Лифт джимни своими руками сузуки
Добрый день!
Собираюсь покупать джимник с целью кататься по городу и бездорожью.С удовольствием выслушаю советы на что обращать внимание при покупке.
Также хочу его лифтануть. Прошу вашего совета что и как правильно сделать.
Заранее спасибо :)
пс. да, я девушка
ппс. и да, я хорошо подумала
лифт лифту рознь. все зависит от задач. Сейчас остановился бы на 2" по подвеске и 2" бодилифт
Как говорится, не в лифте счастье, а в блокировках и лебедке =)
___________________________________________________________
Неожиданностью называют то, что случается, когда люди долгое время упорно не желают замечать очевидного.
задачи - гонять по тайге, речкам, глинозему, песку. в общем, давно мечтаю сама залезть в самые дебри родного края. разработаны кучи маршрутов. осталось дело за правильной подготовкой авто.
пс. лебедка - в обязательном порядке будет
задачи - гонять по тайге, речкам, глинозему, песку. в общем, давно мечтаю сама залезть в самые дебри родного края. разработаны кучи маршрутов. осталось дело за правильной подготовкой авто.
пс. лебедка - в обязательном порядке будет
___________________________________________________________
Неожиданностью называют то, что случается, когда люди долгое время упорно не желают замечать очевидного.
Добрый день!
Собираюсь покупать джимник с целью кататься по городу и бездорожью.С удовольствием выслушаю советы на что обращать внимание при покупке.
Также хочу его лифтануть. Прошу вашего совета что и как правильно сделать.
Заранее спасибо :)
пс. да, я девушка
ппс. и да, я хорошо подумала
Это дорогое удовольствие, у Джима немало проблемных родовых болячек, есть такие конструкторские решения, что волосы дыбом встают. Запчасти крайне дороги и в дефиците. Колеса на скорости отстреливаются. ИМХО другую машину присмотрите.
Это дорогое удовольствие, у Джима немало проблемных родовых болячек, есть такие конструкторские решения, что волосы дыбом встают. Запчасти крайне дороги и в дефиците. Колеса на скорости отстреливаются. ИМХО другую машину присмотрите.
ну да, ну да. а вы тогда с какой позиции на джимнике гоняете? ))) троллинг не засчитан )))
решение взвешеное, обдуманое. ;)
и переубеждению не подлежит )
ну да, ну да. а вы тогда с какой позиции на джимнике гоняете? ))) троллинг не засчитан )))
решение взвешеное, обдуманое. ;)
и переубеждению не подлежит )
Жена отказалась садиться в Ниву, поэтому выбирал максимально похожий по концепции японский автомобиль. Кандидаты - Паджеро Мини и Джимни. Решил сдуру, что Джимни является такой заменой потому как с виду крепкая неубиваемая конструкция - УАЗик да и только. Оказалось, надежность это фэйк, полно конструктивных ошибок и родовых болячек, а цена запчастей втрое выше, к примеру, тойотовских. Сегодня потратил четыре тысячи на запчасти для одной стороны заднего моста. Если делать вкруг, то ценник с работой 11-12 тысяч. А кто-то ( любитель поездить по грязи) такие вещи делает через 5 тыщ км. Одни шрусы и резиновые пыльники на карданах чего стоят. Любая "удачно" попавшая ветка или чепыжник превратят Джима в недвижимость. Шрусы в приводах независимой подвески Териоса или Мини хоть рычагами защищены, а карданы вообще ничем. Это только две из его многочисленных болячек.
Соглашусь. Я уже больше сотки ввалил в своего, а конца и края не видно, хоть переделки вовсе не глобальные, всего-то 60мм.
Был когда-то паджеро 97 года, так там на такой лифт все в 3 раза дешевле вышло.
Закончу с Джимом , выложу отчет.
Так что дорогое удовольствие лифт или обычная эксплуатация? И про родовые болячки и конструкторские решения, что волосы дыбом встают можно по подробнее?--------------------------------------------------------------------------------
Так что дорогое удовольствие лифт или обычная эксплуатация? И про родовые болячки и конструкторские решения, что волосы дыбом встают можно по подробнее?--------------------------------------------------------------------------------
К примеру, необходимость снятия бампера для замены лампочки в туманке. Запотевающие и индевеющие напрочь стекла салона из-за полного отсутствия его вентиляции. Ролик-натяжитель ремня навесного, ценой в 5000 на некоторых двигателях. Хотя сам бог велел сделать натяжку генератором. Подшипники задних полуосей, узенькие, всего 22 мм шириной, на которые при этом приходится вся тяжесть задней части автомобиля и ее встречи с нашими замечательными дорогами. Цена оригинальных деталей на одну сторону: подшипник 2600, сальник 220, стопорное кольцо - 1400, шестерня АБС, если надо - 900. Люфтящие пошипники кончают сальники, масло из моста начинает поливать тормозные колодки. У некоторых бедолаг, по их словам, из-за стремительного разрушения подшипника отстреливало колеса на скорости. Ресурс узла при покатушках с водными процедурами падает стремительно - как говорят очевидцы, доступ грязи и воды к подшипнику идет напрямую. Далее замечательный полный привод, начиная от раздатки и ее датчиков 4вд, открытых всем ветрам, пенькам и навзгодам и заканчивая замечательной вакуумной системой включения полного привода, готовой отказать в любой момент: замерз ли конденсат в трубках, порвались или треснули в укромном месте ли резиновые шланги без всякой защиты, наипнулись ли вакуумклапаны или подзависли шестерни в хабах. В -30 январским морозным утром так чуть не остался один-одинешенек км в 15 от ближайшей проезжей дороги. Крупно повезло тогда. Ну и хит - наличие под брюхом на заднем и переднем карданах шрусов и соответственно резиновых пыльников на них. То есть поехали вы км за много в лес/тайгу/болото, прокатились по кустам, ветку какую поймали ( часто у меня бывает, когда невидимая в траве переезжаемая ветка ломается надвое и обломок втыкается в пузо). Порвали пыльник, в шрус начала поступать грязь. Вы этого не видите и ни в чем себе не отказываете - грязь, броды, чепыжник и другие интересности. Потом слышите хрусь и машина становится недоприводной. А то и вообще недвижимой, ибо и второму пыльнику на другом кардане ничто не мешает точно так же пострадать. У меня пыльник порвался вообще при городской эксплуатации. Раза три - четыре тока по бездорожью проехал. Да, забыл сказать про еще одну фирменную черту Джима - отрываемые вместе с кусочками рамы буксирные проушины. Меня сия участь тоже не миновала - проушина прошла прямо через бампер, тока пластик брызнул во все стороны. Остальные три проушины тоже пострадали. При этом на буксировщике Эскуде все пучком, никаких повреждений проушин.
Лифт 2 см, я не рассматривал совсем, моей задачей было — поставить максимально допустимые колёса, при минимальных переделках, что бы при желании, вернуть всё обратно. Целью была, установка колёс 29" (R15 235/75) BF Goodrich KM2. Как мне тогда казалось, при таком размере, арки резать не надо… это был самообман )))
Так же, не хотелось тратить на это дело много денег, так как все в один голос говорили, что этот вариант промежуточный, и потом захочется выше. Весь комплект обошёлся не дороже 5000р. Установка занимает один день, не спеша. Наличие ямы — желательно, но необязательно. Из инструментов нужен стандартный домкрат, набор торцовых головок, "газовый" ключ (открутить родные задние отбойники) и стяжки для пружин.
— Комплект проставок купил на фарпосте за 1500 + 500 доставка, (материал капролон)
+ серьги для удлинения задних амортизаторов и разворота их крепления.
+ отбойники от Хантера назад
+ отбойники от "классики" наперёд
+ аммортизаторы задние от Витары наперёд, номер 343247 KAYABA
Можно самостоятельно выточить проставки по чертежам с suzuki-club, а можно заказать весь комплект в соседнем блоге
Никакие шланги я не удлинял, проставок в кардан не ставил, панары не резал. Всё, что надо — установить стяжки под весом машины, открутить нижний болт амортизатора, поднять машину домкратом, и пружина выпадет сама. Далее собираем вот такой "бутерброд" (на фото без стяжек) и ставим обратно
Задний амортизатор, удлиняем "серьгой", что дополнительно даёт нам разворот крепления, теперь болт крепления к мосту не будет работать "на излом". ( Серьги, мне любезно предоставил идейный вдохновитель Джимниводов Кубани MasterJim )
Передний отбойник поставил от "классики"… но если бы я знал, как трудно его туда будет запихать, то накрутил бы на площадку моста хоккейных шайб, а сверху оставил родной.
Проверил, работу отбойника — положил машину на мост — запас хода у амортизатора есть!
Значит, можно собирать и перед
Теперь немного, о последствиях:
— 29-е колёса, конечно влезли, но пластик передних арок, всё же подрезать пришлось (об этом подробно написал тут )
— Задняя правая пружина у меня просела больше других и машина стояла боком (это было и до лифта) заменил её передней пружиной со своего "донора", по высоте оказалась 1 в 1 но не так проседала
Конечно, многие скажут, что это и не лифт вовсе, а так… Но я повторюсь, что задачей было — чуть приподнять машину, с минимальными вложениями и минимальными изменениями. Всё, что выше, это уже другие, тормозные шланги, другие панары, другие передние клюшки, а тут всё родное — в случае поломки, всё в наличии.
Горячо приветствую!
"Дурная башка рукам покоя не дает" – вот под таким девизом происходит мое общение с любимым Suzuki Jimny.
Нельзя вот так просто купить полноприводную машину и спокойно ездить по городу, как все нормальные люди. Попа пятая точка и больной мозг УАЗовода требуют грязи и приключений.
"Родной" размер колес и рисунок протектора шоссейной резины навевают смертную тоску, ведь поездка на этом УГ даже по легкому бездорожью с большой вероятностью закончится позорной эвакуацией.
Ма-ло-ва-то! Ма-ло-ва-то будет! (с) Падал прошлогодний снег
Так больше жить нельзя, надо что-то менять!
Есть три основные вещи, повышающие проходимость автомобиля на бездорожье:
1. Лебедка
2. Грязевая резина (не А/Т).
3. Прокладка между рулем и сиденьем.
С третьим пунктом не все так просто, а вот первые два можно приобрести при наличии необходимого количества денежных знаков.
Перед покупкой резины необходимо определиться, для каких целей будет использоваться автомобиль, и какими способами будет производится "внедорожная подготовка". Для Джимни есть огромное количество готовых решений под разные "хотелки" и размер кошелька.
Для себя я решил, что машина будет использоваться в городских джунглях (поездки работа-дом-гараж), с периодическими выездами на умеренное бездорожье с целью активного отдыха на природе.
Сначала выбираю резину. После грязевой резины Simex Extreme Trekker 32х9,5 R16 на моем УАЗике любая М/Т резина кажется "шоссейкой", но ездить по асфальту на Х/Т резине очень жалко и не очень комфортно, поэтому для Джима я выбрал Cooper Discoverer STT 30x9,5 R15. В меру "злой" рисунок протектора, 29 дюймов "в холке" и хорошая износоустойчивость.
Далее лебедка. Для гражданского использования в Джимник ставят лебедки с тяговым усилием примерно 2700 кг. (серии 6000-6500). Мне подвернулся вариант б/у лебедки с тяговым усилием 4000 кг. Пусть будет небольшой запас…
Теперь нужно определиться, каким образом обуть малыша Джима в 29-ую резину. Лифтовать кузов я не хочу, резать арки пока не решился. Остается один способ – лифт подвески. Не буду разводить философию на тему "Лифт – это ЗЛО", но у меня пока больше нет других вариантов.
Выбор готовых решений по лифту подвески Suzuki Jimny довольно широк – есть брендовые японские комплекты, есть наборы от известного в узких кругах Ромы Спринтера. Цены напрямую зависят от курса портретов американских президентов.
В стране кризис и неурожай кукурузы, поэтому лифтовать свой Джимник решил колхозными методами, закупая комплектующие по мере появления денежных средств.
1. Амортизаторы
Передние "родные" амортизаторы Kayaba "Excel-G" 343287 "ухо-шток" будут заменены на Kayaba "Gas-A-Just" 553158
Задние "родные" амортизаторы Kayaba "Excel-G" "ухо-шток" будут заменены на Kayaba "Gas-A-Just" 553111. Размеры амортизаторов можно посмотреть тут.
Для передних амортизаторов изготовлены "солдатики", для задних – "вилки" и втулки. Материал – Сталь 20.
У Ромы Спринтера куплен комплект защиты задних амортизаторов, который оказался не нужным.
Огромное спасибо моему другу Евгению за изготовление втулок и "солдатиков".
ilya@джимник
Эксперт
Тема обширная. Попробуем немного систематизировать.
Лифт подвески или бодилифт:
Осноные цели - установка колёс большего диаметра и увеличение ходов подвески.
Штатное расстояние от центра ступицы до края арки - 42-43см
У стокового JB23W 2001г. расстояние от центра ступицы до крыла 43-44 см. Пластиковая накладка на крыло, ширина - 4см.
Основные мероприятия:
- Установка пружин или проставок. чертёж проставок и солдатиков на амо - пост 843.
Проставки под пружины.
- Подбор амортизаторов или установка солдатиков на штатные (аморты подбирают, что бы при полностью вывешенном мосту пружина плотно сидела на месте, что бы рабочая зона не была смещена и т.д.)
Параметры штатных амо:
ширина "губок" крепления аммо на раме - 32-33 мм.
передние - разжатые 415-335мм сжатые 290-260мм ход 75-150мм - погрешностью измерений такое не объяснить, видать разные аморты стоят на разных модификациях.
задние - 460 300 160 - по центру втулок
Инфа по амортам с размерами:
задние пост 720
передние пост 728
Инфа по амортам Ранчо
- Отбойники (подбирают, что бы они, а не аморт или элементы кузова, например колёсная арка, являлись ограничителем подвески на сжатие) в теме есть несколько вариантов. Снимаем пружины и смотрим что ограничивает сжатие.
Например назад Газелевские - 10см, мягкие, хорошо сжимаются. От Хантера - 9см. - ставятся назад. Обрезанные помещаются внутрь передних пружин.
Делимся опытом: удлинение / доработка отбойнков.
- Перенос креплений или замена тормозных шлангов Тормозные шланги. Кардинальное решение.
- Перенос креплений и установка регулируемой тяги панара (как правило, достаточен перенос задней тяги панара на величину лифта - добиваемся параллельности мосту, возвращения моста на место и удлинение передней для возвращения моста на место.)
кронштейн для переноса панары (+5 см)
Перенос крепленяи передней панары = биение ходовой!
Тяга панара
- правка кастора требуется уже при лифте от 4см, есть несколько основных способов:
- установка кастомных рычагов;
- замена штатных сайлентов в рычагах на эксцентрики Правка кастора эксцентриками - японское руководство
- коррекция кастора переваркой креплений рычагов к мосту
- перенос точек крепления.
Правка кастора СВАРКОЙ!
Кто кастор менял?
По резке арок, понижению ПЧ, блокировкам и т.п. есть отдельные темы, легко ищутся поиском.
Если чего запамятовал или накосячил, жду предложений, Artrom
Chit-a
Сузуковод со стажем
Все, созрел. Очередной бордюр проскреб под пузом, очередное почти пробитое колесо, да и осень на носу. а как известно, где осень там и покатушки
Сразу оговорюсь, что мои рассуждения наверняка покажутся многим дилетнтскими, и я наверняка упущу что-то важное. Но я затем и пришел посоветоваться, чтобы прояснить все ньюансы.
Хочу отлифтовать своего джима, под колеса 225/70/15.
Делать сам не буду 100% (нет ни времени, ни квалификации); буду отдавать "на сторону" поэтому имеем ввиду только этот вариант.
Резину хочу ставить Yokohama G011 225/70/15. 235 не хочется, потому что по некоторым примерам, она иногда чуть-чуть не влазит в арки, а арки резать не буду точно. 225 должно быть в самый раз.
G011 По деньгам подходит и нравится, тем более что города и трассы все равно будет несоизмеримо больше, а на асфальте она ведет себя по рассказам оч. достойно (только стирается, рассказывают, быстро; ну да я не эктремально вожу, у меня никогда резина быстро не стиралась). И красивая сцуко (для меня этот аспект тоже не последнюю важность имеет).
В принципе по резине советы тоже принимаются, хотя главным образом хочу обсудить лифт.
Так вот, с лифтом, как я понимаю, 2 варианта:
1) Боди.
Плюсы:
+ Бюджетно (10 - 11 тыр в известном месте);
+ Быстро и просто (ничего подбирать не надо, все материалы исполнителя, технология уже обкатанная минимум на двух соконфетниках
+ Меньше влияния на поведение машины на асфальте (тут могу заблуждаться, если что поправьте).
+ Меньше "точек вмешательства" в конструкцию матомобиля --> меньше геморроя и меньше вероятность, что исполнитель накосячит.
Минусы
- Не улучшает артикуляцию подвески на бездорожье, а только увеличивает клиренс.
- Остаются старые просевшие пружины и несвежие амортизаторы.
2) Подвеска.
Плюсы:
+ Улучшение артикуляции подвески и поведения на бездорожье.
+ Замена старых просевших пружин на новые, амортизаторы тоже новые (актуально для моего случая: у меня штатные пружины просели, и амортизаторы далеко не самые свежие, хотя на сервисе вроде говорят пока нормальные).
Минусы
- Не понятно, какие компоненты подбирать, и где их брать (речь идет о бюджетном варианте, а не каких-нибудь "китах" Rancho из-за бугра за 1500 баксов без доставки). Для джимника же, кажется, пока нет проверенных "колхозных" способов, или я ошибаюсь?
- Более сложная процедура, т.к. точно потребует замены всех тормозных и возможно вакуумных шлангов (из-за увеличения ходов подвески), и кажется еще каких-то вмешательсв (напомните?)
- Нет проверенных исполнителей в МСК (насколько мне известно, никто из здешних джимниководов в МСК по подвеске не лифтовался в специализированных конторах, разве что кто-что что-то колхозил сам) .
- Вероятно, в целом более дорого чем "боди".
- Большее ухудшение поведения автомобиля на шоссе, в поворотах (из-за увеличения ходов подвески).
Есть, наверное, еще и комбинированный вариант: скажем, боди-лифт и замена пружин просто на новые (стандартной размерности), может быть, это и будет оптимально в моем случае? По деньгам не должно быть сильно дороже, тем более, вроде можно недорого сделать пружины под заказ.
Вот в таких я раздумьях. Помогите определиться, поправьте, если в чем не прав, и вообще дайте ценных и конструктивных советов
Да, еще есть вопрос - как понять, на сколько надо лифтоваться по подвеске / кузову, при размере резины (225/70/15)? Табличка с почившего jimnyworld говорит следущее:
225/75-R15:
Подвеска: 2" (50mm) lift recommended.
Диски: Standard 15 x 5.5" 15 x 6" or higher width recommended
Кузов: Not Required but 1" body lift would do great things for articulation.
Арки: A bit of inside flare shaving recommended.
У меня-то выходит 225/70, стало быть чуть меньше надо. И лифт все-таки скорее всего будет только одного типа. Как правильно рассчитать?
ЗЫ Пока для меня наиболее простой и очевидный способ - "сдаться" в 4x4parts, но если кто-то может посоветовать что-то лучше - велком!
Самый бюджетный - проставки под пружины 5 см. (или ставишь удлиненные пружины). + Доваривешь крепления аммортизаторов на 5 см. или ставишь удлинненные аммортизаторы (Ранчо например задние 5601, а передние 5136). И вперед и спесней - я уже такие говна прохожу, аж жуть, по сравнению со стандартом.
-=BOROV=-
Свой в доску
Делаем Боди Лифт на Suzuki Jumny
/Блин не получается выложить .текст есть картинок нет
Модератор
6 Февраль 2006 2,993 414 0 Москва-Сокольники Езжу на . Jimny 98' 1,6л_МКПП_ARB_29"MT_2" Body-lift_2" Susp-lift_лебедка 6000_шноркель_кит 4.16
Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny
Скопируй текст, а картинки вставь как ссылки с фотосервера любого.
Ветеран
Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny
Делаем Боди Лифт на Suzuki Jumny
/Блин не получается выложить .текст есть картинок нет
Толково, спасибо! А удлинять патрубки и шланг обратки на бензо баке не потребовалось?
И вообще, что еще пришлось удлинить?
-=BOROV=-
Свой в доску
Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny
Толково, спасибо! А удлинять патрубки и шланг обратки на бензо баке не потребовалось?
И вообще, что еще пришлось удлинить?
Shevard
Бывает здесь
Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny
Браво! Ай Толково.
Как поступили с бампером я пока сам не коснулся сделать боди, ни где не заметил что штатный бампер назад без доработки не встанет. Пришлось отложить до момента когда будет возможность переварить крепежи для стандартного бампера.
-=BOROV=-
Свой в доску
Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny
Браво! Ай Толково.
Как поступили с бампером я пока сам не коснулся сделать боди, ни где не заметил что штатный бампер назад без доработки не встанет. Пришлось отложить до момента когда будет возможность переварить крепежи для стандартного бампера.
Shevard
Бывает здесь
Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny
Боди лифт от Борова. (полегче)
Покупаем готовый кит или заказываем у токаря
Вот чертеж:
Какой инструмент нам понадобится:
1.Самое главное иметь 4 домкрата желательно гидравлических (бутылочных на 2-3 тонны)(+к ним по паре кирпичей) или подъемник что намного упрощает процесс.
2.Набор стандартных авто инструментов (головки,ключи,отвертки т.д.)
3.Напильник по металлу(круглый) или сверла на 14 и 17.
4.балончик WD-40 или аналог
5.Лучше делать вдвоем но можно и обойтись самому
6. сверло на 12 по металлу и дрель конечно же
Первым делом откручиваем, снимаем следующие девайсы:
1.Передний, задний бампер
2.Фары передние
3. Тормозной Суппорт левый + крепление шланга на чашке пружины
4.Провод идущий от компрессора кондиционера к бочку омывателя , розового цвета (так и не выяснил для чего он)
5.Гофру Воздушного фильтра от самого бочка.
6.Рулевой вал снимаем полностью. (или отсоединяем часть идущую от руля и привязываем проволокой к Двигателю.
10.Тросик АКПП (если есть) от самого рычага переключения
(если МКПП то гофру рычага переключения).
11.Гофру,чехол-Рычага переключения Раздатки
13.Трубку заливной горловины у основания бака и обратку тоже
Образовавшиеся дырки затыкаем тряпкой
14.Крепеж тросика ручника левый и правый(в районе соединения в один) от кузова, там же разъединяем пару жгутов(чего не знаю) проводки
15. на правой передней стороне рамы отсоединяем болт крепления переходника тормозных шлангов(из трубок в шланги) и выгибаем переходник вверх руками.
Теперь методика поднятия кузова домкратами. Поднимать надо не по стороне а сначала зад , потом перед, этим минимизируется уход кузова относительно рамы. Понимаем синхронно с помощником по по 2-3 см постоянно следя за уводом кузова. Если у вас не хватает хода домкрата то не отчаиваетесь так и должно быть, просто отпустите один из 4 медленно и кузов останется стоять на трех вполне устойчиво а вы тем временем подкладываете очередной кирпич под домкрат для поднятия кузова еще выше поднимать придется где то на 12-17 см.
Итак вы подняли кузов до того момента когда можно насадить проставку на шпильку. Сначала снимаете резинку которая находилась на шпильке, она сниматься будет тяжело но можно побрызгать ВДшкой для облегчения снятия. Если после снятия резинки вы обнаружили ржавчину вокруг шпильки то рекомендую зачистить и подкрасить любой подходящей краской, грунтовкой.
Далее нужно немного терпения. Так как шайба ,резинки, рассчитаны под стандартный размер шпильки а ввертыш немного больше то придется немного поработать напильником или сверлами.
У меня к сожалению не нашлось сверл подходящего диаметра на 14 и 17 и я расширял отверстия круглым напильником по металлу
ВНИМАНИЕ. Не перепутайте диаметр отверстий разные 4 подушки на 14 и 2 на 17
Итак вы закончили расширение шайб под каждый ввертыш.
Теперь берем в руку ввертыш одеваем на него Шайбу, затем забиваем все это молотком в нижнюю подушку кузова
Теперь одеваем сначала проставку потом подушку и приспускаем немного домкраты. Прыскаем вдэшкой на все опоры кузова на раме для того чтобы подушки скользили по металлу и опускались ровно. Опускаем кузов до того момента как можно будет хоть немного насадить на резьбу наш бутерброд из ввертыша гайки и нижней резинки.
Теперь нам надо просверлить переднюю вваренную в опору гайку сверлом на 12 для нашего нового длинного болта
Vladimir_HCK
Свой в доску
16 Март 2007 617 81 28 Новосибирск Езжу на . Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny
Мои пять копеек.
За основу взято описание от BOROV.
Kонструкция проставок имеет один большой недостаток. В процессе эксплуатации авто, узлы крепления кузова к раме испытывают нагрузки смещения (шпильки работают на срез) поэтому резиновые подушки выполнены в виде фи-гурных стаканов. В своей конструкции комплекта бодилифта учел данный факт.
Мой конкретный случай.
40 мм Бодилифт Джимни 2007 г.в.
Первоначально мой тесть сделал мне проставки на 40 мм обычной формы (в виде стакана). В процессе подготовки я снял нижнюю подушку и увидел, что обычная форма не отвечает всем требованиям. Принято было решение переделать сами проставки. Так как поднятие на 40 мм. не требует внесение сильных изменений проставки сделал составные (исключил поднятие кузова на большое расстояние от рамы). Данное решение позволило исключить или упростить некоторые операции:
1. Нет необходимости откручивать троса ручника.
2. Ослабил хомут на заливной горловине и приспустил шланг (снимать не обязательно).
3. Шланг обратки не трогал, снял только хомут, держащий оба шланга.
4. Ослабил шлицевое соединение рулевого вала и выкрутил болт, на ру-левой колонке дав возможность валу двигаться по шлицам.
5. Ослабил хомут на гофре воздушного фильтра со стороны двигателя.
Подъем кузова осуществляя в одиночку спереди потом сзади.
Дополнительно пришлось подрезать задний бампер (мешался фаркоп и ра-ма).
Маленькой болгаркой подрезал посадочное место болта фиксации шлицевого соединения на валу рулевой колонки.
На отверстие под рычаг коробки была вырезана прямоугольная пласти-на из резины (в место фирменной), на коробку установлен обрезанный пыль-ник от внутренней гранаты восьмерки (отрезал одно кольцо, диаметр сле-дующего очень хорошо надевается на посадочное место коробки, больший диаметр легко входит в пыльник ручки), в результате получилась довольно герметичная конструкция.
Ввертыши ставил когда опустил кузов.
Все остальные манипуляции практически как описал BOROV.
Дополнительно смотри фото
Читайте также: