Матиз стреляет в глушитель
Daewoo Matiz. Забитый глушитель: признаки
Каталитический нейтрализатор - газоочистное оборудование, предназначенное для снижения концентрации содержащихся в отработавших газах ДВС вредных и токсичных веществ до допустимых значений.
Признаки забитого катализатора
Одним из основных симптомов неисправности является снижение мощности мотора и заметное ухудшение динамики автомобиля. Проявляется это заметным уменьшением максимальной скорости и вялым разгоном при старте с места от светофора или при обгоне. Существуют и другие признаки, указывающие на неполадки в работе катализатора:
-Затрудненный старт и холодного, и горячего двигателя.
-При сильном засорении узла возможен полный отказ силового агрегата.
-В выхлопе появляется неприятный запах сероводорода (тухлого яйца).
-Обороты двигателя самопроизвольно уменьшаются или увеличиваются.
Неисправность катализатора может сопровождаться загоранием индикатора Check Engine на панели приборов.
Причины забитого катализатора
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов представляет собой сложную конструкцию. В корпусе из нержавеющей стали находится керамический или металлический носитель с множеством продольных пор малого диаметра называемых сотами. Он устанавливается непосредственно за выпускным коллектором перед резанатором, глушителем и выхлопной трубой.
При больших сроках эксплуатации в порах образуется нагар или происходит их закупоривание твердыми частицами, причинами этого являются:
-Длительное использование некачественного бензина или дизельного топлива, которое не полностью сгорает в цилиндрах и образует большое количество сажи. Дожиг паров горючего происходит внутри носителя, что приводит к его перегреву и деформации.
-Особенно недопустимо использование этилированного бензина, тетраэтилсвинца в короткий срок выводит катализатор из строя.
-Большой угар масла из-за износа маслосъемных колец поршней или маслосъёмных колпачков клапанов.
-Механическое разрушение наполнителя следствие ударов по корпусу узла о неровности дороги.
За редким исключением засорение данного устройства происходит в результате длительной эксплуатации неисправного мотора. Потому при появлении первых признаков необходимо проверить, забит катализатор или нет одним из предложенных ниже методов. На ранних стадиях проще устранить дефекты двигателя, а также восстановить функционирование узла.
Как понять, что с катализатором проблемы
Выделяют три основных признака неисправности катализатора, которые водитель в состоянии заметить самостоятельно.
Как проверить, забит ли катализатор
Диагностика выхлопной системы может производиться водителем самостоятельно или специалистами автосервиса. Наиболее достоверный способ, позволяющий как проверить катализатор, так и устранить его неисправность — это демонтаж и осмотр узла. Однако этот метод самый сложный и трудоемкий: болты крепление прикипают, и резьбовые соединения не всегда удается раскрутить.
Если же в процессе проверки из катализатора, снятого с автомобиля, высыпается порошок, то это говорит о его разрушении. Такой узел однозначно подлежит замене. Если дело не дошло до крайности, то убедиться в засорении сот можно посветив фонариком в одни из патрубков. Если с другой стороны вы не увидите света, значит большинство пор непроходимо для светового луча и выхлопных газов.
Что делать, если катализатор забитый
Как понятно из вышеперечисленного игнорирование неисправности чревато большими неприятностями. Возникает резонный вопрос, что делать, если катализатор забит и это установлено абсолютно точно. Возможных выходов из такой ситуации имеется несколько:
-Попытаться очистить наполнитель от нагара и твердых частиц. Существуют разные способы, описание которых выходит за рамки данной статьи. Другой вопрос, что эффективность их вызывает большие сомнения. Они применимы только на самой начальной стадии процесса, когда еще нет никаких признаков засорения узла, и никто не задумывается о возможной неисправности.
-Удаление из корпуса наполнителя и установка пламегасителя и эмуляторов вместо датчиков остаточного кислорода. В таком случае вы на всегда забудете о неисправностях катализатора, но это вмешательство в конструкцию выхлопной системы легко выявляется при помощи газоанализатора, и вам будет грозить штраф за загрязнение окружающей среды.
-Замена каталитического нейтрализатора новым. Это самый дорогой вариант.
Что будет, если продолжать эксплуатировать авто с забитым катализатором
В случае, если деталь просто забита гарью и сажей, ее можно реанимировать и вернуть в рабочее состояние. Для этого нужно просто прочистить катализатор. Если проблему игнорировать, то скопления сажи в конечном итоге оплавят катализатор или он просто лопнет. Автомобиль перестанет заводиться или будет глохнуть сразу же после запуска.
Гораздо более худший сценарий разворачивается в том случае, если пытаться многократно заводить авто с забитым или разрушенным катализатором. В таком случае часть газов возвращается в цилиндры, но уже с посторонними частицами, захваченными в катализаторе. Это может привести к повреждению цилиндро-поршневой группы и дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Матизику уже 6,5 лет, у меня - 2,5 года - второй хозяин. Двигатель 0,8, последнее ТО в сентябре-октябре (не помню точно) этого года.
Езжу довольно редко. В последние несколько поездок за декабрь стало трудно заводить - заводился с 5-10-15 раза.
В новогоднюю ночь при поездке по МКАДу заметила, что Матизик стал слегка подергиваться, как будто топливо поступает в двигатель рывками.
2 января состоялась дальняя поездка (ок. 240 км в один конец). Где-то после 190 км машина при нажатии на педаль газа стала тормозить на всех передачах, а потом и вовсе заглохла. Решили, что это конденсат собрался на дросселе и замерз. Постояли 5 минут, льдышка растаяла, дальше доехали спокойно.
На следующий день и через день все работало нормально, заводился с первого раза.
После этого машина простояла во дворе 2 дня - 5 и 6 января. 7 января попытались завести - Матизик так и не завелся. Сняли аккумулятор, зарядили, сегодня снова попробовали завести - результат нулевой.
Подскажите пожалуйста, что это может и быть и чем лечится?
Не ругайте за повтор но дельного совета на форуме так и не нашел может лениво или плохо искал.
Матиз МХ 0.8 литра Мешалка 2004 год куплен БУ пробег 35 тыр.
Был косяк утром плохо заводилась ну не с первого разу нашел где то про крышку и т.д. вообщем ето все заказал еще не пришло тока 1 числа будет вся высоковольтка.
Еще тяга плоховата была иногда поставил перемычку на 95 бенз стало лучше потом увидел что трамблер вывернут на поздний угол вывернул в норму все провалы пропали поехала бодро и весело пуск плохим и остался не суть.
А вот вчера и все произошло засада полная((( еду на 3 скорость около 60 км.ч. давлю гашетку ноль реакции ну не едет все понятно дотянул докуда смог чтоб никому не мешать на дороге тачка уже к етому моменту заглохла и в движении не завелась(((
Делаю самодиагностику выдает (Нет связи с Иммобилайзера) которого там от природы нет)) и (Ошибка главного реле) к сожалению не знаю где оно на Матизе((( инструмента конечно в етом велосипеде нет все лежит в другой тачке))) ладно не беда подергал все реле и отрубил клемму ЭБУ скинул ошибки по тыркал с раза третьего тачка завелась.
Еду тачка ощутимо дергается при где то 30% дросселя и около 60% километра два проехал начал чек мигать когда дерготня появляется ну значит припарковался открыл капот немного подвигал клемму ДПДЗ не стал сдергивать смысла нет на заведенной.
Пока закрывал капот Матиз заглох ну и все тут не завелся ((( читаем ошибки выдает (ДПДЗ) и опять (реле) снова все дергаем и подключаем обратно обучаем РХХ как на ТАЗлах пытаюсь завести фиг вам((( раз тридцать пытаюсь завести с педалью и без ноль емоции ладно читаем ошибки ошибок нет((( как и инструмента чтобы тупо вывернуть свечи))
При всем етом насос гудит вроде даже один цилиндр чета пытается пыхтеть но никак не заводится ну понятно звонок другу и на веревочке на парковку.
Фильтры новые.
В датчиках если и есть косяк то тока в ДПДЗ появился и явно тока вчера но если в Матизе есть аварийка то без ДПДЗ он должен был войти в режим аварийки и завестись чего не произошло(((
Крышку трамблера и бегунок чистил и заказаны новые ВВ провода в норме хотя вчера нечем было проверить(((
Вот на что грешу ето или сам Датчик импульсов или катуха зажигания
Ну или все же насосу каюк и не дует сколько нужно да кстати на ету тему сколько должен качать по литрам в минуту и давление в системе 3 бара или .
И вот на что не хочу думать так ето ГРМ ((( напишите как его метки проверить или ссылочку по етой теме тока внятную.
Может я не прав поправьте а то меня Моя вторая половина прибьет заживо на месте))
Машина вдруг начала чахнуть.
Плавают обороты, дергается, словно глохнет, но не глохнет.
Еле едет в общем, особенно когда набирает скорость, еще и подпрынивает.
Ближайжий к дому сервис, который я знаю - Автостолица, там на диагностике сказали, что нужно заменить:
- крышку трамблера,
- бегунок
- и высоковольтные провода.
Но отец и прочие знакомые говорят, что такое не бывает, что сразу все из этого списка надо менять.
Более того, сегодня была записана на ремонт С ИХ ДЕТАЛЯМИ (даже предоплату внесла 50 % - 1500тыс), а они ни те детали заказали. Приезжайте, говорят, завтра в это же время.
По поводу деталей, сказали, что крышка трамблера есть с пипкой, а есть без пипки, они не ту заказали, и провода тоже есть двух видов, тоже не то заказали.
Меня мучают мысли, что они просто некомпетентны.
На вопрос, как так сразу все поломалось, мне сказали: "это болезнь матизов".
А ничего, что у меня пробег 34 тыс и машина 2007 года?
Люди добрые, что думаете? Мне кажется,что меня тупо разводят. (
Очень жду ваши ответы, тк завтра в 6 они меня пригласили на попытку номер ТРИ.
Хочу подготовиться.
З.Ы. Сейчас ехала из сервиса и машина вдруг начала работать нормально, слушаться, даже звук мотора изменился.
К чему бы это? Как это понимать? Случайность? В сервис же ехала с полным набором "недуга".
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Двигатель на холодную заводится с пол тыка, работает ровно, можно ездить сколько хочешь. Но стоит заглушить, не хочет заводиться вообще. Признаков жизни не подает. Все возможное проверил, топливо поступает, свечи в норме, трамблер рабочий.
Daewoo Matiz. Выстрелы в глушителе двигателя
Причины выстрелов в глушителе
Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.
Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.
Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.
Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.
Проблемы с тепловым зазором
Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.
Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.
При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.
Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.
Запоздание зажигания
Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.
Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.
Нарушение фаз ГРМ
Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.
Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.
Хлопки в инжекторе
На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.
Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.
Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.
Некачественный бензин
Еще одна причина это не качественный бензин или с низким октановым числом
Х лопки в глушитель при пуске мотора, при нажатии и сбросе газа, на холостом ходу или при торможении двигателем — распространенные явления, с которыми сталкиваются многие автовладельцы.
Подобная проблема свидетельствует о неисправности двигателя, проблемах в настройке зажигания или сбоях в работе ГРМ.
При выявлении поломки важно устранить ее во избежание еще более серьезных проблем.
В статье рассмотрены основные причины хлопков в глушитель, характерные для большинства марок автомобилей. Затем мы более подробно остановимся на моделях ВАЗ 2106, ВАЗ 2109 ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 инжектор, УАЗ, ГАЗель и машинах с двигателями ЗМЗ 402 .
Когда происходит выстрел в глушитель
Далее топливно-воздушный состав взрывается внутри впускного механизма по причине нагревания до высоких температур. В итоге возникает странный звук, похожий на хлопок.
Такая неисправность может проявиться в любых моторах — с инжектором и карбюратором, вне зависимости от типа применяемого топлива. Одной из причин считается несовпадение фаз механизма ГРМ.
Но это только одна из вариантов. Для выявления и устранения неисправности может потребоваться комплекс работ.
Может ли хлопок в глушитель повредить двигатель
Выстрелы в выхлопной системе считаются последствием сбоев в регулировке двигателя и нарушением его настроек.
Это указывает на необходимость проверки трех систем — зажигания, ГРМ и подачи топлива.
Если затянуть с ремонтом, высок риск повреждения двигателя.
Несвоевременное восстановление может привести к нарушению целостности клапанов, сбою в работе системы выхлопа и даже возгоранию авто.
В процессе ремонта часто необходима комплексная проверка ДВС, проведение регулировок и установка новых расходных материалов.
Проверяем карбюратор и воздушный фильтр
Разобраться, почему появляются выстрелы в глушителе, удается не всегда. Первое предположение, которые выдвигают автовладельцы — нарушение работы ГРМ. Но причины могут быть в другом.
Перед началом работ и проверкой двигателя стоит понять принципы такого явления.
Взрыв в выхлопной трубе — свидетельство сгорания топливной смеси вне камеры сгорания.
Первое, с чего стоит начать — проверить состояние и правильность настройки карбюратора, а также воздушного фильтра.
Практика показывает, что слишком богатая топливная смесь сгорает не полностью, а ее остатки оказываются в коллекторе выпуска, а после — в глушителе.
Имеющейся температуры в тракте достаточно, чтобы готовая смесь загорелась с появлением характерного хлопка.
В таких случаях рекомендуется:
- Демонтировать воздушный фильтр и заменить внутренний элемент, обеспечивающий фильтрацию.
- Проверить регулировку подачи горючего в карбюраторе.
Влияние теплового зазора на хлопки в двигателе
При появлении сбоев в работе мотора и первых взрывов в глушителе автовладельцы проводят испытания авто при различных нагрузках.
Так, появление хлопков при любых оборотах (высоких, средних и низких) может свидетельствовать о сбоях в регулировке теплового зазора клапанов ГБЦ.
Решение — разборка мотора и применение инструмента для настройки. После выполнения проверки можно делать выводы о причинах проблемы.
Кулачки и толкатели распредвала в месте касания к стержню клапана должны иметь небольшой зазор.
После нагрева металлические детали увеличиваются в размерах, а зазор уменьшается.
Если регулировка сделана правильно, клапана полностью закрывают просвет, а при нарушении этого параметра остается щель, через которую происходит выход смеси в коллектор выпуска.
Угол опережения зажигания
Теперь разберемся как влияет позднее зажигание.
Еще одна причина того, что горючее взрывается в глушителе, связана с проблемами в зажигании.
Чтобы подтвердить или исключить это предположение, требуется проверить правильность установки угла опережения в системе зажигания. Если последнее настроено с запозданием, выстрелов не избежать.
Это связано с тем, что искра срабатывает с задержкой, уже в момент открытия выпускного клапана. В итоге определенный объем горючего оказывается в коллекторе.
Если игнорировать проблему, высок риск прогорания клапанов и выхлопной трубы.
Если с зажиганием проблем нет, и оно настроено правильно, выстрелы все равно проявляются в момент пуска или движения.
Причины могут быть следующие:
- Слабая искра.
- Плохие контакты проводов.
- Неисправность в трамблере или контактной группе.
Одна из причин ухудшения качества искры — проблема со свечами, поэтому нужно поочередно выкрутить каждую из них и проверить качество контактов.
В глушителе еще может стрелять из-за неправильно выбранного калильного числа свечи зажигания.
Проверяем свечные провода
В процессе обслуживания машины автовладельцы часто вынуждены снимать высоковольтные провода для скручивания и проверки свечей.
Впоследствии изделия могут быть надеты на место без проверки правильности подключения.
Такой подход опасен, ведь перепутанные провода приводят к неприятным последствиям — нестабильности работы мотора и хлопкам.
Если при первой попытке пуска двигателя появились выстрелы в глушителе, это повод проверить правильность расположения шнуров.
Проскользнул ремень ГРМ
Если начинает стрелять в выхлопной системе, нельзя отметать проблемы с ремнем ГРМ.
Как отмечалось, одной из причин подобной неисправности являются сбои в работе газораспределительного механизма.
В итоге клапан выпуска открывается раньше, чем горючее успевает сгореть, а оставшееся топливо догорает уже в выхлопной трубе.
Вероятная причина подобных сбоев — растягивание и проскальзывание ремня ГРМ.
Если выстрелы в глушителе возникают только на прогретом двигателе, а на холодном нет, можно с уверенностью говорить о проблемах в ГРМ.
Стреляет в глушитель при сбросе газа
Еще одна ситуация, когда хлопки появляются в момент сброса педали газа. Как проявляет себя неисправность?
На холостых оборотах и в момент нажатия на педаль газа двигатель работает нормально, но достаточно отпустить педаль, и в области глушителя слышны взрывы.
Главная причина — сжигание горючей смеси вне цилиндра, а вызвано это следующим:
- Низким качеством распылителей, которые не разбрызгивают топливо, а направляют в камеру сгорания струю.
- Низкий уровень кислорода в топливе. При этом бензин сгорает не полностью. В такой ситуации важно контролировать расход горючего. Если он вырос, требуется поменять воздушный фильтр и проверить работоспособность воздушной заслонки.
- Выставлена чрезмерная подача топлива.
Существует еще одна теория. В случае резкого нажатия на газ включается ускорительный насос, который обогащает смесь до необходимого уровня.
Пропуски зажигания на повышенных оборотах уже не контролируются, а топливо сгорает не полностью (его остаток дожигается в трубе).
Специалисты на СТО заявляют, что причиной могут быть форсунки (повышенная производительность), рост давления в топливной рампе или позднее зажигание.
В наиболее сложных случаях обычной диагностикой не обойтись — желательно обратиться к специалистам на СТО и пройти полную проверку на специальном оборудовании, в том числе с помощью осциллографа.
Не заводится машина
Еще одна проблема, с которой сталкиваются автовладельцы — выстрелы в глушителе в момент пуска.
Ситуация выглядит следующим образом. Водитель пытается завести машину, заводки не происходит, но появляются негромкие выстрелы в системы выхлопа.
Если ничего не предпринимать, следующая попытка может оказаться фатальной для глушителя — высок риск его повреждения из-за взрыва.
В такой ситуации стоит:
- Осмотреть и заменить свечи в случае загрязнения электродов.
- Оценить состояние ремня ГРМ и при необходимости подтянуть его или поменять.
- Проверить датчик положения коленвала и поменять его (в случае выхода из строя).
- Измерить давление в топливной магистрали. Если оно ниже трех, требуется замена насоса.
- Проверить компрессию в моторе. Одна из причин того, что стреляет в глушителе — залегание колец. Одним из вариантов является слив масла и наполнение цилиндров керосином. После этого необходимо скрутить свечи и покрутить стартером. Машина должна отстояться, далее сливается керосин и заливается масло. Теперь можно снова пробовать завести мотор.
- Отключить датчик ДТОЖ и пустить двигатель с отключенным устройством. Такое действие позволяет более точно определить причину.
Хлопки в инжекторе — причины
Бытует мнение, что выстрелы в глушителе — проблема только карбюраторных моторов. Это не так.
Кроме того, возможно нарушение контактов датчиков, ведь при такой поломке на устройство управления подаются ошибочные данные, и ЭБУ неправильно распоряжается топливом.
Для определения причины необходима подробная диагностика машины.
Как быть, если стреляет в глушителе инжекторного мотора? Мастера на СТО уверяют, что в такой ситуации важно обращаться к специалистам.
В противном случае высок риск повреждения двигателя или глушителя.
Если говорить о наиболее распространенных причинах неисправности, проблема может скрываться в растягивании ремня или перескакивании зуба.
Хлопки в глушители при ГБО
Главная причина — сбои в подаче газа, что вызвано неправильной настройкой редуктора или загрязнением воздушного фильтра.
Как и в случае с бензиновым мотором, взрывы несгоревшего газа могут стать причиной ряда неисправностей — повреждения воздушного фильтра, выхода из строя ДМРВ, разрыва глушителя и разрушения клапанов мотора.
В наиболее сложных случаях возможно возгорание горючего под капотом.
Чтобы исключить проблемы в процессе монтажа ГБО важно точно настроить систему зажигания и поддерживать ее в идеальном состоянии.
Перед установкой газобаллонного оборудования система зажигания должна быть настроена. Ключевое значение имеет состояние воздушного фильтра, который рекомендуется обновлять с учетом рекомендаций производителя.
Также после монтажа ГБО требуется выставить правильный угол опережения с помощью специального октан — корректора.
Как поступить, если уже стреляет в глушителе? В такой ситуации стоит сделать три шага:
- Подрегулировать клапана;
- Провести регулировку зажигания;
- Выполнить профилактические мероприятия по отношению к редуктору.
Разберем ситуации для различных авто
Теперь рассмотрим причины неисправности применительно к определенным моделям авто:
ВАЗ 2106, ВАЗ 2109.
И другие представители отечественного автопрома подвержены появлению выстрелов в глушителе. Частой причиной является нарушение настройки в системе зажигания.
Искра срабатывает, но с опозданием, в момент открытия клапана выпуска, а не в момент наибольшего сжатия.
Итог — часть горючей смеси оказывается в коллекторе.
Причины могут быть следующие:
- Неправильная регулировка угла опережения;
- Выход из строя модуля зажигания;
- Слабая искра;
- Ошибочная установка проводов на свечи зажигания;
- Сбои в настройках ГРМ;
- Растягивание и проскальзывание ремня в системе ГРМ.
Если выстрелы в глушителе появляются в момент нажатия газа в машинах ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 (на низких оборотах), причиной может быть нарушение зазора клапанов.
При его отсутствии часть горючего оказывается в коллекторе, и рассматриваемые последствия становятся неизбежны. Решением проблемы является замена клапанов или их настройка.
Для автомобилей рассматриваемых марок с инжектором такая проблема также характерна, но появляется она реже.
Распространенная причина — сбой в работе фаз ГРМ, неправильная настройка зажигания или сбой теплового зазора.
Здесь рекомендуется проверить правильность работы датчиков и качество контактных соединений.
Если эти элементы функционируют некорректно, то система ЭБУ не сможет правильно распределить горючее.
Для выявления такой проблемы рекомендуется обратиться на СТО к специалистам.
ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, инжектор.
Почему стреляет в глушитель, а двигатель не заводится? При выявлении поломки рекомендуется начать со свечей, выполнить их продувку путем прокручивания стартера и срабатывания газа до пола.
Следующий шаг — проверка работоспособности ДПКВ. Алгоритм следующий:
- Демонтировать устройство и выполнить его внешний осмотр. Подозрение должно вызвать повреждение корпуса, сердечника, датчика или контактной колодки. Места соединения проводов должны быть чистыми. Если на контактах имеются загрязнения, их можно удалить с помощью спирто-бензиновой смеси. Результатом работы должна быть полная очистка от грязи и пыли.
- Проверить активное сопротивление ДПКВ. Измерения производятся между первым и вторым контактом на колодке датчика. Для измерений можно использовать специальный вольтметр или мультиметр. Оптимальное сопротивление 550-700 Ом. Проверку желательно делать при комнатной температуре (20-22 градуса Цельсия). При определении итогового результата важно учесть погрешность прибора.
- Измерить индуктивность обмотки между теми же контактами. Она должна быть 250-420 мГн.
- Убедиться, что изоляция между выводами и сердечником устройства находится на оптимальном уровне. Для измерения применяется мегаомметр на 500 В. Номинальное сопротивление — около 20 Мом.
В процессе торможения мотором ЗМЗ 402 слышны выстрелы в глушителе.
В такой ситуации стоит начать проверки зажигания и обратить внимание на трамблер. Можно пролезть через дырку последнего и подогнуть усы, что увеличит натяжение пружин.
Проблема может возникнуть в случае долгого стояния машины на улице. Здесь стоит сделать следующее:
- Проверить контактный прерыватель — убедиться в нормальном зазоре между контактами и их чистоте.
- При наличии электронного коммутатора на машине стоит выполнить его проверку. Если имеются подозрения на поломку устройства, стоит поставить заведомо исправный прибор.
- Проверить распределитель на наличие влаги, которая при длительной стоянке может скопиться под крышкой.
- Убедиться в целостности проводов. При наличии подозрений на их повреждение стоит поставить силиконовую коммутацию.
Чаще всего речь идет о пропусках воспламенения, поэтому отдельное внимание должно уделяться системе зажигания.
Одна из вероятных причин — загрязнение контактов прерывателя. После их очистки проблема должна устраниться.
Почему стреляет в глушитель на УАЗ?
Владельцы автомобилей Ульяновского завода также сталкиваются с проблемой выстрелов в процессе пуска и движения авто.
Причины могут быть в следующем:
- Раннее зажигание;
- Нарушение работы трамблера;
- Повышенный люфт бегунка;
- Большой зазор клапанов или их прогорание.
Из перечисленных причин наиболее распространенными являются проблемы с зажиганием.
Существует еще одно предположение — неисправности свечей из-за образования водяного конденсата на высоковольтных проводах или под крышкой трамблера.
Если двигатель нормально работает на холодную при натянутом подсосе, это свидетельствует об отсутствии провалов.
Возможны еще две причины:
- Уровень топлива снизился к минимуму, и машина плохо тянет даже на подсосе.
- Небольшой ток на катушке зажигания, из-за слабого контакта или наличия добавочного сопротивления.
Почему стреляет в глушитель на автомобилях Газель?
Общая причина одна — топливо сгорает не полностью. Вариантов несколько:
- Смесь слишком богата. Чтобы устранить проблему, необходимо нажать несколько раз на газ во время стоянки.
- Пропуски зажигания. При наличии этой проблемы стрелять в глушителе будет постоянно.
- Позднее зажигание. Здесь дополнительными симптомами будет повышенный расход, перегрев мотора или снижение мощности.
Если хлопки возникают не в момент нажатия на газ, а при его сбрасывании, топливная смесь слишком насыщена кислородом.
Стоит проверить работу октан — корректора, и поменять старые трубки карбюратора на силиконовые аналоги. Часто резиновые изделия повреждаются, и найти неисправность не представляется возможным.
Еще одна вероятная проблема — соскакивание тяги в трамблере. Чтобы проверить этот факт, необходимо снять трубку и ртом создать разрежение.
В этот момент стоит смотреть на трамблер — он должен вращаться, а при отпускании — щелкать.
Итоги
Выше мы разобрали причины, почему стреляет в глушителе, и как действовать в таких ситуациях.
Главное — не игнорировать проблему, а решать ее в максимально сжатые сроки.
В противном случае высок риск повреждения клапанов, глушителя и других элементов, а это чревато большими расходами и даже риском для жизни.
Многие водители не могут понять почему возникает стук при нажатии на педаль газа. Порою проблема становится настолько не разрешима, что вызывает у владельца авто очень сильное раздражение.
Теперь настала очередь разобраться и с этой проблемой.
Распространенные источники звука
Большинство неисправностей в автомобилях в первую очередь проявляются в виде сторонних звуков.
Стук при нажатии на педаль акселератора
Однако возможно появление стуков только при выполнении определенного действия, причем выявить причину появления стороннего звука иногда достаточно сложно.
Одним из таких видов шумового сопровождения является стук при нажатии на педаль газа.
Такой шум часто появляется спонтанно, и перед его появлением никаких неприятностей с авто не происходит. То есть, машинка работала без проблем, но в один из моментов появляется стук при нажатии на педаль акселератора.
Характер звука может быть разным, единственное, что неизменно – это обороты двигателя.
На высоких оборотах данный шум вовсе не проявляется. А вот при трогании с места, а также после замедления при наборе скорости в диапазоне 30-50 км/ч стук проявляется.
Он может быть глухим, по ощущениям, как будто ударяют деревянным брусом по кузову, а может и звонким металлическим.
Чаще всего этот стук одиночен, то есть раз прозвучал и все. Но бывают и повторяющиеся стуки, которые прекращаются при наборе скорости до определенного уровня.
Причем сторонние звуки могу появляться не всегда, некоторое время они есть, затем исчезают, но после снова появляются. То есть определенная цикличность у них есть не всегда.
Место появления стука тоже может быть разным – впереди авто, под ним или сзади.
Также он может проявляться только с одной стороны авто.
Следует отметить, что многие автовладельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что на работоспособность силовой установки или трансмиссии данный шум никак не влияет. Авто ведет себя точно так же, как и до появления стуков.
Однако многих такое звуковое сопровождение совсем не нравится, поскольку оно вызывает переживание, что машина может в любой момент остановиться из-за серьезной поломки, предвестником которой может быть этот стук.
Элементы авто, которые могут издавать этот стук
Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.
Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.
При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.
Также обратите внимание на стук гидрокомпенсаторов, это довольно частое явление.
Начнем с самых курьезных причин.
Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.
Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.
Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.
Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.
Теперь перейдем к более серьезным причинам.
Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.
При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.
Могут быть ситуации и по хуже.
Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.
Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.
Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.
Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.
Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.
Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.
Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.
Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.
Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.
Стук может издавать также и элементы привода.
В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы, но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.
Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.
У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.
Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который через педаль газа отдает в ногу.
Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.
Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.
Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.
Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес, возможны стуки.
Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.
Проблема может крыться и в дифференциале.
Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.
Ищем причину в подушке двигателя.
Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.
Проверить подушки можно несколькими способами.
Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.
Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.
Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.
Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.
Подводим итоги
Выше мы рассказали про основные места, где может возникнуть стук при нажатии на акселератор.
Поскольку выявить причину достаточно сложно из-за большого количества мест, где он может появиться, то следует начинать проверку от меньшего.
Вначале проверить салон и двери, затем произвести осмотр состояния подвески и рулевого механизма, после продиагностировать состояние подушек.
Последней лучше проверять трансмиссию и привод, поскольку для этого может понадобиться снятие их с авто.
Если даже большинство проверяемых мест и не являются причиной звука, дополнительная проверка их не помешает и предоставит информацию о состоянии элементов авто.
Также читайте про причины стука при повороте руля.
Читайте также: