Лада гранта неисправность масляного насоса шум со стороны грм
Итак, небольшая предыстория. Примерно через год с момента покупки авто стал замечать странный звук со стороны механизма ГРМ при прогреве. Полазив по драйву, нашёл человека с точно такой же проблемой — snap214 . Вот его видео (надеюсь, он будет не против)
Он утверждал, что это свистят ролики ГРМ. Мол, нужно разобрать, смазать, собрать — и всё пройдёт. Ок, будем пробовать. Выкроил свободный денёк, сделал всё по его статье + смазал ещё ролик ремня генератора. Всё собираю назад, завожу и… Снова слышу этот мерзкий писк! В общем, расстроился и решил забить на это дело.
Проездил я так ещё два года. Этот звук никуда не пропадал, но и вроде как не усиливался. Поэтому я особо и не заморачивался. И вот недавно листаю ленту и вижу запись замечательного человека Voronezhskiy . Прочитал его историю и как говорится, пришло ко мне озарение! ДПКВ — это же единственный элемент со стороны ГРМ, который я не трогал и не проверял! Дальше дело техники: завёл, дождался этого писка и начал шевелить датчик и штекер на нём в разные стороны. Писк тут же пропадает! Всё понятно!
Снял датчик, прозвонил контакты. Сопротивление обмотки в норме — 590 Ом. При приближении датчика к какой-нибудь металлической детали напряжение на контактах меняется. То есть к электрической части претензий нет. Почистил его от грязи, поставил на место, завожу — опять то же самое. Путём шевеления датчика в разные стороны выяснил, что если чуть-чуть надавить на него сверху вниз — писк пропадает. Решение напрашивалось само собой. Изготовил из тонкой фольги небольшую прокладку:
Открутил датчик, подложил её под верхнюю часть датчика и закрутил болт крепления.
Завожу — ТИШИНА! О даааа, наконец-то! А я уже чего только не надумал — и ролики уже хотел покупать новые, и на помпу были мысли… А вся причина оказалась в копеечном датчике!
P.S. Данная доработка никак не повлияла на работу двигателя, т.к. положение датчика относительно задающего диска изменилось совершенно незначительно и зазор остался в допуске. Заводится так же замечательно, работает стабильно, обороты не плавают, разгонная динамика не изменилась, расход топлива тоже.
P.P.S. Для тех, кто захочет спросить "Как ДПКВ может пищать? В нём же нет вращающихся деталей и пищать там нечему" — отвечу сразу: я тоже не понимаю, как такое может быть — но это именно датчик действительно издаёт высокочастотный звук! Пока сам вживую не столкнулся с этим — тоже не мог поверить! Но факт остаётся фактом!
Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.
Признаки неисправности помпы
При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500. 1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.
Зачастую помпу меняют вместе с парной (второй) заменой ремня ГРМ по регламенту автомобиля. При этом полезно заменить и антифриз на новый.
В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).
Причины неисправности помпы
Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
- Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
- При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
- Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.
Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные . ) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Как шумит неисправная помпа
Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.
Неисправности масляного насоса могут значительно навредить двигателю автомобиля, поскольку из-за них нарушается нормальная циркуляция моторного масла по системе. Причинами поломки может быть некачественное используемое масло, его низкий уровень в картере, выход из строя редукционного клапана, загрязнение масляного фильтра, засор сетки маслоприемника и несколько других. Проверить состояние масляного насоса можно как с его демонтажем, так и без него.
Признаки неисправности масляного насоса
Существует несколько типовых симптомов неисправности масляного насоса. К ним относится:
- Снижение давления масла в двигателе. Об этом будет сигнализировать лампочка масленки на приборной панели.
- Повышение давления масла в двигателе. Моторное масло выдавливает из различных уплотнений и мест стыка в системе. Например, сальников, прокладок, места соединения масляного фильтра. В более редких случаях из-за избыточного давления в масляной системе машина вообще отказывается заводиться. Это происходит потому, что гидрокомпенсаторы перестанут выполнять свои функции, и соответственно, плохо функционируют клапана.
- Увеличение расхода масла. Возникает из-за утечки либо угара.
При этом необходимо понимать, что некоторые из них могут указывать и на выход из строя других элементов масляной системы. Поэтому проверку желательно проводить в комплексе.
Причины неисправности масляного насоса
Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:
Вне зависимости от причины, вызвавшей частичный выход из строя масляного насоса, необходимо выполнить его детальную проверку и при необходимости сделать ремонт или полную замену.
Как определить неисправность масляного насоса
Как проверить масляный насос, не снимая
Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.
Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.
Сетка маслоприемника
Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.
Проверка редукционного клапана
Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.
В зависимости от конструкции насоса клапан можно демонтировать (развальцевать). Далее нужно оценить износ поршня. Желательно почистить его с помощью очень мелкой наждачной бумаги, побрызгать аэрозолем очистителя для дальнейшей нормальной работы.
Зашкуривать поверхность поршня нужно аккуратно, чтобы не снять слишком много металла. В противном случае масло будет возвращаться в основную магистраль при более низком давлении, чем настроенное значение (например, на холостых оборотах работы двигателя).
Корпус и шестерни насоса
Нужно осмотреть состояние внутренних поверхностей крышки, корпуса насоса, а также состояние лопастей. При их значительном повреждении снижается эффективность работы насоса. Существует несколько типовых тестов.
Проверка зазора между шестерней и корпусом масляного насоса
Первый — проверка зазора между соприкасающимися лопастями двух шестерен. Замер производится при помощи набора специальных щупов (инструменты для замера зазоров с различной толщиной). Другой вариант — штангенциркуль. В зависимости от модели конкретного насоса, допустимый максимальный зазор будет отличаться, поэтому соответствующую информацию необходимо уточнять дополнительно.
Выработка на шестерне маслонасоса
В маслонасосе ВАЗ также нужно обратить внимание на состояние бронзовой втулки шестерни привода. Извлекается из блока двигателя. Если на ней имеются в значительном количестве задиры, то ее лучше заменить. Аналогично стоит проверить состояние ее посадочного места. Перед установкой новой втулки желательно почистить.
При покупке насоса его необходимо полностью разобрать и проверить состояние. В частности, наличие на его деталях задиров, а также размеры люфтов. Особенно это актуально для недорогих насосов.
Дополнительные советы
Отдельно стоит заметить, что для избежание проблем с масляной системой, в том числе с насосом, необходимо периодически контролировать уровень масла в картере, проверять его качество (не сильно ли оно почернело/загустело), менять моторное масло и масляный фильтр в соответствии с регламентом. А также пользоваться моторным маслом с характеристиками, предписанными производителем двигателя автомобиля.
При необходимости покупки нового масляного насоса в идеале нужно покупать, конечно же, оригинальный агрегат. Особенно это касается машин среднего и высшего ценового диапазона. Китайские аналоги мало того что отличаются малым сроком эксплуатации, так еще и могут вызвать проблему с давлением масла в системе.
Заключение
Неисправность, пусть даже незначительная, масляного насоса может привести к серьезным поломкам других элементов двигателя. Поэтому при возникновении признаков его неисправности необходимо как можно быстрее выполнить соответствующую проверку, а при необходимости ремонт или замену.
Самостоятельно выполнить проверку имеет смысл лишь в случае, если у автовладельца имеется соответствующий опыт выполнения подобных работ, а также понимание выполнения всех этапов работы. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.
Если владелец обратится с этой проблемой в дилерский центр LADA, то специалисты автоцентра устранят посторонние шумы в соответствии с рекомендациями завода. Дополнительно, при демонтаже задней защитной крышки будет произведен контроль состояния площадки под установку автоматического натяжителя ремня ГРМ на головке блока цилиндров.
2. Произвести измерение величины зазора между шкивом распредвала и крышкой защитной зубчатого ремня задней в зоне контакта.
3. Демонтировать крышку защитную зубчатого ремня заднюю и сопутствующие детали привода. Провести проверку комплектности крепления крышки защитной зубчатого ремня задней. Подтвердить наличие вредного контакта шкива распределительного вала о крышку защитную зубчатого ремня заднюю.
4. Проверить плоскостность крышки защитной зубчатого ремня задней на поверочной плите. По чертежу параметр плоскостности – 1 мм.
8. Установить новую крышку защитную зубчатого ремня заднюю. При этом необходимо обязательно контролировать плоскостность аналогично рекомендаций п.4.
Одной из причин обращения клиентов в дилерский центр LADA является появление стуков в двигателе. Для определения причин посторонних шумов специалистам ПССС были разосланы рекомендации (поскольку имеют место относительно частые претензии по стуку поршней, то далее сделан акцент на поршни).
1. Открыть капот автомобиля, попросить клиента продемонстрировать нефункциональный стук. При наличии стука двигателя, переходить к п.2.
3. Сделать качественную видеозапись со звуком стука, например, на смартфон. На видео сначала снять автомобиль (чтобы была понятна модель), затем его регистрационный знак, затем снимать работающий двигатель (режим, на котором стучит) при поднятом капоте. Длительность видео от 15 до 30 секунд.
6. После получения от специалистов ПАО АВТОВАЗ указания на разборку двигателя, демонтировать его с автомобиля и разобрать, вынуть поршни.
7. Сфотографировать поршни и цилиндры по процедуре ниже:
а) Аккуратно протрите поверхность цилиндров и поршней от жидкого масла, НЕ ТРОГАЯ твердый нагар и лак.
б) Маркером (или фломастером) темного цвета нанесите маркировку номера поршня/цилиндра, передней/задней части цилиндра, нагруженной/ненагруженной стороны поршня/цилиндра. Примеры маркировок приведены на всех фото ниже. Номер цилиндра на верхней части поршня нанести острым металлическим предметом. Нагруженная сторона – это сторона выпуска, обозначается полосками. Ненагруженная сторона – это сторона впуска для 16 кл. ДВС и сторона свечей зажигания для 8 кл. ДВС, обозначается точками. Галочки между цилиндрами острием показывают направление на перед двигателя. Пример маркированного блока цилиндров представлен далее.
в) Протрите (если требуется) объектив фотоаппарата или смартфона.
г) Сфокусируйте фотокамеру и сделайте снимок согласно образцу фото. Если потребуется – сделайте столько фото, сколько требуется для резкого снимка.
На фото ниже поршни отделены от шатунов и стоят на столе.
Если поршни в сборе с шатунами, то положите их на поверхность стола и фотографируйте сверху.
Пример правильной маркировки блока цилиндров: полоски – нагруженная сторона; точки – ненагруженная сторона;
стрелки или галочки указывают направление к переду двигателя; количество полосок и точек – номер цилиндра.
Фото 2-го цилиндра, нагруженная сторона.
Две красные полоски вверху фото отмечают нагруженную сторону (черная стрелка).
Две красные точки внизу фото отмечают ненагруженную сторону (желтая стрелка).
Красная галочка справа отмечает заднюю часть двигателя (синяя стрелка).
Красная галочка слева отмечает переднюю часть двигателя (зеленая стрелка).
Фото 2-го цилиндра, ненагруженная сторона.
Фото 2-го цилиндра, передняя сторона.
Фото 2-го цилиндра, задняя сторона
Фото 2-го поршня, нагруженная сторона (две черные полоски на юбке справа вверху)
Фото 2-го поршня, ненагруженная сторона (две черные точки на юбке справа вверху)
Фото 2-го поршня, задняя сторона (две черные точки на юбке слева вверху)
Фото 2-го поршня, передняя сторона (две черные полоски на юбке слева вверху)
Фото 2-го поршня, вид снизу.
8. Провести измерения диаметров каждого цилиндра в сечении, перпендикулярном оси коленчатого вала, в поясах 40, 50, 60, 70, 80 и 100 мм от привалочной плоскости блока с головкой цилиндров (см. фото ниже) с точностью 0,001÷0,005 мм (указанные измерения для установленных поршневых групп ф. Федерал Могул).
Напомним, ранее мы выкладывали сборник Технологических Инструкций (для Lada Vesta, XRAY, Granta/Kalina, Largus), который поможет вам обслуживать свой автомобиль своими руками.
Читайте также: