Лада ларгус антикоррозийная обработка
Добрый день! Хочу поделиться с Вами свойм небольшим опытом антикоррозииной обработки машины. Многие спрашивают меня, стоит ли делать дополнительный антикор? Отвечу Вам так, Ларгус защищен с завода на 4 балла из возможных 5! На заводе здорово постарались, так что антикорить Ларгус смсла большого нет.
Я же антикорю свой Ларгус каждый год. Первый раз антикорил его сразу после покупки - в сентябре 2012, второй и третий раз по весне 13 и 14 года.
Почему? Первый раз антикорил потому, что просто не знал, насколько хорош заводской антикор и с точки зрения увеличения шумоизоляции. Второй и третий раз потому, что за год эксплуатации автомобиля слой антикора повреждается от гравия, песка и камней и подходил с точки зрения восстановления слоев анткора. А так просто делать не хрен было в отпуске вот и делал :). Первые два раза я антикорил только подкрылки, а сейчас и днище.
Итак, первая и в принципе самая большаяя сложность, это помыть днище машины. Процесс без специальной эстакады и подъемника крайне сложный. Без минимойки практически не реальный. Сначала нужно отмыть днище, потом снять пластиковые подкрыльники с передних и задних колес, затем еще раз помыть под ними. Потому что снимать грязные подкрыльники неудобно и грязно..
Для мойки использвал самую дешевую минимойку.
на мойку дна ушло около 100 литров воды. очень сложно мыть без эстакады, но вполне реально.. Кто собрался делать мойку днища без мойки, бросайте эту идею. Нереально.
В качестве шампуня использовал обычное средство для мытья посуды. Единственное, на чем можно заострить внимание, средство для мыться посуды взял так называемое "миф холодная сила". Так как хим вещества этого средства хорошо расстворяют грязь и масло в холодной воде. Да и пенится отлично. А нагреть воду для мойки возможности у меня не было.
В качестве антикоррозийных материалов использовал балончики "ранвей - резино битумное антикоррозийное покрытие". Сразу скажу, что балончики в принципе брал для тех мест, где сложно подлезть руками. Брать только балончики дорого, поэтому
основным средством антикора была резинобитумная и битумная мастика. 3-х литровая банка стоит 120 рублей. И цинковое гальваническое средство, тоже в балончике.
Сначала наносил мастику, потом резино битумное покрытие, затем антигравий, затем красил все цинковым антикором. цинковый антикор, это что то вроде обычной серебрянки. но ложится он ровно и на ощупь похож на эмаль. В последнюю очередь я обрабатывал им для того, что бы во время езды грязь не сильно прилипала к днищу.
Мастику наносить очень сложно, так как по своей вязкости она больше походит на пластелин. Поэтому, перед тем, как наносить ее, я хорошенько нагревал ее на водяной бане. Точнее говоря ставил банку с мастикой в ведро с кипятком на 15 минут. после такой процедуры наносить антикор намного легче.
Между слоями провдил сушку слоев обчным советским пылесосом Циклон. До промышленного фена ему конечно далеко, но спустя минуту работы поток воздуха из него дует теплым воздухом. Мазал толсто , в целях как и говорил шумоизоляции.
Вот пример обработанного одним слоем подкрыльника
.jpg)
А вот как я обработал тормозной задний диск
надо сказать что краски на тормозном диске заводской просто нет. поэтому даже если не красить хотя бы один сезон, то диск окутывает толстый налет ржавчины. Не красиво, сложно снимать колеса, так как из за ржвавчины диск присыхает. Ла и ставить потом ровно тоже как то сложно. поэтому крашу регулярно. с алюминевыми тормозами на преыдущих машинах таких проблем не было. Хотя чугунные тормоза намного лучше. Диск не теряет свою форму как алюминевый. Да и не следует красить тормозные диски первой попавшейся краской. Тормоза греются будь здоров, поэтому краску следует выбирать негорючую. при этом она краска не должна сильно влиять на теплоотдачу тормозго диска, иначе вы просто при долгом спуске перегреете тормоза..
Идем дальше, как я и писал машина с завода проаникорена хорошо, скрытые полости обработаны каким то составом, днище поркыто антигравийной мастикой с завода. так что все норм. но не везде. Вот например задний подкрыльник (заднее крыло ) за плстиковой накладкой просто покрашено краской. спустя несколько лет эксплуатации это место точно начнет ржаветь. ведь туда летит грязь. я ее мойкой еле вымыл оттуда.
как впрочем наверняка начнет ржаветь и держатель заднего бампера. ведь он тоже металический и не проантикорен с завода..
Поэтому этим деталям следует уделить особове внимание.
При антикоре, надо быть аккуратным, так как по всему днищу есть множество дырок для стоа воды. Их не следует замазывать.
А вот как выглядит днище машины после антикора
Надо сказать , что после нанесения толстого слоя антикора, в машине стало тише. Мастика сохла почти сутки и превратилась в итоге в довольно крепкую и жесткую корку.
В плане антикоррозииной обработки, еще в прошлом году просверлил глушитель в самой его низкой части.
На вопрос сверлить или нет, отвечу "однозначно сверлить". Недавно у друга на калине меняли глушитель. Когда утром он завел машину у него глушитель просто лопнул. Когда присмотрелись, глушитель оказался весь забит льдом. У себя же заметил, что через дырочку вода стекает постоянно. Толи конденсант, то ли еще и в бензин что то добавляют.. сверлил сверлом двоечкой. Маленькой дырочки вполне хватает для слива воды. И машина не стала шумнее работать.
скрытые полости не антикорил. Так как заводской антикор полостей сомнении не вызывает. Я открывал обивку дверей. Там все норм!
Итог
по материалам затраты вышли менее 1000 рублей.
кто будет делать антикор в сервисах, берите антишумный антикор.
кого шумоизоляция машины не волнует, антикорить машину смысла нет..
На заводе днище автомобилей LADA обрабатывается прочным и долговечным антигравийным покрытием. А скрытые полости кузова обработаны антикором. Однако если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль более 8 лет, подумайте над дополнительным антикором. А вы знаете, как правильно сделать антикор Lada Largus своими руками?
ИНСТРУКЦИЯ
Автомобиль должен поступать на участок антикоррозионной обработки вымытым снаружи, снизу и в закрытых полостях. Перед нанесением антикоррозионного материала автомобиль просушить.
1. Установить автомобиль на рабочий пост (электрогидравлический двухстоечный подъемник типа П-3.2Г), поднять опускные стекла, снять детали, препятствующие доступу в закрытые полости: щиты защитные арок и фартуки грязезащитные передних колес, уплотнители дверей нижние, коврик и обивка багажника (отвертка крестообразная, отвертка плоская, ключ торцовый 8, ключ торцовый 13, ключ Torx T20).
2. Освободить и очистить багажник автомобиля, используя пылесос.
3. Осмотреть снизу поверхности днища и арок колес и, при наличии корродированных участков поверхности, зачистить и обработать преобразователем ржавчины согласно рекомендаций изготовителя с последующим нанесением первичного грунта на открытый металл.
4. Перегнать автомобиль в камеру для нанесения антикоррозионного материала и установить на подъемник (подъемник типа SL 19 (США) ф."ROTARY").
5. Снять колеса (головка сменная 17, вороток).
6. Защитить чехлами или с помощью бумаги и клейкой ленты приводы колес, карданные валы, штоки амортизаторов и телескопических стоек, тормозные механизмы, тормозные шланги и тросы привода стояночного тормоза.
7. Нанести антикоррозионный материал (см. "Кодификатор основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" № К 3100.25100.00018) в закрытые полости автомобиля в соответствии со схемой. Норма расхода материала для обработки закрытых полостей на один а/м - 2,0 кг (комплект оборудования типа "ASSALUB" 1/3 (Швеция) для воздушного распыления материала).
На схеме показаны места нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости одной стороны кузова, аналогично обрабатывается и вторая сторона кузова.
8. Нанести антикоррозионный материал на днище и арки колес (см. "Кодификатор основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" № К 3100.25100.00018) в места аналогично заводскому покрытию. Норма расхода материала на один а/м – 4,0 кг (комплект оборудования типа "ASSALUB" 1/26 (Швеция) для безвоздушного распыления материала). Не допускается попадание антикоррозионного материала на элементы системы выпуска отработавших газов.
9. Удалить антикоррозионный материал с наружных поверхностей кузова автомобиля салфеткой, смоченной уайт-спиритом. Установить на автомобиль раннее снятые детали.
10. Время высыхания материала на днище и арках колес при температуре 20 о С – 5 часов. В течение этого времени желательно воздержаться от эксплуатации автомобиля.
МЕСТА НАНЕСЕНИЯ
Схема нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости кузова автомобилей семейства Lada Largus:
А вы будете делать дополнительную антикоррозийную обработу своей Lada largus?
Прежние модели АвтоВАЗ почти всегда нуждались в антикоррозийной обработке кузова сразу после выхода с конвейера — многие дилеры даже лишали владельцев автомобилей гарантии по причине невыполнения такой работы. Однако качество современных машин, выпущенных ВАЗ, улучшилось на порядок, что отразилось и на заводской антикоррозийной обработке. Наряду с другими моделями, Лада Ларгус проходит эту процедуру, позволяющую существенно уменьшить вероятность повреждения кузова при эксплуатации в сложных климатических условиях. Очень многие люди, которые собираются приобрести универсал от ВАЗ, спрашивают — насколько качественно выполняется антикоррозийная обработка Ларгус, и не нужно ли повторно обрабатывать автомобиль специальным составом? Ответ на такой вопрос могут дать специалисты сервисных центров и сами автовладельцы.
Многие автовладельцы не признают заводскую обработку и желают дополнительно пройтись по кузову
Качество обработки
Мастера на независимых СТО единогласно рассказывают, что современные модели АвтоВАЗ собраны намного качественнее, чем продукция завода, выпущенная 7–10 лет назад. При рассмотрении антикоррозийной обработке автомобиля Лада Ларгус оказывается, что она полностью покрывает днище, охватывая пространство внутри колёсных арок, а также под глушителем и выхлопной трубой. Отдельно стоит отметить наличие антикоррозийного состава, залитого в различные полости внутри кузова, например, в пороги. Такая мера позволяет избавиться от скрытой коррозии, которая давно стала проблемой не только отечественных, но и многих зарубежных автомобилей. Решена и проблема, связанная с ускоренным распространением ржавчины под глушителем — антикоррозийная обработка в этом месте дополнена крупным тепловым экраном, который защищает кузов от нагрева.
Качество используемого на заводе антикоррозийного средства достаточно хорошее — он выдерживает пробы на соскоб, растворение и сколы. Химический состав оптимально подходит для эксплуатации в российских условиях — согласно отзывам владельцев Лады Ларгус, даже после активной езды в непогоду на кузове не остаётся следов распространения коррозии. Как специалисты сервисных центров, так и автомобилисты единогласно делают вывод, что Лада Ларгус не нуждается в дополнительной антикоррозийной обработке сразу после приобретения. А как обстоят дела с последующей эксплуатацией универсала?
Дальнейшая обработка
Очень большого опыта использования Лады Ларгус в российских условиях нет, поскольку модель является относительно новой. Однако при рассмотрении надёжности автомобиля можно опираться на отзывы владельцев Renault Logan MCV, который послужил базой для создания универсала ВАЗ. Московские таксисты, которые часто пользуются таким автомобилем, указывают на высокое качество окраски и оцинковки кузовов — коррозия может распространяться выше порогов только в случае серьёзных повреждений. Однако на сами пороги и днище автомобиля нужно обратить особое внимание.
Есть мнение, что после первого сезона эксплуатации нужно повторно обработать кузов
Повсюду коррозия Лада Ларгус является большой редкостью благодаря качественной заводской обработке. Однако многие владельцы универсала жалуются на коричневые пятна, которые покрывают нижнюю сторону порогов и некоторые участки днища. Появление пятен ржавчины можно предотвратить, если выполнять дополнительную антикоррозийную обработку каждые два года после первой. Такая мера поможет обеспечить надёжность автомобиля даже в наиболее суровых условиях эксплуатации.
Особенности обработки
Специалисты настоятельно рекомендуют проходить антикоррозийную обработку Лады Ларгус в фирменных дилерских центрах. Проблема заключается в том, что различные антикоррозийные составы могут вступать в реакцию между собой — результатом становится полное разрушение защитного покрытия. Официальные дилеры ВАЗ в большинстве своём пользуются средствами, рекомендованными заводом-изготовителем, поэтому проблем возникать не должно. Также вы можете приобрести в дилерском центре одну банку специального состава, чтобы изучить её состав и в дальнейшем покупать более дешёвый аналог.
Поскольку профессиональная антикоррозийная обработка стоит немалых денег, вы можете выполнить эту работу самостоятельно. Для этого потребуется жидкий защитный состав, а также густая мастика с высокой текучестью, которая способна заполнять швы. Среди инструментов необходимо назвать пневматический распылитель с гибкой насадкой для проникновения в полости, а также кисточку, несколько тряпок, отвёртки и ключи для демонтажа различных деталей. При базовой антикоррозийной обработке Лады Ларгус состав наносится только на днище, причём особое внимание необходимо обратить на следующие его участки:
- Под глушителем и выхлопной трубой;
- За передним бампером;
- В нижней части порогов;
- Под накладками колёсных арок;
- Сварные швы на днище;
- Ниша для запасного колеса под багажником.
Если вы желаете улучшить антикоррозийную обработку, необходимо будет полностью демонтировать отделку салона, после чего выполнить обработку сварных швов, полостей и других потенциально опасных частей густой мастикой.
Хорошее качество
Уже сейчас можно утверждать, что качество антикоррозийной обработки Лады Ларгус соответствует мировому уровню, поскольку большинству автомобилей требуется регулярное обновление защиты кузова при активной эксплуатации. Поэтому при регулярном выполнении необходимых процедур вы можете не беспокоиться о целостности кузова — на нём не будут появляться даже пятна ржавчины, не говоря уже о разрушительной сквозной коррозии. Лучшим вариантом будет обработка автомобиля в фирменном сервисном центре, специалисты которого подберут оптимально подходящее защитное средство. Однако для экономии средств вы можете заняться антикоррозийной обработкой самостоятельно. Вот только нужно помнить, что подобная работа будет очень трудоёмкой и отнимет немало времени.
Впрыск антикоррозийного состава производится в указанных на рисунках точках:
1, 2, 3 и 4 - для защиты соединения накладки нижней секции боковины кузова с усилителем нижней секции боковины кузова.
5, 6 и 7 - для защиты соединения пола с усилителем лонжерона.
8 - для защиты соединения пола с поперечиной крепления переднего сиденья.
12, 13 и 14 - для защиты соединения панели порога с усилителем панели порога.
Во все остальные точки также впрыскивается антикоррозийный состав. Все отверстия закрыты резиновыми заглушками. После обработки не забывайте устанавливать на место заглушки. Порвавшиеся, или отсутствующие заглушки замените новыми (каталожные номера см. здесь, здесь и в соседних с ними разделах.)
Антикоррозийная обработка скрытых полостей осущестляется с помощью удлиннительного шланга, который вставляется в полость на максимально возможную глубину, после чего производится впрыск состава с одновременным, постепенным извлечением шланга из полости.
После антикоррозионной обработки кузова антикоррозионным составом необходимо проверить систему выпуска (нейтрализатор, основной и дополнительный глушитель) на предмет отсутствия состава на указанных деталях для предотвращения возможного возгорания.
О дополнительной антикоррозийной обработке
(Примечание: информация носит общепознавательный характер)
Тогда-то по гаражам и мастерским появились спецы, вытравливающие ржу ортофосфорной кислотой, производящие локальную сварку и покрывающие затем все потенциально опасные зоны антикоррозийным покрытием, наивным, конечно, по нынешним временам - пушечным салом да отработкой, но все равно частично и это помогало.
Скорость окисления цинка в условиях гальванической пары цинк/железо - порядка пяти-шести микрон за семь-восемь лет, так что у старых Audi запас прочности будь здоров. Насмотревшись на удачливых конкурентов, очень многие автопроизводители также начали оцинковывать кузова, однако маркетологи уже поняли свою задачу, да и цинк надо экономить, так что покрытие новых авто стало не в пример тоньше - порядка 5-10 микрон, что, кстати, создает опасность механического повреждения и дальнейшей галопирующей коррозии в очаге этого повреждения. Сейчас оцинковывают даже Lada, но не полностью, к тому же сварные швы цинкуются достаточно сложно, бюджетные марки полноценного процесса позволить себе не могут, так и возникают дополнительные очаги коррозии, впрочем, в смысле маркетинга это неплохо - ведь автомобиль должен отходить лишь гарантийный срок, а дальше ему лучше бы развалиться и сгнить, дабы вам можно было впарить новый.
Кстати говоря, о дилерских услугах. Хотелось бы предупредить настоящего или потенциального владельца авто: дилерский техцентр - это последнее место, где стоит делать дополнительный антикор. Во-первых, они на нем не специализируются, во-вторых, вовсю применяют обходные технологии, заботясь лишь о внешнем виде машины. Доводилось видеть, как в ремзоне пластиковые подкрылки сажают на саморезы, прямо сквозь краску, грунтовку и металл. Что будет в месте крепления крыла и подкрылка? Правильно, сквозная ржавая дыра, причем уже через год-полтора.
Сейчас все работы лучше выполнять у профессионалов, хотя и за ними нужен глаз да глаз, так что советую раньше времени не расслабляться. А рекомендации очевидны: электрику делаем у электриков, моторы у мотористов, а антикор, соответственно, в специализированном центре.
Дело в том, что в скрытые коробчатые полости частенько попадает влага, иногда проникая сквозь уплотнения, иногда в виде конденсата при скачке температуры наружного воздуха. В России климат резко континентальный, что как раз и обуславливает подобные скачки, соответственно, в коробах и скрытых полостях без дополнительной обработки постоянно повышена влажность, а контакт голого железа с водой и кислородом как раз и приводит к химической реакции окисления - коррозии. Поэтому обработка машины на специализированной станции выглядит так - удаляются все технологические заглушки, полости промываются водой под напором, а затем сушатся с помощью тепловых пушек. Занятие это долгое и муторное, посему за мастерами во время работы лучше проследить, дабы они сделали все но технологической карте.
Сама технологическая карта, которую разрабатывают производители соответствующей автохимии под каждый конкретный автомобиль, должна быть у техцентра в наличии; если ее нет, лучше поискать другую мастерскую, поскольку, если половину скрытых полостей пропустить при обработке, само нанесение покрытия в целом уже бессмысленно.
В общем, если вам хочется сохранить машину и, соответственно, свои инвестиции, несмотря на все старания маркетологов, за кузовом придется следить - именно он самая дорогая деталь автомобиля.
Читайте также: