Лада веста течь масла из под масляного насоса
Несколько дней назад я писал, что обнаружил сильные масляные потеки в районе масляного фильтра. Но дело оказалось не в фильтре. Записался к дилеру и пока катался проблема начала быстро прогрессировать. Начал замечать уже небольшие лужицы масла под машиной после стоянки. Открыл капот и полазил сверху с фонариком. Вся защита засрана вусмерть. Проверял уровень масла, подливал. В последнюю поездку приехал на работу, начал заезжать на пандус в здание, машина наклонилась и услышал стук гидрокомпенсаторов. Сразу заехал на ровную площадку, дал движку немного отдохнуть, достаю щуп - сухо. Заливаю литрушку масла - щуп сухой. Но гидрики уже не стучат. Поехал на ближайшую заправку и купил еще 2 литрушки самого дешевого полусинтетического масла Лукойл 10-40. Пришлось залить еще 1.5 литра, чтобы увидеть максимальный кровень на щупе. В масле уже был правый привод и часть лонжерона.
На следующий день аккуратно доехал до дилера. Машину на подъемник. Завели и посмотрели снизу. Вердикт - прокладка маслонасоса. ИПГ сказал, что в последнее время случаи участились на двигателях 1.8. Но этот косяк проявляется, как правило, на небольших пробегах, а я как-то умудрился набегать уже почти 90 тысяч. Брак прокладки (там паронит) или брак насоса - пока непонятно. Со слов ИПГ насос там GMB типа корейский (хотя вполне вероятно, что производится в Китае) и у него бывает залипает плунжер в регуляторе давления. После чего он начинает давить на всю катушку. А давление он создает приличное. Производительность этого насоса в 1.5 раза выше, чем у насоса 1.6. Вот и выдавливает прокладку на магистрали высокого давления. Так что как минимум заменят прокладку. А возможно, что и весь насос. Машина осталась дилера. Обещали отдать в четверг.
Работы с их слов на целый день. Там чтобы снять поддон, нужно откидывать коробку (или как минимум отводить ее в сторону), чтобы добраться до 2 болтов поддона, которые под колоколом КПП. Раскидывать узел ГРМ, снимать шкив коленвала. Раньше они типа еще и голову снимали, но сейчас этого не делают. Обходятся специальной оправкой через заглушки распредвалов. Весело, короче.
__________________
Государство — это есть машина для поддержания господства одного класса над другим.
Сегодня обратил внимание, что вокруг трубки вентиляции картера все грязно, пошевелил ее и оказалось, что она болтается , а на самой трубке был герметик резиновый.
Вопрос: должна ли эта трубка быть жестко приварена к крышке головке блока?
сейчас посадил на герметик (для выхлопной), чем это чревато , на что влияет?
плохо разбираюсь в системах двигателя.
2072
Спасибо за разъяснение , мне тоже показалось, что этот герметик сюда не совсем правильно будет, значит переделаю)
Я бы на силикон постави
Только на тот, на котором написано "безопасен для датчиков кислорода".
Только на тот, на котором написано "безопасен для датчиков кислорода".
ЗЫ: мой любимый герметик, продаётся во всех автомагазинах:
Интересно? Специально сходил в гараж посмотрел. Лежат два тюбика, один как на фото, другой "ООО Казанский завод малотоннажной химии". Пользовался обоими, разницы нет по вкусу, цвету, запаху и свойствам. Экспертизу правда не делал.
В обычном бытовом силиконе есть вещество которое очень вредно для датчика кислорода. А вентиляция идет в цилиндры и потом в выпуск.
В обычном бытовом силиконе есть вещество которое очень вредно для датчика кислорода. А вентиляция идет в цилиндры и потом в выпуск.
А вентиляция идет в цилиндры и потом в выпуск.
Это секретное вещество не горит ? ) и что за герметик и сколько его нужно чтоб он постоянно источал жестокие количества такого вещества ))
Это секретное вещество не горит ? ) и что за герметик и сколько его нужно чтоб он постоянно источал жестокие количества такого вещества ))
Господа, как вы сами понимаете, мне все равно что будет с вашими авто. Так что я ни в коем случае не отговариваю, просто поделился информацией, которой меня снабдили люди занимающиеся авторемонтом. Я покупаю такие на которых эта надпись есть (они есть в продаже) для всего впуска, да и для того что с маслом контактирует. Вы вольны распоряжаться этой информацией как вам угодно :) Я не специалист в области химии, да и про датчик знаю только поверхностно, так что ничего разжевать не могу. Но если горящий этилированный бензин убивает его, то почему не поверить, что и силикон ему на пользу не весь идет?
Чем обосновано?
Из технологической инструкции к ЭСУД Весты.Лист 10
Отравление датчика кислорода
УДК может быть отравлен в результате применения этилированного бензина или использования при сборке вулканизирующихся при комнатной температуре герметиков, содержащих в большом количестве силикон (соединения кремния) с высокой летучестью. Испарения силикона могут попасть в систему вентиляции картера и присутствовать при процессе сгорания. Присутствие соединений свинца или кремния в отработавших газах может привести к выходу УДК из строя.
Из технологической инструкции к ЭСУД Весты.Лист 10
Спасибо, я уже тоже нашел)
Сегодня обратил внимание, что вокруг трубки вентиляции картера все грязно,
Вот, блин, раздраконил меня - пошёл смотреть свою трубку. Там точно было "потение" маслом, я специально перед поездкой к ОД осматривал двигатель.
Проверил. У меня трубка пока сидит жёстко. Попытался вытереть "отпотевание" - не получилось. Такое ощущение, что это какой-то клей засох.
Буду наблюдать.
Начитавшись ваши записей, решил заглянуть под капот.
. и вот, такая же ситуация, трубка вентиляции картера болтается.
Я сразу к ОД. Он все задокументировал, к вечеру позвонил и сказал, что завод порекомендовал посадить все на герметик.
Вот и сказке конец. Чем закончится, сообщу позже.
Начитавшись ваши записей, решил заглянуть под капот.
. и вот, такая же ситуация, трубка вентиляции картера болтается.
Я сразу к ОД. Он все задокументировал, к вечеру позвонил и сказал, что завод порекомендовал посадить все на герметик.
Вот и сказке конец. Чем закончится, сообщу позже.
Вот что ты как не мужик, надо было как настоящий веставод самому герметиком намазать.
Вот что ты как не мужик, надо было как настоящий веставод самому герметиком намазать.
Ну по крайней мере это быстрее , чем дозвониться до дилера)))
Ну по крайней мере это быстрее , чем дозвониться до дилера)))
Нет. В моём случае отзвонились в тот же день и сказали когда приехать.
Нет. В моём случае отзвонились в тот же день и сказали когда приехать.
Ну как же нет :) Надо записаться, приехать, показать дефект, потом опять приехать на устранение. Это время. Открыть капот, намазать самому и закрыть его быстрее. Вот если за одно с ТО или с другими еще жалобами, то пусть дилер делает.
Несколько дней назад я писал, что обнаружил сильные масляные потеки в районе масляного фильтра. Но дело оказалось не в фильтре. Записался к дилеру и пока катался проблема начала быстро прогрессировать. Начал замечать уже небольшие лужицы масла под машиной после стоянки. Открыл капот и полазил сверху с фонариком. Вся защита засрана вусмерть. Проверял уровень масла, подливал. В последнюю поездку приехал на работу, начал заезжать на пандус в здание, машина наклонилась и услышал стук гидрокомпенсаторов. Сразу заехал на ровную площадку, дал движку немного отдохнуть, достаю щуп - сухо. Заливаю литрушку масла - щуп сухой. Но гидрики уже не стучат. Поехал на ближайшую заправку и купил еще 2 литрушки самого дешевого полусинтетического масла Лукойл 10-40. Пришлось залить еще 1.5 литра, чтобы увидеть максимальный кровень на щупе. В масле уже был правый привод и часть лонжерона.
На следующий день аккуратно доехал до дилера. Машину на подъемник. Завели и посмотрели снизу. Вердикт - прокладка маслонасоса. ИПГ сказал, что в последнее время случаи участились на двигателях 1.8. Но этот косяк проявляется, как правило, на небольших пробегах, а я как-то умудрился набегать уже почти 90 тысяч. Брак прокладки (там паронит) или брак насоса - пока непонятно. Со слов ИПГ насос там GMB типа корейский (хотя вполне вероятно, что производится в Китае) и у него бывает залипает плунжер в регуляторе давления. После чего он начинает давить на всю катушку. А давление он создает приличное. Производительность этого насоса в 1.5 раза выше, чем у насоса 1.6. Вот и выдавливает прокладку на магистрали высокого давления. Так что как минимум заменят прокладку. А возможно, что и весь насос. Машина осталась дилера. Обещали отдать в четверг.
Работы с их слов на целый день. Там чтобы снять поддон, нужно откидывать коробку (или как минимум отводить ее в сторону), чтобы добраться до 2 болтов поддона, которые под колоколом КПП. Раскидывать узел ГРМ, снимать шкив коленвала. Раньше они типа еще и голову снимали, но сейчас этого не делают. Обходятся специальной оправкой через заглушки распредвалов. Весело, короче.
__________________
Государство — это есть машина для поддержания господства одного класса над другим.
Методика применяется для устранения течи масла через технологические отверстия с резьбой (сквозные) или с установленными в них болтами/шпильками.
Детали для сквозных отверстий:
- Болт М10х1,25, М8 или с другим необходимым диаметром, L = 10. 20 мм, в соответствии с глубиной резьбового отверстия.
- Резьбовой фиксатор Локтайт 243, норма расхода 1 г;
- Обезжиривающая жидкость типа Нефрас С2, норма расхода 0,005 л;
- Ветошь обтирочная.
Технологические операции:
1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму провода "массы" от АКБ (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т, ключ гаечный 10).
2. Осмотреть узел/агрегат и выявить место течи масла, при необходимости снять препятствующие доступу детали и слить масло согласно действующей технологической инструкции на соответствующую модель автомобиля.
3. Вывернуть штатный болт/шпильку (при наличии).
4. Взять ветошь, смочить обезжиривающей жидкостью и удалить остатки и потеки масла в районе сквозного отверстия. Пример отверстия с возможной течью масла показан на рисунке 1.
Рисунок 1 – Отверстие на блоке цилиндров с возможной течью масла
5. Взять штатный болт/шпильку или болт в соответствии с диаметром и глубиной резьбового отверстия и нанести посередине резьбовой части болта/шпильки пояском шириной 5. 8 мм резьбовой фиксатор, как показано на рисунке 2.
Рисунок 2 – Схемана несения резьбового фиксатора
6. Завернуть болт/шпильку с нанесенным резьбовым фиксатором в резьбовое отверстие узла/агрегата до упора. Момент затяжки штатного болта/шпильки согласно действующей технологической инструкции. Момент затяжки дополнительного болта, используемого в качестве заглушки отверстия, в соответствии с его диаметром (головка сменная 8, 10, 13, вороток, ключ моментный):
- М6 – 5. 7 Н.м (0,5. 0,7 кгс.м);
- М8 – 20. 30 Н.м (2,0. 3,0 кгс.м);
- М10 – 30. 50 Н.м (3,0. 5,0 кгс.м).
7. Установить при необходимости снятые ранее детали и залить масло в агрегат, на котором производился ремонт, согласно действующей технологической инструкции на соответствующую модель автомобиля.
8. Исключить запуск двигателя и выдержать автомобиль не менее 2 часов при температуре не ниже 20°С для обеспечения полимеризации резьбового фиксатора.
9. Снять автомобиль с подъемника.
А вы сталкивались с течью масла через сквозные отверстия в узлах/агрегатах на автомобилях LADA?
С проблемой появления масла в свечных колодцах двигателя сталкиваются владельцы разных марок автомобиля, в том числе LADA. Почему и откуда туда попало масло, и что с этим делать? Об этом рассказывается в технологической инструкции завода.
При обращении в дилерский центр с проблемой "масло в свечных колодцах" специалисты удалят масло из колодцев, используя ветошь и растворитель (например, Нефрас С2).
Далее для подтверждения образования масла в свечных колодцах вам предложат выполнить контрольный пробег 1000 км. Если после этого в свечных колодцах повторно зафиксируют появление масла, будет рассматриваться вопрос по гарантийному ремонту двигателя.
Как решить проблему
1 Выполнить работы по снятию деталей, препятствующих доступу к головке цилиндров, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:
- Lada Largus KS045, FS045, RS045 – ТИ 3100.25100.20538;
- Lada Largus CNG KSA45, FSA45 – ТИ 3100.25100.20538, ТИ 3100.25100.20613;
- Lada Vesta – ТИ 3100.25100.20582;
- Lada Vesta CNG – ТИ 3100.25100.20582, ТИ 3100.25100.20603;
- Lada XRAY – ТИ 3100.25100.20592;
- Lada Granta – ТИ 3100.25100.20548.
2 Снять крышку головки цилиндров, корпус подшипников распределительных валов и распределительные валы в соответствии с ТИ
3100.25100.40157 (для двигателей 21126, 21127, 21129), ТИ 3100.25100.40207 (для двигателей 21179).
3 Очистить от остатков старой прокладки и обезжирить сопрягаемые поверхности крышки головки цилиндров, корпуса подшипников распределительных валов и головки цилиндров (Нефрас С2, норма расхода 0,040 л; или средство для удаления прокладок Локтайт SF 7200, норма расхода 40 мл; очиститель универсальный Локтайт 7063, норма расхода 20 мл; кисть, скребок пластиковый, ветошь обтирочная).
4 Осмотреть визуально сопрягаемые поверхности крышки головки цилиндров, корпуса подшипников распределительных валов и головки цилиндров. Не допускается наличие трещин на деталях, наличие вмятин, забоин и заусенцев на сопрягаемых поверхностях деталей.
5 Установить распределительные валы, корпус подшипников распределительных валов и крышку головки цилиндров в соответствии с ТИ
3100.25100.40157 (для двигателей 21126, 21127, 21129), ТИ 3100.25100.40207 (для двигателей 21179) (герметик анаэробный Локтайт 574 или Локтайт 518, норма расхода 50 мл).
6 Установить снятые ранее по п.1. детали.
Необходимое время на ремонт:
- Lada Granta: 3,70 н/ч
- Lada Vesta: 5,08 - 5,43 нн/ч
- Lada XRAY: 4,88 - 5,03 н/ч
- Lada Largus: 11.91 - 12.26 н/ч
Причина попадания масла в свечные колодцы двигателя - проблема с резиновой прокладкой или герметизирующим веществом. А вы сталкивались с подобной ситуацией?
Читайте также: