Машина рычит при нажатии на газ и плохо тянет
На днях купил себе лачетти универсал 1,6(2008г) с пробегом 80тыщ.Так вот в машине все отлично кроме одного начинаешь движение(поддаёшь газку) она начинает рычать. Спросил у предыдущего хозяина что с ней. Он объяснил что на 56 тыщах поменял ролики, ремень ГРМ и помпу, после этого всё и началось.. Детали всё оригинал.
В чем может быть дело?
у мсеня на спектре был подобный рёв на 2000 оборотах, оказалось в резонаторе что то там не в порядке.
смотря какой рокот. может уже движок стучит. ))) Слушать хозяина не стоит, в ближайший сервис.
Сервисы у нас храмают, хотелось бы узнать может кто сталкивался, чтоб не развели
смотря какой рокот. может уже движок стучит. ))) Слушать хозяина не стоит, в ближайший сервис.
Сервисы у нас храмают, хотелось бы узнать может кто сталкивался, чтоб не развели
Ну резко даешь газу - появляется рокот. скорее движок стуканул. Или обороты поднимая плавно до определенных вроде все спокойно, а потом началось. Рокот не звонкий. Давление масла замерить манометром механическим. Так то чего слушать - пока не заклинило. Если ролики - водой полить на них и выявить - они или нет. Ну заменить еще раз их.
всё что менялось ,это и гремит, если я буду не прав назнач мне вечный цик с пожизненными гвоздями ( кин дза дза )
есть слово рычит, а есть слово воет. У Вас как?
Был бы я рядом, то подсказал бы. Сам уже второго Лача катаю. В сервис Вам надо. И ещё, нет у лача гофры.
есть слово рычит, а есть слово воет. У Вас как?
Был бы я рядом, то подсказал бы. Сам уже второго Лача катаю. В сервис Вам надо. И ещё, нет у лача гофры.
есть слово рычит, а есть слово воет. У Вас как?Был бы я рядом, то подсказал бы. Сам уже второго Лача катаю. В сервис Вам надо. И ещё, нет у лача гофры.
Не воет, рычит особенно когда на первой передаче начинаешь движение..
У меня был Реццо с двиглом 1,6, так тот с "0" км рычал при разгоне, видимо, двигатель такой. Так все 90 т. и прорычал подо мною, пока не продал я его. Хотя, если хозяин говорит, что раньше не было. Может быть, система выпуска?
Хватит пугать человека!)))проблема достаточно распостранённая,у вас дребезжит-рычит задняя часть кожуха ремня ГРМ,ничего страшного в этом нет,просто что бы заменить помпу по уму надо снимать заднюю часть кожуха а что бы её снять надо снимать шестерни распредвалов но этим никто как правило не заморачивается а кожух просто ослабляют и выкорчёвывают помпу,после этого как правило и возникает шум от кожуха,да и ремень ГРМ натягивается не натяжным роликом а самой помпой,ролик служит только индикатором натяга,или совсем простой вариант-тупо перетянули ремень при замене)))))проверить легко,один газует,второй тянет-нажимает кожух,если звук пропадает значит шумит кожух
Машина рычит. Рычание при разгоне. Рычит под нагрузкой. Зарычал. Машина не тянет, идет рык, рычание. Недавно делал ТО ==> Неправильно установлен воздушный фильтр
Навигатор темы
Mitsubishi Outlander XL рычит. Mitsubishi Outlander XL рычит при разгоне.
Mitsubishi Outlander XL рычит под нагрузкой. Mitsubishi Outlander XL зарычал.
Mitsubishi Outlander XL двигатель рычит.
Mitsubishi Outlander XL не тянет, рычит, идёт рык, рычание.
Citroen C-Crosser рычит. Citroen C-Crosser рычит при разгоне.
Citroen C-Crosser рычит под нагрузкой. Citroen C-Crosser зарычал.
Citroen C-Crosser двигатель рычит. Citroen C-Crosser не тянет, рычит, идёт рык, рычание.
Peugeot 4007 рычит. Peugeot 4007 рычит при разгоне. Peugeot 4007 рычит под нагрузкой.
Peugeot 4007 зарычал. Peugeot 4007 двигатель рычит.
Peugeot 4007 не тянет, рычит, идёт рык, рычание.
Машина рычит. Рычание при разгоне. Рычит под нагрузкой.
Зарычал. Машина не тянет, рычит, идёт рык, рычание
Если после очередного обслуживания автомобиля при нажатии на педаль газа и увеличении оборотов двигателя либо в движении (под нагрузкой) появилось рычание автомобиля (появился поcторонний звук в виде гула, рыка или рычания) и/или машина стала ехать менее бодро (вялый разгон, динамика) - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом.
В 99,9% случаев рычание возникает из-за не правильной установки воздушного фильтра или из-за неправильно подобранного фильтра.
Если фильтр подобран правильно и вы уверены в его качестве, а так же Вы убедились что фильтр стоит верно, тогда причину в звуке в виде рычания следует искать:
- Прогорел глушитель или уплотнительное кольцо приемной трубы двигателя
- Проверить прокладки впускных и выпускных коллекторов
- Проверить на герметичность соединений и элементов систему выпуска отработавших газов: тема про ремонт выхлопной системы
Машина рычит. Рычание при разгоне. Рычит под нагрузкой. Зарычал. Машина не тянет, идет рык, рычание. Недавно делал ТО ==> Неправильно установлен воздушный фильтр
Проходил в Peugeot Тольятти-Центр ТО-10000 км
Все впечатление от сервиса испортили его механики, они не закрепили воздушный фильтр, вернее верхние защелки одели а нижние не удосужились и посмотреть, в следствии чего корпус воздушного фильтра стал домиком и с низу подсасывало воздух помимо фильтра, и при движении авто издавало очень неприятный РЫК. Пришлось вернуться (благо отъехал не более 1км) и поругаться, устранение заняло 1 мин.
У меня тоже слесаря дилера не закрепили воздушный фильтр, вернее верхние защелки одели а нижние не удосужились и посмотреть, в следствии чего корпус воздушного фильтра стал домиком и с низу подсасывало воздух помимо фильтра, и при движении авто издавало очень неприятный РЫК
Машина "не тянет" после прохождения ТО, идет "рык, рычание". Что делать?
TO -10000 делал в пятницу в Bretagne (возле метро Кунцевская). Все как у коллеги из Тольятти и даже хуже.
. Выезжаю с сервиса и направляюсь в центрю Пока ехал по пробке, все было,вроде, нормально. Выехал на Кутузовский, притопил педальку и понял, что лечу на турбовинтовом самолете Аж уши заложило, телефона не слышу звонящего! Динамики нет вообще, с 60 до 80 за 20 секунд и с грохотом пылесоса!
Звоню им, так и так, я ж говорил про фильтр! Приезжайте.
Поехал в субботу с утра. Посмотрели - точно, нижние крепежи или крепеж не застегнут! Ну что тут сказать, КВАЛИФИКАЦИЯ
Машина "не тянет" после прохождения ТО, идет "рык, рычание". Что делать?
Прошел сегодня ТО-10 в АвтоЭксисе СПб все нормально, вроде бы . Отъехав показалось, что мотор стал рыкать погромче при ускорениях и тянуть вроде похуже. Доехав до стоянки открыл капот и осмотрел с фонариком(брелок на ключах) корпус воздушного фильтра. Нижние фиксаторы оказались не в пазах. Дырка в 1,5 см. Обматерил всех мастеров по телефону - дико извинялись, обещали исправится. Проверим.
Млин, Рус ПСА хоть бы форумы почитало.
проблема мастеров известная.
повтыкали бы сами своим сервисменам.
Машина "не тянет" после прохождения ТО, идет "рык, рычание". Что делать?
У всех ОД, к большому сожалению, что продавцы что мастера зажравшиеся безграмотные лентяи, кроме важного вида ничего делать не умеют! Не верьте им, люди!
Не ну что за подход у людей. Дерут такие деньги и еще косячат. Кстати помимо Кроссера, у меня Ланс Х, так вот все ТО на Митсу прходили только в моем присутствии, и до этого был Ниссан, тоже самое. т.е. просто приезжал и говорил, что хотел бы присутствовать при ТО, и недалеко от машины все наблюдал.Быстрота и качество к выполнению работы по сравнению с окружающими мастерами в рем. зоне ( нелепый чес между мастерами, телефонные разговоры и параллельно выполнение работ. чаепитие. ), существенно отличалась на всех ТО и на во всех салонах абсолютно.
Машина "не тянет" после прохождения ТО, идет "рык, рычание". Что делать?
Машина "не тянет" после прохождения ТО, идет "рык, рычание". Что делать?
Вправил сам, там ничего сложного. Правда в темноте и брелок фонариком можно условно назвать(красный светодиод).
Машина не тянет после прохождения ТО, идет рык, рычание. Что делать?
Машина "не тянет" после прохождения ТО, идет "рык, рычание". Что делать?
Машина "не тянет" после прохождения ТО, идет "рык, рычание". Что делать?
Машина "не тянет" после прохождения ТО, идет "рык, рычание". Что делать?
Машина "не тянет" после прохождения ТО, идет "рык, рычание". Что делать?
Машина не тянет после прохождения ТО, идет рык, рычание. Что делать?
Воздушный фильтр не закрепили 1 на Варшавке Автомир при смене на ТО 10000.
Уроды! Мотор рычал сегодня надоело - сам посмотрел и закрепил! Там так просто. надо иметь очень кривые руки, чтобы сделать не правильно.
Пресловутый рык после ТО (воздушный фильтр)
А когда фильтр плохо закрепляют рычит прям со страшной силой? Я вчера ТО сделал - может мнительный стал, прислушиваюсь, может раньше внимания не обращал, как оно должно быть, слушаю - вроде есть рык какой то, но не сильно громкий.
Или если не закрепят - я это услышу сразу и ни с чем другим не спутаю? (кстати механник сказал, что незакрепленный фильтр будет слышно сразу как только заведешь авто).
И где этот фильтр находится и как выглядит?
Машина не тянет после прохождения ТО, идет рык, рычание. Что делать?
Уже месяц езжу с рычанием, появляющимся каждый раз на ускорениях. Обращался к ОД - мастер прокатился со мной, сказал что "рычание в пределах нормы", про крепления фильтра сказал, что быть не может, чтоб что то было не так, и смотреть даже не стал Кто уже самостоятельно разобрлся, что там к чему с этим фильтром, и кто может мне показать как его снизу крепить - памажите пожалуйста. Подъеду в Москве куда скажете.
Машина "не тянет" после прохождения ТО, идет "рык, рычание". Что делать?
У меня тоже после ТО был "РЫК" вернулся к ОД все исправили.Совет, возьми предложи проехать на машине Тест драйв, они после этого соглашаются.
Пресловутый рык после ТО (воздушный фильтр)
Я с ним (с механником) ездил,взял его за шиворот и возил его вокруг их офиса - он сказал что все в пределах нормы! То что раньше не рычало ему побоку.
Машина "не тянет" после прохождения ТО, идет "рык, рычание". Что делать?
Машина "не тянет" после прохождения ТО, идет "рык, рычание". Что делать?
Машина не тянет после прохождения ТО, идет рык, рычание. Что делать?
Наверно проще проверить как он стоит - но я не понимаю, что именно нужно смотреть, поэтому и прошу чьей нибудь помощи, кто уже вкурил про него. Сверху хомитики видно, снизу где они должны быть я так и не понял. Сам фильтр болтается как карандаш в ведре если его подергать/покачать. Когда я показал его раскачивания мастеру со словами "ну вот же не закреплено нифига" - тот ответил, что так и должно быть
Машина "не тянет" после прохождения ТО, идет "рык, рычание". Что делать?
Я пока даже не лазил под капот )))
Там снять фильтр проблем особых нет - отстегнуть три пружинные защелки и проверить попадание одной половины в пазы корпуса
Машина "не тянет" после прохождения ТО, идет "рык, рычание". Что делать?
Ганс,
ОД и ентого мастера дрючить надо и без мыла, за такое отношение к клиентам.
Подробностей по этой проблеме не помню, но сложного там ничего нет.
Мне приходилось в своё время самому снимать фильтр, снимал и ставил вместе с воздухозаборником, минут за 10-15, из инструмента по-моему только крестовая отвертка используется (2 винта крепления воздухозаборника на переднем щите отворачивал). А дальше вроде-бы только защёлки идут. Помню, что удивлялся, как в такой простой вещи, можно неправильно установить фильтр, там по другому ничего не поставишь.
На не заданный тобой и другими вопрос - отвечаю - Мне было интересно посмотреть, что за городки у нас наворочены на воздухозаборнике, непосредственно у переднего щита, в самом начале. Ну а остальное уже просто так, до кучи посмотрел.
У самого проблем с установкой фильтра у ОД проблем никогда не было, уже целых 3 раза!
Если не забуду, завтра посмотрю по-подробнее.
Машина не тянет после прохождения ТО, идет рык, рычание. Что делать?
Какая прелесть. У меня вместо болтов ДЫРКИ(!) для болтов. И когда я указал на это мастеру и на то что фильтр болтается там как гуано в проруби - ответ "не должно тут быть никаких болтов". Пипец. Авес на ВДНХ
Делюсь опытом. Пежо 4007. ТО-30. Замена воздушного фильтра. ТО проходила жена (у нее ОД близко от работы).
После ТО, при разгоне, машина начала рычать. Самому посмотреть некогда, да и по темноте под капотом лазить не хотелось. Жена поехала на следующий день выяснять причину рачания. Покатались с мастером. Он ничего не услышал. Взял за диагностику 500 р. ничего при этом не сделав. В выходные решил сам посмотреть. Вижу - крышка воздушного фильтра установлена с перекосом вокруг оси основного блока фильтра. Вообще не понятно как так можно установить крышку и защелкнуть прижимы. Приехали ругаться с главным менеджером ОД. Пока не сказали, что напишем жалобу в главный офис Пежо, с нами никто и разговаривать особо не хотел. Потом зашивилились. Извинились. Дали скидочную карточку. Вот незадача. Эта скидочная карточка на распространяется на прохождение гарантиного ТО. Только на послегарантийное обслуживание. Большой вопрос по квалификации мастеров ОД.
Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.
Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.
В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.
Шум от резины
Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.
Ступичный подшипник
Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.
Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.
Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.
Посторонние звуки от трансмиссии
Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.
Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.
Внутренний ШРУС
Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.
Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.
Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.
Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.
Вообще симптом довольно распространенный, но появляется он обычно на пробегах далеко за сотню тысяч километров. У нас же появился он в аккурат на сорока тысячах.
Но не будем сейчас в очередной раз обсуждать" магию Матиза", а попробуем разобраться в причинах неприятного симптома. Проблема следующая: при небольшом нажатии на педаль газа на невысоких оборотах явно чувствуются точки – воздушно-топливная смесь неравномерно попадает в цилиндры. И из-за чего это может быть на сорокатысячном пробеге?
Вообще причина может быть в чем угодно, но есть несколько самых "больных" мест, которые проверить стоит в первую очередь
Вообще причина может быть в чем угодно, но есть несколько самых "больных" мест, которые проверить стоит в первую очередь
Самое простое, что только может быть — это проблема со свечами зажигания. Но весь комплект менялся сразу после покупки машины на 27 тысячах: за без малого 15.000 км пробега свечи еще не должны проситься под замену, так как обычно ходят примерно вдвое дольше.
Еще из самых мелких неприятностей может быть подсос воздуха в обход воздушного фильтра, но визуальный осмотр нарушения герметичности не показал. Фильтр стоит ровно на своем месте, целостность патрубков и короба тоже не нарушена, так что, скорее всего, дело все же не в подсосе воздуха.
Далее нужно смотреть форсунки, которые у Матизов имеют свойство быстренько забиваться от некачественного топлива и долгой работы на низких оборотах. Во время путешествия по Кольскому часто приходилось ездить на холостых по разбитым грунтовкам, да и просто на холостых двигатель работал частенько холодными заполярными ночами ради согрева тех, кто был внутри.
Вообще система впрыска и зажигания у Матизов считается не самой надежной. У машин, произведенных до 2008 года, были частые проблемы с распределителем зажигания. На более поздних авто проблему вроде бы решили, но все равно впрыск и зажигание иногда заставляют владельцев раскошелиться на энную сумму (как правило не очень большую).
Еще часто владельцы грешат на ДПДЗ, который, как и вся навесная электрика, не самого лучшего качества и часто выходит из строя на смешных пробегах. Ну, и свечи, которые по регламенту должны ходить обычные 30.000 км, у Матизов имеют свойство скоропостижно "умирать" из-за топлива плохого качества.
"Левый" бензин стараемся не лить, заправляли Матиз исключительно на Лукойле, Роснефти, Газпромнефти и сети АЗС Circle K, которая распространена в Ленобласти и Мурманске. Точную причину пока не нашли, но примерный круг возможных решений уже обрисовывается.
Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.
Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.
Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в поплавковую камеру. Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
- Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.
Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.
Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.
Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.
Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.
Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.
Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.
Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.
В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.
Подсос воздуха и датчики
Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.
Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.
Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.
В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.
- Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.
Что в итоге
В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.
Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.
Читайте также: