Лада ларгус шумит сцепление
А как она выражается? Я не замечал вибрации.
У меня когда включаешь пятую и резко нажимаешь газ ручка переключения передач делает один еле заметный "дёрг" в сторону задней передачи. На других скоростях ничего такого нет. Но это чувствуется, только если рука лежит на рычаге переключения передач, а так всё без шума и пыли вроде.
не нажимая на сцепление,чувствую что вибрирует
и в начале когда чуть нажимаешь сцепление начинает вибрировать.
не нажимая на сцепление,чувствую что вибрирует
и в начале когда чуть нажимаешь сцепление начинает вибрировать.
у меня нет такого. думал, может я косолапый и не чувствую. выехал на просёлок, извернулся рукой сцепление понажимать. нажимается одним пальцем и никакой вибрации не ощущаю
а какой двигатель у вас? у меня 8 клап..может есть в этом различия. а то я загоню на диагностику ее.
у мну 16 кл 1.6 105 л.с.
Кстати, вспомнил, что где-то видел тест-драйв в ютубе, там тоже тестирующий говорил, что сцепление вибрирует.
Но в любом случае - на диагностику! Авто гарантийное, пусть смотрят, отдуваются.
у мну 16 кл 1.6 105 л.с.
Кстати, вспомнил, что где-то видел тест-драйв в ютубе, там тоже тестирующий говорил, что сцепление вибрирует.
да да видел тоже, заинтересовало тогда.
Что такое гидровыжимной подшипник ?, это не тот гидропривод что на классике стоял . если да, то я что то не припомню такого на классике, при нормальных корзине и диске - никаких вибраций быть не должно и не было. а тут на Ларгусе новое слово в автомобилестроении и допусках при эксплуатации. ну ну.
Это когда выжимной и рабочий цилиндр сцепления составляют одно целое, а не сообщаются посредством регулируемой тяги и вилки сцепления.
Парни, так у ларгуса все таки гидропривод сцепления?Я на тест-драйве так и подумал-легкое очень, у манагера спросил-нет,говорит, тросовое. А я еще и думаю:"Легкое такое-тросовое. От франко-цыгане, могут же сцуки, а чёж мы-то?" А он мне оказывается наврал, постылый.
Немного не в тему: думал, что у ларгуса Е-газ-х. ер там, трос оказывается.
Парни, так у ларгуса все таки гидропривод сцепления?
да.
думал, что у ларгуса Е-газ-х. ер там, трос оказывается.
таки тоже да. и имхо - это хорошо.
Гидровыжимной подшипник стоит только на машинах с двигателем К4М (16V), на К7J тросовое сцепление, а вот привод дросселя на обоих движках тросовый, и, как сказал alexxx, это хорошо.
а вот привод дросселя на обоих движках тросовый, и, как сказал alexxx, это хорошо.
Так-то оно так, мол, проверенная временем конструкция-простая. Случись чЁ-можно нитку привязать и газовать вручную:) У меня на 12шке, когда папа решил "кашу маслом не испортить" и налил какой-то смазки из шприца под оплетку троса, случилась оказия.Зима наступила, стало весело-пока двигатель не прогреется, хрен педаль нажмешь. Но я слыхал, что и без подобного колхоза "на северах" бывают чудеса. Электронная педаль на фокусе мне понравилась, я чисто случайно узнал, что она "Е-газ":) Но это так, на правах флуда:)
Выбирал Ларгус по принципу, чем проще машина тем лучше, купил ужаснулся при всей бюджетной "простоте" он далеко не прост, хорошо хоть CAN шины нет. Как электронщик придерживаюсь мнения что чем меньше электроники тем лучше поговорку профессиональных электронщиков: "Радиоэлектроника наука о контактах" ещё никто не отменял.:hammer:
Как электронщик придерживаюсь мнения что чем меньше электроники тем лучше
ну это тогда классику надо брать. хотя новых классических моделей уже не выпускают.
но вообще согласен - чем проще тем лучше. но всё хорошо в меру.:snicker:
Всем привет! Писал про замену "выжимного" выше. Купил вначале маленькую фигнюшку за 1300 руб (каталожный номер 7700102781) - сдал обратно в магазин. Оказалось нужно было покупать "рабочий цилиндр гидропривода сцепления", официалы просто такое название походу не знают. Дак вот каталожный номер 7701478631 в оригинале стоит 30 тыс рублей! АБАЛДЕТЬ. Купил Valeo 804527 за 4 тыс руб, встал как родной. И на сайтах нашел информацию, что в коробке рено лежит этот самый Valeo. Официалы запчасть проглотили и без проблем поставили (мне движку по гарантии меняли, а заодно сопутствующие детали на халяву заменили, какие молодцы!) Нет никаких проблем, уже 10 тыс проехал.
Цилиндр сцепления гидропривода. Купил недавно, буду менять и диски с корзиной. Тоже есть скрежет, нажимаю педаль сцепления, шум пропадает.Пробег 80200 км.,K4M, 7мест, 2012г. Вот номер по каталогу 306200650R.
Я понимаю, если скрежет в коробке есть то это не страшно до определённого пробега. А статистика какая нибуть есть? Или езди и будь готов к развалу сцепления или выжимного в самый неподходящий момент.
| GaRa: |
| стоит 30 тыс рублей! АБАЛДЕТЬ. Купил Valeo 804527 за 4 тыс руб, встал как родной. И на сайтах нашел информацию, что в коробке рено лежит этот самый Valeo |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
| Dmitriy: |
| Цилиндр сцепления гидропривода. Купил недавно, буду менять и диски с корзиной. Тоже есть скрежет, нажимаю педаль сцепления, шум пропадает.Пробег 80200 км.,K4M, 7мест, 2012г. Вот номер по каталогу 306200650R. |
Всем привет. В общем снял коробку, оказалось что диск и корзина стоят новые, видима первый хозяин менял перед продажей, а выжимной стоял родной, у него пыльник был порван. В итоге поставил новый выжимной и диск с корзиной (диск с корзиной- 6400 т.руб, выжимной -4700 т. руб.) Думаю сейчас будет тишина, но шум, скрежет не исчез.Все тоже самое: нажимаю педаль сцепления, шум пропадает, отпускаю он появляется. Поспрашивал нескольких спецов, говорят, что шумит подшипник вторичного вала. Пока езди говорят, как начнется скрежет при езде постоянно, тогда снимай коробку. Ну вот как-то так.
| Dmitriy: |
| итоге поставил новый выжимной и диск с корзиной |
| Dmitriy: |
| шум, скрежет не исчез. |
| Dmitriy: |
| Пока езди |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
Иногда при включении или выключении сцепления слышен шум в сцеплении. Для устранения шума следует проверить и при необходимости восстановить надежность крепления двигателя с коробкой передач. Шум в сцеплении может быть также следствием заедания или увеличенного износа подшипника выключения сцепления. Обнаруженный неисправный подшипник следует заменить новым. Шум в сцеплении из-за повышенного биения пяты отжимных рычаго
Шум в коробке передач после замены сцепления
На холостых шума нет. Шум возникает в движении и пропадает при выжимании педали сцепления
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправен подшипник первичного вала | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Некачественное масло в коробке передач | Заменить масло |
Шум в коробке передач (шум при движении на определенной передаче)
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Изношены или повреждены шестерни соответствующей передачи | Отремонтируйте или замените коробку передач |
Другие неисправности
При выжатом сцеплении пропадает шум в КПП, при отпущеном появляется
-Неисправен подшипник первичного вала
-Нет масла в коробке передач
-Износ шестерён постоянного зацепления в коробке передач
Шум идет от диска сцепления
-Ослабли пружины на диске
При отпущенном сцеплении, слышен шум на нейтрали. При выжимании сцепления звук пропадает
-Неисправен подшипник первичного вала коробки передач
-Неисправен сдвоенный подшипник коробки передач
-Неисправна корзина сцепления
После прогрева двигателя начинается шум в коробке передач, при нажатии на педаль сцепления шум исчезает
Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.
Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.
При запуске двигателя слышен скрежет
Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист
Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук
Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.
Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска
Порядок проверки технического состояния сцепления механической коробки передач с гидравлическим приводом:
1. При заглушенном двигателе нажимаем на педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, в отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов (см. щелчки после нажатия на педаль сцепления).
2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, усиливающийся при нажатии на педаль сцепления, то вероятнее всего, изношен выжимной подшипник сцепления.
3. При работающем моторе нажимаем на педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть легким, без треска и хруста. Если при включении передачи слышен треск, а выключение затруднено, значит сцепление выключается не полностью. Прокачиваем гидропривод выключения сцепления. Если воздуха в приводе нет, значит причина может быть в неисправности главного цилиндра сцепления, рабочего цилиндра сцепления, износе или снижении упругости диафрагменной пружины.
4. При запущенном двигателе включаем передачу и постепенно отпускам педаль сцепления. Проверяем плавность включения сцепления и отсутствие рывков и посторонних звуков в момент трогания. Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления, либо разрушением демпфера крутильных колебаний.
5. Во время движения на третей передаче резко нажимаем на педаль газа. Если обороты двигателя возрастают быстро, а автомобиль плохо разгоняется, то сцепление пробуксовывает. Также об этом свидетельствует появление запаха гари в салоне автомобиля, издаваемый сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. Для устранения этой неисправности необходимо заменить сцепление.
Сцепление считается исправным, если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не были выявлены. Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении или движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей.
Напомним, на МКПП и АМТ используется одинаковое сцепление, но способы его проверки отличаются. Проверка сцепления на Весте или XRAY с АМТ (автоматизированной трансмиссией) описана в этой статье. Кстати, в настоящий момент внедряются диски сцепления более прогрессивной конструкции, новые пружины демпфера, а также новый материал накладок. Эти модернизации позволят сделать переключения и начало движения еще более плавным, а также увеличат срок службы деталей. Отзывы о сцеплении можно оставлять тут.
Читайте также: