Лифт газели своими руками
Машина с JZ ездит второй год, всё в норме. АКПП терпит, если всё правильно сделано. При больших нагрузках летом может перегреваться масло в АКПП, но это если ездить с перегрузом, у меня такого не было ни разу, так как не гружу больше полутора тонн. Лечится установкой дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП, с термостатом, чтобы на зиму не убирать его.
С карданом уже посложнее; на моей машине стоит кардан с "бизнеса" - второй год полёт нормальный, на второй Газели кардан простой, в семье есть ещё одна Газель с ДВС 2JZ, в этом году меняли подвесной и крестовину. Возможно и не в кардане дело, а срок пришёл, на будущий год посмотрим. Кардан не пиленный, взяли шлицевую с ушами под крестовину Газели и Тойоты, в токарном станке убрали ненужные части, а нужные сварили вместе. Биение отсутствует.
Контор много, которые занимаются СВАПом, в инете всё найдёте и отзывы по ним. Сейчас установкой япономоторов занимаются практически все, кто умеет держать ключи в руках. Все ставят по разному, рекламу ни кому не хочу делать в этом отзыве. Установкой своего мотора доволен на все сто процентов, если нужен номер телефона омичей, то пишите в личку.
Переоформлять пока не собираюсь, но если сильно прижмут, то двадцать рублей, две недели времени и всё будет официально. Контор которые сейчас этим занимаются навалом. По документам у меня изначально марка не ГАЗ, модели и номера двигателя нет в доках, а ПТС я не обязан с собой возить. Знаю людей, которые оформили ДВС официально, так в ПТС есть отметка о замене ДВС, а в СОРке только указано что двести кобыл, а всё остальное так и осталось.
Не моё, скопировал из сети:
После отмены сверки номеров ДВС при регистрационных действиях, а так же после того, как в СТС (Свидетельство о регистрации Транспортного Средства) перестали указывать номер и модель ДВС, то оформлять ДВС однозначно НЕ нужно, нервы ДОРОЖЕ! На дороге Вы можете ездить спокойно, Вас не имеет право ни кто трогать, т.к. мало того что сверка номеров ДВС уже не актуально, так еще и модель мотора не с чем сверять, его просто НЕТ в СТС-ке. И еще, даже если Вы внесли изменения в ПТС, то во вновь выданный СТС это изменение в особые отметки могут и не вписать (списывается на усмотрение ГАИшника), тем самым СТС у измененного авто и у не измененного зачастую одинаковые!
Шестёрку V-образную, ЗМЗ-301 сделали для Газели, но в серию она не пошла.
Ну и не много переделок под себя сразу после покупки авто.
Как многие знают ГАЗель не идеальный авто и по тому много нужно в нём доделывать и переделывать, чем я и занялся в первый месяц после покупки. Протяжка всех резьбовых соединений – это само собой, дня два из под неё не вылазил, а вот потом и под себя можно переделывать — с чего я и начал.
Руль для меня слишком высоко и при долгой поездке руки уставали. Рулевая колонка держится на четырёх болтах и под два передних болта я подложил по две гайки. В итоге руль опустился примерно на десять сантиметров, но сверху перекрыл комбинацию приборов – это не критично для меня, зато стало удобнее.
Решил, что двойное пассажирское мне не к чему и нашёл передние волговские с регулировкой поясничного упора, а так же крепление водительского сидения ГАЗели. Теперь у меня одно место для пассажира и МНОГО места между сидениями. Сидения опустил максимально в пол, пришлось подпиливать задние крепления болгаркой. Мне стало ездить намного удобней, но если рост выше сто восемьдесят у водителя, то у сидения не будет хватать регулировок.
Пока мудрил с сидениями, заклеил заднюю стенку на половину и пол виброизоляцией и шумоизоляцией по одному слою. Посмотрел на эту красоту — снял всю панель и заклеил от лобового стекла весь моторный щит. Панель снимается легко, вместе со всей проводкой и печкой. Сначала откручиваем и снимаем верхнюю часть панели из трёх чёрных деталей и щиток приборов, но вроде их можно и не снимать, а снять только планку воздуходувов. Откручиваем панель возле лобового стекла и снизу по краям. Разъединяем две большие фишки слева внизу и откручиваем под капотом четыре болта (два возле воздухозаборника и два возле патрубков печки). Ещё нижнее крепление под панелью, но оно у меня было снято до этого. Снимал один в течение часа – полутора с перекурами на обдумывание — а оно того стоит? Но глаза боятся, а руки делают. Теперь по прошествии года ни разу не пожалел, что заклеил всё вибро-шумоизоляцией. При сборке весь пластик обтачивался болгаркой, так как не подходил.
Обшил стены в будке фанерой 6 мм. Крепил на мебельные болты и саморезы.
Пришёл черёд ранее купленных дверных карт от бизнеса. Пиление дверей болгаркой описывать не буду и так изжёвано на сто раз, а вот крепление на родные клипсы не устраивало. С помощью болгарки отрезаем крепления на обшивке под клипсы, а лобзиком вырезаем из фанеры десятки, что-то типа усилителя на дверь под обшивку. Двери изнутри заклеиваем шумовиброизоляцией, прикручиваем фанеру к двери болтами и сверху ещё слой шумовиброизоляции. Заранее были куплены динамики FOCAL, которые и заняли свои места в дверях. Обшивку под ручкой сверху прикрутил двумя болтами на шесть и снизу на два самореза. По периметру насверлил отверстий и закрепил обшивку на пистоны. Под штатные места динамиков внизу выпилил фанерные подложки. Сделал я так, чтобы динамики прикрутить к фанере. Динамики нижние тоже FOCAL, но уже с пищалками и кроссоверами.
Господа одноклубники, вашему вниманию предлагается принять участие в мозговом штурме.
Задача, без особой потери устойчивости, поднять дорожный просвет 3110. И если с задним мостом все решается проставками под рессоры 30-40мм, то что делать с передним, лично мне решительно не понятно.
Цель апгрейда- Резина АТ 215 75 - r15 с замахом на мост с блокировкой.
на зад проще всего поставить серьги рессор газелевские, а на передок либо подобрать более высокие пружины, либо поставить проставки . Думаю сантиметра 2-3 должно вполне хватить. Если не секрет зачем такие колёсья? ведь это практически уазик получится
было у отца 2 сына: один нормальный, другой камазист и волговод
Это не практически,это чу-чуть до уаза нехватает. При поворачивании колёс об арки наверно задевать будут,или брызговики.Надо творчески подходить.
было у отца 2 сына: один нормальный, другой камазист и волговод
какие нах проставки под рессоры? на волге рессора проходит ПОД мостом - проставками занижают а не завышают
205*70*15 в стоке спокойно катал несколько лет, на 215*75*15 если буде проблемы то первым делом не с лифтом а с недостаточным выносом спереди. хотя лучше мерить
EXpierencE
а после лифта подвески и установки таких колёс управляемость в любом случае ухудшится. как говорится 2 раза хорошо не бывает, или проходимость, или управляемость. Тут одно из двух.
было у отца 2 сына: один нормальный, другой камазист и волговод
не в управляемости дело. реально от газелевских серьг толку не будет, объяснять не буду, если поразмыслите поймёте, а вот зло от них будет в том что их толком не затянешь, в волговских тело болта толще чем резьбовая часть и гайка затягивается именно об сам болт упираясь в тело, в газелевских этого стопора нет, они затягиваются то упора в сайленты, у нас их нет, так что сибо затянутые "от руки" гайки серьг, либо порезаные серьгами втулки меж серьгами и ушами коренного и ратяжка серьг об коренной с трением их друг о друга и соответветственно опять ни затяжки ни работы втулок.
Десять лет назад мы начали путешествовать семьёй в составе двух взрослых и двух детей 7 и 11 лет. Сначала на обычном универсале — на заднем сиденье детям было вполне комфортно, а на ночёвках молодые и растущие организмы (супруги и мой) вполне успешно переносили сон в палатке. Сколько положительных эмоций было получено в те годы! Но дети росли, и салон им стал тесноват. К тому же по какой-то непонятной причине с каждым годом погода во время ночёвок становилась всё хуже. До такой степени, что зачастую снег и дождь шли одновременно. Кроме того, оказалось, что до некоторых достопримечательностей обычная легковая машина не может добраться в принципе…
Ролик в задней части верхнего багажника облегчает погрузку лодки.
А лестница на задней двери упрощает доступ на крышу
В штатной компановке радиатор машины легко пробить о
любой крупный камень или торчащую ветку. Теперь он надёжно защищён
На левой задней двери разместились запасное колесо и крепление походного стола. Съёмные вертикальные подпорки разделяют багажник и не позволяют вещам летать от одного борта к другому. Если нужно использовать полную ширину багажника, их можно снять. На правой двери естественные карманы использованы для хранения мелочёвки: верёвок, стяжек, ремкомплекта для шин и т.д. В дороге в верхней части багажного отделения хранятся вещи, которые должны быть под рукой, но в то же время не болтаться в салоне.
Рабочее место водителя и штурманов оборудовано креплением для навигатора Garmin,
рациями СВ и LPD диапазонов, поворотным кронштейном
для планшета со спутниковыми картами,
мягким карманом для очков и светодиодным светильником на гибком креплении
Для защиты пола салона и трубок охлаждающей жидкости ко второму отопителю проходящая рядом выхлопная труба была обмотана стекловолоконной термоизоляцией. При этом получилось установить дополнительную шумоизоляцию на КПП. Первый вариант экспедиционного багажника был заменён на более компактный, из двух разнесённых частей, а лёгкая съёмная лесенка упростила размещение на нём груза.
Организация места в салоне позволяет с комфортом разместиться всем членам нашей семьи, причём у каждого своё отдельное место для сна. Теперь для ночёвки достаточно выбрать относительно ровную поверхность, и всё. Выходить никому не нужно, все манипуляции производятся внутри машины, что особенно ценно, когда на улице непогода. Рабочее место водителя и штурмана оборудовано креплением для навигатора Garmin, рациями СВ- и LPD-диапазонов, поворотным кронштейном для планшета со спутниковыми картами, мягким карманом для очков и штурманским светодиодным светильником на гибком креплении.
Двигатель Cummins позволяет спокойно передвигаться по шоссе с крейсерской скоростью 110 км/ч на штатном круиз-контроле, а при необходимости машину можно разогнать и до 150 км/ч. На внедорожных участках она тоже не спасует, для этого есть полный набор внедорожного снаряжения и главный инструмент любого путешественника — голова.
Десять лет назад мы начали путешествовать семьёй в составе двух взрослых и двух детей 7 и 11 лет. Сначала на обычном универсале — на заднем сиденье детям было вполне комфортно, а на ночёвках молодые и растущие организмы (супруги и мой) вполне успешно переносили сон в палатке. Сколько положительных эмоций было получено в те годы! Но дети росли, и салон им стал тесноват. К тому же по какой-то непонятной причине с каждым годом погода во время ночёвок становилась всё хуже. До такой степени, что зачастую снег и дождь шли одновременно. Кроме того, оказалось, что до некоторых достопримечательностей обычная легковая машина не может добраться в принципе…
На левой задней двери разместились запасное колесо и крепление походного стола. Съёмные вертикальные подпорки разделяют багажник и не позволяют вещам летать от одного борта к другому. Если нужно использовать полную ширину багажника, их можно снять. На правой двери естественные карманы использованы для хранения мелочёвки: верёвок, стяжек, ремкомплекта для шин и т.д. В дороге в верхней части багажного отделения хранятся вещи, которые должны быть под рукой, но в то же время не болтаться в салоне.
Существенные доработки позволили убрать пробои в раму,
а также повысить общую энергоёмкость подвески
Для защиты пола салона и трубок охлаждающей жидкости ко второму отопителю проходящая рядом выхлопная труба была обмотана стекловолоконной термоизоляцией. При этом получилось установить дополнительную шумоизоляцию на КПП. Первый вариант экспедиционного багажника был заменён на более компактный, из двух разнесённых частей, а лёгкая съёмная лесенка упростила размещение на нём груза.
Двигатель Cummins позволяет спокойно передвигаться по шоссе с крейсерской скоростью 110 км/ч на штатном круиз-контроле, а при необходимости машину можно разогнать и до 150 км/ч. На внедорожных участках она тоже не спасует, для этого есть полный набор внедорожного снаряжения и главный инструмент любого путешественника — голова.
Приветствую всех заглянувших. Продолжаю выкладывать возможно никому не интересные посты 😎.
Здесь я не буду рассказывать что лучше и проще для соболя лифт подвески или боди-лифт, каждый это определит для себя сам. А для тех кто имеет желание поставить колёса по больше и сделать это при помощи лифта, расскажу как это можно сделать.
Для бюджетного небольшого лифта под колёса размерностью 245/75, достаточно установить проставки между мостом и рессорами высотой 30 мм. Задние проставки надо делать со сдвигом моста на 2 см, для того чтобы колесо разместилось ровно по арке, в стоке оно сдвинуто вперёд машины. Проставки при лифте 30 мм делать конусными не требуется. Сами проставки можно купить готовыми, а можно попросить сделать соседа по гаражу, сложного там ничего нет, нужна болгарка, сварка, лист металла 5-10 мм и 3-4 часа свободного времени. Стремянки нужны по длине 150 мм при рессоре в два листа, если вам доступны только 170 мм, то в комплект докупите по четыре гайки на стремянку большего диаметра, которые пойдут вместо шайб, и выбирайте те стремянки, где резьбы больше. При установке лифта 30 мм с карданами ничего делать не надо, шлицевой хватает за глаза. Так же ничего не надо делать с амортизаторами, хОда стоковой конструкции хватает без нарушения работы. А вот рулевую тягу надо менять на такую
И её надо допилить, отрезать по сантиметру резьбы на самом наконечнике и на тяге, иначе она будет слишком длинная. Если оставить стоковую тягу, то вам придётся для выравнивания рулевого колеса провернуть его на шлицевом соединении. Руль в итоге встанет ровно, но обороты вправо/влево будут разные.
Лифт в 30 мм никак не сказывается на управлении машины в худшую сторону, но добавит вам чуть больше в проходимости, так как расстояние до нижней точки под раздаткой увеличится примерно на 5 см.
Делать лифт при помощи удлинения серьг на соболе я бы не советовал, бестолковое занятие. Во первых для получения лифта в 3 см, серьги надо удлинить на 6 см, а они и так длинные, при этом на переднем мосту нарушится кастор, и на обоих мостах увеличится боковое смещение, панары на соболе нет.
Под колёса 32-33" (265/75-285/75) надо опускать мосты на 6-7 см. Для этого применяются и проставки 4-6 см и добавление листов рессор, как совместно, так и по отдельности, а так же подрезание арок. Лично для меня такой лифт видится сомнительным. Увеличение листов в рессоре делает подвеску более жёсткой, движение становится менее комфортным. Большие проставки в переднем мосту я тоже ставить бы не стал, хотя опыта такой эксплуатации у меня нет. Зато есть опыт эксплуатации проставок 15 см в заднем мосту, с ними никаких проблем нет, для резины в 35" ничего дополнительно усиливать не нужно. Так же нужно будет переносить точки крепления амортизаторов. Но самая главная проблема лифта 6 см и более на соболе, это управление, при торможении машина настойчиво идёт в кювет, на неровной дороге руль гуляет вправо/влево, и все это по причине короткой рулевой тяги. На других внедорожниках рулевая тяга идёт слева на право (левое положение руля), она длинная, и многое прощает. На соболе рулевая тяга короткая, идёт вдоль рамы, при лифте в 6+ см меняется её наклон и длина, и при вертикальном смещении кузова тяга дергает поворотный рычаг, и чем мягче рессоры и слабее амортизаторы этот эффект проявляется сильнее. Но, это все лечится, и довольно просто. Надо всего лишь перевернуть рулевой наконечник на поворотном рычаге на 180 грд
При лифте в 6 см угол наклона и длина тяги остаются в стоковых характеристиках. Делать рулевую тягу изогнутую, как мой первый вариант не надо, прямой достаточно. Тягу можно сделать усиленную, а можно поставить ту что на первой картинке, регулировочный механизм лучше располагать рядом с сошкой.
Так как же всё-таки правильно сделать лифт подвески на соболе под 32-33 резину, чтобы не заморачиваться с боди-лифтом и всем что с ним связанно? Надо делать так как стоит у меня на соболе, по моему мнению это идеальный вариант для этой машины. Никаких резок арок, переносов радиаторов, все остаётся заводское кроме передней балки крепления рессор, которая так же выполняет роль усиления передний части рамы, и препятствует образованию трещин на ней. Вся конструкция легко возвращается в сток при необходимости без разборки салона изнутри как при бодике, кстати и при установки лифта салон не надо разбирать чтобы добраться до болтов. Так же подобный лифт можно продать на вторичке, в отличие от элементов боди-лифта. Единственная беда на сегодняшний момент, такой лифт только в одном экземпляре, но, только пока. В ближайшее время я покажу комплект под установку "болт-он".
Для тех у кого просели немного передние рессоры, не спешите ставить лист, если вас устраивает жёсткость подвески, для увеличения расстояния до отбойника достаточно поменять передние фиксаторы стремянок над рессорами на задние. На втором фото это видно, как стоит у меня.
PS. В продолжении выше отписанного, лифт комплект сделан и на данный момент установлен на 5 машинах. Всё работает как и должно, без нареканий. При установке не режется и не варится на машине ничего, устанавливается в одно лицо за два — три дня неспешной работы, легко снять и вернуть машину в сток.
На этом фото комплект не полный, нет проставок под отбойники, переделанного поворотного рычага, серьг для переднего моста (они короче штатных)
Ну наконец-то я сделал боди лифт для моего Соболька. Зачем и почему напишу позже, а сейчас немного фоток и текста.
Был куплен комплект для лифта уаз патриот на 40мм (проставки, болты, гайки, шайбы)
Снимаем начальные замеры – вдруг кому пригодятся.
От заднего колеса до арки 16см (машина абсолютно пустая)
От переднего колеса до арки 14см
Кузов держится на 8 опорах (надеюсь я ничего не забыл). И все они на грузопассажирском соболе в очень доступных местах, в связи с минимальной внутренней обшивкой салона. Ниже несколько фоток того, где располагаются все болты креплений – вдруг кто-то как и я не знал.
Ну что же, приступаем.
Сначала я открутил все болты крепления подушек, не вынимая их. Самый неудобный это болт передней подушки со стороны пассажира, чтобы к нему подлезть пришлось снять корпус с воздушным фильтром.
Поставил передние болты я обратно как и многие к верху ногами ибо сверху их вставить не снимая опор не реально.
Затем открутил болт крепления горловины бензобака к кузову.
Дальше я снял передний бампер. Так как он крепится к кузову, а вот его усилитель к раме, а ровно под усилителем у меня противотуманки, и до них меньше чем 40мм
Снимается бампер очень просто (3 болта сверху, 2 болта под большими пластиковыми заглушками под фарами, 2 маленьких болта под маленькими пластиковыми заглушками в уголках бампера в районе поворотников и по 2 болта с каждой стороны в районе арок).
Открутил кожух вентилятора вискомуфты, ибо он крепится на радиаторе, который на кузове, а вискомуфта на двигателе, который на раме, а они то как раз у нас и должны разойтись.
Сергей vselaz не раз писал о том, что проще начинать лифтовать спереди – послушаемся умных людей.
Поднимал кузов 2мя домкратами за 2 приема, т .е за первый прием я подложил проставки под передние 4 опоры и за второй прием под задние 4.
Спереди ставил домкрат на рессоры и он как раз вставал под усилители кузова.
А сзади подкладывал бруски и ставил домкраты на них.
Все проставки на месте.
Чтобы болты не закисли набрызгал на них медной смазкой. Перед тем как закручивать и затягивать болты – попрыгал в кузове и пошатал машинку – ну так на всякий случай, чтобы встали ровненько.
Дальше все закрутил и затянул
Так как горловина бензобака ушла вниз, то рассверлил отверстие в язычке, в которое раньше закручивался саморез, и прикрутил болтом.
Дальше нужно опустить кожух вентилятора на 4см вниз. Сделал все просто, используя маленькие пластинки.
Ну и последнее, что оставалось сделать это каким-то образом совместить усилитель бампера на раме и противотуманки на бампере. Я решил не особо изгаляться и с помощью болгарки сделал вырезы, а с помощью молотка еще чуть-чуть подогнул.
Ну и как результат фото до и после.
Делал я все первый раз и в одни руки, из инструментов по-сути ключи и головки – со стороны кузова как-то фиксировал трещетку, а снизу откручивал, ямой не пользовался, ибо постоянно приходилось то в салон запрыгивать, то под машину лезть – на следующий день и так ноги болели).
По времени на все ушло часов 6 – 7.
В общем как-то так)
ГАЗ Соболь 4Х4 2015, двигатель бензиновый 2.9 л., 106 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 147
Скажите, при бодике 5 см для колёс 235/85/16, нужно ли будет подрезать арки сзади и бампер?
Скажите а надо ли регистрировать лифт кузова и колёса в ГАИ?
Конечно, но я ничего не делал)
После пробега около 6000 км по разным дорожкам но в основном на дальняк на 235/85 на Comforser cf3000 на Камминсе 148 л.с. пришел к выводу что нужно переходить на размер 245/75 и никакого лифта более 20 мм. Это оптимально для Соболя с Камминсом. С бензиновым мотором на 235/85 совсем тяжко будет по трассе. На 225/75 привык к скорости крейсерской 105 км/ч по навигатору или 3000 об по тахометру с г.п. 4.55. При этом легкое нажатие газа приводило к быстрому ускорению до ограничителя 148 км/ч по навигатору. С 235/85 Камминсу тяжеловато, а момента у него поболее чем у бензинки, почти на 70 н.м. При этом до скорости 90 км/ч разгон как бы быстрее чем на 225/75, но как только мотор раскручивается до 2900 об — тяги начинает нехватать. Максималка упала до 138 по навигатору по ровной дороге. На обгон со скорости 90 до 115 стало уходить гораздо больше времени. Расход по солярке увеличился на 1 литр — не критично. Возросла валкость машины, колеса на этом профиле приходится качать до 3.5 атм на холодную для более комфортного передвижения по шоссе. При таком давлении улучшается накат, но появляется сильный шум и вибрация от шашек протектора. 105 км/ч получается на 2600 об/мин ориентировочно
Как резюме — 235/85 Comforser cf3000 для неспешной езды в режиме экспедиций не более 90-95 км/ч вполне себе вариант. Для передвижения по бездору более 50 времени — вообще отлично. Для езды в режиме экспедиций со скоростями текущей движухи 100-110 км/ч по хорошим дорогам и автомагистралям на более чем 2000 км в одну сторону и затем около 500 км среднего бездора без болот чернозема и глины — утомляет сильно.
А по большому счету для Камминса нужна 6-и ступенчатая коробка. Лучше автоматическая, как на Ренглерах с таким-же камминсом…
Читайте также: