Лада икс рей сцепление проблемы
Итак, вернулась жара, и в пробках робот снова стал иногда падать с ошибкой, "Р0901-4В выход за пределы диапазона". Начал поиски с перечитывания кучи форумов, ВК и прочих интернетов. В основном читал Вестоводов, их просто больше.
Выяснил, что помогает замена сцепления, но не всем, некоторые снимают вполне еще живой диск, меняют его на новый, и ловят "пилу" в следующей же пробке. Нашел информацию про некие "обломы шестерни" на актюаторе, и тогда нужна его замена. Но по сути, информации достаточно мало, а делать "на обум" нехочется.
Решил тоже начать с малого, а именно с прошивки двигателя и АМТ. Тем более что такой ресурс как "Лада-Веста 2ру", так написал в заголовке: "Прощай рывки, задержки и перегревы: на Ладах появился обновленный "робот".
Нашел мастера, который кстати сам ездит на Весте с АМТ, и прошился.
Мастер, в процессе работы, все очень подробно объяснял и показывал, оказывается есть нюансы, и прошивка зависит, например от установленной топливной рампы, которую, по его словам, мне должны были поменять, но ни один собака-дилер, не сказал про это ни слова! В процессе прошивки происходит всякая стремная "дичь", вроде жужжания мотора ГУРа, или "дерганий" спидометра. Шил бы сам, точно "кирпичей бы наоткладывал" в процессе.
"Челяба" на мотор, АМТ 3.0 на АМТ. Бонусом активировали "ВАГовскую" фишку с включением левой или правой противотуманки, в зависимости от того куда крутишь руль, при маневрировании в темное время суток на небольшой скорости (по дворам), функцию "проводи меня домой" и систему контроля давления в шинах, которая работает не за счет отсутствующих датчиков давления, а за счет АБС. Знаю, что это можно сделать самому, но если появилась возможность, пусть сделает профи. Еще мастер почистил дроссельную заслонку, там было грязно и посоветовал смазать актюатор.
Кроме того, сделал "обучение" робота и он мне показал как "прожигать" сцепление. Запах в процессе прожога был знатный, но ошибок перегрева не вылезло.
Про прошивку АМТ 3.0 информации полно и видео не мало, но если говорить вкратце, я доволен! Пропали те самые неприятные моменты, когда ползешь в "тягучей" пробке, и нужно держать дистанцию так, чтобы "не пустить того мудака с автобусной", а АМТ предательски начинает втыкать повышенную передачу, ровно в момент когда нужно ускориться. Теперь с этим все гораздо лучше, коробка переключается бодрее, машина реагирует отзывчивее! А уж в "спортивном" режиме, запас мощности "под тапком" есть вообще всегда, ибо обороты в нем машина держит ощутимо выше!
А вот "пинков", "рывков" и прочих дерганий нет, совсем нет. вот вообще нет. "Ползучий" режим самый "спорный" из всех нововведений, дело в том, что машина может начать трогаться очень вяло. тормоз уже отпустил, а она только начинает движение, а может стартовать бодро, как классический автомат, когда тормоз еще на половину нажат. Но это все тоже не напрягает, парковаться удобнее, никакого "криминала" нет.
Расход топлива не изменился, 7,5 в смешанном цикле, 8,6 в городе. Из минусов - только спидометр! Раньше он показывал скорость точно как GPS, а сейчас немного завышает показания, как впрочем и спидометры практически на всех автомобилях, не страшно, но привыкать заново приходится. Катаюсь на прошивке уже 2 недели, косяков не выявлено.
Вот только от падений АМТ, прошивка как оказалось не спасает, в жару с пробками, робот снова упал. На термометре +37, "бордовая" пробка минут на 15. До этого тоже стоял несколько раз, но не так сильно. О прошивке не жалею, в любом случае!
Следующий шаг - вероятно замена сцепления. Нашел мастера, который занимается заменой сцеплений на Вестах и XRAY с АМТ.
Обсудили грядущий ремонт, он говорит что нужно менять корзину, ставить опять родную и менять диск на SACHS для Шнивы. Опыт у него есть, шайбы тоже, и возможно актюатор стоит смазать.
Вопрос, есть у кого опыт эксплуатации SACHS для Шнивы, сколько-нибудь длительное время и пробег? Как там, проблемы не вылезают через 10-20 тысяч?
Мастера не пишу, чтоб не выглядело как рекламный пост, но если кого заинтересует - контакты дам, север МО, не далеко от МКАД.
Интрига баночек с дистиллятом в прошлых записях состояла в том, что мне нужны были чистые ёмкости для сбора анализов со Стива. Дистиллят успешно был смешан со спиртом и отправлен в бачок омывайки. 3 баночки подготовил под сбор тормозухи с задних тормозных трубок, передних и третья баночка только для гидропривода сцепления.
Ранее я писал, что в этот большой визит на сервис на Культуры объединились работы по:
Тогда-то, год назад, и закралось подозрение, что грязь в гидроприводе может служить причиной утренних дыр-дыр-дыр! Сразу после замены тормозухи дерготня исчезла! Совсем! И не было её почти год. И вот уже на дворе 2020г… Сентябрь и меня по утрам изредка вновь начали донимать легкие потряхивания, плавно перешедшие к концу месяца все к тому же прошлогоднему дыр-дыр-дыр! Такс! Уже понятно куда копать, закупаемся дистиллятом, записываемся в сервис, совмещаем визит с кучкой других работ.
Подвесили под хвост бутылку, мастер с напарником сливают прошлогоднюю тормозуху, кристальную как слезу. Задние трубки — чисто, передние трубки — чисто. Добираемся до гидропривода и вот она — грязь. Качаем, качаем, сколько можем промываем. Подписываем бутылки, уезжаем. Спасибо СтоВесте за понимание и терпение моих хотелок, все аккуратно разлили по бутылкам отдельно как и попросил, ждут в гости… А куда я денусь? :) У меня ещё есть что проверить, замерить, потестировать!
И что вы думаете? Дыр-дыр-дыр сразу после замены очень сильно сгладился, я его ощущаю, но уже еле-еле. Возможно не все промыли, но сам факт того, что это взаимосвязано на лицо. Поездил пару дней и окончательно прошла дерготня, рассосалась видимо оставшаяся грязь. На работе добыл фильтровальную бумагу и 3 часа проливал через нее тормозуху с бутылки гидропривода отсеивая взвесь/грязь/хлопья непонятно чего.
Дальше пойдет фотоописание. Кстати, тормозуху в тот раз год назад и сейчас залил оригинальную реношную, DOT4 Class 6 ! Там же в сервисе все в наличии оригинальное реношное, никогда не парюсь с поиском, а у профильного сервиса в наличии плохого ничего быть не может. Клиентов надо оставлять довольными!
Ну как и обещал - выкладываю полную информацию по выполненному большому ТО. Предупреждаю, буков будет много но все по делу, в основном разберём "экономику вопроса" - если какие то технические подробности будут интересны спрашивайте. Каталожные номера расходников и запчастей в таблицах и на фото.
Итак, список выполненных работ.
1) Замена масла в двигателе и коробке - (планово, по ресурсу)
2) Замена тормозной жидкости - (планово, по ресурсу)
3) Замена передних тормозных дисков и колодок - (планово, по износу)
4) Замена сцепления ( в сборе, корзина, диск, выжимной) - (планово, для устранения дефектов заводской комплектации от Валео)
5) Промывка и устранение нагара дроссельной заслонки (планово, профилактика)
6) Замена фильтра системы вентиляции салона и очистка системы кондиционирования (планово, профилактика)
8) Замена воздушного фильтра двигателя (Планово, по ресурсу)
9) Замена штатных ПТФ (Валео) на линзованные светодиодные (планово, давно хотел - совсем другой свет,)
10) Ревизия ходовой части и подвески (согласно карте ТО)
11) Диагностика двигателя по соответствию параметров (компьютер)
Обслуживался конечно уже не у дилера - ибо машине 4.5 года и гарантия кончилась давно. Часть работ сделали в гараже, часть (которая требовала специального оборудования) в "дружественном сервисе" (например замену тормозной жидкости проводили на вакуумном стенде что бы избежать прокачки и возможного загрязнения системы)
Потрачено на запчасти расходные материалы:
N п/п Наименование количество цена сумма
1 Масло Лукойл Люкс 5w-40 5л 475 руб. 2 376 руб.
2 Масло Лукойл ТМ-4 75w-90 3л 495 руб. 1 486 руб.
3 ln1750 Пенный очиститель кондиционера антибактериальный LAVR 1 246 руб. 246 руб.
4 LN1493 Очиститель карбюратора и дросселя Lavr 1 115 руб. 115 руб.
5 LN1003 Промывка двигателя 5-минутная Классическая, LAVR, 450мл 1 145 руб. 145 руб.
6 AG448CF Фильтр салонный Веста Х Рей (Goodwill AG448CF) 1 165 руб. 165 руб.
7 AG459 Фильтр воздушный для Лада Веста (Goodwill) 1 234 руб. 234 руб.
8 W9142 Фильтр масляный 1.6 и 1.8 двигателя, Ларгус (ВАЗ) W9142 1 262 руб. 262 руб.
9 110265505R Упл. кольцо под пробку поддона картера Лада Х Рей. 1 9 руб. 9 руб.
10 21810160118001 Муфта сцепления Лада Х Рей (КПП 2181) c AMT 1 865 руб. 865 руб.
11 1878002205 Диск сцепления ведомый Sachs на Веста 1.8 АМТ 1 2 156 руб. 2 156 руб.
12 FS813 Диск сцепления нажимной для Лада Х Рей с 1.8л 1 2 705 руб. 2 705 руб.
13 VS-SDPTF-50W (LED) ПТФ Лада Веста (30 Вт улучшенные) 1 1 650 руб. 1 650 руб.
14 BD6325 Колодки тормозные передние LYNX 1 831 руб. 831 руб.
15 2412-06 Тормозные диски передние АТС-SPORT Lada 1 2 140 руб. 2 140 руб.
ИТОГО: 15 385 руб.
В этой таблице нет тормозной жидкости - менял "по акции" Соответственно стоимость жидкости вошла в стоимость работ по её замене - или наоборот. В общем за литр тормозной жидкости Mannol Brake Fluid DOT-4 вместе с заменой отдал 850р.
За работы отдал в общей сложности 6000р. (заняло всё в общей сложности полтора дня)
Итого за вышеуказанный список работ на пробеге в 70000км. я потратил в общей сложности 22 385р. Насколько это дорого смотрите сами. По мне так весьма бюджетно вышло. Во всяком случае в ближайшие 30000км. никаких работ кроме замены масла и фильтра не предвидится.
Теперь немножко деталей.
Замена тормозных дисков - установлены АТС-спорт перфорированные диски спортивного образца. В отличии от "родных" изготовлены из спецчугуна и обеспечивая очень уверенное и внятное торможение не изнашиваются как пластилин и не скрипят.
После снятия заводского комплекта и его тщательного изучения пришёл к выводу что все проблемы заключаются в наборе мелких дефектов, физический износ сцепления незначительный, однако из за люфтов и перекосов как в корзине (лепестки и демпферы) так и в выжимном ведомый диск при замыкании начинает вибрировать что крайне болезненно ощущается за рулём. При этом сцепление работает. Но ощущение что вот вот умрёт.
Заменив комплект на качественные комплектующие надеюсь об этом больше не вспоминать.
Замена масла в коробке была произведена "на всякий случай" , заодно сделали профилактику приводам и актуаторам. (очистка, смазка).
Ну а остальное на фото.
Колодки в сборе с дисками. Очень чёткое и уверенное замедление, а главное удобно стало дозировать усилие. оттормаживается машинка теперь и быстрее и точнее.
Старый комплект сцепления от Валео. Видно что износа фрикционов нет. Т.е. по ресурсу ему бы жить да жить. .
К сожалению дело не в фрикционах (вовсе не нужен тут "усиленный диск") - дело в точности изготовления. На фото конечно видно не очень но лепестки корзины неравномерны, следы выжимного на них чётко показывают это.
Вот и результат - постоянные вибрации при трогании, толчки при переключении. Это не "робот виноват" это проблемы сцепления которое почему то завод не желает менять на качественное.
Новые тормозные диски от АТС - очень приличное качество по цене больше чем в два раза меньше чем оригинал. При том что материал оригинала ниже всякой критики. Ходят родные диски максимум два комплекта колодок.
Новая ПТФ рядом с "оригиналом" от Валео. Тоже непонятное ценообразование. Кусок пластмассы в который даже нормальную лампочку не поставишь ибо поплавятся..тем не менее вдвое дороже полноценной линзованной стеклянной оптики. .
Видно конечно не очень - но линза есть линза - светотеневая граница абсолютно чёткая. да и по силе света сопоставимо с головной оптикой. Очень хорошее дополнение к ближнему.
Порядок проверки технического состояния сцепления механической коробки передач с гидравлическим приводом:
1. При заглушенном двигателе нажимаем на педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, в отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов (см. щелчки после нажатия на педаль сцепления).
2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, усиливающийся при нажатии на педаль сцепления, то вероятнее всего, изношен выжимной подшипник сцепления.
3. При работающем моторе нажимаем на педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть легким, без треска и хруста. Если при включении передачи слышен треск, а выключение затруднено, значит сцепление выключается не полностью. Прокачиваем гидропривод выключения сцепления. Если воздуха в приводе нет, значит причина может быть в неисправности главного цилиндра сцепления, рабочего цилиндра сцепления, износе или снижении упругости диафрагменной пружины.
4. При запущенном двигателе включаем передачу и постепенно отпускам педаль сцепления. Проверяем плавность включения сцепления и отсутствие рывков и посторонних звуков в момент трогания. Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления, либо разрушением демпфера крутильных колебаний.
5. Во время движения на третей передаче резко нажимаем на педаль газа. Если обороты двигателя возрастают быстро, а автомобиль плохо разгоняется, то сцепление пробуксовывает. Также об этом свидетельствует появление запаха гари в салоне автомобиля, издаваемый сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. Для устранения этой неисправности необходимо заменить сцепление.
Сцепление считается исправным, если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не были выявлены. Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении или движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей.
Напомним, на МКПП и АМТ используется одинаковое сцепление, но способы его проверки отличаются. Проверка сцепления на Весте или XRAY с АМТ (автоматизированной трансмиссией) описана в этой статье. Кстати, в настоящий момент внедряются диски сцепления более прогрессивной конструкции, новые пружины демпфера, а также новый материал накладок. Эти модернизации позволят сделать переключения и начало движения еще более плавным, а также увеличат срок службы деталей. Отзывы о сцеплении можно оставлять тут.
Читайте также: