Лада веста греется двигатель
С приходом зимы двигатель на автомобиле начинает прогреваться дольше, чем обычно. Многие водители всячески изощряются по поводу сохранения тепла и рабочей температуры. Кто-то под капот застилает автоодеяло, а кто-то просто вставляет картонку перед радиатором. Но не один из способов не очень эффективный, особенно первый. Автоодеяло создает только лишь иллюзию, что ваш двигатель сохраняет тепло, чисто только на подсознательном уровне. С верху утеплили, а с низу. Помимо низкой эффективности автоодеяла, есть еще один недостаток, это цена. Ценник на такой аксессуар колеблется до 2-х тысяч рублей! Ну просто деньги на воздух!
Зима для автомобиля считается суровым условием эксплуатации, и зачастую при прогреве, или во время езды двигатель ни как не может выйти на рабочую температуру, и она колеблется в диапазоне 79-82 градуса. Езда на не прогретом двигателе негативно сказывается на его работе в будущем, сразу вы этого при езде не заметите, и я объясню почему.
Ниже на фотографии изображен эффект, который получается при неполноценном прогреве зимой, если еще в добавок у вас залито масло низкого качества.
При работе двигателя на "холодную" компьютер понимает, что двигатель не вышел на рабочую температуру, поэтому он старается приподнять обороты, делает смесь более богатой, по больше бензина, по меньше воздуха. Соответственно "перелив" топлива неизбежен. Вместе с этим увеличивается расход, а не прогоревшие остатки топлива вылетают в трубу и убивают ваш катализатор, если он у вас есть, а часть уходит через камеру сгорания в поддон, и смешивается с маслом.
Вследствие этого, у масла теряются смазывающие свойства, двигатель испытывает сильную нагрузку при езде. В парах трения начинается масляное голодание, а далее это уже "капиталка".
Решением данной проблемы является смена термоэлемента в корпусе термостата. Смело меняем штатный термостат на термостат немецкого производителя wahler borgwarner 3091.92d
Термостат идеально подходит на место штатного, без каких либо доработок. Так же он подходит на гранту, и икс рэй .
Результат работы: Открытие при 93, и закрытие при 86 градусов. Машина прогревается быстрее, вместе с этим быстрее прогревается салон, уменьшается расход топлива. Одна сплошная экономия! Цена вопроса 600 рублей, если устанавливать самому. Если в сервисе то цена будет примерно 500-700 рублей за установку + цена самой запчасти.
Казалось бы, вроде такая мелочь, а роль играет большую. Всем спасибо, за просмотр, всем удачи на дорогах!
Всем доброго времени суток!
Поспешил я обрадоваться после замены пробки на бачке расширительном. Не помогло, чуть дольше постоял на светофорах и двигатель опять начал греться, а вентилятор крутился как сумасшедший, практически не переставая.
Надо что-то делать…
Идем далее по цепочке вариантов неисправностей, не желая думать про помпу…
Едем к ОД и интересуемся процедурой чистки пространства, между радиаторами. В свое время на Рено Сценик проводил эту процедуру и знаю, что действенно, но там это понадобилось на пробеге 180000км, а тут 41700км только, поэтому я не был уверен, что это поможет (вернее сказать я не думал, что за два года можно ТАК забить это место).
Далее начинается милая беседа с менеджером о том, что это я сам это выдумал, что никогда они этого не делали никому, что это не поможет и вообще я нифига в этом не понимаю и все у меня работает нормально.
Настаиваю на том, что хочу сделать это, не взирая на их непонимание, и интересуюсь стоимостью работ.
Менеджер начинает кому-то звонить и интересоваться что по чем…
В процессе разговора он вдруг резко "переобулся" и со знанием дела начал мне объяснять, что там ведь не только пух, а еще и грязь у меня, что это трудоемкий процесс и возможно вообще не получится отмыть, а еще у меня наверное соты камнями побиты.
Далее считает по деньгам: нууу снять установить бампер, слить ОЖ, помыть, собрать…ну минимум 4500-5000р. Плюс стоимость ОЖ.
Тут я понимаю, что в процессе ремонта меня скорее всего будут разводить на новый радиатор. Говорю спасибо за информацию и обещаю перезвонить утром, если надумаю записываться.
Сажусь в авто и договариваюсь с одним очень хорошим и надежным человеком (все предыдущие б/у машины ездил к нему чинить), из так называемого, гаражного сервиса.
Объясняю ситуацию, договариваемся, что подъеду к нему на следующий день.
На следующий день оставляю машину, и через два часа все готово. Без слива ОЖ разумеется, все почищенно и промыто.
Сверху так называемая шуба, примерно на треть радиатора, толщиной в сантиметр, а снизу грязью забито.
Цена вопроса — 1500р.
Теперь все работает как надо, как было с момента покупки.
Вот на таком уровне у меня держится температура в любую погоду, и только в самых тяжелых условиях немного приближается к 90, и сбивается вентилятором
Теперь десерт))
Когда привез машину к старому знакомому, чтобы оставить на чистку, открыли капот, чтобы посмотреть что и как, и оставить машину остывать…
И знаете, какой первый вопрос был.
А почему подушка — то не прикручена?
Я, конечно сам виноват, что невнимательный, но я действительно этого не замечал. Смотрю, а она и правда лишь наживлена.
Конец прошлого года, замена ГБЦ по гарантии…и после этого я все это время ездил с неприкрученной подушкой ДВС!
Ладно я…а ОД? Я ведь к ним, после этого уже 3 раза ездил…
Ладно, одной проблемой меньше, машина более не перегревается, уже хорошо.
Всем привет!
Недавно во время езды стал греться двигатель. Температура всегда весит около 100. По телефону в сервисе сказали, что это норма. Но при норме температура, достигнув 100 должна охлаждаться до 85-90. А она иногда достигает 110 и начинает пищать. Коллеги сказали, что проблема может быть в термостате. Кондиционер работает, печка и обдув тоже. Так же сказали потрогать нижний патрубок радиатора, но я не знаю, где его искать. Может ли дело быть в ОЖ или в масле двигателя? Кстати, у меня уровень ОЖ периодически гуляет. То он на половину в бачке, то он полностью в системе. Ещё он из пол крышки выбрызгивает ОЖ из-за давления в системе. На фото видно его искусство.
Ещё говорят, проблема может быть в термостате. Какой посоветуете взять?
Кто что подскажет? К ОД записался на 30 июля. Это был самый ближайший вариант. Я боюсь до этого времени движ отвалится.
— Прокладка головки блока цилиндров (металл) — 600р
— Прокладки впускного и выпускного коллекторов — 350-450р
— Жидкость для промывки системы — 200р
— Дистилат 10л для промывки системы — 200р
— Новая ОЖ. Я пользуюсь Sintec Lux или Lux-OEM, он же Lux+, красный G-12, на -40 градусов, карбоксилатный 7л в систему. — 1500р за 8л.
— Масло Роснефть Magnum Ultratec 5W-40 (менял, т.к. пришло время, но вам не обязательно) — 4л в систему. По инструкции 4,2, но многие пользователи пишут, что достаточно 4л. Я взял упаковку 4л. — 1500р
— Фильтр масляный ВАЗ 2108 Mahle — около 450р, точно не помню, чек выкинул.
— Помпа Pekar с металлической крыльчаткой и прокладкой. О ней "море" положительных отзывов. Даже в живую общался с людьми, которые оборудовали весьс вой таксопарк именно этой помпой. — 1200-1300р.
— Новый РБ ВАЗ 2180 Веста, так как мой весь почернел от газов, вычистить не удалось, мастер посоветовал заменить, т.к. остатки газов на стенках могут пагубно повлияь на систему. — 500р
— Шланг вен. картера БРТ ВАЗ-2123 — 100р
— Карбюраторная жидкость для промывки головки и деталей в целом, в среднем 400-450р за баллончик. Фирму не помню, но после использования мастер попросил купить другую, более едкую — Очиститель тормозной Brake Cleaner professional фирмы Venwell service line, лучше брать ее в кол-ве двух балончиков в объемеп римерно 0,4л каждый. Меньше не стоит, потому как вам не хватит.
— Маслосъемные колпачки ВАЗ 2112 АвтоВАЗ. Я брал комплект 16шт, т.к. мотор 16 клапанный. Вам нужно столько, сколько клапанов у вас стоит — 525р набор.
— Герметик для клапанной крышки. И только в том случае, елси двигатель 21129 (Веста). Если Двигатель Reno-Nissan, то там идет силиконовая прокладка. Не ведитесь на уговоры продавцов брать на 129-ый двигатель прокладку. Сам герметик нужен не абы какой, а анаэробный. Тут хорошо подходит Loctite 574 или 518 в шприце 20г — стоит 200р. Не ведитесь на уговоры ставить на обычный герметик. В процессе эксплуатации простой герметик со швов отваливается и попадает в масло. Обычный не растворяется и забивает клапана, как исход — капиталка движка. А анаэробный растворяется в масле и не несет опасности. Если в вашем городе нет Локтайта, поищите Permatex 51817 — это прямой аналог Локтайта. Сам с ним не работал, знаю лишь по отзывам. Поэтому решать вам. В любом случае они оба анаэробные.
— Сальник передний распредвала ВАЗ 2108 БРТ красный — 2шт
— Новые болты в кол-ве 10шт. Ни в коем случае не ставьте старые. От 40 до 70р за штуку. Я брал все в одном месте, потому получилось по 60р, зато сэкономил на других запчастях.
— Патрубок впускного коллектора верхний — он у меня со временем просто потрескался. А вы смотрите сами. Я заменил еще и нижний. Цена каждого по 150р.
— Новый бачок РБ — 500р.
— Прокладка термостата, так как пришлось его снимать — 100р
— Резинка, держащая впускной коллектор — 2шт — по 100-150р каждая.
По услугам.
Снять-поставить голову, заменить все прокладки и патрубки с промывкой системы — 5500р.
Шлифовка головы 1500. Вообще от 800 и до 2000. Зависит от района им астера. Мне выгоднее было за 1500. С учетом того, что мастер сам ездил куда нужно и контролировал.
Замена помпы — 500р
Удаление сломанного болта посредством наварки гайки (сварочные работы) — 500р
Как итог: 8000 работы и 8000 запчасти (в моем случае).
Так же мастер рекомендует почистить форсунки топливные, но это уже не у него.
Прошла неделя, как я сочинял все это и уже могу сказать, что машинка работает как новая, тихо, ничего не стучит и не булькает, печка работает, кондишка дует, вони нет.
Мастер хороший попался.
Наиболее частая причина перегрева — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Жидкость, как известно, всегда найдет как просочиться, если есть хоть малейшая дырочка. В системе охлаждения с кучей трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек таких дырочек может быть несколько. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как защитить себя и автомобиль от жары и солнца Определить эту проблему можно по белым потекам на внешних поверхностях двигателя, каплях тосола под машиной после длительной стоянки. Все негерметичные элементы системы охлаждения нужно заменить.
2. Проблемы с радиатором
3. Проблемы с термостатом
Что делать при перегреве
Если нет явных признаков протекания в системе, то когда давление снизилось (шланги стали мягкими) можно открыть пробку радиатора и долить выкипевшую жидкость. Делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы холодная жидкость не вызвала быстрого охлаждения.
Закрыв пробку, запустить двигатель. Если температура резко не поднимается и нет протечек, можно двигаться в сторону сервиса для выяснения причины закипания и её устранения.
Если температура резко повышается, то нужно провести диагностику. При отсутствии возможности устранения неисправности самостоятельно, лучше не рисковать и воспользоваться помощью.
Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить
Практически любой элемент системы охлаждения в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. Наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву двигателя, может быть несколько:
Минимальные – его загрязнение пылью, тополиным пухом, листвой. Для устранения достаточно всё прочистить. Более затратные – внутреннее загрязнение радиатора, которое может возникнуть из-за накипи от используемой воды, от в следствии применения различных герметиков. В некоторых случаях их можно прочистить, а в некоторых только установить новый радиатор. В редких случаях радиатор может быть пробит, для устранения течи и используются герметики, или осуществляется замена.
Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Это может происходить из-за использования некачественных охлаждающих жидкостей, резких перепадов температур окружающей среды, форсирование водных преград..
Можно определить аккуратно ощупав нижнюю часть радиатора автомобиля (или шланг) при горячем двигателе. Если она холодная – то виной перегрева двигателя является тот самый термостат. В этой случае едем в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.
Она может не работать или работать неэффективно, что ведёт к плохой циркуляции по системе охлаждения.
Может не включаться из-за сломанного датчика, электродвигателя или муфты включения, или просто отошедшего провода. Крыльчатка не крутится и не охлаждает радиатор.
Нарушение уплотнения камеры сгорания
Обычно является последствием предыдущего перегрева, когда прогорают прокладки головки, появляются трещины в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока. Определить эту причину можно по вытекающей из бочка охлаждающей жидкости, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.
Чего нельзя делать при закипевшем моторе
После остановки и открытия капота, многие водители пытаются устранить причины закипания, не всегда понимая процесса.
Ни в коем случае нельзя открывать пробку расширительного бочка или радиатора. При кипении, то есть значительном расширении охлаждающей жидкости и переходе её в газообразное состояние, резко поднимается давление в системе. Открывание пробки провоцирует выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости – ожог рук и лица почти неизбежен! При этом стоит учесть и технический момент – уходит жидкость, которая призвана выравнивать температуру, снижая её в самых горячих местах.
Нельзя поливать разогретый мотор водой. Резкий перепад температур может привести к микротрещинам, которые проявят себя позже, и к растрескиванию металлических частей. Но для ускорения процесса охлаждения можно полить радиатор.
Профилактика
Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы кипят только летом.
На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Раннее зажигание
Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата
Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью
Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.
Бедная рабочая смесь
Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности
Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.
Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.
Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.
Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.
Читайте также: