Лансер 10 когда менять цепь
Всем привет, вот и меня настигла это учесть с цепью, но как говорится лучше раньше, чем поздно и совсем другое менять, сам процесс ну для опытных людей со всеми запчастями занял 3 часа, был приятно удивлен. Перед тем, как ехать на СТО помыл двигатель пеной и водой ополоснул как надо. Пост для людей, да ладно Цепь ходит 250 тыс, не хочу никого обидеть или сказать не правильно не стоит доверять этому мифу, у кого как она ходит в особенности когда уверен в пробеге машины. Просто не поленитесь скинуть крышку клапанов и нажать на цепь пальцем, она должна быть натянута, у меня она провисала при нажатии т.е. при хороших ****ях ее спокойно может перекинуть, а дальше совсем другая история опять же.
Толчком к замене цепи поездка на дальнее расстояние и стоять где то очень не хотелось, выяснил все необходимые и заказал все запчасти. Натяжитель у нас идет, который можно возводить, но все покупают новый…почему?!потому что не факт что старый отработает четко, лучше заменить стоит относительно не дорого, капиталки =)) Также у натяжителя 8 положений, у меня было последнее не известно сколько я с ним ездил, цепь при этом не громыхала, привет от успокоителей. Ладно ребята много букв не есть хорошо, всем ровных дорог и не растянутых цепей. Также по мимо цепи заменил еще сразу сальник коленвала передний, немного потел не критично, стоит не дорого и сразу же его поменяли, крышку то все равно вскрывать.
Запчасти для замены: ВНИМАНИЕ НА 1.5 и 1.6 НЕ ПОДХОДИТ!
1) Liqui Moly 8064 Масло моторное синтетическое "Special Tec F 5W-30", 5л — 1 шт. — 2150 руб
2) Mitsubishi MZ690115 Фильтр масляный двигателя — 1 шт. — 285 руб
3) Mitsubishi 1035A583 Прокладка клапанной крышки — 1 шт. — 973 руб
4) Mitsubishi 1140A073 Цепь привода распредвала — 1 шт. — 2763 руб
5) Mitsubishi MN183894 Натяжитель цепи ГРМ — 1 шт. — 2546 руб
6) Mitsubishi MN183892 Успокоитель цепи грм — 1 шт. — 496 руб
7) Mitsubishi MN183893 Успокоитель цепи грм — 1 шт. — 794 руб
8) Mitsubishi 1052A809 Сальник коленвала передний — 1 шт. — 505 руб
И конечно же была прикольная работа, местами прикалывались, за сальником пришлось ехать до магазина на такси (90 руб и 155 руб, немного не рассчитал, что он может потеть, думал в хорошем состоянии, стоит себе и стоит. За все получилось отдать 5000 руб, в городе в среднем разбег цен от 8 до 12 тыс по замене.
Повреждение цепи ГРМ ведет к серьезным последствиям.
Клапана могут ударится об поршни и без капитального ремонта силовой установки дальнейшая эксплуатация автомобиля станет невозможной.
Поэтому замена цепи необходима как по истечению рекомендуемого пробега, так и при появлении первых признаков ее чрезмерного износа.
Цена на цепь ГРМ Mitsubishi лансер
Стоимость цепи для различного объема двигателей может разниться. Сводная таблица цен на цепь ГРМ для силовых агрегатов на 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 литра приведена ниже.
| Объем мотора | Артикул | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1.5 | 99131454 MN128497 | 2000-6000 |
| 1.6 | 1140A056 | 2000-5000 |
| 1.8 | 1140A073 MN183891 TKMIT146 | 1500-4000 |
| 2.0 | 1140A073 | 1500-4000 |
Периодичность замены
Производитель рекомендует менять цепь на Mitsubishi lancer x при пробеге в 250 тысяч километров. Согласно отзывам автовладельцев, замена обычно требуется при 190-230 тыс. км на одометре. При аккуратном вождении цепь ходит до 300 тыс. км.
О необходимости более ранней замены говорит специфичный посторонний шум при работе двигателя. Если цепь гремит, то это говорит о том, что она чрезмерно изношена.
Перескакивание зубьев через звено цепи также говорит о необходимости замены элементов ГРМ. При этом наблюдается посторонний звук и снижение динамических характеристик авто. Смещение на один зуб может не сопровождаться отклонением компрессии от нормы. Если же цепь перескочила на несколько зубьев, то появляется риск погнуть клапана.
Необходимые инструменты
Для того, чтобы заменить цепь грм на лансер 10 потребуются инструменты, приведенные в таблице ниже.
| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Ключи | "на 14", "на 17", "на 19" |
| Торцевые головки | "на 14", "на 17", "на 19" |
| Удлинитель | Для работы с труднодоступными местами |
| Вороток | Можно с трещоткой |
| Отвертка | С плоским лезвием |
Требуемый комплект запчастей
Замена цепи, как правило, не обходится без замены сопутствующих элементов газораспределительного механизма. Поэтому, прежде чем начинать ремонт рекомендуется приобрести:
Цена и артикульные номера разнятся в зависимости от объема двигателя. Суммарная стоимость колеблется от 3000 до 4500 тысяч рублей.
Если срок эксплуатации залитой смазки подходит к концу, то рекомендуется по завершению замены цепи ГРМ сменить и моторное масло.
Процесс замены цепи на Лансер 10
Для успешной замены цепи ГРМ рекомендуется придерживаться нижеприведенной инструкции:
- Отсоединить минусовой провод от клеммы аккумуляторной батареи.
- Установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
- Демонтировать защитный кожух силового агрегата.
- Снять передний брызговик двигателя.
- Слить моторное масло.
- Демонтировать правую опору мотора.
- Снять ремень, предназначенный для привода вспомогательных агрегатов.
- Демонтировать клапанную крышку.
- Снять шкив коленвала. Рекомендуется визуально осмотреть его состояние. В случае необходимости выполнить замену.
- Демонтировать масляный картер.
- Вывернуть болты крепления крышки ГРМ в последовательности: A-B-C-D. Расположение болтов указано на фото ниже.
- Отжать башмак гидронатяжителя. После этого зафиксировать его штифтом.
- Повернуть вал выпускных клапанов по часовой стрелке.
- Демонтировать цепь и натяжитель.
- Осмотреть все элементы, входящие в цепной привод. Обычно их ресурс соответствует сроку эксплуатации цепи. Принять решение о необходимости замены.
- Установить цепь, контролируя все метки.
- Проконтролировать положение, в котором находится натяжитель. Если он упирается в ограничитель, то опытные автовладельцы рекомендуют подтянуть цепь.
- Используя герметик, установить крышку привода ГРМ.
- Затянуть болты в порядке D-C-B-A. Рекомендуется первоначально затянуть все крепления с небольшим усилием, а лишь после этого полностью закрутить болты
- Собрать все в обратном порядке.
После запуска мотора, так как масло еще не полностью заполнило систему и двигатель не приработался после разборки, согласно отзывам автовладельцев, часто возникают ошибки, например, ошибка обрыв цепи топливного насоса. После ее сброса возможна дальнейшая нормальная работа двигателя. При возникновении сложностей в процессе замены цепи газораспределительного механизма рекомендуется посмотреть видео.
как - минимальная? а сколько нужно ? прибавь сюда выработку в шестернях, на успокоителях! натяжитель не может, до бесконечности,натягивать растянутую цепь!
Артём, на велосипеде видел!
Артём, если бы он вылез больше , ты бы просто заменой цепи не отделался бы! есть предельно допустимый износ и есть аварийно-критический. при допустимом ,меняют по ТО , а при критическом делают капремонт или в утиль! разницу понимаешь - или ты все доводишь до предела!? специалист!?
Дмитрий, ты мой первый комментарий прочитай! Завод рекомендует, значит надо!
И если бы натяжитель вышел бы больше, ни чего бы не случилось)
Артём, ты понимаешь ,как это устроено и работает!? если бы натяжитель вышел больше , значит цепь еще больше вытянута и соответственно метки фаз смещаются еще больше , вплоть до перескакивания!? и ни чего не случилось бы!?
твой первый комментарий я видел , про минимальный износ! с этим и не согласен.
Макс Харламов
Клапана думаю надо отлегулирывать у офицалов дорого к кому попала не охота заезжать, масло мобил 5w40
Xan Baby
Денис,
Андрей Величкин
Алексей Кудряшов
Андрей Величкин ответил Алексею
нет, когда капиталили натяжитель был на пределе уже, сравнили с новой цепью, растяжение почти на целый зуб было
Мстислав Гейман
Скажу сразу я не профессионал, а скорее любитель поковыряться с техникой в свободное время, поэтому прошу лояльно отнестись к деталям.
Пациент: Lancer X, купленный в Рольфе в 2008 г., пробег 108 тыс. км. Все ТО по регламенту в Диаманте.
Начиная с где-то с 80 тыс. км, появился аппетит к маслу. В ожидании серьезного жора моя мама ездила и подливала маслецо по необходимости, а я ждал когда он станет большим чтоб менять кольца.
Но вот случилась неприятность виде заправки плохим бензином где-то в глубине Рязанской области, и в итоге мама приехала домой с мотором, работающим на 3-х цилиндрах. Стало понятно: ремонт неизбежен.
С помощью видеоэндоскопа было установлено, что отказ цилиндра связан с прогоревшим выпускным клапаном клапаном 2-го цилиндра.
Взвесив все за и против, решил ремонтировать самостоятельно.
Итак, для ремонта необходимо: литература по двигателю 4А91 от Кольта ("Третий Рим" отстой, там всё для двушек, многое не так, как в реале, всё приходится додумывать и делать по аналогии, т.к. всё схематично, нет моментов затяжки). Набор хорошего инструмента, так же обязателен набор головок ТОРКС и динамометрический ключ. У меня были такие наборы:
Из запчастей:
- маслосъемные колпачки MR 984262 (16 шт.)
- прокладка ГБЦ MN 195370
- прокладка выхлопного коллектора MN 195556
- прокладки впускного коллектора MN 149030 (4 шт.)
- герметик
- антифриз
- масло
- фильтр
- кольца (я не менял)
- в моем случае клапан
- и конечно же, желание всем этим заниматься.
По порядку (обычные операции буду указывать кратко, т.к. в мотор полезет более-менее опытный человек, я не вижу смысла указывать про каждый винтик и проводок), начинаем снимать все навесное:
Опору двигателя и ремень навесного:
Корпус воздушного фильтра, топливный шланг, всю проводку к различным датчикам, кронштейны откручиваем от головки:
Сливаем антифриз (есть специальный краник в правом нижнем углу):
Снимаем впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой, отсоединив при этом трубки подогрева с антифризом:
Снял я топливную рампу, когда голова стояла, но лучше её снять потом, после смывания грязи, если один, то удобнее сдернуть на закрепленной голове. В моем случае я снимал клапана, поэтому была возможность почистить впуск. Если клапана в норме, то рампу не нужно снимать, достаточно хорошо вымыть грязь на уже снятой голове.
Ну вот, всё готово для снятия клапанной крышки (заметьте, везде болты с головкой ТОРКС. )
Снимаем клапанную крышку и видим чистоту:
Далее лезем вниз, откручиваем шкив коленвала (в моём случае он открутился длинным воротком из набора; на распредвалах есть выточки под ключ, их можно использовать для фиксации колена через цепь ГРМ) и снимаем поддон. Там также болтики ТОРКС, и он на герметике. Чтоб его отлепить, нужно изрядно потрудиться. В общем, цепляем острой отверткой за углы, и так постепенно отрываем. Я даже немного погнул свой, но потом подстучал и выпрямил, поэтому не страшно, если погнули.
Далее откручиваем маслоприемник, и, убедившись, что ничего не мешает, откручиваем крышку цепи ГРМ. Там много разных болтов, поэтому советую запомнить, какие куда вворачиваются:
Обратите внимание, помпа сидит, приклеенная к крышке. Если получится, то её можно не отклеивать, она не мешает, и целее будет. Я снимал из-за необходимости отмыть весь нагар. Открывается такая картина:
Перед снятием цепи у меня не было информации о местонахождении меток на шкивах, поэтому я предусмотрительно штрихом нанес метки на шкивах и зубьях цепи на всякий случай. Вот так:
Снимаем цепь ГРМ. Для этого сначала нужно ослабить болт шкива выпускного распредвала:
Откручиваем до конца шкив распредвала, снимаем цепь и башмак натяжителя:
Далее снимаем оба распредвала, для этого откручиваем все их опоры (все детали ГРМ должны быть в определенном порядке. ).
Вытаскиваем все стаканы клапанов и кладем в чистое место, (кстати, стаканы удобно вытаскивать магнитной штуковиной из набора инструментов).
Потом следует открутить выхлопной коллектор, для этого сначала откручиваем его от катализатора, а затем откручиваем коллектор от головки.
Теперь открылся доступ к болтам крепления головы, откручиваем её и снимаем (нужна бита под торкс):
Следующий этап - это вытаскивание поршней. Для начала царапаем на головке поршня порядковый номер, потом наносим на шатуны маркировку чтоб не перепутать какой стороной что ставить. На каждом поршне есть точка указывающая какой стороной его ставить в цилиндр. Все поршни должны быть точкой в сторону цепи ГРМ. Поршни вытаскиваются вверх. И вот что мы видим:
Всё в полном хламе, особенно засраны маслосъемные кольца. Их и предстоит вычищать до блеска.
Ну вот собственно процесс разбора двигателя для устранения масложора.
Мыть всё советую очистителем карбюратора, он разъедает всё до блеска.
Промыв все детали и очистив от старого герметика, сборку осуществлять в обратном порядке, и перед установкой всё обильно смазывать новым маслом.
1. Очень осторожно надо ставить поршни с кольцами. Сильно не давить. Колечки как фольга. Для этого существуют специальная обжимка, но у меня её не было, поэтому я аккуратно заправлял по колечку с помощью тонкой отверточки, сжимая постепенно каждое кольцо. Замки колец должны располагаться примерно так:
Вот такой самоделкой лучше НЕ пользоваться.
2. При сборке строго соблюдать моменты затяжек, они есть в мануале от Кольта. Так же там есть данные о необходимой толщине слоя герметика в разных местах.
3. Перед установкой цепи поставить первый поршень в ВМТ.
Вот тут видно метки (на левом валу метка совпала с моим штрихом а справа не смотрите на штрих, смотрите на выточку посреди Мивека):
Метка коленвала строго вверх:
Расположение меток также есть в мануале Кольта.
Вот собственно и всё, надеюсь, ничего не забыл.
Немного фоток сборки:
Т.к. в моём случае прогорел ещё и клапан, я отдельно опишу процесс разборки головы, притирки и замены клапанов.
Читайте также: