Люфт привода колеса нива шевроле
помогите плиз начинающему ниваводу решить эдакую проблему,правое переднее колесо затянуто на ступице болтами,если покачать колесо ногой с боку то видно что оно ходит вместе со ступицей,что делать,был переворот через это колесо,хотя люфт был и до переворота
не ну это в рамках "аборта по телефону"
так-то понятно,что надо разбирать и смотреть.
просто какой вопрос,такой и ответ
Если колесо люфтит в горизонте -ступичные или рулевые тяги.
Если в вертикали-ступичные или шаровые.
Многим проще съездить на диагностику.
короче разобрал я сёдня колесо,что удивительно так это то что гайка фиксируящая тормозной диск на оси открутилась без особого усилия,будто рукой затянута была,может в этом и вся проблема?! но на всякий случай стянул фомкой диск с оси,всё в смазке на вид в нормальном состоянии,попытался впихнуть назад диск-не лезет,как засунуть назад
на свалку, а вообще правое переднее колесо люфтит относительного левого прям с завода. и сделать с этим ничего нельзя
всё поменял,попробовал ступицу назад ставит-нелезет,как засунуть?и обязательно ли туда литол набивать или можно другую смазку?
Вот то что на фотке выше пытаюсь надеть туда откуда снял!я не знаю как называется,шрус из редуктора идёт потом соединяется с небольшой осью которая держит ступицу с помощью гайки+она поворотный кулак вроде называется входит ещё не очень знаком со всеми этими терминами
роликовые пошибники брачные,а может и нет,короче ролики постоянно выскакивали из обоймы и упирались в ступицу,отчего не давали ей сесть на место,смена обоймы решила проблему!
Подскажите, горизонтальный люфт передних колёс около сантиметра это нормальная ситуация? На левом хорошо затянул гайку ступичную, РР 1000 км. только прошол ( сошка) не люфтит. Трапецию около 6000-8000 тысяч назад менял. Выпрессовал с сошки наконечник, вверх-вниз не ходит, вперед-назад при небольшом усилии идёт (нашёл инфу-при большом люфте их заменить, -только я не понял какой такой 'большой') к кулаку наконечник с тем же усилием двигался, я его заменил, результат тотже. Просто уже всё собрал, а разберать и менять второй наконечник. или колесо должно немного люфтить ?
ИМХО развод. Если нет люфта в шлицевом соединении кардана, то менять его не стоит. А проворот этот этот есть у всех, это люфты в шлицевых соединениях в редукторах ПМ и ЗМ выбираются. А передний поворачивается на больший угол по той причине, что помимо люфта шлицевого в ПМ к нему еще плюсуется люфт шлицевого соединения в ступицах.
Поворачиваются они иза люфтов в редукторах, раздатки и скручивании шрусов. В Ниве эти люфты конструктивно огромные и указанные тобою стуки норма.
А меняют карданы, как правило из-за износа их шлицов или при их физическом повреждении.
Брать лучше родные Тольятти.
Ну передний редуктор как раз и перебирали. Может подскажите к кому обратиться для нормального ремонта без разводилова.
Поворачиваются они иза люфтов в редукторах, раздатки и скручивании шрусов. В Ниве эти люфты конструктивно огромные и указанные тобою стуки норма.
А меняют карданы, как правило из-за износа их шлицов или при их физическом повреждении.
Брать лучше родные Тольятти.
Поправлю: плюсуется люфт в передних приводах (и ступицах, разумеется), умноженные на передаточное отношение РПМ, т. е. на 3,9.
Алексей aka ALER.
Есть проблема: при отпускании сцепления на любой передаче слышен и чувствуется неслабый удар снизу-спереди.
При нейтралке в КПП или раздатке удара нету. Заехал в Нивацентр — они машину подняли, посмотрели — говрят типа люфты в трансмиссии, немного больше чем положено, но ничего совсем криминального с их точки зрения.
Может оно конечно и так — да только все равно неприятно сильно, особенно при медленном ползании в пробках где сцепление все время работает.
Сам руками покрутил все — ну есть люфты некоторые — хрен его знает насколько они должны быть большими. Сами поштучно ничего особенного — но все вместе.
Вопрос — это вообще лечится? Что и в какой последовательности надо имеет смысл менять? По ощущениям — основной удар где-то спереди — может быть это передний мост?
ПРО НИВУ! Неисправности в трансмиссии и люфт в передних приводах ваз нива 21213 ! Устранение!
Нива Шевроле — Как и чем измерить трансмиссионные люфты (ликбез для дилеров)
Неисправности в трансмиссии и люфт в передних приводах ваз нива 21213 ! Устранение!
Шевроле Нива — люфты в трансмиссии
Нива Шевроле 2017 г.в Выявляю причину стуков в трансмиссии.
Нива Шевроле Тест-драйв нулевой Шнивы, стуки и удары в трансмиссии
Нива люфты трансмиссии
Шнива шум трансмиссии.mp4
Шевролет Нива Лювт в переднем мосту
Что стучит при трогании автомобиля.
Подвеска Нива Шевроле имеет независимое устройство. В основе ее два поперечных рычага, расположенные по обе стороны. Для сглаживания вертикальных колебаний используются цилиндрические пружины и амортизаторами. Чтобы исключить сильные крены при поворотах используются стабилизаторы поперечной устойчивости.
Диагностика подвески.
Периодически может появляться стук в передней подвески Нива Шевроле. При возникновении данной проблемы необходимо сразу произвести диагностику. Начинается она с визуального осмотра. Лучше всего производить его на подъёмнике или смотровой канаве. Колеса должны быть вывешены, чтобы иметь возможность проверить люфт деталей. Проверяются в первую очередь резиновые детали – пыльники и сальники. Они не должны иметь видимых механических повреждений, трещин и других следов старения. Так же необходимо проверять, чтобы на резинометаллических изделиях не было одностороннего выпучивания массива или его отрыва от арматуры. В этом случае необходимо сразу производить замену деталей.
После этого проверяются защитные чехлы на шаровых. Они являются неразборными, поэтому при наличии повреждений необходимо менять конструкцию в сборе.
Особое внимание следует уделить подушкам, которые расположены между шарниров и резиновым втулкам амортизаторов.
После этого осматриваются передние рычаги Нива Шевроле. Они удерживаются при помощи втулок, которые со временем сильно изнашиваются.
Проверка зазора в ступичных подшипников.
Если есть износ в данном узле, то при движении или наборе определенной скорости может наблюдаться сильная вибрация на рулевом колесе. Со временем это может привести к более серьезным проблемам, например к неравномерному износу шин. Это связано с тем что может отсутствовать необходимый для вращения ступицы зазор. В нормальном состоянии он должен быть не менее 0,15 мм. Для регулировки понадобится баллонный ключ, ключ на 27 и молоток.
Для проверки нужно вывести колесо, затем покачать его в вертикальной плоскости. Для более точной проверки необходимо попросить помощника нажать на педаль тормоза и снова покачать колесо. Если стук исчезает, то это подтверждает наличие проблем со ступичным подшипником.
Для устранения люфта необходимо снять колпак и расконтрить гайку ступица. Для этого лучше использовать подходящий вороток. При этом лучше сразу заменять гайки на новые, потому что старая может вернуться в свое положение и не получиться как следует ее законтрить, поскольку ее бортики могут быть повреждены.
Для затяжки лучше использовать динамометрический ключ, чтобы усилие не превышало 19,6 Н*м или 2кгсм.
Так же появление стука в передней подвеске может быть связано с неправильной регулировкой углов установки колес. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервис, чтобы проверить эти параметры на стенде. Неправильный угол приводит к усиленному износу шин, расходу топлива. Со временем из-за этого выходят из строя элементы подвески, ступичный подшипник. Автомобиль теряет управляемость.
При возникновении стука в передней подвеске необходимо обратить внимание и на систему выпуска отработанных газов. Часто возникающий шум в передней части автомобиля может возникать при смещении крепления глушителя или резонатора. Это проявляется в стуке при перегазовках. Проверку лучше производить на холодном двигателе. Для этого можно взяться за конец выхлопной трубы и покачать ее в разные стороны. В нормальном состоянии выхлопной системы никаких стуков появляться не должно. Появление шума будет свидетельствовать о повреждении креплений. В этом случае необходимо установить авто на смотровую яму и более внимательно проверить компоненты выхлопной системы.
Карданная передача.
Определить неисправность данного компонента по шуму довольно сложно, поэтому стуки при движении скорее всего будут не связаны с ним. При появлении подозрений на неисправность производить диагностику лучше на специализированной СТО.
Стук в переднем мосту.
Так же как и в случае с карданной передачей, возникающий шум может быть вызван неисправностью в работе переднего моста. Но данная проверка может быть произведена только при наличии специального оборудования, поэтому необходимо сперва исключить возможные повреждения резиновых втулок, уплотнителей и сайлентблоков, поскольку они являются наиболее уязвимыми компонентами системы, подвергающимися частым нагрузкам.
Если при покачивании вала привода рукой чувствуется люфт или грязезащитные чехлы порваны, такой шарнир необходимо заменить.
Разбирать шарнир практически не имеет смысла. Это работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела в негодность детали шарнира.
Детали шарнира по отдельности заменять нельзя, и поэтому самое оптимальное – заменить шарнир в сборе, а также его грязезащитный чехол.
В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира как менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи.
Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка, раздвижные пассатижи, молоток.
При помощи отвертки и раздвижных пассатижей снимите большой хомут
Снимите малый хомут с чехла внутреннего шарнира.
Сдвиньте чехол по валу.
Сбейте шарнир с вала при помощи молотка и проставки, нанося удары по торцу обоймы
Шарнир фиксируется на валу стопорным кольцом, расположенным в проточке на конце вала
Поддеваем стопорное кольцо отверткой и снимаем его
Разъединяем резиновый защитный чехол и пластиковый кожух, снимаем чехол
снимаем пластиковый кожух
Щипцами раздвигаем и снимаем упорное кольцо
При установке старого шарнира очищаем его от старой смазки
Очищаем вал и наносим тонкий слой новой смазки ШРУС-4 на надеваем на вал кожух и новый чехол.
Устанавливаем на вал новое стопорное кольцо
Вкладываем в полость шарнира 60 см3 смазки ШРУС-4
Через выколотку из мягкого металла напрессовываем шарнир на вал
На корпус шарнира надеваем чехол.
Устанавливаем новые хомуты
Перед затяжкой хомутов выпускаем избыток воздуха из чехла, поддев отверткой посадочный поясок чехла
Для разборки внутреннего шарнира, снимаем хомуты и сдвигаем чехол по валу
Поддеваем отверткой фиксирующее кольцо и снимаем его
Помечаем взаимное положение корпуса, сепаратора и обоймы
Снимаем корпус шарнира
Отверткой поддеваем шарики и вынимаем их
Мягкой выколоткой сбиваем обойму
Снимаем чехол шарнира
Промываем корпус, сепаратор, обойму и шарики.
Если на корпусе или сепараторе есть следы коррозии или другие дефекты, то меняем шарнир в сборе
Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
Заполните шарнир смазкой ШРУС-4 (количество смазки для наружного шарнира – 60 см 3 , для внутреннего – 150 см 3 );
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки. Снятие привода правого колеса.
Регулировка ведущей шестерни Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта.
Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм с запасом, при необходимости — укоротить.
Использование фирменного динамометра Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой — закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания.
Люфт хвостовика переднего моста
Так, новые подшипники должны обеспечить кг, а с пробегом — кг. Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые — более толстые, чем ранее.
На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,,1 мм. Материал шайб — бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную. Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.
При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера. Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании.
Необходимая разница между значениями — 0,2 мм. Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая рабочая — затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев.
Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен. Мы его измеряем в миллиметрах или в сантиметрах- если случай запущенный. В редукторе на данном примере люфт равен 10 мм.
Обратите внимание, на данном примере мы производили замер люфта в редукторе моста установленного в балку моста с полуосями заднего моста классического типа как на автомобилях ВАЗ Поскольку в данном типе ведущего моста источником увеличенного люфта может служить только сам редуктор и не значительно делают свой вклад изношенные шлицы полуосей.
Замеряем люфт редуктора с приводными валами без балки моста Есть другой тип ведущих мостов — мосты с приводами вместо полуосей.
Классическим примером таких ведущих мостов является передний мост автомобиля Нива. Зачастую основным источником люфта такого моста служат как раз привода, а редуктор не имеет увеличенного люфта. Но неправильный замер люфта в таком мосте — очень часто приводит к ошибочной замене ремонту редуктора. Для таких типов мостов обязательно нужно произвести два замера.
Технический раздел
Первый — аналогичный вышеописанному — это будет замер суммарного люфта данного моста. Нам же важно узнать не только величину люфта в редукторе, но и найти источник данных люфтов, даже если они не с редуктора. Для этого руками поворачиваем карданный вал до упора по часовой или против часовой стрелке, и наносим метку или визуально запоминаем положение в данном положении на корпус редуктора и кромку фланца трубу карданного вала , как это сделано на фото ниже.
Данное расстояние и есть величина суммарного люфта в мосту. В мосту на данном примере суммарный люфт равен 40 мм. Теперь проводим второй замер. Его возможно провести только с помощником. Без помощника правильно сделать этот замер Вы не сможете ни при каких условиях. Его задача — удерживать руками привода корпуса внутренних ШРУСов от движения.
Для этого ему нужно обоими руками одновременно взяться за внутренние ШРУСы и заворачивая их в одном направлении допустим в сторону движения автомобиля назад выбрать их люфт — как изображено на фото ниже- для этого буквально повиснуть на них. Не нужно делать это поочерёдно сначала мерить удерживая левый, потом мерить удерживая правый ШРУС!
Теперь привода не будут учавствовать в замерах, и мы сможем замерить чистый люфт редуктора. На данном редукторе люфт составляет 10 мм.
Нива люфты трансмиссии
Суммарный люфт 40 мм Второй замер: Чистый люфт 10 мм Вывод: Именно так зачастую случается. По данным замерам можно сделать вывод, что причиной люфта в данном мосту служит не столько редуктор- сколько изношенные привода.
И регулировкой самого редуктора мы сможем уменьшить только ти миллиметровый люфт, устранив его миллиметров на 7-мь.
Читайте также: