Люфт стойки амортизатора шевроле лачетти
Здравствуйте все. встал вопрос замены задних амортизаторов на шеви лачетти хэтч.
Пошарил по профильному форуму - что ставить - полная каша.
В прошлые годы многие хвалили и советовали каябу, сейчас - жалобы на качество.
Владельцы шеви, спецы,- подскажите пожалуйста что же всётаки взять?
Машина 2008 г.в. - все стойки родные, стоковые.
Вопрос лузера: что заказывать? (аммортизаторы, пружины, опоры. ).
В сервисе сказали: только аммортизатор (1, у второго износ "всего" 44%).
Экзист рулит, в комплекте с амортом только новая гайка. Пружины менять не надо, если только просели здорово. При монтаже все гайки и болты не затягиваем , оставляем пару витков Потом ставим машину на колёса а в багажник кг40-50. и окончательно всё затягиваем, если сразу ссё затянуть на подъёмнике, то амморты через 20тыс. накроются любые.
Экзист рулит, в комплекте с амортом только новая гайка. Пружины менять не надо, если только просели здорово. При монтаже все гайки и болты не затягиваем , оставляем пару витков Потом ставим машину на колёса а в багажник кг40-50. и окончательно всё затягиваем, если сразу ссё затянуть на подъёмнике, то амморты через 20тыс. накроются любые.
Игорь привет.стоит ли ставить каябу и спосибо ставить за совет про ослабление витков если не сикрет где менял я с челябинска
Лучшая запчасть это оригинальная запчасть, но.
Цена очень кусается.
ИМХО, самый подходящий вариант для стойка это SACHS или BOGE
Артикул детали SACHS 313469/BOGE 30H82A (для заднего правого) и SACHS 313468/BOGE 30H81A (для заднего левого)
Пружины (если средства позволяют) лучше всего поставить LESJOFORS или KILEN. Эти пружины сделаны методом холодной завивки, без нагревания. Но они довольно дороги - что-то около полутора тысяч рублей за штуку. Если хочется подешевле - то Suplex или CS Germany. ИМХО, воздержитесь от покупки российских пружин))) Их, увы, у нас делать пока не научились, хотя стоят они "три копейки". Ломаются, как семечки, толщина прутка плавает и прочая, прочая, прочая.
Номера амортизаторов даны для использования на седане/хэтчбэке. В задней подвеске универсала применяются ДРУГИЕ амортизаторы и пружины, исключительно оригинальные.
Касательно KAYABA могу по опыту сказать, что качество ее не то чтобы ухудшилось. Он стало сильно плавать (из-за того, что амортизаторы выпускаются в очень больших объемах) в зависимости от страны-производителя. Фактически, доступная в России KAYABA выпускается в Японии, Таиланде, Испании и, реже, в Бразилии.
НО.
KAYABA имеет очень развитую в России сервисную сеть, предоставляет официальную гарантию (внимательно читайте гарантийный талон) и ее гораздо проще обменять в случае неисправности нежели SACHS или BOGE.
Есть еще одно НО. Правда, это всего лишь лично мое мнение, исходя из личного опыта.
SACHS или BOGE делают амортизаторы, очень близкие по своим характеристикам к оригиналу. То же касается LESJOFORS или KILEN.
KAYABA делает амортизаторы по неким "усредненны м" характеристикам, что очень расширяет пределы ее использования, но приводит к тому, что технические релизы КАЯБА-Рус настоятельно просят использовать ее амортизаторы в связке с пружинами и отбойниками КАЯБА.
В комплекте с пружинами амортизаторы не поставляются. Есть ли нужда менять пружины или нет, должен определить мастер-подвесочник. Замена амортизаторов (или стоек, кому как больше нравится) не означает автоматической замены пружин. Самая слабая деталь в задней подвеске это стойки заднего стабилизатора. Вот их меняют регулярно и часто.
Что касается опор, то, видимо, речь идет о передней подвеске. Сзади у Лачетти нет опор. Кстати, опора это очень долговечная деталь. Обычно меняются опорные подшипники
Сзади, когда проводят ревизию подвески, обычно меняют втулки и стойки стабилизатора, реже (после 100 тысяч км пробега) - поперечные тяги. Что Вы имели ввиду, когда говорили об опорах?
Лучшая запчасть это оригинальная запчасть, но.
Цена очень кусается.
ИМХО, самый подходящий вариант для стойка это SACHS или BOGE
Артикул детали SACHS 313469/BOGE 30H82A (для заднего правого) и SACHS 313468/BOGE 30H81A (для заднего левого)
Пружины (если средства позволяют) лучше всего поставить LESJOFORS или KILEN. Эти пружины сделаны методом холодной завивки, без нагревания. Но они довольно дороги - что-то около полутора тысяч рублей за штуку. Если хочется подешевле - то Suplex или CS Germany. ИМХО, воздержитесь от покупки российских пружин))) Их, увы, у нас делать пока не научились, хотя стоят они "три копейки". Ломаются, как семечки, толщина прутка плавает и прочая, прочая, прочая.
Номера амортизаторов даны для использования на седане/хэтчбэке. В задней подвеске универсала применяются ДРУГИЕ амортизаторы и пружины, исключительно оригинальные.
Касательно KAYABA могу по опыту сказать, что качество ее не то чтобы ухудшилось. Он стало сильно плавать (из-за того, что амортизаторы выпускаются в очень больших объемах) в зависимости от страны-производителя. Фактически, доступная в России KAYABA выпускается в Японии, Таиланде, Испании и, реже, в Бразилии.
НО.
KAYABA имеет очень развитую в России сервисную сеть, предоставляет официальную гарантию (внимательно читайте гарантийный талон) и ее гораздо проще обменять в случае неисправности нежели SACHS или BOGE.
Есть еще одно НО. Правда, это всего лишь лично мое мнение, исходя из личного опыта.
SACHS или BOGE делают амортизаторы, очень близкие по своим характеристикам к оригиналу. То же касается LESJOFORS или KILEN.
KAYABA делает амортизаторы по неким "усредненны м" характеристикам, что очень расширяет пределы ее использования, но приводит к тому, что технические релизы КАЯБА-Рус настоятельно просят использовать ее амортизаторы в связке с пружинами и отбойниками КАЯБА.
В комплекте с пружинами амортизаторы не поставляются. Есть ли нужда менять пружины или нет, должен определить мастер-подвесочник. Замена амортизаторов (или стоек, кому как больше нравится) не означает автоматической замены пружин. Самая слабая деталь в задней подвеске это стойки заднего стабилизатора. Вот их меняют регулярно и часто.
Что касается опор, то, видимо, речь идет о передней подвеске. Сзади у Лачетти нет опор. Кстати, опора это очень долговечная деталь. Обычно меняются опорные подшипники
Сзади, когда проводят ревизию подвески, обычно меняют втулки и стойки стабилизатора, реже (после 100 тысяч км пробега) - поперечные тяги. Что Вы имели ввиду, когда говорили об опорах?
Я СДЕЛАЛ ЭТО! Да я это сделал, я избавился от грохота в передней подвеске. Лично в моем случае виной всему оказались опора и подшипник передних амортизаторов. Сразу скажу что дело это совсем не трудное, на все про все у меня ушло 1,5-2 часа неспешной работы, с учетом того что делал все первый раз. Больше всего времени заняло стягивание пружины. Оговорюсь сразу, что зазор между чашкой опоры и кузовом у меня не ушел совсем. Он уменьшился, но остался. Описанный мной процесс замены так же полностью аналогичен процессу замены стойки целиком.
Вот такой зазор у меня был
Откручиваем Кривым накидным ключом верхнюю гайку на 19 (у других в описании она почему то на 17). Скажу сразу что правая стойка сдалась сама, а на левой пришлось таки шток придерживать ключом на 9
Дальше видим такую картину и сравнение глубины старой опоры и новой. Уже видно что старая просела
Дальше лезем вниз и сняв колесо видим что нам надо открутить: 1) ключом на 14 откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизационной стойке 2) двумя ключами на 17 откручиваем гайку и болт крепления стойки 3) вытаскиваем из паза АБС шланг 4) вытаскиваем скобу и убираем тормозной шланг
Вытаскиваем просто стойку и вот она красавица уже со стяжками передо мной
Дальше надо стянуть до такого состояния, чтоб выглядывало вот так
Если сделать меньше и послушать умников которые будут вам кричать "Да гайкой потом притянешь", может получиться что подшипник встанет немного вкось, не плотно прижмется и будет люфт который быстро приведет к лишним звукам в ходовке.
Надеваем подшипник, у нас еще немного осталось паза на штоке чтоб плотно посадить опору
Все это дело затягиваем гайкой. Кстати затянуть через чур у вас не получится, затянется как раз то тех пор на сколько хватит толщины подшипника и опоры.
Ставим стойку в обратном порядке))) а вот такой зазор у меня стал после замены опор
Это пример старой и новой опоры
Впечатления от проделанной работы:
+1000 к самооценке
+ 200 к управлению
+ 200 к тишине передней подвеске
+150 к посторонним звуком (теперь я стал слышать много других звуков)
Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника, пружины, буфера хода сжатия или снизилась эффективность работы телескопической стойки.
Если неисправна телескопическая стойка или пружина, следует заменить обе стойки или пружины для того, чтобы характеристики амортизаторных стоек с обеих сторон автомобиля были одинаковыми.
В подкапотном пространстве снимаем крышку верхнего крепления стойки.
Выводим резиновую втулку жгута проводов датчика скорости вращения колеса из отверстия кронштейна на корпусе амортизаторной стойки.
С помощью бородка выбиваем болты.
Выводим поворотный кулак из кронштейна корпуса стойки.
Полностью отворачиваем гайку верхнего крепления стойки к кузову…
…и снимаем стойку.
Снимаем с чашки брызговика упорную шайбу.
Для разборки стойки зажимаем ее за кронштейн в тиски.
Устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они стягивали не менее четырех витков пружины.
Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину до тех пор, пока ее нижний и верхний витки не перестанут давить на опорные чашки.
При выполнении этой операции необходимо контролировать надежность захвата стяжками витков пружины, т. к. при срыве стяжки пружина резко и с большим усилием освободится, что может привести к травме.
Снимаем верхнюю опору стойки…
…и центрирующую втулку в сборе с верхней опорной чашкой пружины.
Надавив отверткой на два фиксатора…
…снимаем верхнюю опорную чашку пружины…
Снимаем с центрирующей втулки верхнюю резиновую прокладку.
Снимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия.
Снимаем пружину со стяжками…
…и нижнюю резиновую прокладку.
Проверяем состояние телескопической стойки, полностью выдвигая и утапливая шток. Если при перемещении штока ощущаются провалы, заедания или рывки, то стойку необходимо заменить. Не допускается также значительное подтекание жидкости и повреждение слоя хромового покрытия штока.
Заменяем поврежденные и изношенные детали новыми и собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности.
При установке пружины на стойку ориентируем опорную чашку, прокладку и нижний виток пружины, как показано на фото.
При установке центрирующей втулки ориентируем ее так, чтобы конец верхнего витка пружины располагался напротив выступа с прорезью на верхней опорной чашке пружины.
Гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки и стойки к кузову, а также гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами (см. Приложения).
Проверку состояния ходовой части и трансмиссии выполняем через каждые 15 тыс. км пробега или после сильных ударов, ям и т. д.
На деталях ходовой части (колесах, рычагах и пружинах подвесок, стабилизаторах поперечной устойчивости, амортизаторах) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей.
Поочередно вывешивая колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован на подставке), проверяем состояние подшипников их ступиц.
Используйте подставки только заводского изготовления.
Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.
Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю — от себя, и наоборот.
Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии люфта просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом люфт пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался — то, скорее всего, изношены детали подвески.
Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене.
Для проверки исправности шаровых опор вставляем мощную отвертку между рычагом подвески и поворотным кулаком, оберегая при этом от повреждения чехол шаровой опоры.
Отжимая мощной отверткой рычаг, следим за перемещением корпуса шаровой опоры относительно поворотного кулака.
При наличии люфта в шаровой опоре заменяем ее.
Аналоги чно проверяем шаровую опору другого колеса.
Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор.
Шаровые опоры с порванными, потрескавшимися чехлами заменяем.
Для проверки передних сайлент-блоков рычагов передней подвески…
…вставляем мощную отвертку между проушиной рычага и подрамником… …и пытаемся сдвинуть проушину рычага относительно подрамника в разных направлениях. Если проушина рычага перемещается без значительных усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить.
Разрывы, растрескивания и вспучивания резиновой втулки сайлентблока недопустимы.
Проверяем состояние задних сайлентблоков рычагов передней подвески.
Вставляем мощную отвертку между подрамником и проушиной рычага… …и пытаемся сдвинуть проушину рычага относительно подрамника в разных направлениях. Если проушина рычага перемещается без значительных усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить.
Разрывы, растрескивания и вспучивания резины сайлент-блока недопустимы.
Осматриваем подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.
При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках их необходимо заменить.
Проверяем шаровые шарниры стоек стабилизатора, перемещая стойки рукой в разных направлениях.
При наличии люфта в шаровых шарнирах заменяем стойки стабилизатора.
Проверяем состояние защитных чехлов шаровых шарниров стоек стабилизатора.
Стойки с порванными, потрескавшимися чехлами заменяем.
Осматриваем подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески.
При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках их необходимо заменить.
Проверяем шаровые шарниры и защитные чехлы стоек стабилизатора задней подвески по аналогии со стойками передней подвески.
При наличии люфта в шаровых шарнирах и дефектов чехлов заменяем стойки стабилизатора.
Для проверки состояния сайлентблоков рычагов задней подвески…
…вставляем поочередно мощную отвертку между подрамником и проушинами поперечных рычагов и пытаемся сдвинуть их в разных направлениях…
…затем вставляем поочередно отвертку между кронштейнами крепления продольных рычагов к кузову и проушинами рычагов и пытаемся сдвинуть их в разных направлениях.
Если проушины рычагов перемещаются свободно, без усилий, значит, сильно изношены или повреждены сайлент-блоки и рычаги необходимо заменить.
Проверяем и при необходимости подтягиваем элементы крепления переднего и заднего подрамников к кузову.
Проверяем состояние пружин, телескопических стоек и амортизаторов передней и задней подвесок.
Осматриваем поочередно телескопические стойки…
…осматриваем защитные чехлы наружных…
…и внутренних шарниров приводов передних колес, проверяем надежность их крепления хомутами.
Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.
Проверяем отсутствие течи масла из коробки передач через сальники внутренних шарниров приводов. При наличии течи заменяем сальники.
При движении автомобиля неисправная система выпуска отработавших газов может издавать звуки и стуки, которые ошибочно относят к дефектам в работе подвески колес. Поэтому желательно совместно с проверкой ходовой части осмотреть систему выпуска.
Проверяем металлокомпенсатор на промежуточной трубе, подушки подвески, стучим рукой по выпускной системе в разных местах, раскачиваем ее и убеждаемся, что она не издает дребезжащих звуков и не стучит о кузов и детали задней подвески.
Читайте также: