Люфт дифференциала мкпп лачетти

Обновлено: 04.02.2025

. как должно быть. ШРУСы должны болтаться? Разбивая сальники. Для того что бы сервисы работали на их замену?
Неа. это неправильно. Я просто хочу выяснить какова статистика этой неисправности. На замену каких частей стоит ориентироваться? Это же могут быть и подшипники, и шестерни сателлитов, да и просто ось сателлитов. Не менять же вслепую весь дифференциал. Ведь многие владельцы Лачей этим мучаются.
Да. И еще. Возможен ли ремонт диффа без съема коробки?

Да была статья, что снять можно, надо токо поддон нижний снять

Так же и здесь. сервисмены с распростертыми объятиями- приезжайте. Снятие- установка, диффектация минимум 5 рублей. Не факт что диагноз будет правильный.

Приятного всем вождения.
Если кто сталкивался с проблемой болтающихся приводов, плизз, поделитесь. Изначально потекли сальники приводов. Много здесь про них написано. Так вот, поменял-пока не текут. Но при замене оказалось что ШРУСы болтаются.
Менять в-тупую дифф целиком накладно как то. ДжиЭмовский набор в 7 рублей встанет. Опелевский-дороже.
Так вот, суть вопроса. Если кто то уже занимался этой проблемой поделитесь что меняли: подшипники, сателлиты, корпус диффа? И где меняли- чего стоит?

Менять дифф не надо. Ничего не изменится.
Я менял подшипники, сам. Ну и сальники до кучи. Правда, как потом выяснилось, — зря. ))) Но это другая история (ссылка на которую в Лачетти-клуб тут уже есть).
Есть смысл поменять масло на нормальную синтетику, но, меняя сальники, вы это наверное уже сделали.
Люфт в приводах на ШРУСах есть у всех. Если кто-то вам говорит, что у него люфтов нет — не верьте. Этот человек явно не разбирается в теме. Там не может не быть люфта, это заложено конструктивной схемой.
Сальники не текут? Вот и ездите спокойно.

Люфт приводов в дифференциале лачетти

Да была статья, что снять можно, надо токо поддон нижний снять

Люфт приводов в дифференциале лачетти

И тем самым уменьшить срок службы сальника, по причине его механического износа, усилие то на рабочую кромку увеличится. КОЛХОЗ короче.

Теоретически как то так. И пока вроде сходится. Я за подшипники 11. Но не как ни сальники. Они жертвы. У себя сальники менял, шрусы проверял не болтаются. Если болтаются шрусы проще всего снимать поддон КПП и вживую разбираться. Иначе сальники будут лететь.

И тем самым уменьшить срок службы сальника, по причине его механического износа, усилие то на рабочую кромку увеличится. КОЛХОЗ короче. Подобный сальник на ВАЗ ПП выхаживает 200ткм и более. Если увеличить усилие. проходит 100ткм (допустим, т.к. зависимость износа кромки от давления в данном случае нам не известна, хотя если вам она известна — просвятите и нас).
Народ жалуется, что новые сальники текут сразу после замены.
А потом, совет поменять корпус дифференциала и ШРУС (пара в которой развивается люфт) остаётся в силе, только реализация его выльется в кругленькую сумму.

WHEEL добавил 24.05.2011 в 23:14
Lexiy, Вы ведь ни разу не видели дифференциала, вот и фантазируете.
Просто передайте мой совет своему механику.

Разборка и сборка дифференциала Chevrolet Lacetti 2004 — 2013

Я езжу на Chevrolet Lacetti 5D Красная жара
Саратов, Россия

Был сильный люфт приводов в дифференциале, а также на зубцах сателлитов была выработка в виде точечных повреждений, было решено произвести замену сателлитов и вала.
Замену всего корпуса дифференциала не планировал, т.к. если был бы сильно разбит корпус, то текли бы сальники, но они были сухие.

Процесс:
— Открытил крышку кпп и слил масло (записал видео деффекта)
— Открутил ступичные гайки передних колес, снял колеса, вывесил машину.
— Вытащил шаровые пальцы.
— Вытащил приводы монтировкой из КПП с правой стороны, с левой стороны чтобы выбить привод взял отвертку и поддел привод изнутри дифференциала.
— Снял кронштейн коробки передач вместе с кулисой.
— Отпустил 5 болтов правой коронки.
— Открутил стопор левой коронки КПП, разметил зуб керном, использовал спец ключ, который любезно предоставил драйвовчанин screwdriver78

— Вытащил дифференциал
— Произвел его переборку, заметил сателлиты, шайбы, вал. (см запчасти)

— Чтобы перебрать диф, нужно отвернуть 10 болтов, зажав диф в тиски (болты на фиксаторе резьбы)
— Выбиваем шплинт дифа
— Вытаскиваем вал сателлитов
— Поворачиваем сателлиты на 180 градусов и они вываливаются в смотровое окно
— Заменяем на новые с новыми шайбами
— При закручивании болтов дифа используем фиксатор резьбы и закручиваем гайки с максимальным усилием

— Собрал в обратной последовательности и залил масло в КПП через сапун в количестве 1.7 литра

Запчасти:
93743633 — комплект шестерен КПП
96297027 — вал дифференциала
96169094 — штифт дифференциала
AMDGAS139 — прокладка кпп (10 болтов)
132629 ZIC Масло трансм. синтетика 75w-90, 2л.
25190003 — 2шт шайбы паразитных сателлитов
25190005 — 2шт шайбы основных сателлитов
90111402 / 96243159 уплотнительные колечки для левой и правой коронки дифа

Что изменилось:
На сбросе газа, автомобиль стал меньше дергаться.
Люфт приводов стал меньше, стука сателлитов при подергивании приводов нет.

Цена вопроса: 6 000 ₽ Пробег: 157 900 км

Ранее Замена вводного патрубка печки отопителя

Регулировка преднатяга подшипников дифференциала

Опции темы

100тыс.км. Дифференциал Daewoo F16. Появился гул, не зависящий от выбранной передачи, нарастает с набором скорости от

Как устранить люфт шруса в дифференциале шевроле лачетти

Появился люфт на ШРУСе: причины и методы устранения

Такая часть транспортного средства, как шарнир угловых скоростей известна большинству автовладельцев как ШРУС. Этот элемент ходовой части способствует передаче момента кручения от автоматической или механической трансмиссии до колёс. При этом такую функцию выполняет ШРУС внутреннего и внешнего типа. Их характеристики и строение отличаются в зависимости от расположения. Так шарнир внутреннего типа соединяют приводной вал и коробку переменных передач, а внешнего тот же вал и ступицу колеса.

Однако в момент движение на эти детали приходится большая нагрузка. Чтобы защитить ШРУС от износа и сделать его более износостойким используют в создание элементов только прочные материалы, а при использовании смазочные жидкости. Но, несмотря на это поломки избежать получится не всегда. Наиболее распространённым характером неисправности считается появления люфта. При этом он может возникнуть как в самом шарнире, так и в области его соединения.

На наличие лифта указывает появление сильных вибраций всего кузова в момент, когда транспортное средство набирает скорость равную 80 км в час. При этом если увеличить показатель до 100 км в час и выше, то вибрация может уменьшиться. Кроме этого на подобный дефект ШРУСа указывают вибрации или шум при переключении рычага передач в КПП.

Основанием появления люфта на шарниры равных скоростей является:

1. произошедший износ шлицевого соединения между двумя элементами в неравномерном отношении;

2. наличие дефектов в конструкции подшипников и сателлитов;

3. заводские браки на элементах шарнира;

4. неправильная установка ШРУСа;

5. недостаточное количество материала для смазки в самой детали и в пыльники;

6. не герметичность шарниров, появившаяся в результате повреждения пыльника.

Чтобы избавиться от люфта на шарнире равных угловых скоростей необходимо заменить элемент на новый. Сделать это можно самостоятельно при помощи гаечных ключей и трещотки. Однако процесс может занять продолжительное время и силы. Если автовладелец не уверен, что он сможет произвести замену своими силами правильно, то рекомендуется в таких обстоятельствах обратиться в автосервис.

Как устранить люфт шруса в дифференциале шевроле лачетти

Да была статья, что снять можно, надо токо поддон нижний снять

Как устранить люфт шруса в дифференциале шевроле лачетти

Да была статья, что снять можно, надо токо поддон нижний снять

темное дело. кто то думает, что отверстия, сквозь кот.проходят привода имеют уж больно больш.диаметр по отношению к шейке самого вала-привода.кто-то думает про неправильн затяжку подшипников(подтяжка слева толку не дает),так что ответа так и нет (однозначного)Я так и дилеру и в GM ?? задавал-ответу ноль(типа так должно быть).что явно-чушь

У меня лачуга седан на МКПП прошла 170000 сальники поменял на 90000 сейчас всё сухо, а привода болтались и посей день болтаются. А машина всё ездит и ездит. Не значительный люфт допустим и страшного в этом ни чего нет.

Не значительный люфт допустим и страшного в этом ни чего нет.
А как определить - значительный или незначительный? Он же болтается.
Просто есть опыт невеселый. еще на своей первой машине( классика заднеприводная). Нежданно-негаданно развалился блок сателлитов. Причем масло было в норме. Ничего не предвещало беды.
Не хочется встать за тридевять земель от дома.

Да была статья, что снять можно, надо токо поддон нижний снять

Не знаю, как на Лачетти ( у меня пока только "потеет правый"), а вообще на переднеприводных авто сальники приводов текут зачастую от того, что эластичность рабочей кромки сальника не покрывает люфта ШРУСа в корпусе дифференциала. Выработки на валу ШРУСа (от трения сальника ) конечно тоже усугубляют проблему. Люфт ШРУСа в корпусе дифференциала развивается из за того, что ШРУС врашается в корпусе без подшипника ( на масляном клине ), при движении прямо ( по ровной дороге, с одинаковыми колёсами ), дифференциал не работает и ШРУС практически не вращается в корпусе дифференциала - износ этой пары минимален, зато когда происходят частые манёвры, с нагрузкой, а особенно буксование - вот тогда износ этой пары трения максимален. Любитель экстремальной езды довольно скоро получит люфт, а за ним и течь.
Судя по популярности этой темы на форуме, корпус дифференциала у Лачетти сделан не качественно. Если Опелевский точно такой (по всем размерам) и при этом не имеет проблемы с живучестью, значит однозначно проблема в материале или технологии изготовления корпуса дифференциала Корейцами.
Кстати, тут появляется мысль о более частой замене масла в КПП Лачетти, ведь износ чугунного корпуса дифференциала сопровождается усиленным образованием стружки в масле.

н836ко71, Хотел бы уточнить, что менял внутренний шрус из-за того, что на старом шрусе была канавка от сальника. Люфт нового шруса почти такой же.

была канавка от сальника.
Скорее след от трения с сальником. У меня разумеется они то же есть.Но менять из за этого ШРУСы. не вижу смысла.Это из чего же надо сделать сальник, что бы он на металлическом валу канавку проточил.
То есть Шрусы нужно исключить, пока не хрустят, не щелкают- они нормальные.
Просто из за того что машина нужна постоянно, поэтому я и стал выяснять какие детали обычно бывают виновниками этой неисправности.
Тогда получается, что кроме корпуса диффа, есть не обходимость замены и шестерен сателлитов и приводных вместе с шайбами и осью.То есть дифф в сборе.
Не сторонник покупки запчастей с разборок. Поэтому поставлю ДжиЭмовский новый- еще на 150 000 хватит.

Менять дифф не надо. Ничего не изменится.
Я менял подшипники, сам. Ну и сальники до кучи. Правда, как потом выяснилось, - зря. ))) Но это другая история (ссылка на которую в Лачетти-клуб тут уже есть).
Есть смысл поменять масло на нормальную синтетику, но, меняя сальники, вы это наверное уже сделали.
Люфт в приводах на ШРУСах есть у всех. Если кто-то вам говорит, что у него люфтов нет - не верьте. Этот человек явно не разбирается в теме. Там не может не быть люфта, это заложено конструктивной схемой.
Сальники не текут? Вот и ездите спокойно.

[QUOTE=Zac174;1053188770]Менять дифф не надо. Ничего не изменится.
Я менял подшипники, сам. Ну и сальники до кучи.
/QUOTE]
То что люфт быть должен- согласен. Но незначительный.
Замена подшипников дифференциала, если они не гудят, не стучат, и не клинят- то же процедура оказалось ненужная. И регулировка этих подшипников отвечает только за зацепление главной пары.
Но вот по поводу диффа- несогласен! В моем случае оказалось следующее:
большой износ приводных шестерен (непосредственно в них и вставляются ШРУСы) , соответственно и износ шестерен сателлитов. Износ оси сателлитов, и шайбы стали похожи на пергаментную бумагу. Соответсвенно во всех этих сопряжениях появились огромные зазоры.
Для примера попробуйте покрутить вывешенное колесо при включенной передаче на новом авто и на авто с повышенным люфтом ШРУСов. Увидите разницу в углах проворачивания колес, на новом авто угол разумеется меньше ( этим еще объснились дерганья машины при нажатии газа после торможения или при переходе на пониженную). И характерный металлический шум- на авто с проблемой ( типа-звон в крайних точках).
По поводу масла. Опыт научил менять масло в коробке вместе с обкаточным маслом двигателя. А дальше через 60-70 тыков. Не верю я в вечные масла.
Такой вот отчет по ремонту. Сейчас все хорошо.И аккустика стала получше.Просто происходит привыкание к появившемуся шуму, и кажется что это норма. Теперь стало потише, хоть и немного.
Ну а корпус дифференциала поменял только из за того что он был куплен.Думаю лишним не будет. Конечно можно было сначала разобрать, отдефектовать, а потом запы заказывать, но не могу ,финансово, простаивать больше чем 1 день.

н836ко71, если ШРУС внетренний плохой - то будет течь масла. Как бы он не болтался, сальник удерживает масло - значит так и нужно, люфты в предлах нормы.

Замена регулировочных шайб в шестернях сателитов поможет убрать люфт. Делается не снимая КПП с авто. Если нет времени на простой то вскрыв крышку замерьте щупом зазор между сателитом и опорой/корпусом. Результат разделите на два и купите две шайбы такой толщины. Если очень постараться то можно замерить и те шайбы, которые стоят, сделать поправку с учётом их толщины на размер новых шайб. А когда шайбы будут в руках заменить. Люфт уйдёт и на много.
Делал себе так, правда не на Лачетти но принцип работы сателитов у всех одинаков. На Лачетти есть очень хорошая возможность снять главную шестерню не снимая и не половиня КПП. Процесс ремонта упрощается многократно.

Не знаю сюда или не сюда пишу.
Искал вибрацию на скорости. В сервисе сказали, что люфты во внутреннем шрусе и привода в коробке, и надо бы менять - далее со слов: "корпус сателитов и сами сателиты" в коробке. Это что? какие номера, чтобы прикинуть стоимость новых? б/у. коробка 20 т.р., только как её проверить при покупке хз. Поменяй для начала ШРУС, а потом посмотришь, а люфты приводов и на новых машинах присутствовали, дело в величине люфта, если сальники не приходиться менять слишком часто, то забей.

А как определить - значительный или незначительный? Он же болтается.
Просто есть опыт невеселый. еще на своей первой машине( классика заднеприводная). Нежданно-негаданно развалился блок сателлитов. Причем масло было в норме. Ничего не предвещало беды.
Не хочется встать за тридевять земель от дома.

То же сегодня прочел, что это может быть и сам ШРУС ненормальный.
Специально книжку умную купил., с подробными описаниями ремонтов.
Дифф то можно вытянуть без снятия коробки. но теперь выяснилось что это еще и ШРУС может быть. Пробовать опытным путем? Не помогло это- значит то? Накладно блин.
Был такой случай на служебной машине.Приехал к оффициалам- говорю воет. намекаю, что скорее всего ступичный. Они- оставляйте машину, будем разбираться.Через два часа звонок- надо менять раздатку. меняйте!
Звонок утром- извините, мы поставили на место вашу старую раздатку, надо менять автомат. . после некоторого раздумья говорю- меняйте. Звонок на следующее утро- приносим свои глубочайшие извинения, но это ступичный подшипник.

Скорее след от трения с сальником. У меня разумеется они то же есть.Но менять из за этого ШРУСы. не вижу смысла.Это из чего же надо сделать сальник, что бы он на металлическом валу канавку проточил.
То есть Шрусы нужно исключить, пока не хрустят, не щелкают- они нормальные.
Просто из за того что машина нужна постоянно, поэтому я и стал выяснять какие детали обычно бывают виновниками этой неисправности.
Тогда получается, что кроме корпуса диффа, есть не обходимость замены и шестерен сателлитов и приводных вместе с шайбами и осью.То есть дифф в сборе.
Не сторонник покупки запчастей с разборок. Поэтому поставлю ДжиЭмовский новый- еще на 150 000 хватит.

Перед тем как приступать к ремонту сцепления, КПП или элементов их привода, необходимо выявить причины имеющихся шумов.

Необходимо повышенное усилие для переключения передач.
Металлический лязг шестерен в момент переключения.
Блокировка передач.

При возникновении любого из указанных выше признаков необходимо провести тщательный анализ неисправности. Перед разборкой сцепления или КПП необходимо провести следующие проверки.

Многие шумы, которые, на первый взгляд, исходят от КПП, в действительности имеют другие источники, такие как:

Шины.
Дорожное покрытие.
Колесные подшипники.
Двигатель.
Система выпуска отработавших газов.

Размеров автомобиля.
Типа автомобиля.
Количества использованного в автомобиле шумоизолирующего материала.

КПП, так же как любое механическое устройство, не является абсолютно тихой и при нормальной работе издает определенный шум.

Выбрать ровный участок дороги, чтобы снизить шум от шин и вибраций кузова.
Проехать некоторое расстояние, достаточное для того, чтобы разогреть масло.
Отметить скорость и передачу, на которой возник шум.
Проверить наличие шумов на остановленном автомобиле с работающим двигателем.
Определить в каких режимах движения возникает шум:
- В режиме ускорения.
- В режиме движения с постоянной скоростью (дроссельная заслонка приоткрыта, автомобиль движется по ровной дороге без уклона).
- В режиме движения накатом (КПП на скорости, дроссельная заслонка частично или полностью закрыта).
- Во всех описанных выше режимах.

Шумы, исходящие от боковых подшипников дифференциала и от подшипников ступицы колеса, весьма похожи. Так как боковые подшипники собраны с преднатягом, исходящий от них шум не должен значительно снижаться, если КПП и дифференциал будут работать на вывешенном автомобиле (колеса не касаются дороги).

Подшипник ступицы колеса производит специфичный скрежещущий шум, который слышен и при движении автомобиля накатом, когда выбрана нейтральная передача. Так как подшипник ступицы колеса собран без преднатяга, исходящий от него шум должен снижаться, если автомобиль вывесить (колеса не касаются дороги).

Бринеллированный подшипник является источником стука, возникающего один раз за два оборота колеса, что объясняется разницей скорости колеса и элементов подшипника. Во время движения автомобиля стук подшипника воспринимается как низкочастотный шум.

Стук подшипника возникает вследствие образования вмятин в беговой дорожке подшипника от шариков под действием чрезмерной нагрузки. Бринеллирование подшипника может возникнуть и в том случае, если при запрессовке одного кольца давление одновременно оказывается и на второе кольцо подшипника.

Вибрации в области места установки подшипника могут быть ошибочно приняты за стук подшипника. Признаком бринеллирования является наличие вмятин на поверхностях качения подшипника.

Истирание подшипников может происходить в результате попадания в них абразивных частиц, например, окалины, песка или наждака с маслом. В результате поверхности качения истираются. Истирание подшипников, которые при этом работают без ударов и не имеют трещин или коррозионных язвин, являются следствием загрязнения масла.

Попадание крупных частиц инородного материала между шариками и кольцом подшипника часто приводит к блокировке подшипника и проворачиванию одного из колец, в результате чего возникает шум. Превышение усилия преднатяга конического роликового подшипника также может привести к блокировке подшипника.

Образование раковин на поверхностях качения является следствием обычного износа и попадания инородных частиц.

Данный дефект подшипника характеризуется отслоением материала или появлением раковин на поверхности шариков или колец в результате перегрузки или неправильной сборки, следствием которых может быть неправильная регулировка, перекос или повышенное трение в подшипнике.

После выполнения перечисленных проверок следует перейти к подразделу "Диагностические карты" в этом разделе.

Проблема в следующем - поднял машину, пошатал привода. Левый привод себя нормально чувствует, не ходит вперед-назад, вправо-влево. А вот правый привод имеет люфт, причем больше всего шатается он со стороны коробки, то есть внутренняя граната. Но ходит не привод внутри гранаты, а место крепления гранаты внутри самой коробки. Что делать? Что менять? Коробка 132ая

Внутренняя граната она же трипоид, входит в сателлит. Сателлитов в дифференциале 2 штуки + 2 паразитки. Вполне могут люфтить они. Вот фото диффа вне коробки.

Те большезубые шестерни, которые стоят со стороны синей пластмассовой шестерни, и со стороны большой шестерни, это сателлиты. Две другие это паразитки. Правый привод вставляется со стороны пластмассовой шестерни, она там для того что бы тросик спидометра крутить.
На фото дифф со 132 коробки моего старлета.
Зайди на экзист посмотри сколько стоят все эти фиговинки, там уже сам решишь что дальше делать со своей коробкой.

они ломаются внезапно, или сначала шумят и т.д.? Как-то можно понять, сколько еще проездит на таком диффе?

Выяснил новые подробности. Люфт не постоянный, и зависит от положения колес. Например, сначала поставил колеса в крайнее правое положение. Дергаю за правый (беспокоящий меня) привод - ходит взад-вперед вдоль оси, берусь через подкапотное пространство за внутреннюю гранату и шатаю ее вверх-вниз - тоже люфтит.
Затем поворачиваю колеса в другую сторону до упора. Проделываю те же самые действия - люфта нет вообще. Ни с правой, ни с левой стороны. Проехался 200 метров, остановился на пригорке, мордой кверху - люфта нет. Съехал на ровную площадку - опять в крайних положениях руля люфта нет, и только когда колеса поставил прямо - люфт есть, но не такой большой, как в самом начале.
Диагноз - внутренняя граната, надеюсь? :))

Выяснил новые подробности. Люфт не постоянный, и зависит от положения колес. Например, сначала поставил колеса в крайнее правое положение. Дергаю за правый (беспокоящий меня) привод - ходит взад-вперед вдоль оси, берусь через подкапотное пространство за внутреннюю гранату и шатаю ее вверх-вниз - тоже люфтит.
Затем поворачиваю колеса в другую сторону до упора. Проделываю те же самые действия - люфта нет вообще. Ни с правой, ни с левой стороны. Проехался 200 метров, остановился на пригорке, мордой кверху - люфта нет. Съехал на ровную площадку - опять в крайних положениях руля люфта нет, и только когда колеса поставил прямо - люфт есть, но не такой большой, как в самом начале.
Диагноз - внутренняя граната, надеюсь? :))

ясен пень.. руль влево ..вправо ..конечно привода наизлом идут((технологическая норма)) не парься у меня вообще гуляют,что мама не горюй. жижа не бежит и ГУТ

не забивай голову..вывод не верный ..катайся и все((а хотиш убить диф слей жижу и прокатись))ток так он уб,ется

не забивай голову..вывод не верный ..катайся и все((а хотиш убить диф слей жижу и прокатись))ток так он уб,ется

Плюсану. Дифф сидит на 2 подшипниках конусных, если он начинает люфтить то это услышишь сразу. У ТС люфт сателлита относительно диффа, а вот чтобы сломать сателлит силы 4ефе не хватит ИМХО. Потому как дифф, и сателлиты исполнены из очень хорошего каленного металла. На том фото что я выложил дифф, который попросту сгрыз шестерню которая его крутит, а на нем ни царапинки - это к слову о качестве металла.
Сегодня еще покубатурил и подумал что может быть еще дело и в приводе, а не в сателлите, потому что изнашиваться они должны равномерно. Попробуй стопорные кольца на трипоидах поменять, те которые входят в дифф. Система там такая же как соединение наружней гранаты и вала привода. Только перед этим декстрон надо будет с диффа слить и вынимать привода аккуратно что бы не повредить сальники. Все ИМХО.

Дико люфтили оба автомата.. Сначала парился - теперь забил. Люфтит жестоко. Но пока ездит и даже не хрустит. :)
Как ляжет - 242 поставлю. :)

p.s. Вот за это я и люблю наш форум. Если задать такой вопрос на общем ижевском автофоруме - набегут туполобые, причем ни в чем не разбирающиеся, бараны, и начнут ересь писать.

6 лет так езжу с таким же люфтом все гуд! заметил вот еще что-при заглушеном двигле люфт,а при заведенном нет!

А на гравийке на небольшой скорости не дребезжит не у кого?
У тестя такая проблема,на скорости 50-60 ничего не дребежит,едешь медленно на каждой кочке и неровности чувствуется болтанка где то впереди.Всю подвеску вроде перетрясли,вроде все нормально,потрогал привода,они болтаются.
Изза них может быть болтанка?

это скорее подвеска. Смотри сайлентблоки рычагов. Я поменял - гораздо лучше идет по неровностям мелким

это скорее подвеска. Смотри сайлентблоки рычагов. Я поменял - гораздо лучше идет по неровностям мелким

Да подвеску почти полностью перетрясли,ра 5 ездили по всяким диагностикам в более менее серьезные сервисы.Стойки меняные в прошлом году(если не в этом) это точно.Тесть тут уже подумал привода а потом коробку поменять.

А на гравийке на небольшой скорости не дребезжит не у кого?
У тестя такая проблема,на скорости 50-60 ничего не дребежит,едешь медленно на каждой кочке и неровности чувствуется болтанка где то впереди.Всю подвеску вроде перетрясли,вроде все нормально,потрогал привода,они болтаются.
Изза них может быть болтанка?

привода должны иметь небольшой свободный ход если машину подвешать и колеса будут на весу, а как поставишь то они не болтаются, так как должны быть своего рода "гибкими" чтобы передавать крутящий момент от дифа к колеса в зависимости от играния подвески на неровностях дороги!

у меня такая ща проблема! еду медленно, по кочкам или вообще не ровной дороге. так с права так стучит как будто шаровая накрылась большой и волосатой, детородной женской штуковиной. купил шаровые, и в голову же не пришло что чтото инное может быть, так как руль не болтает же в стороны (поэтому как то вопрос рулевых тяг или сайлентов отпал сразу).. ну как то не догадался сначала изучить всю проблему, а на шаровых откатал более 65 тыс км, так что подумал что пора их менять. (шаровые ориг ставил), в итоге разобрал мантировкой пошевелил шаровые. а они такие как неделю назад установленные, даж не шелохнуться, так что можно на них еще ездить! но проблема стуков скрывалсь в рулевой тяге! так что ее под замену! проверь тяги рулевые, они тож постукивать могут! а руль у меня не болтало потому что одна тяга еще живая, а вот правая давно уснула и укрылась все той же большой и волосатой женской детородной штуковиной.
на меленькой скорости стукает, на средней скорости 40-100 км в час не стучит не болтает, а вот в районе 160 км в час поперечная вибрация ощущается (вправо-влево).

Читайте также: