Матиз трясет двигатель на холостом ходу

Обновлено: 28.01.2025

Свечи в порядке, машина не глохнет, заводится с первого раза, воздушник менялся с каждым ТО, давить не приходится, тянет нормально, 120 едет без нареканий( больше боюсь сама). Матиз 2007 года, пробег 139000

Доброго времени суток! Как я понял на своем опыте, дерганье - это совокупность нескольких факторов, которые были "запущены" в процессе эксплуатации. Вот вопрос например: что значит свечи в порядке? Они новые? И не в супермаркете ли покупались?) В моем случае, основная проблема - был плохой контакт массы на кузове, проверьте, может тоже "малой кровью" все решится. Хотя попутно, я поменял щетки в генераторе, ВВП, датчик ХХ, ну и конечно свечи хорошие поставил. Пишите, интересно

to AlexeyKubankin: Ага, в огромном супермаркете, по совету промика))) Ну нет конечно. всегда покупаю в магазине запчастей на иномарки. Думаю да, поменяю свечи для начала, может и перестанет. а какие же хорошие ( не из Ашана))?

Мне рекомендовали DANSO (дэнсо). Поставил - шикарно! И заводится в касание, и движок работает бесперебойно, в отличае от боша местного разлива

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста.какие свечи на мазератика 0,8 лучше ставить?

Доброго времени суток. Мой Матиз 2005года в движении дёргается на ходу. Трёхцилиндровый двигатель. Неоднократно менял провода на свечи, сами свечи менял. Покупал и провода и свечи в автомагазине. Осенью 2013 вообще встал, на прогретый двигатель не заводился, на 2,3 передаче ехал, на 4 и конечно на 5-ю передачу вообще не тянул. Всю зиму и весну 2014 стоял не ездил. Разобрал и собрал трамплёр уже два месяца езжу. Но не всё так просто.

Дальше пошла эта тема. И раньше тоже на ходу бывало, что дёргался. Сначала было будто на ходу один цилиндр пропускает. Но не постоянно а изредка. То есть один раз дёрнет дальше всё нормально. Сейчас этот дефект идёт по нарастанию. Завожусь на холодный и горячий двигатель нормально, не знаю как будет зимой. Но на ходу теперь серьёзно дёргает и раскачивает. На 1, 2, 3 передаче качает, на 4 и 5 - то есть когда скорость движения побольше еду без проблемм. Впечатление такое, что или сцепление пропускает, или повреждены подушки крепления двигателя. Ну и конечно есть вариант, что датчики или электроника барахлит.

Если кто сталкивался с таким и успешно лечил машину посоветуйте. Всем спасибо.

Машина два месяца простояла в гараже, потом завелась с первого раза. Прогрели, заглушили, потом не завести. Через раз/два только вроде начинает схватывать, и глохнет. Проверили свечи, чистые, сухие. При попытке схватывания появились хлопки из глушителя. Когда прогревали то уж резко плавали обороты. Сняли бензонасос, отстойник и сетка чистые, насос качает, правда, какое давление выдаёт, заменить не чем. Состояла часа полтора, остыла, завелась, проработала, даже н5много проехала, потом снова заглохла и все опять по новой. Может кто сталкивался, откуда начинать искать причину.

Всем привет, матиз 2003г 150000+ пробег, владею уже 2 месяца, никак не могу найти проблему, по Обд не читается, пробовал сам и в двух сервисах, в одном не было переходника, в другом не получилось прочитать - сказали не исправен разьем, и махнули рукой на меня. Я пробовал через схему пины на переходник делать и подключал к елм по блютузу, все видит но до ЭБУ сигнал не доходит. Так вот в чем проблема, на холодную заводится почти всегда сразу, постоит секунд 10 и начинаются провалы в оборотах резкие, чуть ли не глохнет, всю трясет, чуть ли не до одного цилиндра остается в работе, и через какое то время может заглохнуть, потом заводишь, погазуешь ( газ тоже не сразу жмется, провалы на первых прогазовках). Если же сразу поехать и не греть ее, очень тяжело на газ реагирует с большой задержкой, либо может на ходу заглохнуть. Так же опять заводишь погазуешь и едешь дальше. Как только стрелочка температуры поднимается на синюю полоску и все сразу нормлаьно работает. На горячую заводится отлично(даже через час два приходишь, пока не сосвсем остыла, с пол тычка и поехал) Менял рхх, настраивал клапана, чистил форсунки в сервисе навесным компрессором(после этого намного лучше стало, весь сервис эвакуировали, воняло так что глаза жгло, она хоть стала заводится не через раз), менял свечи, бронепровода, датчик температуры охлаждающей жидкости, чистил дроссельку, проблема не уходит. Помогите пожалуйста, я уже устал, может кто сталкивался?
P.s В последний раз она стояла 3 дня и я заметил что провалы когда на газ нажимаешь, она плюет водой из выхлопа, будто задыхается, потом прогазовался и нормально стало(возможно после чистки форсунок забилась выхлопная)

Матиз 0,8. 2010 г.в.
всем привет.столкнулся с проблемой-глохнет при трогании.на холостых работает сначала нормально,потом начинают плавать обороты,если газануть-глохнет.иногда получается тронуться сильно нажав педаль газа.но при торможении перед светофором или в пробке глохнет.если на трассе то пока топишь еще едет,но иногда провалы и рывки,может заглохнуть на ходу.ошибки считывались-дад,пропуск зажигания и дпдз.менял катушки,дад и дпдз.катушки не решили проблему,рхх тоже,при замене дпдз обороты повышаются сами собой.ДАДы аж 4 есть,меняю по очереди не помогает,с рхх такая же фигня.дпдз поставил обратно старый.в первый раз,утром выкрутил рхх,протер салфеткой,поездил день.следующим утром завелась нормально,отвез малого в садик,начали обороты плавать и опять глохнет при трогании.кое-как смог доехать до работы,глох несколько раз.на трассе смог доехать давя газ.на работе опять по кругу менял все.вечером ехал домой опять с рывками иногда.уже не знаю че смотреть.
Сканер выдает эти ошибки

Потерял коцевую муфту трамблера. Смотрел по каталогам, нигде не нашёл. По разборам отдельно не продают. Как быть?

Подскажите . Вчера матиз заглох на ходу и отказался заводиться. Но заводится и недолго работает на одном или двух цилиндрах(1и3) и приподключении вв провода ко второму цилиндру сразу глохнет. Искра на всех свечах есть. До этого при работе на холостом ходу были неравномерные обороты двигателя пока не прогреется.

Не могу избавиться от вибрации двигателя. Проделана большая работа. Заменено и отрегулировано почти все: фльтра, масла, дважды промывка форсунок (на месте) и дросельного узла, рег. клапанов, замена ДПДЗ на бесконтактный. Снятие и проверка форсунок на очереди. ХХ в норме. Дважды менялась программа, а результат-0. Прошу отписаться тех у кого была такая проблема и была решена. Я думаю на плохую работоспособность форсунок. Только не пишите, что 3х цилиндровый двигатель обязан вибрировать.

хз, хотел посоветовать свечи, провода и регулировка клапанов. Но это поменяно уже. (( Регулировка качественная?

может этио глупость, а могут эт зависить от падушек на котором двиг стоить, у мя тож жуть как колбасить его=(

Может. Снизу ломиком проверяют крепление подушек и на разрыв.

у меня такая же проблема…Вот только свечи не менял и клапана цокотят как все сделаю отпишусь пропало или нет!

у меня такое с утра бывает, выдает еще ошибку двигателя, после прогрева двигателя ошибка пропадает.

"ошибка двигателя"? это какой код? я видел на непрогретом "ошибку датчика температуры охлаждающей жидкости".

авто 2010г.в. евро 3, МТ, 0.8л.
35т. пробега
такая фигня началась 1000 км назад
с утра завожу, машина сильно дергается, такое ощущение, что хочет заглохнуть, через некоторое время начинает мигать ошибка двигателя на прибоке, потом она начинает гореть, машина прогревается, я еду с этой ошибкой, на каком-нить светофоре глушу машину и завожу ее снова, ошибка пропадает.

Считай код ошибки и посмотри расшифровку. В темное время открой капот и проверь на разных оборотах пробой искры. Внимание на катушку, провода ВВ, наконечники.
Вообще-то эта проблема связана с дроссельным узлом. Если а/м на гарантии, все вопросы на СТО.

такаяже фигня дергается как угорелый только вот ашибки нет, глупость канешно но не может быть што это иза сомого двигателя тоесть 3 целиндра же 2 в такт адин спамогательный может просто дело в этом не равномерной работе

у меня сильная вибрация началась на 98000 км, отрегулировал клапана, поменял свечи, стал работать чуть поровнее.

ВИБРАЦИЯ ИЗ — ЗА ТРЕХ ЦИЛИНДРОВ ! МЕНЯ НЕ ПЕРЕУБЕДИТЕ ! Я 6 ЛЕТ НА 0.8 МАТИЗЕ ЕЗДИЛ, 167 ТЫЩ ПРОЕХАЛ, И ОН ВСЕ ВРЕМЯ ВИБРИРОВАЛ. оСОБЕННО КОГДА ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА. И ЭТО У ВСЕХ 0.8.
ЩАС У МЕНЯ ЛИТРОВЫЙ, ВСЕ ТИХО И РОВНО.
А ДО 0.8 МАТИЗА БЫЛ 0.8 TICO, ТА ЖЕ САМАЯ ВИБРАЦИЯ ! И ФОРСУНКИ НИ ПРИ ЧЕМ, TICO КАРБЮРАТОРНЫЙ…

На каких оборотах у вас была вибрация?
У меня идеальный холостой ход, а вибрация начинается сгде-то с 1400об/мин и до 2000об/мин.
У других на других оборотах, но в основном все жалуются на холостой ход. Сидел за рулем матиза у которого почти не ощущалась вибрация. И последнее на засыпку. До моти у меня был митсубисси-миника. Тоже 3х цилиндровый, но на его движок можно было стакан с водой ставить на любых оборотах.

у меня новый матиз на прогретом двиге излишних вибраций не вообще на холостом тока еле еле. совет поездите на оке с порваной задней подушкой(у меня так было) а потом сядте на матиз и вибрации вообще пропадут

Вибрация была на холостых оборотах. А засыпать меня бесполезно. И при чем тут Mitsubishi ? Речь о движках ДЭУ 0.8 литра…

Вы вели речь о трёх цилиндровом двигателе.
Вот я и привёл пример 3х цилиндрового двигателя.
Переубеждать не собирался. Своя практика дороже.

П.С. Не у всех матизов-08 трясется открытая дверь на ХХ-960 обор.
С 2х метров, вы не различите по открытой двери, работает мой движок, или нет, холодный он, или горячий.
А вот с 1400об/мин ХХ начинается вибрация.

Да я согласен, что на матизе вибрация как бы конструктивно заложена, но если есть 3х цилиндровые движки без вибрации, значит и матизовский можно угомонить.
Полная разборка двигателя. Проверка балансировки коленвала. На аптечных весах выравнить до 0,1грамма отдельно поршня, шатуны. Потом тоже самое в сборе (готовили с ралистом его движок ГАЗ-24). Если коленвал отбалансирован, поршня в сборе- разновес не более 0,1грамма-это я думаю должно избавить на какое-то время от вибрации. Матизовсий движок в этом плане очень капризный.
Неравномерный нагар на поршнях, неравномерная производительность форсунок, да на любую мелочь (которую почти не замечают 4х-6и цилиндровые) двигатель моти остро реагирует.
Для себя сделал вывод : устранить вибрацию можно при идеальной подгонке, настройки и балансировки т. д…
Это очень дорогое и временное удовольствие. Поэтому имеем, что имеем.

П. С. На этом (и не только) форуме (по ссылке), я общаюсь около года.

На этом (и не только) форуме (по ссылке), я общаюсь около года.
Я в Матизклубе с 2007 года…

Все же хотел увидеть ваше суждение, почему 3х цилиндровый митцубисси не вибрирует,
а мотькин вибрирует.

Извини, друг, рассуждать не буду… я практик со стажем 28 лет, поэтому давай не будем превращать эту ветку форума в дуэль мнений и суждений.

Если вы практик, как водитель, а не автослесарь, то моя практика на 10 лет будет по более.
В принципе согласен, что надо прекратить бесполезный диалог.
По большому счёту я с вами согласен. В моей отчаянной борьбе с вибрацией, победила вибрация. Куча денег и времени выброшены на ветер.

была такая же проблема. вопрос был решен полной заменой подушек… НО, одна из них попалась (по всей видимости) не какчественная и вибрация проявилась снова. сейчас просто не обращаю на это внимания…

Забил давно на вибрацию. Стараюсь быстрее пройти этот порог вибрации
от 1500 до 2000об/мин

Вчера жена столкнулась с такой проблемой: движок на холостых начал троить, обороты плавают, свечи заливаются, даже тронуться проблематично, так как глохнет - с чего начать лечение?

"Не работает один из цилиндров" - данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой. Данное явление получило название "миссинг", что может означать тоже самое, что и двигатель троит. В данной статье мы попытаемся разобраться в причинах, если двигатель начал троить и что делать.

Почему двигатель начал троить?

Бензин, который продолжает поступать в нерабочий цилиндр не сгорает, а оседает на стенках цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер. Моторное масло начинает разжижаться, его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло.

Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются хорошие условия для создания задиров на зеркале цилиндра, на поршнях и вообще на всем, что движется внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать моторным маслом.

На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое. Но иногда оказывается, что проверено, вроде все и работает нормально, а двигатель все-равно "троит". Поэтому мы по пунктам постараемся разобрать порядок диагностирования в условиях обыкновенного гаража, где нет специальных приборов для того, что бы заглянуть внутрь двигателя и точно определить причину, почему двигатель начал троить.

Виноваты свечи зажигания?

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим? Если двигатель работает нормально и правильно, то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми. Такая свеча работать должна. Если же увидим нагар черного цвета на электроде и изоляторе свечи – это причина, по которой двигатель может начать троить. Идет обогащение топливом или закидывание маслом.

И из-за такой вот "закопченности" свеча зажигания тоже может не работать или работать нерегулярно, потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования. Причинами нагара могут быть:

• длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева;
• пониженная компрессия в цилиндре;
• смещение или нарушение фаз газораспределения;
• неправильная работа инжекторов (форсунок);
• неправильная работа датчика кислорода.

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже пробивается и нормально работать не будет.

Если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на массу двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – проскакивает искра между электродами свечи или нет. Если при этом между свечой и массой проскакивает хорошая искра насыщенного синего цвета – все нормально.

Если же искра свежи зажигания не проскакивает или проскакивает, но еле-еле заметная - это может быть основной причиной, почему двигатель начал троить.

Осмотр высоковольтных проводов зажигания

Если со свечами зажигания все нормально, то тогда внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного и не иметь светло–серого налета на внутренней поверхности и серо-коричневых точек снаружи

И первое и второе говорит нам о том, что данный высоковольтный провод работал в экстремальном режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило данной причиной. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто пробьет.

Для определения состояния "высоковольтников" измеряем сопротивление высоковольтного провода с помощью цифрового мультиметра. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе, но не должно превышать величины 20 кОм. Если один из проводов показал значение сопротивления значительно меньше, чем все остальные, значит он неисправен и возможно в нем кроется причина, по которой двигатель начал троить.

Бывает и такое, что перепутаны высоковольтные провода, когда из-за этого не работает один из цилиндров. Такое случается, потому что на катушках зажигания хоть и есть цифры, обозначающие номер цилиндра на который работает данная катушка зажигания, но не все об этом знают или просто плохо читаются из-за грязи. На машинах номера цилиндров написаны на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно.

Крышка распределителя зажигания

Внимательно и тщательно рассматриваем крышку распределителя зажигания снаружи и внутри. Общая болезнь - пробой крышки распределителя вследствие повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в районе контактов. Обращаем внимание на так называемый уголек внутри крышки: сам он должен легко ходить в своем гнезде и не иметь явно выраженных признаков подгорания - как на нем, так и около его посадочного места.

И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на рабочем, то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к массе поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5 мм – 1 мм. В случае пробоя крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого пробоя.

Неисправность форсунок или инжектора

Двигатель может троить из-за инжектора или неисправности форсунок в случаях:

• Неисправности самого инжектора (встречается довольно редко).
• Вследствие использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида "очистителей топливной системы".
• Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

Нарушение фаз газораспределения

Как мы знаем, для нормальной работы двигателя впускные и выпускные клапана должны открываться и закрываться в определенный момент. Если же этого не происходит, то топливо-воздушная смесь попадает в цилиндры двигателя в неправильном соотношении. Это может привести к тому, что двигатель начинает троить. Какие причины могут способствовать нарушению фаз газораспределения:

Захотелось все же обсудить свою темку. Сразу пишу, что проделана поти вся работа связанная с этой темой. Вот вопрос с этим почти? Не снимал только форсунки (промывал на месте дважды ). Почти уверен, что дело во впрыске, но это почти потому,что не знаю больше причин. Все же опишу, что сделано. Замена: масло КПП и ДВИГ, ДПДЗ и РХХ, фильтра-воздух и бензин, свечи и провода ВВ, регулировка клапанов, дважды промывка форсунок и дросельного узла. Осталась дросельная заслонка и распыл эмульсии форсунками. Может я что-то пропустил, или проблема в оставшейся проверке? На режиме без пробок, проблема нисколько не влияет, поэтому и не мечусь. Разбег хороший, притензий нет. Преобретен матиз в ноябре 2010 года ( с рук ).

Да, еще две перепрошивки (смена программ, как говорил диагност, с этим уклоном ). Куча денег, а проблемка на месте. Что я еще не учел. Еще уточнение: провал от ХХ 960об, до 1700об. Затем сразу вибрация до 2000об. Дальше все ровненько. ХХ на 5+.

Замена масел и фильтров после покупки. МАТИЗ-2008г.в евро-3, МКПП, 27000 пробег. Не проверено еще: есть ли пропуск воспламенений на этих оборотах. Этой темы не нашел, поэтому открыл.

to йорик: Спасибо за подробное описание проделанной работы.

Из всего этого, могу предположить, что именно присутствуют пропуски зажигания. Ищите утечку в районе катушки. Мне кажется, она где-то шьет на массу или же высоковольтные выводы прошивают между собой.

to Messir: Спасибо. Предположение очень близкое к теме, я бы даже сказал первостепенное. Буду работать в этом направлении в первую очередь ( ближе к теплу ). Я почему-то дагадывался, что самое дельное предложение придет именно от ВАС.

to Messir: Может ли прошивать на определенных оборотах (на ХХ нет и на повышенных тоже )? Даигносты у нас в основном имеют образование по инструкции сканера. И даже такие вычитывали проблему в зажигании. Уже махнул рукой на свою проблему, но упрямый характер не позволит это.

to йорик: Может конечно. Так обычно и шьет при увеличении нагрузки.

Читайте также: