Куда крутить трамблер если стучат пальцы
У меня на спринтере тоже была детонация когда двиг в натяжку шел. При покупке этого не заметил. Когда это вылезло - проверил УОЗ и охренел, опережение было около 20 градусов, при этом обороты ХХ были в норме около 700. А когда держишь на тормозе при включенной D (при рабочей температуре), обороты начинали плавать и двиг почти глох. Почистил впускной коллектор, ДЗ, обороты ХХ поднялись до 1800. Потом открутил трамблер до 700 об/мин по тахометру. Сделал еще раскоксовку. Детонация пропала, да и машинка пободрее стала.
Вот съездил, в результате поменял топлевный фильтр, вскрыл крышку двига. и охренел, почистил немного от кокса, думаю японец минералку не менял до продажи((( подкрутил трамблер , - сделал зажигание немного попозже. Кста а вот какой угол выставлен был, и стоит сейчас я хз как определить. это будет вопросом.
Ну что можно сказать после всего проделованного - машинка стала немного порезвее, зажигание крутанул совсем чуть чуть позже, пальчики всеравно с утра постучались - зажал тормоз, включил Д, прибавил газу и пошол стук, но стучали уже как то более реже чоли, включил нейтраль, отпустил обороты стук пропал. опять зажимаю тормоз, ставлю Д, прибавляю газ, стука нет. думаю поезжу пока так на 95ом, потом если что еще попозже зажигание выставлю, чтото думаю маловато крутанул. Кста и еще раз, как всетаки определить угол зажигания, знаю что по меткам на нижнем шкиву, а дальше ?
Стробоскоп и есть самое подручное средство. Только не забудь перед замером перемычку в диагн. разъеме поставить - в букваре есть-почитай
Ну их перемыкал когда пытался считать коды диагностики, диагностика показывает что все датчики в норме, тоесть кодов ошибок не выдает.
Стробоскоп и есть самое подручное средство. Только не забудь перед замером перемычку в диагн. разъеме поставить - в букваре есть-почитай
Такс, все понял что это за дрянь, чувствую самому УОЗ определить не удасться, поэтому будем крутить наугад ))) т.е. на слух, и на проверку в движении, потеря прибавка мощьности и т.п. =))) как и раньше.
На слух в движении можно довольно точно выставить если на машине механическая
коробка . На автомате сложновато будет .
Пля, так и не пойму в какую сторону крутить трамблер, чтобы в минул, против часовой или по часовой на 5A-FE
Хотя в эту субботу поеду на механическую диагностику двиги, думаю как бы не нашли какойнибудь сюрприз =)
Насколько я знаю двига работает 1-3-4-2 судя по меткам ВВ на трамблере крутиться он против часовой если смотреть на трамблер, а значит и выставлять зажигание позже нужно крутить против часовой, если смотреть на трамблер. Вроде бы так.
если стоиш лицом к катушке, то вправо - позже, влево раньше. как мне сказали.
хотя вообще если стоять лицом к двигателю где ремни и т.д. все шкивы. то двигатель вращается по часовой стрелке. то регулировка должна быть с точностью до наоборот. т.е. если вращать катушку в сторону вращения валов то зажигание будет позже, если против то раньше.
Тут ключевая фраза так мне сказали.
Думаю это был не достоверный источник информации, хотя первый раз крутанул по часовой, результата ноль. Теперь буду по своему методу, выясненому при помощи дидукции пробовать =)))))
Ну а глядя на катушку зажигания и рассудив чисто логически при работе двигателя в порядке 1-3-4-2 куда крутиться бегунок . Маркировка проводов, где контакты с катушкой у тебя указаны цыфрами на самом трамблере.
Соответственно вращая трамблер в ту сторону в которую крутиться бегунок - мы делаем зажигание позже.
Во артисты. А снять крышку трамблёра и попросить соседа покрутить стартером - слабо.
По часовой, против часовой, ща запутаетесь в конец. Есть там выступ на трамблёре. Чиркните отвёрткой, как он ща стоит. Ослабьте 2 гайки, и крутните выступ от себя, если надо "пораньше". Если крутнёте выступ в сторону переднего бампера - это "попозже" . Всё. Речь идёт о 5AFE.
И тут пришел Андрей и всех рассудил. (щютка).
Так все таки, Андрей080, "ты нам пальцем покажи" - чтоб сделать попозже - КУДА?
В сторону переднего бампера - это ПРОТИВ часовой. ТАК.
Тфу ты. да точно против часовой, вчера наконецто решил почитать умную книгу по короллам и двигам, так работа двигателя точно 1-3-4-2, а значит трамблер крутиться против часовой если смотреть на него, и крутить позже против часовой. Т.Е. к бамперу.
Ну и что ? Прошёл стук "пальчиков" после выполнения проццедур здесь описанных?
Я всё же склоняюсь к чистке форсунок, мне не помогло кручение трамблера.
Прошу аффтара и всех присоединившихся к беседе написать в каком режиме Вы слышете стук "пальчиков".
У меня такой режим - это движение с постоянной скоростью (около 65-70 км/ч) с включенным "OD" при оборотах двигателя 2000. Так же есть щелчок при резком нажатии на газ с холостого хода, при включенной скорости или без.
У меня такой режим - это движение с постоянной скоростью (около 65-70 км/ч) с включенным "OD" при оборотах двигателя 2000. Так же есть щелчок при резком нажатии на газ с холостого хода, при включенной скорости или без.
+1 такаяже хрень. Кручение трамблера не помогло. Поначитался статей, говорят изза нагара может быть вполне, я кстате когда снял крышку головки. честное слово ах. л. Такого я еще не видел, на той же Скале при пробеге под 300ткм, небыло нагара вообще, а тут же что смог вычистил аккуратненько. Киллограмм наверно (((( И еще куча осталась. Масло свернулось похоже, япошка долго катался на какомто говне, + в россии добавили, на том же масле гдето месяц ездили (Не я - другой человек!!). Кароче в субботу еду на мех. диагностику, хотя уже начал после некоторых статей расчитывать на худшее (((
Вот некоторые примеры откуда - какой стук может появиться.
Необычный стук в двигателе
Что может стучать в двигателе?
Стук коленчатого вала - возникает из-за больших зазоров в шатунных или коренных подшипниках, образовавшихся вследствие износа вкладышей или (и) шеек вала. В исправном двигателе зазор небольшой и составляет примерно 0,020-0,040 мм, увеличение зазора до 0,070 мм для современных высокооборотных двигателей является неприемлемым и говорит о необходимости ремонта. Причиной увеличения зазора может быть:
механические примеси, попадающие в подшипник с маслом. Масляные фильтры со своей задачей справляются довольно хорошо, но если фильтр долго не менять, то он забьется и сработает клапан, который открывает обводной канал для масла, в случаях, когда пропускная способность фильтра становится недостаточной для прохождения необходимого количества масла ( такой клапан имеется не на всех масляных фильтрах, имеющихся в продаже )
некачественное масло. К сожалению сейчас можно купить подделку, под марки масел, известные во всём мире и не вызывающие сомнения в их качестве
недостаточное количество смазки, подаваемое на подшипники. Это может происходить из-за неисправного масляного насоса, засорённого масляного фильтра, не имеющего обводной клапан, или засоренного масляного канала ( что маловероятно ). При таких неисправностях загорается лампочка сигнализирующая о недостаточном давлении масла подаваемого к подшипникам
недопустимая шероховатость или царапины на шейках вала после ремонта или, в результате неправильного хранения
недопустимая овальность шеек вала ( или постелей вкладышей ), например, после замены коленчатого вала на, якобы, хороший, который оказался со "стуканутого" двигателя или двигателя, должного вот-вот начать стучать. По этой причине, покупая коленчатый вал, обязательно обмеряйте все шейки вала микрометром на предмет овальности ( допускается до 0,005 мм, в крайнем случае до 0,010 мм, но тогда подшипники прослужат очень мало 5000-15000 километров )
наличие воды или тосола в масле
работа двигателя без масла
Эти стуки отчётливо слышны при запуске холодного двигателя, когда ещё масло не дошло до подшипников; в некотором диапазоне частот вращения коленчатого вала стук может пропадать, если двигатель только начал стучать.
По тональности стук коленвала глухой на холостом ходу и становится более звонким по мере возрастания частоты вращения и очень частый, даже если стучит только один подшипник.
Стук распределительного вала глухой и появляется из-за износа подшипников распредвала, причинами которого могут быть: не качественное масло, наличие механических примесей или воды в масле, недостаточное количество масла, подаваемое на подшипники, работа двигателя без масла, царапины, недостаточная шероховатость или овальность шеек ( что иногда также встречается ).
О том, что распредвал застучал узнают по глухому стуку при запуске холодного двигателя, который пропадает после начала поступления масла на подшипники ( примерно 1-2 секунды ). На таком двигателе можно ещё смело проехать до 50000 км, если только клапана без гидрокомпенсаторов, т.к. при стуке распредвал совершает перемещения ( хоть и очень небольшие ) вверх-вниз. Когда вал переместится вверх образуется зазор между окружностью кулачка ( при закрытом клапане ) и толкателем, и гидрокомпенсатор "выберет" этот зазор, а когда вал займёт нижнее положение, он приоткроет клапан ( ведь зазора больше нет ), отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощности, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигателя, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогарание.
По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске тёплого двигателя, а так же, при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала.
При раннем впрыске топлива на дизельных или раннем зажигании на бензиновых двигателях происходит детонационное сгорание топливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками. Для бензиновых - говорят "пальцы стучат" , для дизельных - жёсткая работа дизеля.
Стук клапанов появляется вследствие больших зазоров или, на двигателях с гидрокомпенсаторами, из-за их ненаполнения маслом. Такой стук по частоте совпадает со стуком распредвала, по тональности - звонкий.
На дизелях может стучать ТНВД ( топливный насос высокого давления ).
Может стучать поршень, доставая клапана при сбитых фазах газораспределения.
Следующий тип стука, на мой взгляд, является необычным и затрудняющим выявление неисправности - это стук поршня о головку, вследствие того, что головка стала немного ближе к поршню. Это случается из-за установки под головку прокладки меньшей толщины, чем должна быть или её сильного выжимания. Такая неисправность была у моего приятеля.
Купил он автомашину TOYOTA CROWN 91 года выпуска с 3-х летним пробегом. Всё было нормально, как вдруг, после 3 с половиной месяцев эксплуатации, появился звонкий частый стук в двигателе ( двиг. 1G-GZE ), по мере прогрева он становился немного слабее, но полностью не исчезал. Были подозрения на коленвал, но всё таки смущало то, что звук был звонкий. Разобрал двигатель - вкладыши и коленвал в отличном состоянии, проверил клапана и распредвал - всё в порядке. Кто-то из соседей по гаражу сказал ему, что может стучать поршень о головку, а для выяснения этого надо внимательно осмотреть поршня, в месте контакта не будет нагара.
Так и сделал - всё просмотрел и, на удивление, обнаружил небольшое пятнышко без нагара на поршне 4-го цилиндра. На головке напротив поршня в том же месте было аналогичное еле заметное пятнышко. Даже не верилось, что такой сильный стук был из-за такой ерунды. Обработал слегка поршень напильником, купил новую прокладку, собрал и . нет стука.
Как позже выяснилось, предыдущий хозяин два раза перегревал двигатель и после этого обжал "головку", в результате прокладка сильно выжалась и, видимо, на поршне был небольшой дефект в виде выступа, что и послужило причиной стука.
Если в работе двигателя вашего автомобиля появились посторонние стуки и вы не уверены в их природе, посоветуйтесь со знакомыми и со специалистами ( лучше, если оба в одном лице ), и может быть для его устранения не придётся разбирать весь двигатель, а удастся обойтись лёгким и недорогим ремонтом, например, регулировкой тепловых зазоров клапанов.
Ох, сколько раз тут уже спорили стучат или не стучат пальцы. Пальцы или детонация. Мнения разные. Вобщем как не назови сей звук в любом случае показывает он одно: раннее зажигание.
Лечение если нет никаких спец прибамбасов под рукой:
Выезжаешь на ровную дорогу, в смысле без спуска - подъема. Начинаем движение, при переключении на третью передачу резко газу, но не в пол. "Стук пальцев", условно назовем так, 2-3 секунды, потом пропадают - значит норма. Если больше - останавливаемся и подкручиваем трамплер на деление на "-". Пробуем. подкручиваем. Вобщем так до достижения нужного результата.
__________________
"Это невозможно“ - сказала Причина,
„Это безрассудно“ - сказал Опыт,
„Это болезненно“ - сказала Гордость,
„Попробуй“ - сказала Мечта
ну так прямая передача это и есть четвёртая. проверяется на ней, а не на третьей.
а стробом ты выставишь только НУОЗ. он то может быть в норме, а детонация всё равно будет. тут уже надо ковырять центробежный и вакуумный регуляторы. ведь от их работы зависит УОЗ при движении.
не совсем так. к детонации гораздо более склонна бедная смечь. и читал выкладки про это не раз, и на собственной шкуре не раз убедился в этом.
к стати, на это косвенно указывает и не стабильный ХХ у автора.
в прочем бедная смесь может быть одной из множества причин нестабильности ХХ.
А что у нас с актан коректором, подключен ай нет. Работает ента фиговина, ай нет а крутить надо против часовой будет позжа, а наоборот есесвенно раньша, когда раньша звенит, когда позже жрёт и не едет. Запусти двиг, открути ключом 10 болтик регулировки, и постепенно крути против часовой, найди место когда двиг ровно крутит и обороты выше.
__________________
Do not worry, Be happy!
Стучит значит слишком раннее. Крутить в минус или если по месту то против часовой.
У меня проблема несколько в другом Стоит зажигание с датчиком холла (бесконтактное) Зажигание выставил по меткам с помощью стробоскопа. Опережение центробежное и вакумное работает как положено! НО на полном газу захлебывается не набирает обороты нужно держать педаль на грани тяги Рекция на педаль без провала но с запаздыванием. Детонации нет вообще! Хотя опережение работает. Метки на шкиву правильные!
Копрессия ОК, Свечи BERU, провода медные не пробивают!, искра стабильная и мощная, холостые относительно стабильные.
Подскажите что делать?
Всем добрых суток! Вещь такая началась (толи угол опережения, толи я дурак):
Суть такова: "пальцы звенят" на всех скоростях, при нажатии газа в треть, можно сказать при обычном разгоне, всегда чуть по чуть звенят. Выходит что угол опережения ранний.
Тем не менее, при резком старте (газ почти в пол) происходят один-два хлопка в карбюратор. Получается зажигание позднее.
Тяга нормальная, жор умеренный, даже не плохой, где я промахнулся?:rolleyes:
при нажатии газа в треть, можно сказать при обычном разгоне, всегда чуть по чуть звенят. Выходит что угол опережения ранний.
Да, угол ранноват. А на какой машине их Вашего списка стоит карб.:(
всё верно, зажигание раннее. но кроме начального угла опережения (нуоз) может ещё неправильно работать центробежный или вакуумный регуляторы . в центробежном регуляторе растягиваются пружинки, или могут вообще лопнуть или соскочить. тогда детонация ( а это именно детонация, не стук пальцев) под нагрузкой будет даже при правильно выставленном нуозе.
но для начала проверяй нуоз. на хх с помощью стробоскопа.
Трамблёр новый, его вот в начале года менял, поэтому к регулятору претензий нет (во всяком случае надеюсь).
Трамблёр новый, его вот в начале года менял, поэтому к регулятору претензий нет (во всяком случае надеюсь).
стробоскоп есть? советую преобрести. светодиодный. он не такой яркий но зато простой и надёжный. стоит рублей 200-250. пригодится не раз. проверь стробоскопом нуоз и работу центробежного регулятора. а там уже можно будет думать дальше.
зажигание правильно установлено! при резком нажатии так и должно быть! есть нет детонации то зажигание позднее!
Кто обьяснит природу хлопков в карб при раннем зажигании, получит 100 р. По теме думаю бедная твс.
Тем не менее, при резком старте (газ почти в пол) происходят один-два хлопка в карбюратор. Получается зажигание позднее.
Тяга нормальная, жор умеренный, даже не плохой, где я промахнулся?:rolleyes:
Возможно заправку не ту выбрал.
alexxx, В аннотации начертано, что он идет только на все виды зубил, а не на 402
без разницы. и там и там стоят катушки зажигания. цепляешь на выводы катушки и получаешь стробоскопический эффект.
кроме того я САМ ЛИЧНО таким стробом выставлял зажигание и на шестёрочном классическом движке и на газелкином 402ом.
зажигание правильно установлено! при резком нажатии так и должно быть! есть нет детонации то зажигание позднее!
должна быть лёгкая КРАТКОВРЕМЕННАЯ детонация когда двигаясь на ПРЯМОЙ передаче примерно 40 км\ч резко попытаться ускориться. буквально несколько стуков лёгких и всё. а у автора
Суть такова: "пальцы звенят" на всех скоростях, при нажатии газа в треть, можно сказать при обычном разгоне, всегда чуть по чуть звенят.
так что уоз рановат скорее всего.
Кто обьяснит природу хлопков в карб при раннем зажигании, получит 100 р.
попробую на пальцах:
при сильно раннем угле зажигания искра проскакивает в тот момент, когда начинается такт сжатия и впускные клапана ещё не до конца закрылись. вот тогда и происходит хлопок в карб. но это сильно раннее должно быть зажигание. либо сильно сбито, либо автомат центробежный совсем неправильно работает.
По теме думаю бедная твс.
к стати убеждался не один раз, что бедная смесь гораздо охотнее детонирует.
при сильно раннем угле зажигания искра проскакивает в тот момент, когда начинается такт сжатия и впускные клапана ещё не до конца закрылись. вот тогда и происходит хлопок в карб. но это сильно раннее должно быть зажигание. либо сильно сбито, либо автомат центробежный совсем неправильно работает.
Ну если искра в начале сжатия, его еще надо как-то завести. У меня частенько стрелял 402, когда вторая свеча постоянно обрастала каменным нагаром из-за поломанных и спрятавшихся колец.
при неисправном уентробежном регуляторе это будет происходить при наборе оборотов- грузики будут сильно рано расходиться и получится сильное опережение не соответствующее обротам. а на хх может быть всё в порядке- обороты то низкие.
при неисправном уентробежном регуляторе это будет происходить при наборе оборотов- грузики будут сильно рано расходиться и получится сильное опережение не соответствующее обротам. а на хх может быть всё в порядке- обороты то низкие.
Да тааам 5. 10 градусов, на колене это 10. 20. Чтоб дойти до жизни такой чтоб клапан еще не закрылся, нужно трамблер повернуть на 60 градусов, чтоб на колене было 120 до вмт, когда закрывается полностью впускной (60 примерно от нмт), но врядли после этого поршень пойдет вверх.
но врядли после этого поршень пойдет вверх.
пойдёт. и вытолкнет часть воспламеняющейся твс в впускной коллектор. вот тебе и хлопок.
а если добавить сюда чуть пережатые клапана, то получается картина маслом.
Мужики, попробовал, эффект:
Сперва убавил на пол деления, ДВС был тёплый, только приехал. Проехался, звенеть почти перестали, чуток тише стала, но тяга уменьшилась заметно, прям вышло корыто еле живое.
убавил ещё на пол деления - эффект усилился, не звенят, не хлопает, но при резком разгоне ощущение что у меня 3 толстых тётки в салоне и прицеп кирпичей :rofl:
Вернул на пол деления назад, как в первом разе и оставил до утра. Выдернул вакумный шланг на трамблёр, попробовал проехать - вот тут я вспомнил старый трамб, рывки толчки и пуки. воткнул обратно. Утром с трудом завёл в -3.
При прежнем угле заводилась в любой мороз с 1-2 раза сразу.. Может в двигателе что? Клапана регулировал в январе, не стучат. Объясните куда стреляет при раннем и позднем? если можно в теории. в букваре написано что при раннем дрожь большая, а при позднем - стреляет в глушаки. я уже запутался к чёрту))
при позднем зажигании стреляет в глушак.
искра подаётся поздно, уже когда поршень идёт вниз и начинает открываться выпускной клапан. вот пламя и расширяющиеся газы выстреливают через эту открывающуюся щель в глушак.
надеюсь регулировал на полностью остывшем, холодном двигателе и зазоры на впускных и выпускных разные выставлял?
Выставлял по букварю, крайние 0,4 остальные 0,45..
Шланг сдёрнул проверить работает ли регулятор вообще вообще, внутрь лезть грузики с пружинками выставлять не хочу прям, и время нет на него)
Пробовал по лету ставить рабочие жиклёры от УАЗа, 325 или 380 вроде, точно не помню. Ехала лучше, но через месяц сгорели штаны и резонатор.
Вобщем по симптомам - ранний, это понял. Возьму на днях стробоскоп, попробую им проверить.
Пробовал по лету ставить рабочие жиклёры . Ехала лучше, но через месяц сгорели штаны и резонатор. .
Эк вы ему топливца поддали. :rolleyes:
а по старинке по лампочке где получается?
и так можно, но стробом ты в динамике увидишь угол, как он изменяется при росте оборотов.
Из личного опыта. Двигатель 402.1. Голова под 76 бенз. заливаю 92. Детлнации нет ни при какм опережении. Поставил угол опережения 8 градусов и ездил горя не знал, едит и едит. Дал я детенышу покатался он и говорит, что как то не так машина едет, после 90 разгон какойто вялый, Я то быстрей не езжу. Стали разбираться, глянули уровень в карбюраторе, свечи, все без притензий. Взяли сторобоскоп стали смотреть распределитель. При всех включенных трубках показал 11 градусов. Даешь газку уходит на 25. Снял ваккумную трубку и бац, а угол почти не изменился градусов 8 на глаз показывает, сняли крышку трамблера ртом дали разряжение в трубочку, на трамблере полщадка двигается, подсоса нет. Завел движок, посмотрел есть ли разрядение в шланге, смотрел пальwцем затыкая отверстие, Разряжение есть, но какоето слабое. Взял насос и продул калиброванное отверстие в карбюраторе, что идет на ваккумный опередитель, пальцем разряжение не проверял, но когда подключил опережение ушло за третью метку. Поставил трамблер на 5 градусов. Подкл. ваккумник столо 8. Вот собственно все, может кому пригодится.
Доброе время суток.
Подскажите в какую сторону надо крутить корпус трамблера для регулировки угла опережения зажигания чтобы избавиться от звона пальцев.
На крышке трамблера есть стрелка (которая _наверное_ показывает направление вращения бегунка). Вроде бы говорят чтобы не звенели пальцы надо ставить более позднее зажигание, т.е. крутить по стрелке.
Это правильно ?
Можно ли это делать самому или лучше обратиться куда следует.
Есть такой анекдот:
Бабка - деду: Пойдем старый - молодость вспомним.
Дед: - дык у меня не стоит
Б: а ты его покрути.
Д: (после того как покрутил - заходит к бабке в спальню и выкидывая что то в воздух) НУ ВОТ - ДОКРУТИЛСЯ.
Короче: - позвони на сервис - спроси "СКОКО СТОИТ - В РУБЛЯХ" - если не жалко СТОКО рублей - то отдай в умелые руки.
Жалко - ПОКРУТИ.
Чтобы и руки умелые и бабок немного .
Народ я фигею !! вы читать умеете ?
Я разве спрашивал отдавать мне машину в сервис или нет ?
Короче вопрос снимается, уже все выставил как надо: пальцы не звенят.
>Даже в toyota-центре сказали что они также выставят на глаз.
Какойже это центр тогда? Зажигание провильно можно выставить с помощью стробоскопа, именно это и должны сделать в сервисе.
Если лень туда ехать, можно выставить самому "на глаз", если постараться, то получится лучше чем в автоцентре. Я делаю так:
1. Чтобы определить в какую сторону раннее, а в какую позднее зажигание, надо отпустить немного трамблер и повернуть до предела в любую сторону, потом резко газануть потянув за тросик, если обороты набирает медленно - в эту сторону позднее зажигание; если начал звенеть, значит раннее зажигание. Чтобы точно в этом убедиться, проделать то же самое, сдвинув трамблер в другую сторону.
2. Поворачиваю трамблер до тех пор, пока двигатель не начнет реагировать на резкий газ кратковременной детонацией, поворачиваю в сторону позднего еще чуть чуть (ну совсем немного) и затягиваю.
3. Ходовые испытания - если при интенсивном разгоне с небольших оборотов долго звенит поставить попозже (направаление уже знаем). Добиваемся чтобы детонировала не больше 1-2 сек или убираем детонацию совсем. Двигать трамблер надо осторожно. Для точной настройки достаточно поворота в 1-2 градуса или меньше.
Еще рекомендуют на прямой передаче на скорости 50 км/ч резко нажать на газ. Если далее следует кратковременная детонация (1-3 сек), а затем интенсивный разгон, то зажигание в норме.
А про таета-центр может я не правильно написал.
Выставляют они зажигание они как положено - по стробоскопу.
Но после того как оно выставлено требуется еще немного "докрутить"
под _наш_ бензин. Вот величина этой докрутки и производится на глаз.
Архив объединенного форума
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
Стук пальцев
Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.
Природа этого стука носит другой характер. Он вызывается детонацией. Иногда по определенным причинам топливо может сгорать неправильно. Взрывная волна в камере сгорания отражается от поршня и от стенок цилиндра. При этом создаются те самые звонкие металлические стуки, в которых специалисты слышат стук "пальцев".
Почему "пальцы"?
Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.
Детонация – что это?
Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).
Почему возникает детонация?
Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.
Естественно, моторам, где степень сжатия достаточно высокая, необходимо топливо с высоким октановым числом. Любой современный двигатель имеет высокую степень сжатия. Если заливать в него низкооктановый бензин, это значительно повышает риск возникновения детонации. Калильное зажигание – это самостоятельное сгорание топливной смеси в цилиндрах. Одна из причин этого явления – недогоревшая сажа или же высокие температуры в камере сгорания. Еще одна причина, почему стучат "пальцы" в двигателе при разгоне, – это бедная топливная смесь. Если увеличить количество воздуха в соотношении с объемом топлива, это вызывает детонацию. Слишком бедная смесь в момент попадания в цилиндр вызовет детонацию с большей вероятностью, нежели нормальная. Также подобный эффект возникает при высоких нагрузках. Стучат "пальцы" на разгоне именно из-за перегрузок силового агрегата. Если вы начнете двигаться на третьей передаче вместо первой, может появиться не только звон, но и характерный металлический лязг.
Еще о причинах стука
Это вполне нормально. Чтобы быстро набрать скорость, электроника подает в цилиндры больше топлива с тем же количеством воздуха, что однозначно приведет к возникновению детонации. Но также ситуация возможна и на плавных стартах. Водитель будет слышать характерный стук. Данное явление не является нормальным при плавном наборе скорости. В этих случаях необходимо быстро выявить и устранить причину. Это поможет избежать неприятностей.
Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС
Некачественное топливо – это причина всех бед, которые случаются с автомобилями. Об этом уже подробно описано выше. Нужно заметить, что стук пальцев – это не всегда проблема, которая сформировалась в процессе использования автомобиля. Случаются ситуации, когда машина уже с завода идет с неверно подключенными датчиками. В итоге это приводит к детонациям и стукам. Такая проблема особенно опасна, потому как двигатель находится на обкатке и детонация для него особенно вредна. Ее следует исключить.
Последствия
Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.
В этот момент двигатель испытывает огромные тепловые и механические нагрузки. Плавятся кромки поршней, разламываются перемычки между кольцами. Также достается и шатунным вкладышам.
Как избежать детонации?
Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.
Если нужен резкий старт, то специалисты рекомендуют раскрутить мотор до старта, а затем начать движение. Снизить детонацию можно методом подбора калильного числа свечей. В этом случае рекомендуется использовать более горячие свечи. Они будут сжигать всю топливную смесь без остатка, и никаких турбулентностей не будет.
Заключение
Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.
Читайте также: