Компрессор кондиционера крайслер вояджер устройство

Обновлено: 29.01.2025

искал поиском по яндексу нужную информацию, выдает все не то - стратусы, 300М. Караванов как-то мало. читал про то как U.S.Army менял подшипник муфты компрессора кондея на стратусе. вроде все просто. потом повнимательнее посмотрел на своем Караване - оказалось есть различия по натяжителю ремня. если я не ошибся - то нет там натяжителя с отверстием под квадратный "г" - образный ключ на 10. может кто-то сам менял подшипник муфты компрессора кондея на Караване 2002 года? с чего начать? если я правильно понял, то самым верным решением будет снять муфту с подшипником и ехать в магазин, чтобы не ошибиться в размерах подшипника. а то пишут про 35х50х20, 35х55х20 и еще какие-то размеры.

самым верным решением будет купить оригинальную муфту компрессора и не искать проблем. муфты на ВСЕХ компрессорах Крайслер-Додж-Джип меняются ОДИНАКОВО

з.ы. какой мотор на Вашем караване

с недавних пор компрессор начал свистеть. в сервисе сказали, что "выработались внутренности компрессора" и посоветовали поменять за 30 килорублей. поэтому почитал и решил попробовать обойтись малой кровью - заменой подшипника муфты

Куясе верное решение.
Вы хоть знаете сколько муфта денег стоит? Отвечаю: без электромагнита 10-12 тыр! А подшипник муфты 350-2000 руб. (в зависимости от продавца и производителя).

Дим не слушай таких советчиков.
ТУТ номер и размеры подшипника муфты, менять просто. Если чё - спрашивай, я этим летом эту муфту раз 20 снимал-ставил, все нюансы могу пояснить.

з.ы. какой мотор на Вашем караване

на натяжителе 2,4 есть квадратное окошечко - туда вставляете иструмент с квадратом 3/8" и отводите натяжитель, также это можно сделать за прилив на натяжителе ключем на 15 (только аккуратно).

По муфте - снимаете ремень, откручивате гайку в центре муфты, снимаете переднюю часть, в ее посадочном месте шайбы (их нельзя терять, иначе не будет работать), под ней стопорные кольца (необходим съемник), снимаете шкив с подшипником, под ней катушка (ее опять фиксирует стопорное кольцо), от катушки идет провод на корпус компрессора (обычно в очень неуодбном месте этот провод крепится), откручитваете его и все перед Ваи только вал компрессора, на который одеваете новые детали.

Работать удобно на подъенмнике + надо иметть съемники стопорных колец.

Дим, дабы не попасть в разные разводные истории с сервисменами, не пожалей ночного времени прочитай ТУТ. Много интересного узнаешь и прояснишь для себя. Читай и ссылки тоже.

Пытался снять шкив с кондиционера ничего не получилось (вояджер 2.4) по центру шкуива один болт. окрутил его но шкив не снялся (не шкив а прижимной диск). сам шкив имеет небольшое продольное биение. езжу год с таким подшипнком.

Такая хрень была,но когда поменял я натяжитель ремня с роликом то никакого свиста и треска не стало совсем. И так уже я накатал 25 т. миль. Может дело и не в компрессоре?

вот здесь я вычитал про замену подшипника. на самой первой фотке виден этот натяжитель. поясните - на фото он в "ослабленном" положении?

на стратусах 2,4 и вояджерах 2,4 разные по конструкции натяжители

Когда был Вояджер, тоже столкнулся с такой проблемой. Шкиф не смог отвернуть. Приехал на сервис по ремонту кондиционеров на ул. Стахановская. На авто снять у них тоже не получилось. Снимали компрессор и уже в тисках, грели и откручивали. Естественно муфту на выброс, хотя мне требовалась замена подшипника. Плату взяли как за замену подшипника, муфта в подарок.

на стратусах 2,4 и вояджерах 2,4 разные по конструкции натяжители

вот уже ближе к теме . тогда как ослабляется ремень? я завтра сфоткаю движок со стороны компрессора

на стратусах 2,4 и вояджерах 2,4 разные по конструкции натяжители

вот уже ближе к теме . тогда как ослабляется ремень? я завтра сфоткаю движок со стороны компрессора

Агрегат Denso 10S20C . Шкив кондиционера 05005420AD состоит из катушки, самого шкива с подшипником, и диска "сцепления" .

Как понял один и тот же агрегат мог комплектоваться разными шкивами, для разных авто, с разными разъемами катушки. Но не понял про размеры катушки, могли они быть разными или нет(разъем можно перепаять на не "родную" катушку). Электромагнит кондиционера имеет такой размер 96.5*61.5*27.6 посадочное 40 мм.

Перегорал предохранитель. Тестер показал 0.7 ом, почти короткое замыкание. При норме около 4 ом. Снять муфту и катушку можно не снимая компрессор с машины и не разгерметизировав систему. Нужно открутить 4 болта крепления компрессора к двигателю и опустить сам двигатель, открутив два болта подушки. Колесо, корпус фильтра и ремни нужно снять. Подкрыльник я не снимал, но местами нервы он напрягал, торчащим ухом крепления.

Разбирать шкив немного не удобно, но осуществимо. У меня всё легко снялось и потом поставилось. Головка на 10 и самоваренной "вилкой" стопорил муфту. Стопор шкива снимается обыкновенной отвёрткой, для стопора катушки нужны специальные "щипцы".

Посмотрев в интернете цены на новые и как ремонтировать, пришел к выводу, перемотаю сам. Минимум 100 BYN(38$) за новую катушку где то в Минске (150 км от меня). Я за день столько не зарабатываю, тем более перемотать это пару часов. Время на эбоксидку не в счёт, без меня застывает.

На некоторых катушках есть термопредохранитель, который можно перемкнуть, но это в случае обрыва. У меня же КЗ и термопредохранитель я не обнаружил. Что самое обидное, информации, что там может ещё замкнуть я не нашел. В моем случае катушку можно было не разбирать. Но что сделано, то сделано. В отливе, в который входят провода залито соединение проводов разъема с проводами катушки и ещё одна запчасть. Подключена эта запчасть паралельно катушке, предположительно это диод, для гашения обратной ЭДС при отключения тока. Вот эта запчасть и замыкала. Достаточно распилить пластиковый отлив между проводами вместе с этой запчастью и ремонт КЗ можно считать завершенным.

Вот тут я начал рвать волосы на попе. Отсоединенный от катушки отлив с разъемом показывает 1 ом между контактами. Катушку разбирать не нужно было.

Для упрощения разборки, нагрел железный корпус газовой горелкой, пока пластик не полез по краям.

На сколько сильно помог нагрев, так и не понял. Все равно пришлось ковырять отвёрткой. Пластик толстый, провод катушки не пострадал. Им же намотал другую катушку. Провод диаметр 0.8 мм.

Самое сложное в перемотке, сделать каркас с учётом всех нюансов. Место под изоляцию и конус внутреннего посадочного места. Каркас-катушку точил на токарном(у меня есть) из фанеры.

Наматывал с помощью шуруповерта. Но мой в совсем малые обороты не умеет, поэтому получилось неплотно и в навалку . Пришлось точить кольцо и вжимать струбциной, ибо торчала над корпусом. Если кто будет повторять, мотайте виток к витку и плотно, с натягом.

Заливал эбоксидкой. Не без преключений. Моя старая мутнела при смешивании с отвердителем и на отрез отказывалась твердеть. Даже с нагревом. Пришлось купить новую, выливать и мыть катушку. С новой эбоксидкой все получилось.

Залил с горкой, пришлось снимать лишнее шлифмашинкой.

После заливки решил "прожарить" собственным нагревом, заодно проверить как катушка греется. За час корпус до 100 гр, сама катушка до 110 гр при температуре в гараже 18 гр. На машине летом будет греться ещё сильнее, поэтому в качестве изолятора обмотки применять не плавящиеся материалы(картон, ткань).
Защитный диод против ЭДС поставлю в более доступном месте. Или не буду ставить, пока не решил.

Главный вывод- если при коротком замыкании на выводах, не видно следов перегрева катушки, разбирать нужно с места где провода входят в корпус. В случае КЗ нужно пропилить ножовкой между проводами, при появления характерного хруста керамики пилить пока этот хруст не прекратиться. Вытащить ножовку и померять тестером. Если 3.7-5 ом покажет, можно собирать на место, залив пропил герметиком или клеем, что бы вода не попадала.

Это супрессор, он же защитный диод. В катушке применён двунаправленный. Обычно в деле борьбы с ЭДС самоиндукции используют диод. Супрессор же изначально применяли немного в другой области. Но супрессоры есть двунаправленные, что хоть и дороже, но значительно безопаснее при производстве, особенно конвейерном. Двунаправленный супрессор нельзя перепутать при подключении. Я не стал заморачиваться и впаял диод кд226д из схемы строчной развёртки телевизора. Врезал его в жгут проводки автомобиля, рядом с разъемом.

Так как ремонтировал давно, мелочей сейчас не вспомню, но информацию брал с сайта VOLVO, там парень под ником HENK850 всё подробно описал, за что ему огромное спасибо. Статья его, я только подправил. Делал он компрессор естесно на вольве, а поскольку работа кондеев в принципе одинаковы на всех машинах то я руководствовался этой статьёй. Добавлю что мне пришлось поменять только подшипник на муфте и отрегулировать шайбами зазор 0,5мм. Подшипник стоил мне 250р. Да и схемы компрессоров можно найти на просторах Интернета.

КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР.

Есть 2 контура - высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа "дроссельной трубки" и "расширительного клапана") между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло ("производит холод"), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары проходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Схему кондиционера можно найти в инете. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления - 2.5 - 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами - один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше - замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами - высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.

При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить, не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar, Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете, замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает скрежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которого идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.

КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.

Компрессор снимается с автомобиля. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6 граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать.
Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин.
Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось, что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней.
Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с алюминиевого диска (на глубину ~ 0.2 мм) и полировальной пастой алюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке.
Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.
КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.
В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел. Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

Знакомый попросил перебрать компрессор кондея.
Итог. В хлам убитые. Но если найти передние крышки, можно спасти. Осталось малое, сойтись в цене на запчасть,
если цена не превышает цены б/у.

Chrysler Voyager 1998, двигатель дизельный 2.5 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Комментарии 7

В колокол вкручиваеш два болтика .
Большими тисками зажимаеш ближе к корпусу муфту и в болты монтировку вставляешь и откручиваешь. Только аккуратно можно болты согнуть с колоколом.

Спасибо сегодня проверим, у меня когда болт в валу (6) зажат до конца крутится сам компрессор чуть отожмешь муфта ходит легко в холостую как и надо

Как разобрать сам привод кондиционера на 2.5, ? Там же шкив не ремнем приводится в движение

Вопрос…у меня где-то травит фрион под капотом вроде бы утечки нет… как проверить салонный радиатор ( достать ) ?

Обычно травит конденсор.т.е. передний радиатор, трубки на соединениях из-за не качественных колечек уплотнителей и сам компрессор, по сальнику вала.
Очень редко в салоне.
Есть прибор по поиску утечки хладогена.

После всех наполнений, хотел бы добавить. Излагайте свою проблему как можно подробней, и желательно после ознакомления с текстом на 1 стр.
Чтоб не гадать на кофейной гуще. Спасибо.

Хладагент - фреон R134a.

Тип масла в компрессоре - синтетика.

Регулятор производительности системы - терморегулирующий вентиль (далее ТРВ). В случае с задним кондиционером ТРВ - 2 шт.

ТАК. А теперь о том, что Вы можете самостоятельно проверить:
(всё из спец.литературы)

1. Визуальный контроль
Визуальный контроль подразумевает проверку след. параметров:
- Натяжение и степень изношенности ремня привода компрессора, соосность и целостность приводных шкивов, биение в подшипниках и т.д.
- Правильность затяжки и целостность крепёжных элементов компонентов кондиционера.
- Целостность шлангов и трубопроводов, наличия масляных подтеков в т.ч. в разъёмных соединениях и в зонах уплотнителей.
- Герметичность сальника компрессора (без снятия муфты и нюхача проблематично, но можно снизу посмотреть наличие следов масла).
- Чистоты теплообменных поверхностей конденсатора и испарителя.
- Свободы доступа воздуха ко всей поверхности конденсатора.
- Работоспособности вентилятоов обдува конденсатора и испарителя.
- Чистоты фильтра очистки воздуха.
- (частично) Целостности корпусных деталей системы, приводов заслонок, работоспособности системы распределения воздуха.
- Надёжности электрических разъёмов, целостности предохранителей и электрической проводки.
- Состояние заправки системы хладагентом - через смотровое окошко, либо путём лёгкого и кратковременного (опасность ожога) нажатия на ниппель сервисного штуцера на стороне низкого давления.

2. Проверка наличия посторонних шумов при работе

- Шум в электромагнитной муфте компрессора свидетельствует о неисправности в ней или о пониженном напряжении её питания.
- Глухой стук или щёлканье в компрессоре указывает на внутренние повреждения или сильный износ деталей компрессора.
- Резкий шум, издаваемый электродвигателем вентилятора конденсатора, сопровождаемый вибрацией, при повышенной частоте вращения вентилятора, является признаком его дисбаланса или ослабления его крепления.
- Скрипы при включении компрессора могут свидетельствовать о дефектах в приводе ремня.

3. Проверка наличия посторонних запахов

- Бактерии и вирусы, развивающиеся в корпусе испарителя, где конденсируется влага, могут быть причиной исходящего от него неприятного запаха. Запах будет отсутствовать, если правильно функционирует система отвода конденсата т.е. дренаж.

4. Прощупывание компонентов системы рукой

Ряд неисправностей в работе системы может быть обнаружен при прощупывании компонентов системы на ощупь тыльной стороной руки.
Обычно компоненты линии нагнетания с высоким давлением - теплые (после конденсатора) или горячие (после компрессора), в то время как компоненты линии всасывания с низким давлением прохладные (от ТРВ к компрессору) или холодные (от ТРВ к испарителю).

Только смотрите сразу не хватайте всё подряд. Ряд компонентов может вызвать термический ОЖОГ!

Проверка:
- Определить наличие инея на наружной стороне компонентов. Его наличие на всасывающей в компрессор линии (та что в моторном отсеке) укажет на неправильное функционирование ТРВ.
Если иней на ТРВ - то он закупорен льдом - наличие влаги в системе.
Если иней на поверхности ресивера-осушителя, то он либо забит грязью, либо влага в системе.
Любое появление инея на других компонентах, кроме испарителя, свидетельствует о появлении в той зоне местного сопротивления (закупорка).
- Проверить выпускной патрубок от испарителя. НОРМА - прохладный (но без инея и конденсата на наружной поверхности).
Если тёплый, то
мало фреона или его отсутствие
фреон не поступает в испаритель - перекрыт или замёрз клапан ТРВ
- Проверить ресивер-осушитель. В системах с ТРВ он должен быть тёплым.
- Проверить аккумулятор (не батарею!) в системах с расширительной трубкой. НОРМА - прохладный или холодный (но без инея и конденсата на наружной поверхности).
- Проверить температуру трубопровода от конденсатора до ТРВ.
НОРМА: от компрессора на конденсатор - горячий (очень), от конденсатора до ТРВ - теплый (примерно он до 47 град.).
Если он холодный, то: нет фреона, местные сопротивления (закупорен)
- Проверить насколько ниже температура трубок всаса (от испарителя до компрессора), чем темп. линии нагнетения.
ЕСЛИ разница отсутствует, то надо проверять давления и уровень заправки системы фреоном.
- Проверить температуру клапанной крышки компрессора (противоположная муфте сторона).
ЕСЛИ она горячая или краска на ней потрескалась от высокой температуры, то могут быть повреждены клапана нагнетения в компрессоре.

Надеюсь, что данное руководство поможет Вам избежать лишних затрат, или "развода" нечистоплотных сервисменов.

Читайте также: