Куда заливать масло сцепления киа рио 3
Добрый день. Тема сегодняшней записи — замена масла в двигателе Киа Рио 3. Традиционно для нашего сайта, статья представляет собой пошаговую инструкцию с видео и фотоматериалами.
Статья актуальна для владельцев автомобилей с двигателем 1.4 и 1.6 литра.
В техническом обслуживании Киа Рио-3 замена моторного масла является необходимой операцией, которую можно провести самому, без особых усилий. Сэкономленные же денежные средства использовать на приобретение моторного масла более высокого качества, которое продлит период эксплуатация вашего автомобиля.
Желательная периодичность смены масла на KIA RIO 3 поколения — 15 тысяч км. Практика показывает, что, в отечественных условиях, лучше проводить замену через 7 – 10 тысяч км. В этом нет ничего необычного. На быстрое снижение качества моторного масла большое влияние оказывают состояние дорог в населенных пунктах России, низкое качество и частые остановки при движении в городе.
Вначале ухудшаются очищающие и смазывающие свойства масла, что приводит к увеличению износа частей мотора и его свойства ухудшаются. Не забываем о замене масляного фильтра. На любом автомобиле фильтр и масло всегда меняются одновременно.
Какое лучше выбрать масло?
К выбору нужно подходить тщательно, так как заливка некачественного масла может привести к проблемам с двигателем.
Для замены подойдут масла Shell Helix Ultra, завод-производитель часто использует в двигателях именно эту марку.
Для оптимальной работы подойдут моторные масла вязкостью 5W-40 либо 5W-30. При выборе масла 5W-30 учитываем рекомендации, указанные в гарантийном талоне: масло класса SN или SM (SN – лучше, современный стандарт).
Необходимые для работы инструменты и расходные материалы:
Как самостоятельно заменить масло в двигателе?
Если вам лень читать, можете просто посмотреть вот это видео:
Порядок действий при самостоятельной замене масла:
1) Запускаем двигатель и прогреваем, т.к. нагретое масло легче сливается.
2) Через 10-15 минут, хорошо прогрев двигатель, заезжаем на смотровую яму.
3) Поднимаем капот и откручиваем крышку заливной масляной горловины.
4) Снимаем защиту картера. Это делается легко, откручиваем несколько болтов крепления и снимаем защиту. При замене масляного фильтра она нам помешает. Можно убрать защиту не полностью, а открутив только два болта крепления к подрамнику, но это при определенном уровне сноровки.
5) Дальше необходимо из картера слить отработанное масло в емкость. Для этого гаечным ключом не до конца откручиваем пробку, подставляем емкость, затем окончательно выкручиваем ее руками с осторожностью, лучше использовать прорезиненные перчатки, так как масло горячее.
6) Произвести замену можно двумя способами: с использованием промывочного масла или без него.
6.1) При использовании промывочного масла: у сливной пробки заменить прокладку, закручиваем сливную пробку и заливаем 3 литра промывочного масла. Даем мотору поработать около 10 минут, и сливаем масло.
Использование промывочного масла необходимо, когда не знаем, какое масло было залито ранее либо если решили сменить тип масла. В других случаях можно его не применять.
6.2) Без использования промывочного масла: при открученной сливной пробке пролейте через двигатель 100-150 гр. свежего моторного масла, если вам не жалко. Так вы поменяете примерно половину того масла, которое при замене неизбежно остается в двигателе.
7) Теперь можно выкрутить фильтр масляный для замены. Это можно сделать руками без использования ключей.
В новый фильтр перед установкой добавляем 150-200 мл масла. Желательно не забыть промазать резинку так как иначе при затяжке её может порвать. Устанавливаем масляный фильтр на место. Для его затяжки хватит силы рук, это позволит при следующей замене его выкрутить без инструментов.
Если не получилось руками снять фильтр, берём специальный инструмент или пробиваем его отверткой и отворачиваем.
9) Заливаем новое масло (примерно 3.3 литра), на котором будет работать двигатель до следующей смены. Проверяем щупом уровень масла, оптимально он должен находиться на середине щупа.
10) Заводим двигатель и ждем, когда на приборной доске погаснет красная лампочка с изображением масленки. Выключаем мотор и спустя 5 минут повторно проверяем уровень масла, при необходимости доливаем.
Заключение.
Как вы могли заметить, замена масла в двигателе Kia Rio 3, не вызывает никаких сложностей, и может быть произведена в собственном гараже.
Если вы не любите марать руки, рекомендуем менять масло на ближайшей станции технического обслуживания. Нет смысла ездить далеко т.к. это простейшая операция.
Кстати, подобрать автосервис рядом с домом или работой и изучить отзывы можно на этом сайте .
На сегодня всё, надеюсь, статья по замене масла в двигателе КИА Рио 3 была для вас полезна и полностью ответила на все ваши вопросы.
Rio 3
Некоторые водители не считают нужным проверять и менять масло в МКПП Киа Рио 3, аргументируя тем, что в регламенте ТО не прописана эта процедура.
Конечно, механическая коробка надёжна, но её ресурс не безграничен. Продлить его может своевременная замена и контроль уровня смазки.
Поговорим о том, как это сделать своими руками и какое масло лить.
Когда менять, какое и сколько масла нужно
В мануале по техническому обслуживанию Киа Рио 3 написано, что смазка в механическую коробку передач заливается на весь срок службы.
Опытные механики советуют проводить замену масла в МКПП Киа Рио 3 каждые 120-140 тысяч километров, а проверку уровня раз в 50-60 тысяч.
В механической коробке расположено множество трущихся между собой элементов, микрочастицы металла неизбежно загрязняют смазочную жидкость, плюс к этому со временем она теряет химические свойства.
Особенно внимательно к рекомендации о замене масла в МКПП стоит отнестись, если автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях. Это могут быть дороги с большим количеством ям, песка и пыли, районы со значительным перепадом высот, с множеством спусков и подъёмов, большие ежедневные пробеги, буксировка прицепа, частая езда на высокой скорости.
Производитель рекомендует использовать трансмиссионную жидкость HK MTF или HD MTF с классификацией по API GL-4 и вязкостью 75w-85. Необходимый объём: 1,9-2 литра.
Регламент технического обслуживания Kia Rio 3 с артикулами расходников подробно описан в этом материале.
Меняем смазку в КПП Киа Рио 3
Процесс не займёт много сил и времени.
Нам понадобится: трещотка с головками 14 мм и 17 мм (при её отсутствии можно воспользоваться соответствующими накидными ключами), шприц объёмом 200 или 250 миллилитров и ветошь.
Откручивая пробки, закрывающие отверстия залива и контроля, не пытайтесь использовать рожковый гаечный ключ. Им легко слизать грани на головке болта, и подкинуть себе самому этим кучу дополнительных проблем.
Действуем следующим образом:
Перед заменой смазки в механической коробке лучше проехать километров 5 – 10, чтобы разогреть жидкость. Так сольётся быстрее и больше.
Ставим машину на эстакаду или яму.
Откручиваем пробки контрольного и заливного отверстий. Для каждой из них понадобится головка на 17 или такой же по размеру гаечный ключ.
Контрольное отверстие находится в нижней части коробки и расположено ближе к передней части автомобиля.
Сливное отверстие располагается ближе к задней части под приводом, идущим на левое колесо.
Слейте масло и закрутите сливной болт обратно. Не стоит сливать жидкость на землю, используйте для этого специально подготовленную ёмкость.
Заливное отверстие находится сверху коробки, для доступа к нему нужно снять воздуховод, АКБ и её площадку. Но можно заполнять КПП и через контрольное отверстие.
Если нет желания снимать кучу всего, чтобы добраться до маслозаливной горловины, то можно влить смазку в отверстие, предназначенное для контроля. Для этого понадобится шприц. Он удобен ещё и тем, что можно точно отмерить количество масла.
Лейте до тех пор, пока уровень не достигнет края контрольного отверстия.
Верните пробки на свои места и вытрите ветошью подтёки.
При закручивании всех болтов важно соблюдать момент затяжки. В противном случае есть опасность повредить резьбу в картере коробки.
Тексты об обслуживании и ремонте Kia Rio 3 в этой рубрике.
Заключение
Вопреки уверению производителя замена масла в МКПП Киа Рио 3 – необходимая процедура.
Те, у кого нет желания отдавать за эту простую услугу деньги в автосервисе, могут сделать всё своими руками в гаражных условиях.
2. Если устанавливается стары нажимной диск сцепления, следует пометить любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, открутите шесть крепежных болтов кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру,
Так расположены болты крепления нажимного диска к маховику.
4. Снимите с маховика нажимной и ведомый диски сцепления, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок ведомого диска. Если головки заклепок утоплены менее чем на 1,4 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.
10. . и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
12. Оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Трещин на диафрагменной пружине не должно быть. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен быть более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск.
13, Осмотрите звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы, замените нажимной диск в сборе.
14, Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной,
15. . и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе,
16. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
17. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
18, При установке сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.
19. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления кожуха к
маховику.
Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.
20. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в последовательности, показанной на фото.
21. Снимите оправку и установите коробку передач.
22. Проверьте работу сцепления (см. тут).
Купить
Чаще всего выявить поломку МКПП можно по хрусту и стукам — это шум от кареток синхронизаторов. Также о необходимости ремонта узла свидетельствуют следующие симптомы:
- вибрация педали;
- при запуске мотора с выжатым сцеплением машина резко дергается;
- отсутствие движения автомобиля при включенной передаче;
- при переключении коробки происходит пробуксовка и появляется запах горелого пластика.
Инструменты и оборудование для замены
Для того чтобы провести техническое обслуживание самостоятельно, нужно подготовить инструменты и детали. Рекомендуется купить заводское сцепление (артикул оригинала – 413002313). Кроме того, понадобится:
- гаечный ключ или торцевая головка на 10 и 12 мм;
- перчатки, чтобы не испачкаться и не пораниться;
- маркер для отметок;
- отвертка;
- сальник трансмиссии;
- лопатка для монтажа;
- токопроводящая смазка.
Лучше всего оригинальное сцепление Kia Rio 3 ставить полным комплектом, а не частями. Чтобы потом не потребовался повторный ремонт.
Пошаговый алгоритм замены
Процедура выполняется в несколько этапов. Первый шаг — демонтаж аккумулятора. Для этого надо сделать следующее:
- Заглушить автомобиль и открыть капот.
- Ослабить болты на наконечниках ключом на 10 мм.
- Сжать фиксаторы на плюсовой клемме и убрать защитную крышку.
- Снять прижимную планку, удалив крепежи ключом на 12 мм.
- Извлечь аккумулятор.
Болты установочного бокса тоже можно открутить. Главное – потом при обратной установке АКБ не спутать полярность и не забыть нанести смазку.
Второй шаг— удаление воздушного фильтра:
- Убрать фиксаторы на вентиляционной трубе.
- Оттянуть хомут и удалить шланг.
Такую же процедуру сделать в дроссельном узле. Затем убрать рукава, открутить крепежи. После этого достать фильтр.
Третий шаг — демонтаж главного блока двигателя:
- Поднять закрепленную скобу.
- Отсоединить проводку.
- Снять все крепежи по периметру ЭБУ.
- Извлечь блок.
Четвертый шаг — удаление тросов и проводки с коробки передач:
- Отключить колодку от выключателя заднего света, отжав жгут проводки.
- Вытащить осевой шплинт с рычага, для этого его надо поддеть отверткой.
- Убрать шайбу.
- Аналогичную провести процедуру с тросиками, датчиками коленвала и скорости.
Пятый шаг — разборка стартера:
- Отсоединить колодку от тягового реле.
- Открутить крепеж под защитным колпачком.
- Убрать силовой провод от места контакта.
- Снять болты с держателя и отодвинуть его.
- Удалить оставшиеся крепежи вместе со стартером.
Шестой шаг — демонтаж привода:
- Снять колесный датчик, контролирующий вращение.
- Убрать наконечник тяги с поворотного кулака.
- Отодвинуть в бок стойку подвески.
- Вытащить наружный шрус с 2 сторон (при помощи лопатки).
Седьмой шаг — извлечение МКПП:
- Поставить поддержку под трансмиссию и силовую установку.
- Открутить все болты сверху и снизу на кронштейне подвески.
- Аккуратно убрать заднюю стойку двигателя.
- Снять механическую коробку передач.
Восьмой шаг — удаление деталей маховика мотора:
- Отметить маркером расположение нажимного диска для сохранения балансировки, если понадобится его поставить обратно.
- Открутить поэтапно крепежи на корзине, придерживая маховик монтажной лопаткой.
- Извлечь детали из-под ведомого диска.
Девятый шаг — снятие прижимного подшипника сцепления:
- Поддеть пружинный фиксатор на шаровой опоре отверткой.
- Вытащить вилку из пазов муфты.
- Переместить подшипник по направляющей втулке.
После каждого шага тщательно осмотреть детали на наличие износа или повреждений. Неисправные запчасти заменить на новые. Убедиться, что ведомый диск хорошо двигается по шлицам и не заедает (предварительно надо нанести тугоплавкую смазку). Затем можно производить сборку в обратном порядке с 9 по 1 пункт.
Регулировка после замены
Отладка сцепления заключается в проверке свободного хода педали. Допустимый диапазон 6-13 мм. Для измерения и регулировки потребуется линейка и два гаечных ключа на 14.
- Выжать сцепление Kia Rio 3 рукой до возникновения сопротивления.
- Измерить расстояние от дна до площадки педали.
Читайте также: