Люфт первичного вала кпп уаз патриот
Хорошо что не поехал, ставь обязательно. Когда ставил новую раздатку и КПП, у меня кольца вообще не было на старой, ХЗ как работало, я и незнал про него, так собрал, поехал, через 5 км загрохотала коробка, передачи включаются кое как, на потом пошло явное сопротивление качению с треском, т.е. клин в КПП. Разобрал, промвал сметился и заклинил торцами шестерен друг о друга, еще бы немного и капец новой КПП.
Приветствую всех! УЛ КПП-31601. Вопрос: в "камасутре" нарисовано, что задний подшипник первичного вала должен быть с масло-отражающей крышкой со стороны сальника, а чем чревато установить обычный открытый подшипник при наличии сальника на первичном валу? (Открытый нашел сносного качества, а те, что с крышкой,- еще до установки болтаются).
[QUOTE=коробочник;4005349]При наличии сальника в крышке можно ставить подшипник без отражателя, не критично.
[/QUOTСпасибо, собираю.
Всё собрал, состыковал с раздаткой. Поставил. Всё работает. Очень даже тихо. Кстати всем рекомендую резиновый демпфер в вал заднего моста в раздатке.
Все скорости включаются на 4+. А что менял: Вал первичный (УАЗ-Китай), вал вторичный (АДС), комплект подшипников (АДС), муфта 1-2 (АДС), муфта 3-4 (АДС), крышка первичного вала (УАЗ -Китай), ремкомплект с прокладками, шайбами, кольцами. Крышку с вилками не трогал. Заменил только пыльник палки, саму палку и прижину. Б/у коробку взял на Авито за 2 рубля.
Подскажите пожалуйста,кто помнит !Проточка на торце муфты синхронизатора со стороны мотора,или р/к должна быть?И на подвижной части муфты риска тоже?
Подскажите пожалуйста,кто помнит !Проточка на торце муфты синхронизатора со стороны мотора,или р/к должна быть?И на подвижной части муфты риска тоже?
Добрый всем, перебрал кпп полностью синхронизированую, после сборки имею пару вопросов по регулировке осевого зазора.
Настораживает следуюшее если вотянуть за первичный и вторичный валы то вторичный вал имеет люфт причем люфтит сам подшипник в посадочном месте в корпусе, примерно на 2мм, та же самая картина и с промежуточным валом, по идее они должны быть зафиксированы притянутой раздаткой, но собрав все в кучу без прокладок понял что люфт не устранился а стал чуть меньше от соприкосновения стопорных колец с пазами на промежуточной плите и с кольцом для вторвала, что запрессовано в рк.
В библиотеке вычитал еще такую регулировку
Цитата. ю
собрать коробку, не устанавливая крышку механизма переключения передач;
установить коробку с прокладкой и траверсой на машину, затянуть гайки до упора;
установить прокладку и раздатку, равномерно затянуть 2 болта и 2 гайки крепления раздатки до упора (6-7 кг/м);
убедиться, что в корбке установлена нейтраль, а в раздатке прямая;
попробовать провернуть фланец заднего кардана;
если фланец не проворачивается - выжать сцепление и попробовать еще раз провернуть;
если фланец провернулся с выжатым сцеплением, то надо регулировать зазор, если нет, то надо все же поставить коробку в нейтраль (или собирать надо было правильно)
Конец цитаты
Так вот последний абзац меня вообще вогнал в ступор , можно было просто написать . если у вас не так все плохо меняйте машину.
То есть ни как устранить ни как должно быть ни что сделать ни размеров зазола ничего нет, или я не нашел, да и сама идея регулировки поставил попробовал снял изменил ,снова поставил . это же не кнопку нажать, а кпп и рк снимать и ставить.
Но это если я правильно представляю не совсем о моем люфте. а мой люфт думаю убрать так.
Пришла мне идея, если люфт вала продольный убрать подложив реглировочную шайбу под подшипник на первичном валу , тем самым задвинув сам вал глубже в корпус, примерно на 2 мм , не спроста ведь там стоит гайка для фиксации !
Подскажите где доступно и понятно описана регулировка кпп , и что это за зазор который нужно регулировать поставив и сняв кпп.
Не читайте советских газет. (с)
Осевой люфт вторвала и промвала от заднего торца корпуса в самой КПП должен быть, это норма, а при сборке с РК его необходимо устранить. Устраняется он на вторвале подкладками в стакан подшипника РК, толщина подкладок вычисляется по отпечатку на пластилине.
Промвал поджимается подбором шайбы упорной между задним подшипником вторвала и выемкой в корпусе РК, стандартной шайбы обычно достаточно, для эстетов можно подбирать толщину щайбы.
Цель - устранить осевой люфт валов, но не зажать подшипники.
Не нужно это делать на автомобиле, все делается при сборке КПП+РК вне авто.
В профильных темах есть отчеты по устранению люфта, поиск в помощь.
Спасибо за ответ поищу.
Прочел тему и нашел ваши ответы по этому вопросу на предыдущей, странице а самое главное, что сам год назад задавал именно этот же вопрос, но недождавшись ответа собрал кпп и отъездил уже 10000км теперь клинонул выжимной, и пришлось скидывать кпп а заодно решил и диффектнуть, но все вроде в норме , вот только люфт решено теперь убрать,
Остался вопрос есть ли в продаже прокладки для регулировки вторвала, у нас не нашел, или можно просто вырезать из жести,
И еще как убрать люфт продольный промвала недопонял что за выемка в раздатке?
И еще если имеется люфт первичного вала его тоже прокладкой можно выбрать ?
То что подшипники в корпусе кпп ходят легко это нормально?
Замена подшипника первичного вала (делимся опытом)
Замена подшипника первичного вала (делимся опытом)
Хочется поднять тему о процессе его замены.
Может у кого уже есть опыт?
Какие нюансы? что потребуется из инструментов и запчастей? Каков процесс?
UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)
При долгой езде с разбитым подшипником п.в. (т.е. при таком шуме ) этот люфт п.в. сказывается и на других подшипниках (это по опыту) . Так что есть шанс при замене одного подшипника п.в. остаться с таким же звуком . Т.е. желательно менять все подшипники (игольчатые и шариковые ) .
ДЕМОН77 писал(а): CodeDaemon
При долгой езде с разбитым подшипником п.в. (т.е. при таком шуме ) этот люфт п.в. сказывается и на других подшипниках (это по опыту) . Так что есть шанс при замене одного подшипника п.в. остаться с таким же звуком . Т.е. желательно менять все подшипники (игольчатые и шариковые ) .
На сколько я понимаю, тот самый игольчатый подшипник он там внутри, и надо разбирать коробку.
Так что сначала будут работать по программе минимум..
ктомуже с момента обнаружения шума, пробег небольшой
UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)
На игольчатых подшипниках седят шестерни . А на первичном валу обычный (шариковый) подшипник .Но боюсь тебе всеравно придется разбирать полностью т.к.снять подшипник с первички не разобрав коробки врятли получится
ДЕМОН77 писал(а): CodeDaemon
На игольчатых подшипниках седят шестерни . А на первичном валу обычный (шариковый) подшипник .Но боюсь тебе всеравно придется разбирать полностью т.к.снять подшипник с первички не разобрав коробки врятли получится
UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)
Хотя судя по инструкции по ремонту КПП Даймос он должен без разборки КПП вытащиться . Но по моему так не должно быть т.к. подшипники либо внутренней либо наружней обоймой запресовываются
напиши мне электронку я тебе вышлю
UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)
Спасибо! Приду домой, скачаю-почитаю.
Хотя к подобному шуму я ещё на ВАЗ-21043 привык. Очень похожий. Сегодня в гараже попробую записать на диктофон и выложить для того, чтобы вы сравнили со своим шумом. Думаю , что будет неплохо, если каждый , кто сомневается, запишет свои шумы. Тогда можно будет собрать своеобразную "фонотеку". Чтобы не "на пальцах" объяснять какие у кого шумы слышатся
Фонограмму лучше всего слушать в наушниках.
Сравнивайте. Пробег 20 000 км.
Итак КПП на верстаке. С чего начать? Сейчас, я начал бы — с прикручивания этой КПП обратно и никогда бы с ней не связывался. Шутка типа. Однако в каждой шутке…
Начать надо всё таки с изучения единственного существующего на данный момент времени мануала по ремонту даймоса: тынц (сторонний ресурс).
После изучения сего кривого мануала, а он действительно кривой, у вас начнётся зарождаться смутное ощущение, которое пока ещё вы не сможете никак охарактеризовать. Позже — да. Но не сейчас. Сейчас всё радужно…
Откручиваем крышку штока переклюка передач. Учтите, что все стыки сдобрены достаточно качественным герметиком, а винты сидят на герметике резьбы. Поэтому процесс отделения впихуемости от невпихуемости — в большинстве случаев затруднителен.
Попутно осматриваем резиновый пыльник штока переклюка.
Затем, накидным ключиком на 24, откручиваем датчик включения передачи заднего хода.
Обращаем внимание на то, что он уплотнён с корпусом медной шайбочкой. По науке они одноразовые и при установке датчика на место — шаёлбочка меняется на новую. Иначе, возможна протечка масла.
Возвращаемся к коробке штока переклюка скоростей. Откручиваем вот этот болт, который закрывает технологическое отверстие. Служит оно для расштивтовки штока.
К моему стыду надо признать, что до того момента у меня ещё не было нормального набора выколоток. А вместо выколоток я использовал старые, не нужные, не красивые и по любой причине, одному мне известной, провинившиеся свёрла, подходящего размерчика.
Вот таким макаром выбиваем штифт из штока.
Далее, откручиваем болт крепления оси шестерни заднего хода. Пока только один. Второй болт, справа от этого на заднем картере КПП — не трогаем.
Так же обращаем внимание на герметик резьбы и медную шайбу.
Теперь, откручиваем три болта-крышки из колодцев фиксатора штоков переклюков скоростей. Там тоже герметик резьбы.
Запасаемся маленьким магнитиком и с его помощью вытаскиваем пружинки и стопорные шарики. Как альтернативный вариант, прокатывает перевернуть корпус КПП отверстиями вниз и легонько обстучать…
С задней частью КПП пока всё. Переходим к колоколу.
Откручиваем переднюю крышку. Доверил это дело подрастающему поколению 😉
Когда крышка откручена, это не значит что её удастся снять легко. Потому как герметик её достаточно хорошо приклеил. Крайне удобно подцепить длинной плоской отвёрткой краешек крышки, через отверстие стартера в колоколе и рычагом отколупнуть крышку. Оцениваем попутно состояние сальника в крышке.
Теперь маленькая камасутра со сниманием стопорных колец. Не знаю, как кому, но мне они давались очень муторно… И это при наличии нормального инструмента для их снятия…
Это первое место, где начинается разрыв шаблона намба ван. Ибо подшипник:
- вровень и сцуко заподлицо
- закрытого типа
- сидит не просто плотно, а ОЧЕНЬ плотно…
Я же пришёл к тому, что надо располовинить картеры КПП не снимая подшипника.
Откручиваем дофига болтов по периметру стыка. Обратите внимание что в коробке штока переклюка скоростей, над штоком, есть ещё один винт!
Ещё надо сказать о том, что половинки сидят очень крепко на направляющих втулках. Их всего две, но легко разъеденить половинки всё равно не получится. Плюс, там крепкий герметик, будь он неладен. В общем, когда у вас появится щель, аккуратно её увеличиваем подручными средствами до тех пор, пока не упрётесь. А вы упрётесь! Щель будет где-то сантиметр-полтора величиной.
Вот с этого момента разрыв шаблона намба ту.
Суть в том, что передний опорный подшипник ОЧЕНЬ крепко сидит на первичном валу. И, естественно мешает располовинить корпус КПП.
Вот именно после этого этапа, подшипник легко вынется рукой из посадочного места в колоколе который окажется на полу 😉
Возвращаемся к филею…
Для снятия заднего картера КПП необходимо вынуть шток толкателя переклюков скоростей. Для етого его необходимо расштифтовать. Внимание! Там два коротких штифта, а не один длинный как на вилках переклюков передач.
Открутить второй болт крепления оси шестерни заднего хода.
И снять стопорные кольца с хвостовика вторичного вала. Вынуть стопорные полумесяцы и снять стопорное кольцо со сдвоенного опорного подшипника вторичного вала.
На этом месте, вас будет поджидать разрыв шаблона номер сри…
Потому как в мануале говорится о том, что надо расштифтовать вилки переключения скоростей и толкатели переклюков. Как это предполагается делать, когда добрая половина штифтов находится в глубинах картера — не понятно. Но, если вспомнить, что китайское электричество вообще до сих пор не изучено, то о китайской механике даже страшно подумать… Цигун там, Шао-линь и всё такое…
В общем, обвязываем все потроха как есть и снова подвешиваем. Стараемся отрегулировать подвеску так, что бы ремни не давили на муфту переключения 3-4 передачи и ось валов была максимально перпендикулярна плоскости земли-матушки. Если вы сдвинете муфту больше обычного, то гарантировано изумительное приключение по поиску катапультирующихся шариков синхронизатора в количестве трёх штук. Опять же таки, для мазохистов очередной этап по доставке себе незабываемого удовольствия…
Внимание! В корпусе картера КПП в районе перегородок колодцев штоков — находятся два плунжера. Не потеряйте их при переворачивании корпуса картера. Таких потом не найти!
Поверьте мне на слово 😉
Не задавайте мне вопросов по ремонту вашей КПП пожалуйста! Во-первых, я не могу и не имею права давать совет не видя агрегат своими глазами и не держа его своими руками. Во-вторых, это приблизительно как поставить диагноз по телефону. Без анализов…
Сей пост в блоге, несет ознакомительный характер. Его предназначение показать вам наглядно потроха и общие методы работы с этой КПП. Не более того.
Начать проще всего, с замены конусных подшипников на промвалу.
Лучше всего и удобнее, это делать с помощью сепараторного съёмника. Если такого нет, то занятие переходит в разряд садамаза. Если есть, то проблем не должно возникнуть.
Из переднего картера КПП обойма выбивается вообще без проблем. Там для этого есть два удобных отверстия в корпусе.
А вот с обоймой в заднем картере КПП если у вас нет внутреннего съёмника, придётся очень гиморно потрудиться. Мне проще. У меня есть необходимый инструмент 😉
Кстати на этом этапе обратил внимание, что отсутствует указанный в мануале подшипник штока переклюка. А вместо подшипника, присутствует обыкновенная втулка. В японских Тойота-Ниссан КПП именно подшипники. В китайских, походу схалтурили…
К вопросу о дефиците регулировочных колец под передний упорный подшипник промвала.
На переднем плане оригинальное кольцо. Под ним, регулировочное кольцо корпуса дифференциала УАЗ-469 😉 При наличии прямых рук, спокойно уменьшается по внешнему диаметру и ставится вместо оригинальных колец…
Теперь надо снять сдвоенный задний подшипник вторичного вала. Снимается в два приёма. Сначала обычным двухлапковым съёмником сдёргивается внешняя обойма. Потом сепараторным съёмником снимается внутренняя. Она сидит очень туго!
Напрессовываем новый сдвоенный подшипник. Важно не просадить его ниже, чем положено. Зазор между полумесяцами и подшипником должен быть от 0мм до 0.05мм. Я делал 0мм.
Собственно вот потроха хитрого китайского сдвоенного подшипника в недрах которого по слухам должен стоять сальник и забита невымываемая смазка 😉
В общем, крайне наглядно видно, что никаким сальником в потрохах подшипника не пахнет. Обычный двухрядный подшипник закрытого типа. В крышке присутствует бортик, который и типа защищает от протекания масла, через потроха подшипника. Именно типа и защищает. Мне кажется на фотках крайне наглядно видна эта профанация… Ну, и невымываемая смазка там давно вымыта протёкшим через него маслом из КПП в сторону РК…
Внутренний подшипник первичного вала в хорошем состоянии и не требует замены.
Проливаем подшипники густой трансмиссионкой и оставляем до сборки.
К сожалению не сфотографировал потроха шестерни заднего хода. Её тоже надо обязательно разобрать, промыть и пролить свежей трансмиссионкой.
Читайте также: