Маз генератор максимум выдает 33 вольта причина

Обновлено: 04.02.2025

В свое время столкнулся с непонятной для себя проблемой. Как то летом, обратил внимание, что по показаниям БК, генератор моего авто начал выдавать напряжение почти на 1 вольт ниже положенного.

Скажете пустяк, лампочка заряда ведь не горит на панели. Но современные кальциевые аккумуляторы заряжаются нормально только повышенным напряжением, свыше 14.4В. И потому зимой при коротких пробегах, аккумулятор на будет полностью восстанавливать свой заряд и как итоговое. В одно "прекрасное зимнее утро", откажется крутить стартер автомобиля.M

Так как не люблю, когда что то работает не так как должно и есть вероятность, что может подвести, начал разбираться.

На прошлых машинах сталкивался с обычным окислением клемм на выходе генератора и на клеммах блока предохранителей. Ну и тут провел ревизию, все прочистил и смазал смазкой для контактов, чтоб избежать окислов.

Но результат получил практически нулевой. Напряжение поднялось, но только до стабильных 14.2В и выше не хочет.

Задумался о том, что видимо кончается регулятор напряжения.

Генератор оснащен полупроводниковым электронным регулятором напряжения. Напряжение генератора без него зависит от частоты вращения его ротора и от величины тока генератором отдаваемого потребителям. Больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше выдаваемое напряжение. Увеличиваем ток нагрузки, напряжение уменьшается. Основной функцией регулятора напряжения в генераторе является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки, регулировкой током возбуждения.

После чего начал разбираться, какой стоит на моем генераторе и можно ли его найти отдельно. И тут увидел новость для себя, что и отменила поиск деталей.

Оказывается в моем генераторе стоит термооптимизированный регулятор напряжения.

Зимой в холода он выдает напряжение 14,6-14,8 вольта, а летом в жару не поднимает его выше 14.2 вольта, чтоб сохранить аккумулятор в рабочем состоянии как можно дольше.

И своей ревизией, я только вернул исходные 14.2 вольта с 13,8 для лета.

т.е. Работу сделал не зря, но лучше в жару он работать и не будет. Надо ждать зимы, чтоб увидеть другие значения вольтметра. Позже зимой, напряжение снова поднялось до рабочих 14,6-14,8В.

Так, что имейте в виду, что на некоторых машинах, рабочее напряжение генератора может различаться зимой и летом. И это только плюс для аккумулятора и летом не выкипит и зимой всегда зарядится до нормы.

p.s. машина моя с дизелем D20DT 2.0 XDi 141 л.с.

Надеюсь, данная статья была интересной для вас. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки, это приятно, черт побери!

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

1. Генератор.
2. Выпрямительный блок (диодный мост).
3. Реле-регулятор.
4. Блок предохранителей.
5. Замок зажигания.
6. Контрольная лампа заряда.
7. АКБ.

1. После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
2. Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
3. После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
4. После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

1. Реле-регулятор.
2. Цепь системы зарядки (все соединения).
3. Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно применять зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Из статьи вы узнаете какое напряжение генератора считается нормой на холостом ходу и под нагрузкой, как влияет данный параметр на срок службы аккумуляторной батареи.

Важные моменты

Напряжение (U) и емкость АКБ автомобиля — главные параметры, на которые необходимо уделять внимание при выборе и проверке источника питания.

Главным назначением аккумулятора является пуск двигателя в период, когда генератор машины еще не подключился к работе, а АКБ является единственным источником питания.

Чтобы исключить проблемы в эксплуатации, автовладелец должен знать следующие моменты:

• От чего зависит ресурс аккумуляторной батареи;
• Каким должно быть напряжение (в обычном режиме, после пуска двигателя и под нагрузкой);
• Чем вызвано снижение емкости в холодное время года и прочие моменты.

Рассмотрим эти вопросы подробно.

От чего зависит срок годности АКБ?

Каждый производитель после изготовления батареи устанавливает гарантийный срок ее эксплуатации.

Кроме этого параметра, существует и фактический период, зависящий от многих факторов — своевременности обслуживания, соблюдения правил эксплуатации, состояния электропроводки и прочих моментов.

Из-за того, что условия обслуживания АКБ отличаются, различается и срок годности изделия.

У автовладельцев, которые эксплуатируют машину только в теплое время года, аккумулятор живет дольше всего. Другое дело, когда автомобиль нужен круглый год, вне зависимости от температуры на улице.

В такой ситуации срок годности АКБ снижается. Это вызвано и тем, что во втором случае водитель может накатать больший километраж.

Также на ресурс аккумулятора влияет:

При обычном режиме эксплуатации, когда автовладелец регулярно проверяет аккумулятор и проводит ТО, ресурс батареи составляет 4-5 лет при общем пробеге за этот период в 60-80 тысяч километров.

Чтобы избежать проблем, желательно периодически проверять напряжение генератора и аккумулятора.

Но упомянутый срок службы не наивысший, ведь при аккуратном обслуживании АКБ может проработать до восьми лет.

Но стоит знать, что рано или поздно замена аккумулятора потребуется, ведь с момента начала эксплуатации рабочие пластины постепенно изнашиваются. Чем больше циклов заряда и разрядки проходит батарея, тем быстрее она выходит из строя.

Практика показывает, что ключевую роль играет генератор, его исправность и текущее напряжение. Вот почему этому аспекту необходимо уделять ключевое внимание.

Какое напряжение генератора считается нормой?

Чтобы проверить напряжение генератора, необходимо завести мотор и отключить всю нагрузку. В этом случае мультиметр должен показывать 14.3 -15,5 Вольт (смотрите видео в конце статьи). Допускается отклонение на 0,1 Вольта в одну и другую сторону.

После этого необходимо поочередно подключать потребителей и проверять напряжение генератора.

Минимальный параметр напряжения на входе батареи

При проверке параметров генератора стоит брать во внимание характеристики самого АКБ.

Многие автовладельцы интересуются, каким должно быть напряжение на выходе аккумулятора для нормального пуска двигателя.

Точного ответа здесь нет, но средний параметр должен составлять 12,6-12,7 В. В зависимости от условий эксплуатации этот показатель может корректироваться.

Некоторые производители уверяют, что их продукт имеет напряжение 13-13,2 Вольт. Этот параметр реален, но не стоит измерять напряжение сразу после подзарядки генератором или ЗУ.

Перед проведением работы желательно выждать 1-2 часа. В этом случае U должно опуститься до уровня 12,7-13 В.

Здесь рекомендуется проверка цепи зарядки или применение внешнего зарядного устройства.

Если продолжать эксплуатацию батареи в этом состоянии, возникает сульфатация свинцовых пластин, что уменьшает работоспособность АКБ и уменьшает срок ее службы.

На практике такое снижение напряжение не является критичным, ведь запустить батарею еще можно, а дальше генератор производит подзарядку до необходимого уровня.

Главное — убедиться в исправности цепи заряда и увеличении напряжении на выводах аккумуляторной батареи.

Если U на выходе опустилось ниже 11,6 В, можно говорить о полном разряде источника питания.

Дальнейшее применение батареи в этом случае невозможно — ее необходимо снимать, выполнить проверку исправности и обеспечить заряд от внешнего устройства.

С учетом сказанного выше можно делать вывод, что напряжение на АКБ при исправном генераторе должно составлять (при заглушенном моторе) 12,6-13,2 В. На практике этот параметр немного ниже и составляет 12,3-12,5 В.

Такое напряжение свидетельствует о незначительном недозарядке АКБ. В этом нет ничего страшного. Главное — не допускать уменьшение U ниже 12 В.

Напряжение генератора на ХХ

Для проверки работоспособности генератора необходимо завести двигатель и измерить напряжение на клеммах АКБ. Нормальное U составляет 13,5-14 В.

Если этот параметр возрастает выше 14,2 В, можно сделать вывод о снижении заряда батареи и переходе генератора в усиленный режим заряда.

Такая ситуация возникает в редких случаях, когда аккумулятор разрядился из-за длительного простоя на холоде или подключенной нагрузки.

Возможны ситуации, когда электроника автомобиля не допускает повышения напряжения генератора, опираясь на температуру окружающего воздуха.

Повышение уровня U, которое поступает на АКБ от генератора, не критично. Если электрооборудование машины исправно, уже через 5-10 минут напряжение заряда снизится до необходимого уровня в 13,5-14,0 Вольт.

В случае, когда U не снижается, необходимо приступать к ремонту цепи питания или генератора. В противном случае дело закончится выкипевшим электролитом.

Если при работающем моторе на ХХ генератор выдает напряжение 13,0-13,4 В, это свидетельствует о проблемах с АКБ (последний не берет часть заряда).

В такой ситуации стоит выполнить проверку генератора при включении всех потребителей — фар, музыки, кондиционера и прочих. Об этом поговорим ниже.

Напряжение генератора под нагрузкой

Чтобы убедиться в работоспособности источника питания, рекомендуется выполнить проверку под нагрузкой.

Для начала вспомним, что напряжение бывает трех видов:

• Номинальным — указывается в инструкции по эксплуатации. Оно составляет 12 Вольт. Этот показатель далек от реального значения U.
• Фактическим. Здесь речь идет о параметре напряжения после установки, подключения и начала пользования АКБ автомобиля. В среднем этот параметр 12.6-13,2 В (об этом упоминалось выше).
• Под нагрузкой. Здесь параметр напряжения, которое выдается генератором, может меняться.

Наличие нагрузки позволяет убедиться в исправности аккумулятора и генератора.

Если емкость вашего аккумулятора составляет 60 мА*ч, величина нагрузки должна быть равна 120 А. Продолжительность подключения — 3-5 секунд.

Об исправности источника питания можно говорить, если напряжение не опускается ниже 9 Вольт. Если же параметр снизился до 5-6 В, это свидетельствует о полном разряде АКБ. После проверки под нагрузкой напряжение должно вернуться до уровня 12,2-12,4 В.

При обнаружении сильной просадки необходимо проверить АКБ, а после еще раз повторить эксперимент с вилкой. При отсутствии просадки можно говорить об исправности батареи.

Для проверки генератора можно поступить следующим образом — завести машину, включить максимум потребителей, после чего выполнить измерение. Напряжение должно быть 13,5-14 В.

Если оно ниже, это свидетельствует о выходе из строя генератора. Нижним критичным пределом является 13,0 В.

Если напряжение генератора автомобиля сильно низкое, не торопитесь делать выводы — убедитесь, что контакты на АКБ не окислились. Если это так, протрите их с помощью шкурки.

Напряжение на генераторе для зарядки АКБ

Не секрет, что при заряде аккумулятора с помощью стационарного ЗУ напряжение на входе должно быть в пределах 13,5—14,5В.

После пуска двигателя зарядный ток находится на уровне 5-10 Ампер (иногда больше), но через несколько минут он снижается до 1-3 А, что считается оптимальным параметром для АКБ.

Косвенным показателем нормального режима работы генератора считается напряжение на выводах через несколько минут после пуска мотора. Этот показатель должен быть на уровне 13,9-14,2 В.

Его величина во многом зависит от климатических условий, в которых эксплуатируется транспортное средство.

Пара слов об электролите

Одним из главных показателей, по которым можно судить об исправности батареи, является уровень электролита. Именно от него зависит напряжение источника питания при различных режимах работы.

В процессе разрядки аккумулятора происходит расход кислоты, доля которой в общем объеме жидкости составляет третью часть (35-36%).

Результатом является уменьшение плотности жидкости. Когда производится зарядка батареи, происходит обратный процесс.

В такой ситуации вода расходуется, а кислота, наоборот, образовывается. Как результат, плотность электролита увеличивается.

В обычном состоянии, когда напряжение на АКБ равно 12,7 В, плотность составляет 1,27 г/куб.см. При этом все параметры напрямую зависят друг от друга.

Уменьшение напряжения зимой: чем это вызвано?

Иногда автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда в холодное время года параметры АКБ ухудшаются, а автомобиль не удается завести.

Чтобы избежать проблем, предусмотрительные водители снимают источник питания и относят его в тепло.

Даже при нормальной зарядке батареи плотность электролита растет, из-за чего увеличивается и U. Следовательно, если АКБ нормально заряжена, бояться ей нечего.

Хуже обстоит ситуация, если бросить на холоде разряженный аккумулятор. В этом случае плотность будет падать и появятся проблемы с пуском мотора. В ряде случаев жидкость может замерзнуть.

Что касается проблем, связанных с пуском АКБ в холодное время года, они возникают из-за торможения химических процессов внутри устройства при снижении температуры ниже нуля.

Это значит, что при нормальном заряде плотность и напряжение АКБ будут достаточными, чтобы пустить двигатель даже зимой.

Зная, какое напряжение должно быть на генераторе автомобиля, можно избежать преждевременного выхода из строя или разряда АКБ, а также своевременно диагностировать неисправность самого генератора.

Внимание! Повышенный перезаряд от генератора, может привести к неисправности аккумулятора, а АКБ в свою очередь может еще и взорваться, такие случаи уже были и на моей практике, прям видел своими глазами, как после хлопка аккумулятора, человек побежал и залез в ванну, предварительно наполнив ее водой, во всей рабочей одежде. Если бы он этого не сделал, то на утро от одежды бы ничего не осталось, кислота содержащаяся в аккумуляторе сожгла бы ее всю!

Что такое перезаряд

Чтобы лучше понять, что такое перезаряд АКБ, стоит рассмотреть принципиальную схему цепи, ответственной за подзарядку батареи. Как только запускается мотор, он через ременную передачу начинает вращать генератор. Последний вырабатывает переменный ток, превращаемый в постоянный при прохождении через выпрямитель. Далее электричество поступает на реле-регулятор, задача которого выдавать на выходе напряжение в заданном диапазоне.

Дело в том, что работа генератора зависит от режима работы двигателя: он вращается быстрее – генератор вырабатывает больше электроэнергии. Таким образом, на выходе генератора параметры тока не отличаются стабильностью, но для потребителей такое недопустимо. Выпрямитель, а затем реле-регулятор в целом справляются со стабилизацией параметров напряжения, но в допустимых пределах. Для того чтобы аккумулятор принял заряд, напряжение на входе должно превышать номинал – в современных АКБ он находится в пределах 13,9-14,4 В.

Если вольтаж окажется меньшим, аккумулятор будет недозаряжаться. Это, в общем-то, критично только с точки зрения его возможностей пуска мотора после остановки. А вот перезаряд чреват большими неприятностями – в этом случае нормальный баланс воды и серной кислоты в электролите (65% против 35% соответственно) нарушается. При закипании электролита вода распадается на кислород и водород, концентрация кислоты повышается, и чем больший уровень перезаряда, тем интенсивнее будет происходить этот процесс. При постоянном и сильном перезаряде аккумулятор может просто взорваться.

Вот почему, когда спрашивают, можно ли перезарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством, ответ обычно бывает следующим: да, но если ЗУ старого образца или из дешёвых и не поддерживает функцию ограничения подзарядки, то за процессом нужно следить, особенно в случае необслуживаемых батарей.

Чем грозит перезаряд и почему он происходит

Прежде всего выясним, почему может происходить перезаряд? Основная и, пожалуй, единственная причина – повышенное напряжение в бортовой сети после пуска двигателя. В исправном автомобиле оно не должно превышать 14-14.3 В. При таком напряжении АКБ заряжается до нормы, и процесс автоматически прекращается, поскольку напряжение на батарее и в бортовой сети выравнивается. При неисправности цепей питания от генератора напряжение в бортовой сети может подняться, и в этом случае перезаряд неизбежен.

При сильно завышенном напряжении происходит интенсивное газовыделение за счет электролиза воды. Причем настолько сильное, что клапаны, встроенные в АКБ и предназначенные для сброса избытка газов, не справляются со своей работой. Результат очевиден – аккумулятор разрывает в буквальном смысле слова.

В этом случае мы получаем следующие проблемы:

Мнение эксперта
Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Причины возникновения перезаряда

Сразу оговоримся, что перезаряд далеко не всегда плохо. Вы спросите, почему? Ответ прост: плотность электролита должна поддерживаться на номинальном уровне, для средней полосы это порядка 1,27-1,28 г/см3. Если происходит потеря воды (она испаряется), плотность повышается, но бывает и обратная ситуация, когда уменьшается количество кислоты в электролите (например, если она интенсивно выпадает в осадок). Что делать в таких случаях? Производители рекомендуют доливать электролит частями, изымая слабый и доливая новый. Некоторые автовладельцы делают иначе: намеренно производят перезарядку аккумулятора, чтобы началось испарение воды и в итоге добиться номинального соотношения вода/кислота.

Такой перезаряд выполняют на малом токе, и как только плотность достигнет требуемого значения, выключают зарядное устройство. Мы так делать не советуем, поскольку в любом случае имеет место потеря объёма электролита, и рано или поздно все равно придётся его доливать. Если прозевать момент и пластины оголятся, они моментально начнут ускоренно разрушаться.

А теперь рассмотрим основные причины перезаряда аккумулятора:

• сломалось реле-регулятор генератора. В нормальном состоянии реле отслеживает зарядку, и как только аккумулятор заряжается до 12,7 В, прекращает подачу электроэнергии. Если оно вышло из строя, генератор будет заряжать аккумулятор постоянно, что приведёт к кипению электролита со всеми вытекающими последствиями. Можно утверждать, что эта причина относится к самым распространённым. Лечится она заменой реле, стоящего копейки;

Выход их строя реле-регулятора бывает частичным или полным. В первом случае напряжение подпитки АКБ лишь ненамного больше номинала. Если же реле полностью неисправно, напряжение может превышать 16 В, что плохо уже не только для аккумулятора, но и других потребителей – они могут просто перегореть, а в худшем случае может произойти возгорание электропроводки.

• после замены реле может оказаться, что проблема никуда не исчезла. В этом случае ответ на вопрос, почему идет перезаряд аккумулятора, следует искать в самом генераторе. Он тоже не вечный – может имеет место пробой диодного моста, пробой на корпус якоря или банальный обрыв обмотки;
• перед тем, как грешить на генератор, следует убедиться, что в цепи системы подзарядки все нормально: плохой контакт на любом участке цепи может восприниматься реле-регулятором как дополнительная нагрузка, в результате чего регулятор увеличивает выходное напряжение с целью компенсации потерь;
• наконец, причина перезарядка АКБ может скрываться в неисправном датчике, который. К примеру, демонстрирует вольтаж 17 В, хотя на самом деле на батарею поступают положенные 14 вольт.

Степень заряженности автомобильного аккумулятора
Впрочем, на современных автомобилях обо всех подобных проблемах водителя предупреждает бортовая электроника: загорается надоедливое CHECK ENGINE, которое может свидетельствовать о чём угодно, но уточняет неисправность горящий значок батареи. Поиск неисправности следует начинать с реле, затем проверить цепь, датчик, и только после этого смотреть в сторону генератора.

Типовые неисправности

А теперь выясним, какие причины могут влиять на критическое повышение в бортовой сети и, как следствие, вызывать перезаряд. Вариантов тут немного:

1. Неисправность реле-регулятора. Если на обмотку возбуждения генератора (см. схему выше) постоянно подаются все 12 В, то напряжение в бортовой сети может подскочить до 16-80 В.
2. Неисправность генератора. Если нижний по схеме вывод обмотки возбуждения закоротит на корпус, то произойдет точно такая же ситуация, что и при выходе из строя реле-регулятора.

Важно! В некоторых случаях повышение напряжения в бортовой сети может быть вызвано пробоем выпрямительных диодов. Они размещены в генераторе. Это крайне редко, но случается.

Последствия перезаряда аккумулятора

Многие водители считают, что перезаряд батареи не так уж страшен или вообще ни на что не влияет. Это ошибочное мнение, и вот почему:

Словом, перезаряд батареи – не такая уж простая вещь, как кажется, поэтому на соответствующие сигналы бортового компьютера необходимо соответствующим образом реагировать, устраняя причины подачи на АКБ повышенного напряжения.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
3. выход из строя регулятора напряжения;
4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
5. плохой контакт массового провода на генераторе;
6. короткое замыкание;
7. просаженный аккумулятор.

Приветствую, форумчане!Проблема заключается в следующем: на холостых оборотах заряд 13,6-14 В. На оборотах 16 В, при этом включен дальний свет, печки, музыка. После сбрасывания оборотов напряжение на холостом ходу остается 15.8 В.Диодный мост целый, генератора два уже поменял, перед установкой на автомобиль — проверял их на стенде, оба выдавали 14,3 В.Они заведомо оба исправные. Поставил 3-х уровневый регулятор напраяжения от ваз-2110.Ситуация поменялась: на холостом ходу стабильно выдает 13,6 В (на регуляторе и выставил 13,6 В), но на оборотах теперь выдает со всеми включенными потребителями 15,2 В.Почему вырастает напряжение?

Комментарии 56

На тонком проводе напряжение какое?

Что за тонкий провод?

На генераторе два провода, толстый и тонкий на рр

Проблемы в проводах, должно быть так же как и на толстом, если рр на генераторе

1 Плохой контакт с массой в т.ч. из за подгорания контактов в выключателе массы может давать такой эффект. Это надо исключить в первую очередь. Омметр тут не поможет важна площадь контакта, его пропускная способность. 2 Замерьте напряжения на + АКБ и + реле регулятора (двигатель не заводите и минусовую точку при замере не меняйте). Если напряжение разное то есть потери по цепочке и надо ревизировать замок зажигания и т.д. омметр Вам в помощь. Но прежде чем кидаться в поиски проложите провод 2.5 мм2 на прямую от + АКБ к + реле регулятора заведите и проверте бортнапряжение, если все нормализовалась то причина иммено в этом.

Напряжение на акб и реле разное.На акб 12,9В, на реле 9,8 В.

Отлично! В смысле все плохо, но причина найдена (возможно одна из причин). Прокинте провод на прямую от +АКБ к + РР заводите и смотрите эффект. Напряжение должно стабилизироваться. Напишите про результат).

Поставил реле по схеме и про перезаряд забыл.

Что и требовалось))).

Такая же схема.тоже 15.1 15.2.но что заметил подольше поездил и напряжение падает до 13.7.13.8.после этого нескольуо дней напряжение 14.3 14.5.Машина постояла дня 3-4 и опять 15.2.Думаю может от состояния акб еще зависит.или провод от акб.но это по теплому делать буду.

АКБ новый.Ставил и другой акб.Все без изменений.

Вольтметром если замерить, именно на клеммах АКБ при работающем двигателе, сколько показывает?

На холостых 13,6В, на оборотах с включённым светом, музыкой, печками 15-15,2в.

И бортовой вольтметр при этом показывает так же?

Больше показывает.Его я уже тоже отключал.

Тогда у нас разница есть, у меня и на холостых показывает больше.

И у меня сейчас тоже самое. Послежу за темой, пока до своего не добрался. Есть подозрение, что на регулятор приходит пониженное и он задирает его на выходе. Где-то контакт шалит думаю. Я тоже генератор на стенд возил и все с ним было отлично.

Попробую сегодня посмотреть выключатель зажигания, может там контакт плохой.

И у меня сейчас тоже самое. Послежу за темой, пока до своего не добрался. Есть подозрение, что на регулятор приходит пониженное и он задирает его на выходе. Где-то контакт шалит думаю. Я тоже генератор на стенд возил и все с ним было отлично.

Генератор МАЗ является источником электроэнергии бортовой сети автомобиля при работающем двигателе. Питание потребителей осуществляется параллельно с аккумуляторной батареей (АКБ). Сеть устроена так, что при напряжении генератора более 24 В начинается заряд аккумуляторов, а менее — наоборот. На автомобилях МАЗ устанавливаются агрегаты различных типов, отличающихся между собой мощностью и способом подключения. Однако их конструкция и принцип действия одинаковы.

Устройство

Генераторная установка (ГУ) представляет собой трехфазную синхронную машину с возбуждением от постороннего источника питания и выпрямительным блоком. Для контроля величины выходного напряжения и поддержания его в заданных пределах, установлен интегральный регулятор напряжения.

Принцип работы генератора основан на явлении электромагнитной индукции. Вращающееся магнитное поле ротора, пересекая обмотки статора, наводит в них ЭДС, которая через выпрямительный блок подключается к нагрузке. Основными элементами генератора являются:

• ротор;
• статор;
• передняя и задняя крышки со встроенным выпрямителем;
• щеткодержатели с интегральным регулятором напряжения;
• шкив и крыльчатка вентилятора.

Ротор генератора представляет собой вал из электротехнической стали, на который намотана обмотка возбуждения (индуктор). Питание к ней подводится через 2 контактных кольца, установленных со стороны задней крышки. На вал напрессованы 12 клювообразных магнита. На обоих концах ротора установлены шарикоподшипники.

На задней крышке генератора установлены выпрямительный блок, регулятор напряжения и щеткодержатели. Элементы корпуса отлиты из алюминиевого сплава. В центре каждой крышки имеется место для установки подшипника. Крыльчатка вентилятора устанавливается на задний конец вала, удерживается от проворачивания шпонкой и фиксируется гайкой. Подобным способом крепится двухручейковый шкив на валу якоря в передней части ГУ. Устройство генераторов различных моделей автомобилей МАЗ одинаково и отличаются только способом подсоединения к сети.

Регулятор напряжения МАЗ

Регулятор РР127 служит для поддержания постоянного напряжения в сети электрооборудования автомобиля и предназначен для совместной работы с генератором переменного тока Г271 (рис. 113).

Основные данные:

Напряжение, поддерживаемое регулятором напряжения при 20°С, в	27,4—30,2
Сила тока нагрузки, при котором проверяют регулируемое напряжение, а	10
Скорость вращения якоря генератора, при которой проверяют регулируемое напряжение, об/мин	2500
Зазор между контактами при упоре диамагнитного штифта в сердечник, мм	0,25—0,35
Зазор между серьгой якоря и ярмом регулятора, мм	0,2—0,35

Рис. 113. Схема включения генератора и регулятора МАЗ:

1 — генератор; 2 — выпрямительный блок генератора; 3 — плавкий предохранитель (30 а) в цепи заряда аккумуляторных батарей; 4 — плавкий предохранитель (6 а) в цепи возбуждения генератора; 5 — регулятор; 6 — выравнивающая обмотка регулятора напряжения; 7 — шунтовая обмотка регулятора напряжения; 8 — дополнительные резисторы; в — амперметр; 10 — аккумуляторные батареи; 11 — включатель массы; 12 — статор генератора; 13 — обмотка возбуждения генератора

Техническое обслуживание регулятора напряжения МАЗ

Периодически проверять электрические параметры регулятора и при необходимости регулировать. Первую проверку регулятора проводить при первом ТО-2, а в дальнейшем через одно ТО-2 или при обнаружении неправильной зарядки аккумуляторной батареи.

Для проверки регулятора необходимы следующие измерительные приборы:

• вольтметр постоянного тока со шкалой 35—50 в класса точности 0,5 (допускается пользоваться прибором класса точности не ниже 1);
• амперметр постоянного тока со шкалой 30 а класса точности не ниже 1;
• тахометр (или счетчик оборотов с секундомером) со шкалой до 3000 об/мин;
• нагрузочный реостат на силу тока 20—30 а.

Для проверки регулятора на стенде собирают схему согласно рис. 114. Силу тока нагрузки устанавливают при помощи реостата и фиксируют по показанию амперметра.

Рис. 114. Схема проверки регулируемого напряжения на стенде:

1 — реле-регулятор; 2 — генератор; 3 — реостат; 4 — амперметр; 5 — вольтметр

Регулируемое напряжение (на стенде и автомобиле) проверяют при скорости вращения ротора генератора 2500 об/мин.

Значение регулируемого напряжения определяют по показанию вольтметра. Напряжение, поддерживаемое регулятором, регулируют при повышенном значении — ослаблением, а в случае заниженного значения — увеличением натяжения спиральной пружины якорька путем подгибки хвостовика-угольника. Регулируют регулятор в том. случае, если регулируемое напряжение выходит более чем на 0,5 в за верхний или нижний пределы, указанные выше. При регулировке регулятора следует максимально приблизиться к среднему значению регулируемого напряжения 29 в. Хвостовик угольника при этом подгибать приспособлением или круглогубцами, не применяя для этой цели отвертки. После регулировки проверить величину поддерживаемого регулятором напряжения с закрытым кожухом.

изоляции жгутов проводов.

В цепи заряда должен устанавливаться предохранитель на 30 а с диаметром проволоки 0,43 мм, а в цепи возбуждения — на 6 а диаметром проволоки 0,2 мм. Установка предохранителей других сечений категорически запрещается.

Как подключить генератор МАЗ

Исправная работа приборов бортовой сети во многом зависит от правильности подключения ГУ. Если МАЗы знаменитой пятисотой серии могли работать, обходясь одной батареей, то на современных машинах такое невозможно. Наличие большого количества электронных приборов и гаджетов увеличило энергопотребление сети и требует дополнительного источника питания.

Симптомы неисправностей

Тот факт, что генератор автомобиля не даёт зарядку на аккумулятор, можно определить по некоторым характерным признакам.

Если речь идёт о современных авто, то здесь проблемы и неисправности электросистемы – вполне обыденное и распространённое явление.

Есть несколько способов понять, что генератор в действительности не заряжает автомобильный аккумулятор. Наиболее распространёнными симптомами являются:

• загорающаяся лампочка аккумулятора на приборной панели;
• нестабильность в работе аккумулятора;
• выкипание электролита;
• постоянный недозаряд, даже после длительных поездок;
• изменение интенсивности света фар;
• посторонние звуки со стороны генератора.

Если машина начала некорректно работать, есть высокая вероятность, что АКБ недополучает заряд от генератора.

Неисправности

Поломки ГУ могут быть как в электрической, так и в механической части. Признаками дефектов являются отсутствие зарядного тока при работе двигателя автомобиля или падение напряжения в момент включения большой нагрузки. В первом случае неисправность чаще всего связана с отсутствием тока возбуждения или выходом из строя регулятора напряжения, а во втором — с пробуксовкой приводного ремня.

Все дефекты устраняемые, кроме тех, которые связаны с повреждением обмоток статора и ротора. В этом случае необходима агрегатная замена механизма.

Ремонт

Для устранения неисправностей ГУ необходимо демонтировать со штатного места. Выявить неисправность можно только разобрав устройство. В результате должно получиться 2 половины: первая, состоящая из передней крышки со шкивом и якорем, вторая — из задней крышки и статора. Для проведения проверок и замеров обмотку статора отсоединяют от выпрямительного блока. Катушки проверяют на целостность и пробой на корпус.

Для измерения сопротивления обмоток используют тестер, а замыкания на корпус — мегаомметр на 100 В.

Использование контрольных ламп на 220 В запрещено по требованиям безопасности. Аналогично проверяется обмотка возбуждения. Поврежденные элементы подлежат замене.

Обслуживание

Уход за генератором должен быть регулярным. В связи с тем что его демонтаж связан с дополнительными сопутствующими работами, во время нормальной эксплуатации ограничиваются периодическим наружным осмотром. При этом следят за тем, чтобы на корпус ГУ не попадала вода, а соединительные провода не касались вращающихся частей. Проводники с поврежденной изоляцией должны быть заменены или заизолированы. Уход за подшипниковыми узлами, контроль износа и замену щеток совмещают с ремонтом во время полной разборки ГУ.

Техническое обслуживание генератора

После 50 000 км пробега автомобиля и в дальнейшем при каждом ТО-2 необходимо снять ГУ с двигателя, разобрать, проверить состояние шарикоподшипников и электрощеток. Поврежденные подшипники и щетки, изношенные до размера 8 мм, следует заменить.

В процессе эксплуатации автомобилей необходимо также соблюдать следующие правила:

— не допускать неправильного подключения проводов к аккумуляторным батареям или установки батарей с обратной полярностью. Это приведет к немедленному выходу из строя выпрямительных диодов ГУ и ИРН;

— не отключать провода от плюсового вывода ГУ и от аккумуляторных батарей при работающем двигателе. Это резко уменьшит нагрузки на генератор, что может привести к выходу из строя ИРН;

— не проверять исправность схемы электрооборудования мегомметром или лампой напряжением выше 26 В при включенной ГУ. Это может привести к выходу из строя ИРН и выпрямительного блока;

— при мойке двигателя избегать прямого попадания воды в ГУ.

Проверка работоспособности

Потенциально водитель пришёл к выводу, что его генератор не заряжает автомобильный аккумулятор либо делает это недостаточно эффективно.

В этом случае возникает закономерный вопрос о том, как проверить работоспособность генератора и убедиться, что он действительно не подаёт зарядку для аккумулятора.

Для начала обратите внимание на косвенные признаки. Это информация на приборной панели. Здесь на подавляющем большинстве автомобилей присутствует контрольная лампа. Если с системой всё в порядке, лампочка гореть не должна. Если же она загорается, АКБ не получает заряд со стороны генерирующего устройства.

Но это не даёт точного ответа. Потому тут лучше воспользоваться мультиметром и проверить, заряжает ли ваш генератор севший аккумулятор.

Подключите мультиметр к выводам АКБ, соблюдая полярность, при заведённом двигателе. Если прибор показывает 13,6–14,6 В, зарядка идёт. Если от 12 В и ниже, то генератор батарею не питает.

Проверка напряжения

Чтобы определить разность потенциалов, можно воспользоваться двумя вариантами диагностики. А именно путём подключения к генерирующему устройству либо к генератору.

Генератор имеет прямую связь АКБ с помощью толстого питающего провода. Это позволяет дать оценку состояния через проверку аккумуляторной батареи.

Для проверки можно воспользоваться мультиметром, вольтметром либо нагрузочной вилкой.

Теперь о том, какие параметры в итоге можно увидеть на приборе:

• нормальное напряжение бортовой сети составляет около 12 В;
• не включая фары и электроприборы, на холостом ходу напряжение будет в районе 13,5–14 В;
• если параметры упали до 13,3–13,8 В, это считается нормальным отклонением.

Чтобы генератор нормально питал АКБ и заряжал её, напряжение от генерирующего устройства должно составлять 13,5–14 В.

Также автомобилистов интересует, сколько ампер обычно выдаёт автомобильный генератор, подавая зарядку на аккумулятор.

Это довольно индивидуальные параметры, поскольку многое зависит от конкретной электросистемы, количества и мощности применяемых потребителей (печка, климат-контроль, мультимедийная система и пр.).

Стоит также обратить внимание на то, что зарядка АКБ генератором не является процессом постоянным. В системе предусмотрено специальное реле, которое фиксирует полную зарядку, после чего подача напряжения на АКБ прекращается. При отсутствии или неисправности регулятора ток поступал бы на батарею постоянно, из-за чего происходил бы перезаряд, начиналось вскипание электролита со всеми вытекающими последствиями.

Читайте также:

  
• Почему черная пантера плохой фильм
  
• Проставки для увеличения клиренса ниссан максима а33
  
• Вася диагност фольксваген поло
  
• Попал в дтп в такси
  
• Вибрация двигателя на холостых рено дастер