Машина дергается когда трогаешься пежо
На холостом ходу проблем с работой двигателя не наблюдается, но при нажатии на газ, обороты просаживаются и мотор передергивает. Будем искать причину, это актуально не только для моделей Пежо.
Давление топлива
Частой причиной подобных передергиваний силового агрегата именно во время нажатия на педаль газа, может быть недостаточное давление топлива. На холостых для работы мотора этого давления может хватать, а при повышении оборотов уже нет.
Первым делом замеряем давление топлива в топливной рампе. На разных автомобилях подключаются по-разному. Можно в разрыв топливопровода установить манометр. На Пежо 407 давление должно быть в пределах от 3,5 атм до 4 атм.
Включаем зажигание, слышно, как работает бензонасос. Давление в топливной рампе 3-3,2 атм. Замечаем, что стрелка манометра дергается, колеблется в небольшом интервале.
Запускаем мотор и смотрим на показания. Давление 3 атм. – чуть ниже нормы. Спустя минуту оно начинает снижаться до 1,5 атм. Мотор на холостом ходу продолжает нормально работать.
При нажатии на педаль газа, двигатель дёргается и не хочет набирать обороты. После нескольких перегазовок, давление вырастает до 3,2-3,4 атм., мотор свободно раскручивается.
Фильтр
Чтобы полностью исключить фильтр, можно его демонтировать на время. На его место устанавливаем шланг. Заводим автомобиль – результат не изменился, значит не фильтр.
Ремарка: под нищем находиться только фильтр тонкой очистки. Грубо – в стакане бензонасоса. На современных моделях есть еще один фильтр, он тоже находится в стакане БН.
Заводим мотор, если изменений нет – причина провалов не в нем. Ищем дальше.
Обратный клапан или РДТ
Регулятор давления топлива может находиться либо на топливной рампе, в разрыве бензопровода или в корпусе бензонасоса. Там же может находиться обратный клапан. Все зависит о модели и марки автомобиля. Кроме того, на бензиновых авто он бывает двух типов: вакуумный и электромеханический.
Это касается и обратного клапана. Если он заклинен в закрытом положении, то насос не сможет создать в топливопроводе достаточного давления. Если в открытом положении – весь бензин будет стекать обратно в бак при длительной стоянке.
Бензонасос
Частой причиной низкого давления топлива является бензонасос. На холостых он достаточно создает давление, а на высоких оборотах его уже не хватает. Для проверки нужно его демонтировать.
Подключить к выходу шлаг с манометром, опустить в ёмкость с бензином и подключить клеммы к аккумулятору. Работоспособный БН должен на выходе создавать давление до 6-7 атм.
В нашем случае давление составляло 3,5 атм. Это мало с учетом работы насоса без расхода. Его меняем.
Топливные форсунки
Проверяем топливные форсунки. Они могут неправильно дозировать топливо в различных режимах. Своими руками это сделать не получится, нужен стенд.
Свечи
Да, они тоже могут привести к провалам на высоких оборотах двигателя. Выкручиваем и проверяем их на стенде. Если искра слабая или бьёт в разные стороны – их под замену.
В гаражных условиях их можно оценить визуально. Состояние изолятора, электродов.
Подведем итог
При неровной работе мотора на оборотах или машина не развивает мощность, проверяем:
- Низкое давление топлива в топливной рампе на высоких оборотах двигателя;
- Проблемы в системе зажигания.
В нашем случае виноват был бензонасос. Она не создавал нужного давления для стабильно работы двигателя на высоких оборотах, его заменили на ВАЗовский. Форсунки были помыты, а свечи почищены. Автомобиль поехал, как задумали его на заводе.
Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.
Почему при трогании с места машина дёргается
Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.
Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.
Стиль вождения
Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.
Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.
Проблема со шрусами
В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.
Признаки неисправности шрусов:
- люфт;
- стук во время движения;
- хруст во время поворотов.
Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.
Порядок замены шруса:
- Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
- Отпускание гайки ступицы.
- Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
- Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.
Неисправности сцепления
Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.
Основные неисправности сцепления:
- износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
- заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
- износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
- ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
- задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
- утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.
Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.
Порядок выполнения работ:
- Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
- Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
- Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.
Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением
Поломка коробки передач
Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.
Неисправности рулевого управления
Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.
Проблемы с работой или креплением двигателя
Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.
Рывки на старте могут быть связаны с нарушением системы питания двигателя, его крепления или выходом из строя некоторых деталей
Видео: почему машина дёргается на старте
Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.
Подскажите пожалуйста. Машина пежо 206 при прогреве до 80 град. начинает дергаться и едет рывками!! Обычно на первой второй передаче. Что может быть?
Автор не забудь отписаться после обнаружения причины. На мой взгляд на помирающий бензонасос похожи симптомы. Хотя если не глохнет, то может и коробас. Уточни какая коробка стоит.
denton86 , а на скорости как себя чувствует? зависимость от оборотов какая-то имеется или же просто 1-2 передачи?
Vadosik , у меня тоже 206 пыж.
мне в движке подобрали топливный фильтр по вину (манн неоригинал), когда привезла на сто, они крутили-вертели, сказали, что топл.фильтр у пыжа в баке и вроде как отдельно не меняется, а только когда там уж че то совсем все плохо станет, все это разбирается и чистится. вот ей-богу, так и не знаю, правду сказали или горе-мастера такие.
Коробка механика, свечи менял 300 км назад, дроссель чистил 8 дней назад, сцепление год назад и топливный фильтр 2 месяца! Еще обороты плавают на холостых, на скорости едет нормально динамика хорошая! Только когда трогаешься, а скорость наберешь норм едет. Катушки еще не смотрел.
У мня не пыжик конечно, но дерганья достали. Проблема осложнялась еще тем, что машина оснащена трамблером. В общем в поиске я постепенно устранял возможные причины и добился более-менее ощутимого результата - выровнялись до идеальных холостые на горячую и ушли провалы при езде. Что же было сделано
1) замена топливного фильтра, сетка бензонасоса
2) замена свечей (дважды, первой замены хватило на 7000км после чего свечи пришли в жуткое состояние, поменял на те что рекомендованы производителем)
3) замена ВВ проводов (после того как машину стали на ходу хватать за жопу злые силы и она просто не ехала больше 50 кмч, недоконтакт в одном проводе на свече)
4) выставление угла опережения зажигания - долгое и мучительное, ибо своими силами и без рекомендованного мурзилкой стробоскопа (трамблерчик, ага)
5) замена конденсатора на трамблере (старый развалился в труху)
6) регулировка положения ДПДЗ
В планах разобрать и почистить крышку трамблера. Может инфа окажется полезной, удачи.
С наступлением холодов стал проявляться следующий глюк.
Когда заводишь машину, пока холодная (меньше градусов 20-30) все ок. Ок, это когда отпускаешь педаль тормоза, но не полностью, а чуть так, чтобы проехать плавно без разгона и машина медленно продвигается вперед и назад.
После того, как температура (смотрел по индикации от Starline) достигает 20-30 градусов и до 40 градусов возникает следующие эффект:
1. двигатель по звуку работает волнами (слышно на видео, снимал утром перед поездкой в магазин, только завел, но уже постоял)
2. при отпускании педали тормоза, но не полностью, а чуть (как при парковке или подкатывании в пробке) машина начинает ехать толчками, причем толчки усиливаются.
3. при долгом стоянии на D или R на тормозе работа двигателя волнами и пульсации усиливаются
Приехал к ОД по вот этой самой жалобе. Так как машина должна быть холодной, то посидел часа 3 у них и потом мне сообщают, что все ок, забирай, слили немного конденсата из фильтра и сейчас все ок.
Беру машину, а она дергается. Позвали мастера по гарантии и мастера, кто ходит с компьютером. Тот ничего не нашел, все по датчикам ок.
Решили, что я оставляю машину, они с утра на холодную проводят диагностику в том числе на ходу и как угодно, но находят в чем причина. Звоню несколько раз по итогу мне сообщают, что ничего не нашли, все ок с машиной, приезжай и забирай. Я возмутился, трубку передали инженеру по гарантии и тот мне сообщает, что мастер по двигателям во время диагностики (видимо уже не знал что делать еще) нажал до упора педаль газа и так подержал несколько секунд и вот теперь нет таких признаков совсем.
Приехал, машина стояла остывшая. Сели с инженером по гарантии. Завели, подвигались, двигатель работает ровно и трогается нормально туда-сюда. Ну, вроде стали двигаться назад, чтобы запарковаться и машина опять стала дергаться, да еще сильнее.
Сказали, топливо дрянь. Я заправляюсь только на Лукойле, как ОД и рекомендовал, но всякое бывает, видимо, так мне сказали инженеры. Ну ок. Купил у них промывку (на фото) и залил полный бак на Газпромнефти.
Съездил по трассе туда сюда на выходных выкатал весь бак, записался на диагностику и смену топливного фильтра (менял его в июне, но раз промывал промывкой, то решил поменять). Приехал к ним, просто поменял фильтр, опять купил промывку и опять залил полный бак (Газпромнефть).
В период с момента, когда забрал у ОД машину с первой промывкой до смены фильтра машина вроде как себя вела почти нормально, но были подергивания, так что сказать, что прошло все бесследно не скажу, но и сильно не дергалась.
И вот сейчас уже точно могу сказать, что нифига это не топливо и промывку зря покупал и фильтр менял зря. Машина дергается как дергалась и обороты плавают.
Читайте также: