Машина жрет масло на газу

Обновлено: 29.01.2025

Современный двигатель сродни человеческому организму. Каждая отдельная система является частью единого целого, и ее деятельность зависит от здоровья других элементов. Поэтому повышенный расход масла может быть вызван множеством причин — от лежащих на поверхности до закамуфлированных.

Речь пойдет, конечно, не об утечках масла, а о потерях, вызванных неисправностями двигателя, а также особенностями эксплуатации автомобиля.

Система впуска воздуха

Плохая фильтрация воздуха (из-за несвоевременной замены фильтра) и негерметичность впускного тракта приводят к попаданию загрязнений в камеру сгорания. Это вызывает серьезный абразивный износ цилиндропоршневой группы — рабочих поверхностей цилиндров, поршней и колец. Из-за этого на стенках цилиндров остаются излишки масла, которые затем сгорают.

Грязь откладывается и в канавках поршневых колец. Там она соединяется с моторным маслом и превращается в абразивную пасту. В итоге подвижные кольца, стираясь, теряют в высоте, а канавки расширяются, что приводит к снижению герметичности цилиндра и повышению угара масла.

Клапанный механизм

Масло попадает в камеру сгорания из-за износа направляющих втулок клапанов и их маслосъемных колпачков, которые часто еще и дубеют от старости и окончательно теряют уплотняющую функцию. При их замене важно проверить состояние направляющих втулок: повышенный люфт клапанов быстро прикончит новые маслосъемные колпачки — и масло снова потечет в камеру сгорания.

Турбокомпрессор

Даже исправный турбокомпрессор гонит небольшое количество масла во впускную систему. Ведь в турбине роль сальников играют газодинамические уплотнения, расположенные на концах вала. Они изолируют центральный корпус турбокомпрессора от впускной и выпускной систем двигателя (от холодной и горячей улиток). По принципу работы и конструкции газодинамические уплотнения схожи с поршневыми компрессионными кольцами — они не вполне герметичны и пропускают часть газов.

При неизбежном износе газодинамических уплотнений турбина гонит масло сильнее обычного. Его потери значительно увеличиваются при слишком сильном перепаде давления — когда возникает чрезмерное разрежение на стороне впуска и противодавление на выпуске. Такое случается, к примеру, когда забиты воздушный фильтр и нейтрализатор.

Вентиляция картерных газов

Неисправности системы вентиляции картерных газов — еще одна возможная причина повышенного расхода масла. Неизбежные отложения со временем значительно снижают производительность маслоотделителя и сокращают ресурс управляющего клапана вентиляции или вынуждают его работать некорректно. В результате во впускной воздушный тракт попадает гораздо больше жидкого масла; оно сгорает в цилиндре, оставляя после себя нагар на поршнях и клапанах.

Неполное сгорание топлива

Избыток топлива в цилиндре возникает по разным причинам — например, из-за слишком богатой топливовоздушной смеси или ее неполного сгорания. Это очень опасно, ведь несгоревшее топливо активно смывает масляную пленку со стенок цилиндра. Полусухое трение приводит к сильному износу цилиндропоршневой группы — мощность двигателя падает, а расход масла возрастает.

Поэтому очень важно вовремя устранять все неисправности, провоцирующие такую ситуацию, - к примеру, нарушения в работе системы зажигания и топливных форсунок. Следует также избегать заправок некачественным горючим и частых поездок на короткие расстояния без полноценного прогрева двигателя, что особенно вредно для бензиновых моторов с непосредственным впрыском. В этом режиме топливо не успевает полноценно испаряться и смешиваться с воздухом, оно оседает на стенках цилиндра, смывая масляную пленку. Вдобавок топливо попадает в поддон и разжижает масло, повышая его уровень и ухудшая характеристики, пока не испарится после полного прогрева двигателя.

Срок жизни

Угар масла может наблюдаться при его скоропостижном старении из-за тяжелых режимов эксплуатации. В таких условиях его необходимо менять чаще, чем каждые 15 000 км (общепринятый заводской интервал). Об этом обычно говорится в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Условия эксплуатации

К числу причин повышенного расхода масла относятся не только особенности конструкции и неисправности систем двигателя и отдельных узлов, но и пагубные режимы эксплуатации. Наиболее распространенный и неблагоприятный — длительная работа мотора на минимальных оборотах холостого хода. Из-за низкого давления при сгорании топливовоздушной смеси поршневые кольца работают неэффективно — падает степень герметичности цилиндра. Из-за этого на его стенках остается толстая масляная пленка, которая затем сгорает. К тяжелым условиям эксплуатации относятся также частая езда с непрогретым мотором под высокой нагрузкой и длительная толкотня в пробках.

ПРЕДЕЛЫ ДОЗВОЛЕННОГО

Кроме привычного определения расхода масла — в литрах на 1000 км пробега — применяют и более точное: в процентах от расхода топлива. Более точное — потому что учитывается время работы мотора в режиме холостого хода. Для современных двигателей допускается расход масла не выше 0,5% от объема потребляемого топлива. А как перевести это значение в более привычные и наглядные литры? Предположим, автомобиль потребляет в среднем 8 литров топлива на 100 км пробега. Соответственно, на тысячу — примерно 80 литров, а 0,5% от этого объема — 0,4 литра. Этот показатель в 2,5 раза скромнее того, на который ссылаются сервисмены в ответ на жалобы автовладельцев.

Мож кто сталкивался или посоветует,
поставил на газ, стала жрать масло оч заметно, совпадение или нет? Заливаю родное ниссан 0w20, меняю через 7-8 т.км. на че грешить даже не знаю, подмашиной пятен нет.

И сколько за 3000 на газе ушло масла ?
Как вариант - поршневые кольца были закоксованы в меру не много, на газе происходит очищение камеры сгорания и колец, частично кокс ушёл с кольца, а частично остался, кольцо осталось не подвижно и там где кокс отлетел засасывает масло в камеру сгорания. Измерить компрессию, сделать раскоксовку, опять измерить компрессию. Вариант - влить масло гуще, 5W30. Вариант - по морозам ( сколько у вас ?), пока не прогреется двиг, конкретно у меня масло уходит - наверное через маслосъёмные колпачки. Вариант - масло уходит по морозам в свечные колодцы - проверь там.

Масла ушло, где то пол щупа (была половина уровня, стала на нижней ризке) скок по объему не знаю, доливал из железной банки, там не видно. Сейчас у нас ночью -20 -25, завожу только утром перед выездом, днем до -20. На выходных полезу искать следы масла.

какое масло залито? Если синтетика, то будет угарать однозначно! Минералка или п/синтетика! ИМХО, пройденный этап и не на одной машине.

Еще вариант - смотрите следы масла у фильтра. Могли при замене не протянуть и сочится там пока холодное.

Сегодня заехал поменял масло старое на новое то же что и было (Nissan 0w20) + фильтр, снизу все сухо, посмотрю расход масла и осталось проверить свечи. кстати при наступлении морозов машина стала глохнуть по дороге (вопрос к пользователям ГБО) что не так?

Еще вариант - смотрите следы масла у фильтра. Могли при замене не протянуть и сочится там пока холодное.

Купил фильтр за 80 р и поменял масло ) токо не отъезжая от гаража ) хорошо заметили соседи ! За машиной появилась маслянная полоска В итоге выкинуло все масло через фильтр, тоесть под прокладку ) хорошо вовремя успел загнать машину и заглушить)
Вывод: на щупе масло нет , браковый фильтр Если бы не успел то было бы плачевное состояние двигателю (

проверил свечи , все нормуль. Заметил течь масла утром после прогрева, т.к. выпал нормальный снег и конечно сразу стало все видно. получается не ест масло а где то течет и только после стоянки на ночь (-20 -25) при прогреве. днем смотрел все хорошо. странно что когда менял масло "самоделкин" ни чего не увидел.

Нормальный расход масла — это сколько?

Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

1. Найти и ликвидировать утечки

Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

2. Наладить вентиляцию картера

Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

3. Использовать масло большей вязкости

Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

4. Добавить присадки

Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

5. Провести раскоксовку

Если причина масложора — закоксовавшиеся маслосъемные кольца, можно попытаться, не разбирая мотора, очистить его детали от отложений с помощью средств автохимии. На ранних стадиях потери кольцами подвижности победить проблему реально. Хотя гарантировать стопроцентный результат, конечно, невозможно.

Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.

6. Заменить маслоотражательные колпачки

Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

7. Заменить поршневые кольца

У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.

У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

8. Отремонтировать турбокомпрессор

Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.

А если не поможет?

Добрый день ! 3 месяца назад поставил ГБО BRC, появился расход масла в двигателе. До этого 2 года ездил , масло не доливал даже. Масло лью Моби 1 Супер. В чем проблема может быть?

Добрый день ! 3 месяца назад поставил ГБО BRC, появился расход масла в двигателе. До этого 2 года ездил , масло не доливал даже. Масло лью Моби 1 Супер. В чем проблема может быть?

Газ и так уменьшает ресурс нового двигателя в 2 раза, а ты на поезженый движок ГБО воткнул, тем самым его добив. Можно еще на дрова машину перевести, так еще экономней будет

Газ и так уменьшает ресурс нового двигателя в 2 раза

Газ и так уменьшает ресурс нового двигателя в 2 раза, а ты на поезженый движок ГБО воткнул, тем самым его добив. Можно еще на дрова машину перевести, так еще экономней будет

Правда ? Может быть обоснуешь ? А то все специалисты уверяют в обратном.

И не нужно тут язвить, не знаешь что сказать, дак и писать и подъё. не нужно. Не для этого форум создан.

Увы,но это правда,двигатель проектировался на работу на бензиновом топливе,а не на газу.

не знаешь что сказать, дак и писать и подъё. не нужно.

Тебе правду пишут,а не подьебки

Сергей,ответь на простой вопрос,почему если все так сладко на заводах не ставят газовое оборудование в штате?

Правда ? Может быть обоснуешь ? А то все специалисты уверяют в обратном.

Мне твои рекламные ролики и заказные статьи ну. совсем не авторитет. Через меня проходят автомобили сотнями и мне по роду работы приходится их ремонтировать. Так что это мой опыт и мое знание, а примешь ты его или нет - твое дело, мне как-то фиолетово

Тебе правду пишут,а не подьебки

Горьковский Автомобильный Завод уже практикует, в остальном думаю что, ГБО в штате просто будет отпугивать покупателя. И плюс удорожание, а сейчас идет борьба на рынке на удешевление.

Мне твои рекламные ролики и заказные статьи ну. совсем не авторитет. Через меня проходят автомобили сотнями и мне по роду работы приходится их ремонтировать. Так что это мой опыт и мое знание, а примешь ты его или нет - твое дело, мне как-то фиоле.

Ну так обоснуй, что изнашивает ГБО быстрей ?

ЦПГ. Почему? - объяснять долго и муторно, если интересно, поройся в интернете

Если вкратце, то основные убийцы - это сухость газа (недостаточная смазываемость стенок цилиндров) и октановое число газа 105.

Увы,но это правда,двигатель проектировался на работу на бензиновом топливе,а не на газу.

Проэктировался в Японии (т.к. лицензионный), а эксплуатируется в России, где никакого контроля за топливом нет! То, что льём в бак вместо бензина нисколько не лучше газа! А вот гарантия от смоляных отложений и нагара на клапанах, кольцах, поршнях, более раннего дубение "резины" на маслоотражательных колпачках, сальниках - несомненна при работе на газе! Да и масло дольше сохраняет свои свойства. Многие при продаже машины снимают ГБО и ставят на новые!

А вот гарантия от смоляных отложений и нагара на клапанах, кольцах, поршнях, более раннего дубение "резины" на маслоотражательных колпачках, сальниках - несомненна при работе на газе!

. Многие при продаже машины снимают ГБО и ставят на новые!

И не нужно тут язвить, не знаешь что сказать, дак и писать и подъё. не нужно. Не для этого форум создан.

А никто и не под. бывает и не язвит. Ты сам сделал свой выбор и получил последствия. И сам же себе создал проблему и твоя агрессия из-за своего же выбора. это мувитон.

А чё тема то запнулась? Давайте еще :) На опыте ВОСЬМИЛЕТНЕГО двигателя с НЕИЗВЕСТНЫМ ПРОБЕГОМ обсудим перевод машины на ГБО. вот где мувитон. Можно тему создать даже такую: бросил мешок картошки в багажник три месяца назад, мотор начал жрать масло, Что может быть? потешки ей богу.

Зачем рассказывать про змазку?! А вот у меня первый раз ГБО! На других авто не ставил, т.к. не хотел занимать багажник. Причины для снятия ГБО не только в регистрации. Спор - то бестолковый! В паспорте машины или на лючке бензозаливной горловины написано : ". не ниже 92. " - значит выше ограничений НЕТ.
Многих людей знаю у кого газ и не один десяток лет! И пробег у них более 300-400тыс. км.! Но никто из них не лазил в движок за весь пробег.

Про ресурс на газу ляля не надо)))
На Жиге с капиталки ставил гбо. Спустя 100 ткм менял голову, спортил экспериментами с гидрокомпенсаторами. И голова и цилиндры в идеальном состоянии. Масло менял тыщ наверно через 20, а то и больше, и то было почти как новое, не черное, как на бензине. На бензине вообще не ездил, даже зимой до -20 заводился без проблем, жигулевский карбюратор спустя месяц только на газу отказывался лить бензин в горшки)))
Такшо слухи с вредом гбо лишь вредные слухи
Да, головы для газу шлифовал для увеличения степени сжатия.

На опыте ВОСЬМИЛЕТНЕГО двигателя с НЕИЗВЕСТНЫМ ПРОБЕГОМ обсудим перевод машины на ГБО. вот где мувитон.

Если вкратце, то основные убийцы - это сухость газа (недостаточная смазываемость стенок цилиндров) и октановое число газа 105.

Мотористы меня поймут,газ смывает плёнку масла с цилиндра,октановое число число газа не позволяет полностью сгореть топливно воздушной смеси,горит медленней,прогар клапанов.И тд и тп.В бензине ,нормальном,есть противозадирные присадки.

А чё тема то запнулась? Давайте еще :)
На опыте ВОСЬМИЛЕТНЕГО двигателя с НЕИЗВЕСТНЫМ ПРОБЕГОМ обсудим перевод машины на ГБО. вот где мувитон.

Можно тему создать даже такую: бросил мешок картошки в багажник три месяца назад, мотор начал жрать м.

Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.

Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Читайте также: