Люфт сошки рулевого редуктора волга

Обновлено: 28.01.2025

Как отрегулировать рулевой механизм с гидроусилителем автомобиля ГАЗ-3110

Регулировка рулевого механизма нужна при низкой курсовой устойчивости автомобиля на большой скорости движения

Этот дефект связан с нарушением регулировки упорных подшипников винта, и в паре рейка-поршень – вал-сектор рулевого механизма.

После регулировки усилие, необходимое для вращения входного вала, не должно заметно возрасти.

В процессе эксплуатации следует постоянно следить за состоянием шлангов, особенно высокого давления. При трещинах, вздутиях и порезах шланги необходимо заменить.

Также следует проверить отсутствие утечек рабочей жидкости (масла) из-под хомутов шлангов, крышек рулевого механизма или насоса усилителя.

При повышении давления в системе из-за заклинивания перепускного клапана может выдавить технологические заглушки в корпусе насоса, поэтому следует следить за системой и качеством заливаемой рабочей жидкости, вовремя производить ее доливку, замену и смену фильтра.

Не следует надолго задерживать рулевое колесо в крайних положениях. Это может привести к повреждению и даже заклиниванию насоса усилителя.

Слабый шум при работе усилителя не является признаком неисправности.

Регулировка упорных подшипников винта рулевого механизма

Сняв рулевой механизм вместе с сошкой, снимаем вилку карданного шарнира с входного вала рулевого механизма.

Закрепляем рулевой механизм в тисках входным валом вверх, расположив ось винта вертикально.

В среднем положении вала-сектора одной рукой покачиваем его за сошку, а пальцами другой руки проверяем отсутствие осевого перемещения (люфта) входного вала рулевого механизма.

При его наличии необходимо отрегулировать подшипники винта.

Для этого бородком раскерниваем (выправляем) буртик регулировочной гайки.

Специальным ключом поворачиваем по часовой стрелке регулировочную гайку

Заворачивать гайку нужно осторожно, каждый раз проверяя наличие осевого люфта входного вала.

После того, как пальцы перестанут ощущать перемещение вала, затяжку прекращаем.

Бородком законтриваем регулировочную гайку, загибая ее буртик в пазы картера

Усилие, необходимое для поворота входного вала после регулировки, не должно заметно возрасти.

Регулировка зацепления пары поршень-рейка – вал-сектор

Снимаем рулевой механизм с автомобиля вместе с сошкой (см. Снятие механизма с гидроусилителем ГАЗ-3110).

Устанавливаем его в тисках так же, как для регулировки подшипников.

Если перед этой операцией регулировали подшипники винта рулевого механизма, то наденьте карданный шарнир на рулевой вал и вставьте клин.

Поверните рулевой вал в среднее положение сошки (чуть меньше двух оборотов вала из любого крайнего положения).

В среднем положении сошки, слегка поворачивая входной вал за кардан, определяем возможное увеличение зазора в зацеплении поршень-рейка – вал-сектор.

Для регулировки зацепления отворачиваем ключом на 22 контргайку, одновременно удерживая шестигранным ключом на 6 регулировочный винт.

Поворачиваем регулировочный винт против часовой стрелки и, одновременно поворачивая за карданный шарнир входной вал на небольшой угол, контролируем зазор в зацеплении.

Когда зазор перестанет ощущаться, затягиваем контргайку, одновременно удерживая регулировочный винт от проворачивания.

В прошлой записи я описывал проблему что появилась не так давно. Поездив два дня так я не выдержал и заказал все таки новые подшипники рулевой колонки. нашел я их 2 вида: просто подшипник и подшипник с втулкой (типа резиновой или полиуритановой). Заказал с втулкой и не прогадал. Заказал 2 шт.

Честно говоря, думал управлюсь за 2 вечера, один на разборку, второй на сборку, но получилось что начал в 9 вечера и в 12 ночи все было собрано и стояло на своих местах. Больше всего думал будет проблемно снять руль, но оказалось это дел 5 секунд. И так по просьбам подписчиков постараюсь описать все подробно.
С самого начала выставляем ровно колеса что б потом выставить руль ровно. Откручиваем пластиковые кожухи рулевой колонки. Дальше снимаем накладку на руле. Отключаем розъемчик на сигнал и откручиваем гайку крепления руля головкой на 24, но не полностью, оставляем закрученной на пару витков что б сбивая руль не получить по носу или зубах баранкой (мне так и посоветовали). Дальше ударами снизу сбиваем баранку, лично в моем случае за 5-6 ударов руль соскочил с шлицов.

Дальше откручиваем подрулевые переключатели (поворотов и дворников) и так же придется снять крепление этих переключателей (3 винта видно когда снят руль. два сверху и один внизу с лева). Ну и еще контактную групу с замка зажигания (один винтик внизу и сверху на 2 защелках).

Отпустил гайку на карданчике рулевой колонки и выбил клин, открутил колонку под панелью и вот она у нас в руках рулевая колонка.
В нижней части снимаем штопорное кольцо, шайбу и выбиваем вал в верх. В верхней части тоже снимаем кольцо и шайбу. Верхний подшипник остается на валу, а нижний в трубе рулевой колонки. Снимаются они легко. Новые запрессовывал положив на верх старый а потом головку, и легкими ударами посадил сначала нижний в трубу. С верхним было чуть проблематичней, пришлось найти кусок трубы что б налезла на вал и стала нормально на подшипник и запрессовал его на место. Нижний был еще более-мение нормальный, но так как было куплено 2шт, и все розобрано то решил менять и его.

Ну а дальше уже процесс сборки в обратном порядке. Все было сделано успешно и неожиданно быстро)))
Всем спасибо за внимание, надеюсь моя запись будет кому-то полезной.

В каком положении руля проверяешь люфт?Если руль повернут больше 30 град., то небольшой люфт допустим.Регулируется зазор винтом, который спрятан под большой (на 30) колпачковой гайкой на крышке редуктора.

Верх низ относительно чего?? Вал сошки ходит или сошка в плоскости своего движения ходит?? Если вал то кирдык рулевому, можно винтом попробовать, но наврятли пройдёт, Если сошка то gorill все описал.:)

Ходит сам вал,если рулем шатаеш резко в право в лево идет характерный стук.Как будьто пальцу кирдык настал.

Если я правильно понял тут имеется ввиду осевой люфт вала сошки. Так вот у меня такая же проблема. Самое интересное люфт руля отсутствует, а при поворотах на щебенке появляется хруст, затем постепенно хруст стал проявлятся и на прямой дороге с небольшими неровностями. Я уже не стал дожидаться финала и снял редуктор. Ща иду с ним бороться.

В общем я устранил неприятные звуки в рулевом. Был небольшой шат в паре регулировочный винт - пятачок вала сошки. Устранил подставив туда регулировочную шайбу (на глаз толщиной как лезвие бритвы). Сегодня проехал больше сотни км. - пока в салоне тихо :-)

Не хочу новую тему создавать, н у меня такая проблема. Когда руль в нуле, т.е. в среднем положенни, т.е. есть небольшой люфт баранки,но когда колеса почти вывернуты вправо или влево, то баранка просто болтается где-то градусов на 15-20 вобще без усилия. Это что, конец редуктору?

Вообще, это нормально для редуктора без ГУР.
Вопрос - насколько сильно болтается.
В среднем положении подтяни чтоб не болталось (только не перетяни, а то не будет дорогу держать).

Да она и так дорогу не очень хорошо держит. Но тут дело в аммортах, надо менять, трапеция новая, люфтов нет. А люфт повышенный чуток в среднем положении и увеличивается по мере выкручивания колеса. Вот и говорю, что в крайнем положении баранка абсолютно свободно болтается где-то градусов 20. У бати на гольфе без гура чет я такй хрени не заметил.

А говорю про волговский редуктор - у него конструкция такая. У всех болтается в выкрученном положении.
Если редуктор в среднем положении перетянут, он не хочет в этом среднем положении оставаться и норовит уйти либо вправо, либо влево. И постоянно приходится ловить.

ни кокого люфта не должно быть ,но при этом руль должен иметь обратную связь . тоесть при повороте возврясчатся , откручиваешь гайку и ОТКРУЧИВАЕШЬ винт шестигранником на 6 , т к винт поднимает червяк снизу в верх , и убираешь люфт не забывая о возрате руля ,после гайку закручиваешь на зад придерживая рег . винт шестигранником

Руль возвращается в исходное положение за счет заданного угла развала колес. А поводу люфта я не понял-в вывернутом положении колес он должен быть или нет.

этим винтом ты можешь затянуть так что вообще руль не будет возвращатся , а люфт должен быть самый минимальный при вывернутых колесах

это зависит от выработки на червяке , ибо основная рабочая поверхность червяка используется только в серединной части

При вывернутых колесах люфт не играет никакого значения абсолютно. Самое главное убрать люфт при прямых колесах, можно даже оставить червячную пару немного свободненько иначе при перетяжке, как тебе уже сказал Example626 будешь ловить дорогу.

Я вот недавно разбирал из-за хруста в редукторе, так после сборки отрегулировал его "на коленях", так чтоб редуктор свободно вращался и середину проходил без натягов, при этом убрал люфт на сколько это позволяла стопорная шайба ведь она врящается дискретно. И вообще если до сих пор ездил с нормальной рулевой, то после регулировки во время езды сразу почувствуешь перетянул или недотянул.

такая же проблема как у Aleks17 !
Предистория: был достаточно большой люфт на моей 2410, на 80 км/ч по трассе болтало в стороны, даже страшно было. Перебрал всю подвеску (аморты, резьбовые, резинки, шкворни), заменил маятниковый рычаг, шаровые шарниры (перед заперсовкой новые шарниры хорошенько подтял, так чтоб повернуть на угол палец можно было только надев на него небольшой кусок трубы). вощем все по как полагается сделал. в процессе ремонта, когда трапецию снимал пошатал сошку. В прямом положении люфта практически никакого. Но стоило повернуть в сторону - появляся люфт, тем больше чем больше угол поворота. Подергал сошку ввверх вниз - обнаружился осевой люфт вала сошки. Решил не регулировать и посмотреть насколько лфют уменьшиться от уже проделанных операций. Сделал сход / развал. Обнаружил, что хуже руль стал возвращаться после повотов (решил, что это не из-за схода развала, а из-за тугих шаровых шарниров рул. трапеции), но люфт действительно уменьшился, руль стал потуже. Проезжая неровности на разной скорости обнаружил характерный стук слева в подвеске. Ну думаю. перебрал :) Стал пенять на незатянутый палец резьбовой втулки подвески. Но такого конечно и быть не могло, вспомнил о осевом перемещении вала сошки рулевого. До переборки подвески и трапеции такого не было, т.к. шаровые шарниры были в хам - просто болтались, т.е. колебания гасились ими. Теперь же стоят новые тугие, которые видно и передают эти колебания на вал сошки. Прошл две недели. Стук не прекращается, люфт стал нарастать и принял такие же размеры как был до ремонта. Вчера так ваще на полосе с небольшой калией на шоссе болтало просто пипец. ахтунг устойчивость вообще пропала. При прямолиненйном движении (вчера засек на 70 км/ч ) люфт просто катострофический, на глаз не меньше 30гр., а то и больше, хотя когда стоишь, люфт поменьше, но при резком повороте руля стук тоже наблюдается, болтаешь вправо /влево стучит гад!
Тут народ писал, что просто регулировкой не добиться ничего, но ведь при помощи винта регилировочного не только зазор уменьшается, но и вал сошки поднимается, или я не прав!

Как раз когда разбирал сделал пару фоток. :-) На первой видно куда подставил шайбу, а на второй лучше видно какую крышку снимать нада. :-)

Тут народ писал, что просто регулировкой не добиться ничего, но ведь при помощи винта регилировочного не только зазор уменьшается, но и вал сошки поднимается, или я не прав!

Люфт убирается ввинчиванием регулировочного винта, т.е. опусканием вала сошки.

А люфт в дали от центрального положения руля - вполне нормальное явление, точнее конструктивная особенность этих редукторов.

З.Ы. может просто отжалась безопасная муфта, у меня такое было.

Scorpi, спасибо!
После твоего ответа с фотками вообще все все вопросы отпали.
Люфт убирается ввинчиванием регулировочного винта, т.е. опусканием вала сошки.
Да оговорился :)
теперь осталось шайбу поставить, только из какого лучше метталла?

Scorpi, спасибо! Не за что. ;)

теперь осталось шайбу поставить, только из какого лучше метталла?

ИМХО, чем тверже тем лучше, из обычного металла думаю ее быстро расклепает. Я раскопал в хламе, такую. пружинистую. ее в руках гнешь, а она выравнивается. По толщине подобрал так, чтоб регулировочный винт на пятаке врящался с небольшим натягом, свободно от руки можно провернуть.

Кстати, когда шайбу будешь ставить, убедись чтобы место стыка, т.е. где находится шайба, ушло в резьбу верхней крышки, одним словом чтоб шайба выпасть не могла.

Так руки и не дошли до сих пор :(
зато купил донора 3110 ради коробки и ЗМ.
Снял с него редуктор рулевой - там тоже люфт осевой вала сошки имеется, но поменьше и обычный люфт тоже, думаю его поставить, и решить проблему, т.к. ничего подходящего под шайбу м/у рег. винтом и валом сошки не нашел :(
вопрос чем РР отличаются на 2410 и 3110 (402 дв., без ГУР, КПП - 5ст., прямой кардан) кроме наличия смягчающей муфты на РР у 24-ки?

По-правильному, люфта быть, конечно, не должно. Но он при вывернутых колёсах на "Волге" всегда есть (редуктор без ГУР). Очень редкие редукторы не страдают от этого. Это не лечится, но особо и не напрягает.
Чёт ни фига не понял, при вывернутых колёсах он есть, так это и определяется конструкцией глобоидального зацепления. А при среднем положении его не должно быть, это тоже определяется конструкцией. Редукторы с реечным зацеплением этим не страдают. А что лечить, если это определено конструкцией. Извините, может что не допонял.

Да нет - всё верно.
О том и пишем - что не лечится это. Если люфт небольшой, то оставляем как есть - главное, чтобы в прямом положении люфта не было (но при этом и не закусывало). А в крайних положениях с люфтом приходится мириться.
Если честно, я упустил все эти манипуляции с механизмом - что и как там лечили Scorpi и gagarin. Может, и вылечили чего.

Vovan1031, если взглянешь на начало темы, то картина начнет прояснятся:
Народ подскажыте,люфт на редукторе как убрать.Когда береш за сошку и шатаеш в верх низ еть люфт.

Разобрался вроде с механизмом. Вал сошки, грубо говоря, висит на регулировочном винте. Получается, что на самом конце вала сошки - шляпка, а на нижнем конце рег. винта соотвественно паз, повторяющий этот контур. В силу такого соединения рег. винт удерживает вал сошки от осевых перещений. Но со временем соприкасающиеся поверхности стачиваются - и появляется осевой люфт, что является причиной бияния и стука в рулевом механизме при переезде неровностей вне зависимоти от направления движения. (коммент немного отредактировал)
Далее посмотри на снимки Scorpi.

Дело в том, что осевой люфт вала сошки напрямую влияет на обычный, так сказать, радиальный, люфт сошки. Это происходит так: при езде по неровным (в России все такие :) ) рулевая трапеция передает колебания подвески на рулевой механизм именно по оси вала сошки (особенно это сильно заметно при "тугой трапеции", например после замены шаровых шарниров, как в моем случае, или просто после подтяжке их заглушек после смазки пальца - при этом шаровые шарниры становятся тугими). Если между выемкой-пазом в рег. винте и концом вала сошки есть свободное пространство, то при этом возникает стук! но звуком дело не заканчивается! так как при перемещении вала сошки в верхнее положение ролик на валу сошки выходит из зацепления с червяком даже в прямом положении рулевого колеса! Соответственно чем хуже все перечисленные параметры (как например в моем случае), тем больше стук, люфт, а также непредсказуемость и частота его появления, отсюда раскалбас на дороге!

как это лечится? у Scorpi отлично написано.
Почему нельзя просто подтянуть рег. винт? при этом придется подтягивать его до макс, т.е. в натяг прижимать ролик вала сошки к червяку. Это опасно еще больше, т.к. при таком напярженном соединении пара ролик - червяк будет стремится вывернкться в более свободное положение (при чем резко). Посути в прямом положении рулевое колесо просто не будет держаться.
Если кто еще что-то добавит, прошу :) :drinks:

Привет! Осевого люфта у вала сошки быть не должно! Устраняется регулировкой регулировочным болтом под внутренний 6-тигранник. При этом следить за лёгкостью вращения руля. В идеале, при правильной регулировке, люфт вправо-влево, измеренный по концу сошки, не более 0,15мм! Удачи.

Артур 31029, привет! У меня тоже стучит. Жду тепла, чтобы устранить. Лечится подкладыванием шайбы вот сюда. Слышал мнение, что лучше положить пластинку из пластика - вырезать ил ПЭТ бутылки, например, или канистры.
Получается, что вал сошки болтается вверх-вниз именно в регулировочном винте. Там большой зазор. Если затянуть регулировочный винт, то руль станет тугим, но стук не пропадет. Или пропадет, но ездить будет сложно.

У меня тоже побрякивает и при перетяжке стук проподает,но руль не возращается. Вроде бы сейчас выловил положение в котором почте не стучит и возрат руля остался.

Можешь и сейчас попробовать выбрать зазор у червячной пару,только я сразу от шестигранника на 12 отпилил 1,5 см чтобы можно было подлезти рожковым ключом.

Привет! При регулировке р/винтом, люфт может появиться если затянув туго р/винт, отвернуть его и не довернуть до упора в вал сошки. Кроме этого (на снятом р/механизме), проверить осевой люфт вала с червяком (приподняв вал сошки). Этот вал НЕ ДОЛЖЕН иметь люфта. Вал должен проворачиваться усилием 0,5кг, приложенным к ободу рулевого колеса (можно использовать динамометр, гирьку или бутылочку с водой). Регулировка натяга выполняется подбором толщины пакета прокладок под нижней крышкой. Обязательно проверить отсутствие подклинивания ролика в крайних положениях и ОДИНАКОВОСТЬ углов поворота вправо-влево. Если ролик подклинивает или разные углы поворота, значит вал с червяком установлен не по центру, относительно ролика! Изменение положения червяка выполняется смещением наружных обойм подшипников, путём перекладывания набора прокладок под крышки. После нахождения ПРАВИЛЬНОГО положения червяка, выполнить регулировку натяга подшипников подбирая толщину набора прокладок под НИЖНЕЙ крышкой. Установить крышку с валом сошки и отрегулировать глубину зацепления так, чтобы при среднем положении вала сошки, люфт, измеренный по концу сошки вправо-влево не превышал 0,15мм. Как правило, дополнительных регулировок не требуется, обеспечивается лёгкий руль, возврат руля и отсутствие стуков. Если велик зазор в паре вал сошки-р/винт, вкладыш делать из листовой бронзы или меди. Эти материалы не разрушаются при ударных нагрузках и не боятся масла. Незначительный стук может возникать при поворотах руля вправо-влево, т.к. уменьшается зацепление ролика с червяком. Удачи.

Регулировку положения рулевой колонки необходимо производить после регулировки сиденья водителя относительно педалей управления. Для этого необходимо:

- повернуть рукоятку 23 на себя и вверх, ослабив фиксацию рулевой колонки;
- установить рулевое колесо в удобное положение;
- зафиксировать выбранное положение рулевой колонки, повернув рукоятку 23 вниз и от себя.

Регулировку подшипников проводить при появлении осевого или радиального зазора в подшипниках винта 2 (рис. 2) Чтобы убедиться в наличии этих зазоров, необходимо:

- повернуть рулевое колесо на 2,5 оборота от положения прямолинейного движения в любую сторону;
- покачать винт рулевого механизма за закрепленную вилку рукой; если при этом винт будет иметь осевое или радиальное перемещение (люфт вилки относительно крышки рулевого механизма), то подшипники винта надо регулировать.

Регулировку производят в следующей последовательности:

. отсоединить сошку 18 и вилку вала 12 рулевого колеса;
. отвернуть болты крепления рулевого механизма к кронштейну и снять рулевой механизм с автомобиля;
. слить масло через отверстие, закрываемое пробкой 4;
. вынуть две пробки 20 на картере;
. снять две крышки 17 и 19 и губчатый уплотнитель 16 вала сектора;
. снять стопорное кольцо 14;
. выпрямить бородком лунки на подшипниках вала-сектора и снять их съемником, исключив удары и перекосы на подшипник;
. снять вал-сектор 3;
. отвернуть болты крепления верхней крышки картера, снять крышку и вынуть одну из регулировочных прокладок 5;
. установить крышку картера на место и проверить момент поворота винта в подшипниках.

Момент должен быть 0,4—0,8 Нм. При этом не должен ощущаться люфт винта;

. установить вал-сектор 3 и подшипники, смазав посадочные поверхности и уплотнительные кольца маслом для рулевого механизма.

При установке, подшипники должны быть направлены эксцентриситетом вниз (вал-сектор максимально удален от шариковой гайки).

Перекосы при сборке не допускаются.

Заклинивание подшипников на валу-секторе или картере свидетельствует о перекосе или неправильной ориентации эксцентриситетов подшипников;
. отрегулировать зацепление в паре гайка—сектор;
. зафиксировать от проворота подшипники вала-сектора, отогнув буртик на подшипниках в отверстия на картере;
. произвести сборку рулевого механизма в обратной последовательности;
. установить рулевой механизм на автомобиль;
. залить масло;
. установить сошку 18 и вилку вала 12 (при установке клина 10 гайка 6 и шайбы должны находиться со стороны обработанного торца на вилке 8).

Регулировка зацепления пары гайка – сектор рулевого механизма.

Зазор в зацеплении рабочей пары считается допустимым, если люфт на нижнем конце сошки при положении колес для движения по прямой при отрегулированных подшипниках винта не больше, чем 0,3 мм.

Если люфт превосходит эту величину, то необходимо произвести регулировку зацепления пары гайка—сектор, так как эксплуатация автомобиля с чрезмерным люфтом приводит к выходу из строя рулевого механизма.

Последовательность операций проверки зацепления пары следующая:

Если люфт сошки больше 0,3 мм, произвести регулировку зацепления пары в следующем порядке:

. снять рулевой механизм с автомобиля;
. вынуть две пробки 20 на картере в районе вала-сектора;
. отсоединить сошку 18, снять две крышки 17 и 19 и губчатый уплотнитель 16 вала-сектора;
. выпрямить бородком лунки на подшипниках вала-сектора 3;
. произвести регулировку зацепления гайки с сектором путем одновременного поворота наружных колец 15 в отверстиях картера по часовой стрелке со стороны шлиц на валу-секторе.

При регулировке исключить возможность перекосов вала-сектора в наружных кольцах (неправильная ориентация эксцентриситетов подшипников).

Момент поворота винта на отрегулированном механизме должен быть 1—1,8 Н:

- зафиксировать от проворота подшипники вала-сектора, отогнув буртик на подшипниках в отверстия на картере;
- повторно проверить момент поворота винта и люфт на конце рулевой сошки;
- установить две пробки 20 на картер, губчатый уплотнитель 16 вала-сектора (смазав его и вал-сектор под ним солидолом), две крышки 17 и 19 и сошку 18;
- установить рулевой механизм на автомобиль;
- подсоединить продольную рулевую тягу к сошке и зашплинтовать палец.

На новых рулевых механизмах момент поворота винта увеличен (для компенсации приработки деталей) до 1,8±0,35 Нм.

При необходимости регулировки механизма фиксации колонки необходимо:

- снять нижний кожух 8, отвернув два винта и освободив его от нижнего фиксатора;
- снять верхний кожух 24, приблизив колонку максимально к водителю;
- ослабив контргайку затянуть болт моментом 9,0—12,5 Нм (0,9—1,25 кгс/м);
- зафиксировать контргайку моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кг/м), исключив отворачивание болта;
- проверить фиксацию колонки;
- установить верхний и нижний кожухи.

Рассмотрим регулировку подробнее в картинках

Отрегулировать зазор в подшипниках винта можно и на автомобиле, но для последующей регулировки зацепления гайка — вал-сектор удобнее сразу снять рулевой механизм.

1. Снимаем рулевой механизм.

2. Во избежание повреждения снимаем пластиковую крышку
3. Снимаем поролоновый уплотнитель.

6. Удаляем одну из регулировочных прокладок.

Устанавливаем крышку, затягиваем болты и проверяем люфт.

При наличии люфта снимаем еще одну прокладку.

Добившись отсутствия люфта, регулируем зазор в зацеплении пары гайка — вал-сектор.

Для этого устанавливаем на вал сошку и, слегка затянув ее гайку, вращением винта переводим сошку в среднее положение, после чего покачиваем вал-сектор за сошку.

Ход конца сошки не должен ощущаться (превышать 0,3 мм).

7. Если он больше, тогда поддев шилом или тонкой отверткой, снимаем пластиковую крышку

8. Вынимаем две пробки.
9. Щипцами снимаем пружинные кольца с обеих сторон корпуса механизма.

10. Тонким бородком, с тупым концом, выпрямляем лунки на кромке наружного кольца подшипников вала- сектора
11. Специальным ключом поворачиваем эксцентриковые наружные кольца подшипников в отверстиях картера по часовой стрелке со стороны шлицевого конца вала-сектора.

При регулировке следует исключить возможность перекоса вала-сектора, для чего поворачиваем оба подшипника поочередно на малый угол до устранения зазоров в зацеплении.

Момент поворота винта на отрегулированном механизме должен быть 10–18 кгс.см.

Фиксируем от проворота эксцентриковые кольца, отогнув бородком их буртики в отверстия картера.

Собираем рулевой механизм в обратной последовательности и устанавливаем на автомобиль.

Поролоновый уплотнитель вала– сектора при сборке смачиваем трансмиссионным маслом, а шлицевое соединение — смазкой ШРУС-4 или ШРБ-4.

Читайте также: