Люфт колеса иж юпитер 5

Обновлено: 25.01.2025

На мотоциклах "Иж" через 20~30 тыс. км пробега неизбежно появляется люфт в соединении маятника заднего колеса и рамы. Причина всегда одна - на заводе при установке маятника во втулки закладывают консистентную смазку.

Со временем эта смазка выдавливается из рабочей зоны втулок, и сухое трение неизбежно приводит к появлению люфта маятника. Пополнение смазки возможно только после демонтажа маятника, но это решает проблему лишь на время.
Предлагаю свой, проверенный на многих мотоциклах ижевского завода, способ многократного увеличения срока службы втулок оси маятника. Я сверлю в поперечной трубе маятника отверстие на расстоянии 70-80 мм от любого из торцов трубы и нарезаю в нем резьбу М4. Затем в уже установленный на мотоцикле маятник, в полость его оси закачиваю "под завязку" одноразовым шприцем любое трансмиссионное масло. Этим же шприцем откачиваю 8~10 "кубиков" из расчета на тепловое расширение масла. И закручиваю в "заправочное" отверстие винт М4, предварительно смазав резьбу краской или герметиком. Втулкам маятника таким образом создается настоящая масляная ванна. Благодаря герметичности узла на "Планетах" и "Юпитерах" четвертой и пятой серий смазка не вытекает.

После проведения этой модернизации срок службы втулок становится неограниченным. Один только пример; на моем "Ю-5" даже после пробега более 130 000 км (!) не удалось обнаружить следов хоть какого-нибудь люфта или износа.

Следующий совет тем владельцам "Юпитеров" и "Планет", выпускные трубы которых имеют фланцевые крепления к цилиндрам. Беда в том, что при многократных снятиях - установках или из-за чрезмерных прилагаемых к гайкам усилий выгибаются ушки крепления на трубах. По этой причине бывает очень трудно добиться герметичности соединения цилиндр - труба.
Я использую простое в изготовлении и очень эффективное уплотнение (см. фото). Оно состоит из кольца необходимого диаметра, согнутого из тонкой медной проволоки диаметром 0,5~0,7 мм. Затем плотно, виток к витку, на кольцо наматываю асбестовый шнурок. Перед установкой смачиваю уплотнительное кольцо топливной смесью из бака и до упора затягиваю гайки крепления выпускной трубы, вставив кольцо между ней и фланцем цилиндра.
Такое уплотнение не только самым надежным образом герметизирует соединение, но и является многоразовым.
Кто ездил под проливным дождем, знает, что в любой момент может отказать один, а то и два цилиндра сразу. Причина всегда одна. Вода и грязь, летящие от переднего колеса, попадают на катушку зажигания, и происходит утечка тока высокого напряжения на "массу". В свое время для защиты от влаги использовали соски, пальцы от резиновых перчаток, но они ненадежны. Резина быстро "старела", трескалась и теряла диэлектрические свойства.
Чтобы не заниматься под дождем на обочине поисками пропавшей искры, я поступаю следующим образом. Выкручиваю из бобины высоковольтный провод и самым тщательным образом протираю посадочное место провода салфеткой, смоченной спиртом или ацетоном (для удаления грязи и влаги). Обрезаю высоковольтный провод на 25-30 мм со стороны катушки зажигания (эта часть провода уже вкручивалась в бобину и могла утратить первоначальные изолирующие свойства, а сами жилы наверняка уже окислились).
В отверстие бобины закладываю консистентную смазку, например "Литол-24", и вкручиваю на место высоковольтный провод.
"Литол-24" - хороший диэлектрик и никогда не позволит воде попасть в полость соединения. Раз в несколько лет желательно менять свечной колпачок и высоковольтный провод (на иномарках зачастую это одна деталь). Я попутно меняю и смазку. И поверьте, еще никогда в дороге не сталкивался с проблемами из-за воды на бобине.

Сегодня с утра, стоя на перекрестке, вдруг решил поболтать рулем в разные стороны. И очень удивился, услышав непонятный глухой стучек в руле. Приехав на работу покачал колесо и обнаружил небольшой люфт колеса на оси.
Прикидываю, что это северный пушной зверек вышел на охоту и теперь подкрадывается к моему подшипнику.
Не найдя на тематических форумах полезной информации, задаю вопрос тут: С какими подводными камнями мне придется столкнуться при разборе колеса, при съеме подшипника. Может есть какие шаблонные ситуации.

Ну дружище. пушной зверь уже подкрался к твоим подшипникам, а учитывая склонность литрдвухсотой голды к вобблингу, возможно подкрадывается к тебе.

все просто до безобразия, снял колесо, осью же можно аккуратно выстучать подшипник, берешь новый и тоже аккуратно его забиваешь

у меня была неприятность когда подшипник рассыпался, сложно было достать внешнее кольцо.

Вот никогда не слушай таких советов. Выколачивать таки лучше выколоткой специальной, с выступом на конце, позволяющим упереть во внутреннюю обойму. И очень аккуратно, стараясь избегать перекоса подшипника. Ставить подшипник надо, предварительно разогрев ступицу промышленным феном до 80-100 градусов. При этом желательно предварительно померять посадочную постель. Она должна быть в ноль или в минус 1-2 сотки от подшипника. В ноль в принципе уже не айс. Если вдруг её раскатало в плюс - алюминиевый скотч тебе в помощь. Если сильно - замена колеса.

Теперь по делу:
1) Как разогреть ступицу, если нет промышленного фена? (Положить на ступицу лист железа и греть газовой горелкой, Втавить в обойму подшипника штырь подходящего диаметра и греть его, и т.д.)
2) Мерять постель, я так понимаю, необходимо перед тем как ставить новый подшипник, а не перед тем как снимать старый? (просто ты написал - предварительно, а предварительно чего не уточнил)
3) что такое алюминиевый скотч?
4) 1-2 сотки - этот допуск я могу измерить штангенциркулем?
5) перед тем как вгонять новый подшипник надо ли опять греть ступицу?
6) Перед снятием подшипника надо больше греть посадочное место или сам подшипник?

Пока вопросы кончились

Обязательно поменяй сальники. А если подшипник по месту садится свободно, можно применить специальный герметик.

Я почему-то думал, что у меня на мотоцикле сальников нет
Да и очково доверять переднюю подвеску герметику. Или там что-то типа холодной сварки?

1)есть повод купить,или сьездить в мастерскую,там поменять.
2)перед новым
4)спроси у АКСа
3)нет,штангель до десяток мерит
5)обязательно
6)посадочное,т.к. коэффициент теплового расширения у аллюминия больше.

Пока вопросы кончились

1. Купить промышленный фен. От 500 р. В хозяйстве пригодится не раз)))
2. Мысль верна)))
3. Фольга с клеевой основой. То же самое что обычный скотч, только вместо ПВХ-ленты - фольга.
4. Нет. Нутромером только. И микрометром соответственно померять подшипник, чтоб сравнить.
5. вот как раз в этот момент и надо греть ступицу. Выколачивать можно и без нагрева.
6. Перед снятием можно конечно погреть саму ступицу, но цуко теплопроводность материалов такая, что подшипник тоже нагреется. Эффект будет близок к нулю. Хотя, есть специальные спреи охлаждаюшие - можно непосредственно перед выпрессовкой брызнуть на подшипник и тут же начать выпрессовывать. Но ИМХО вытаскивать можно и на холодную при нормальной комнатной температуре.

Прости,а что герметизирует валы и оси?
Снаружи,с обоих сторон ступицы стоят сальники,которые защищают подшипники оси,и смзку в них,от внешних факторов.

Да, кстати. Как вариант. Монтажная паста называется. На основе алюминиевой или бронзовой пудры и полимера. Тоже заполняет выработку, а самая мякотка в том, что расширяется при высыхании.

Привет всем! С Новым Годом!
Дело с мотоциклом немного приостановилось из-за погоды, но это не надолго. Сегодня уже открылся магазин мотозапчастей и я сразу прикупил сепараторные коленвалы.

Всем они меня устраивают – не смотря на то что это Китай – качество очень даже! Посмотрим сколько они отходят. Единственное что мне не понятно почему на верхней и нижней головках шатуна нет прорезей для смазки?

Бронзовые втулке менее требовательны к смазке, но даже для них делались прорези и сверлились отверстия. НГШ точно трогать не буду по двум причинам: 1 не хочу перепресовывать коленвалы, а без этого НГШ не пропилишь. 2 НГШ находится на пути свежей смеси из карбюраторов, я бы даже сказал что шатун мешает смеси нормально заполнять кривошипную камеру, поэтому думаю смазки в НГШ будет достаточно. А вот ВГШ сто процентов будет страдать от недостаточной смазки и пальчики застучат! Поэтому буду делать разрез ВГШ как показано на фотке красным.

Цилиндры буду после всех праздников отдавать на расточку в Великий Новгород, так что с цилиндрами достаточно сильно все затянется, думаю на пару месяцев точно. А без них не смогу собрать половинки – коленвалы надо балансировать с поршнями и пальцами – короче замкнутый круг. Работы конечно хватит – нужно все плоскости притереть друг к другу, набрать подшипников, сальников – проверить натяг подшипников. Так же думаю настроить пескоструй – у меня практически все есть кроме компрессора, но там где я работаю есть здоровый компрессор!
Да еще хочу сказать что не буду восстанавливать мотоцикл в стоковый вид, когда раздел его полностью – пересмотрел свои взгляды и не хочу теперь обратно навешивать на него все это железо. Как не банально это звучит – буду делать каферейсер. На каком то сайте прочитал высказывание – что из ижа каферейсеры строить нельзя! Т.к. в истории не было таких мотоциклов и поэтому каферейсер и иж это разные вещи. На мой взгляд из юпитера получится отличная кафешка и вот пример,

Сергей Поляков запись закреплена

Влад Демкович

Сергей, ради эксперимента пробывал хуярить молотком по пальцу,который в щеках КВ,пару ударов было достаточно,все пришло в норму,но ставить не стал,ибо боялся сбития балансировки .

Анатолий Филипков ответил Сергею

Сергей, под звездой подшипник стоит (304 вроде), суешь две отвёртки между щеками кв ( сделай так чтобы он был по середине) за 304 подшипником стоит стопорное кольцо, путем подкладывания шайб сделай так, чтобы цапфа кв и стопорного кольца были на одном уровне, обычно у меня выходило 1-2 шайбы
Когда ты их закинешь шайбы прижмутся к подшипнику и КВ не будет ходить в левую сторону, чтобы КВ не ходил в правую сторону кидаешь 2 волнистых шайбы под звезду

Вообщем, зачем ты лезешь, если не понимаешь что и как, видосов куча в интернете и литературы полно, сначала узнай что и как, а потом ковыряйся, тем более времени куча, вся зима впереди
И осевой люфт кв нужно выставлять до установки сальников, на голых картерах, так проще, ты небось туда уже герметика захуярил и все притянул?

Анатолий Филипков ответил Сергею

Анатолий, Я бы не спрашивал тут.но щас кроме вк я ни чего в нете не могу делать.И собирал не один двигатель и не где небыло люфта.И герметик у меня только на картерах и карбюраторе и больше нигде его не использую да и не нужен он больше ни где.

Откручивай левую крышку,и звездочку на коленвале,посмотри есть ли у тебя там 2 шайбы если есть то добавь еще одну!

Колеса мотоцикла ИЖ состоят из основания (ступицы), металлического обода и соединительных стальных упругих спиц. Материал ступицы алюминиевый сплав. С правой стороны залит стальной тормозной барабан, и с этой же стороны находится шлицевая часть. Если колесо переднее на шлицы надевается шестерня редуктора привода спидометра, если заднее, то шлицы соединяются с ведомой звездой главной передачи. Подготовлены гнезда для подшипников. Между шарикоподшипниками предусмотрена распорная втулка. С левой стороны подшипник защищен сальником. С правой привод спидометра или ведомая звезда главной передачи, имеют защиту в виде сальника с уплотнениями.

Колесо переднее мотоцикла ИЖ

Рассмотрим конструкцию в картинках и фотографиях ступиц, спиц, обода и шин с камерами. Как выглядит спицованое и литое переднее колесо в разрезе. Визуально рассмотрим очередность расположения всех установленных деталей.

Начиная с 90 годов прошлого века стали применяться литые диски. Делаются из сплава алюминия.

Колесо заднее мотоцикла ИЖ

Показано вместе с кожухом ведомой звезды.

Эксплуатация и ремонт колес мотоцикла ИЖ

При эксплуатации мотоцикла следите за натяжением спиц по всей окружности обода. Проверяйте периодически, например, при каждой подкачке камер или снятии. Проверять можно просто рукой. Провести по всему кругу, задеть каждую спицу. Обнаружив ослабленные спицы. Срочно принять меры по их затягиванию.

Затягивать сразу ослабленные спицы нельзя. Нужно пройти по всем спицам и подтянуть каждую спицу немного. Если прослабленные спицы не натянулись. Процесс затяжки повторить.

Незначительную подтяжку спиц можно производить, не снимая шины с обода. Для замены ломаных спиц, а также устранения биения обода и более сильную подтяжку спиц. Шина снимается обязательно.

После крупных устранений неисправностей. Обязательно проверить под ободной лентой кончики спиц, сильно торчащие обрезать.

К правильной эксплуатации относится своевременная смазка подшипников. Старая смазка удаляется не только с подшипников, но и с распорной втулки. Детали промываются, тщательно осматриваются. После чего закладывается свежая смазка в подшипники и внутрь ступицы.

Отзывы плюсы и минусы о конструкций колес мотоцикла ИЖ

Литые диски изменили внешний вид мотоцикла, сократили время на обслуживание. Езда по лесным дорогам приносит большие удары по колесам. В результате чего появляются трещины и сколы. Восстановить своими силами не удается, нужна полная замена.

Спицы используются длительное время, особых нареканий нет. Большое преимущество ремонтируются своими руками. Да и внешний вид не плохой, если постоянно следить.

Бензопила ms 180 stihl

Бензопила ms 180 stihl. Поездки на вездеходах в труднодоступные места для распила упавших деревьев, заготовки дров для костра, необходима простая легкая классическая бензопила.

Замок зажигания

Замок зажигания является посредником между потребителями электрической энергии и источниками электрической энергии.

Читайте также: