Компрессия на ауди 100

Обновлено: 05.02.2025

Если с течением времени у вас появится ощущение, что в начале эксплуатации ваш двигатель был более динамичным, потеря мощности может быть вызвана механическим износом. Наиболее часто встречающимися причинами являются высокий износ между поршнями и цилиндрами, изношенные поршневые кольца, негерметичные или прогоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое компрессионное давление, которое потом при сгорании топливовоздушной смеси лавинообразно увеличивается. Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма, а также прокладки головки блока цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомами являются неустойчивое поведение при холодном пуске или неравномерная работа двигателя, увеличенный расход масла и топлива, шлейф отработавших газов белого или синего цвета, повышенная температура охлаждающей жидкости, ухудшенные показатели отработавших газов и уменьшение мощности двигателя. Для получения ясной картины необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. В равной степени это относится и к дизельным двигателям.

Значения компрессии для вашего автомобиля незначительно отличаются в зависимости от степени сжатия. Представленные в табл. 4.2 ориентировочные значения действительны для двигателей в безупречном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение придается не абсолютным наивысшим показателям, а одинаковым показателям во всех цилиндрах. Допускаются отклонения максимально до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага специалист посоветует вам провести измерение потери давления.

В старых двигателях компрессия значительно уменьшается, и это нормальное явление, связанное с естественным износом двигателя. Поэтому нет особой причины для беспокойства, это в меньшей степени зависит от абсолютного наивысшего показателя давления, а больше от одинаковых значений во всех цилиндрах. Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, необходимо думать о предстоящем ремонте двигателя или замене его другим. Если различие в значениях больше 3 бар, практика указывает на следующие причины:

– заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

– повреждение рабочих поверхностей цилиндров как следствие легкого заедания поршней или заклинивания поршневых колец;

– остатки продуктов сгорания и масла в виде налета на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;

Несмотря на то, что это является азбучной истиной, все же мы еще раз напоминаем — основой для измерения являются стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженная аккумуляторная батарея. Если коленчатый вал вращается очень медленно, сжатие в цилиндре также происходит медленно — измерение компрессии теряет свой смысл. Если вы получили большие отклонения в результатах измерения, проведите тест на уменьшение давления. Обращение с прибором для измерения уменьшения компрессии предполагает наличие определенного опыта, поэтому мы советуем проведение теста на измерение уменьшения компрессии предоставить специалисту.

· При низкой компрессии через отверстие для свечи (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки впрыска) введите в каждый цилиндр немного моторного масла, затем повторите проверку. Масло улучшает герметизацию между сопрягающимися поверхностями поршней и стенок цилиндров.

· Если компрессия увеличилась незначительно, то утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана прогоранием седел и/ или рабочих кромок клапанов, а также деформацией стержней клапанов или образованием на них трещин.

· Если после введения масла компрессия повысилась, то можно сделать однозначный вывод о том, что изношены поршневые кольца.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Перед измерением прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися деталями.

3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите на педали сцепления и акселератора.

Рис. 4.13. При установке прибора для измерения компрессии резиновая конусная пробка должна плотно закрывать отверстие для свечи зажигания

4. Плотно вставьте резиновую конусную пробку прибора для измерения компрессии в отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие для топливной форсунки). При необходимости используйте подходящее переходное устройство ( рис. 4.13 ).

5. Включите стартер и проверните коленчатый вал как минимум на восемь тактов сжатия, следя за показаниями компрессометра. Необходимо иметь в виду, что лучшее наполнение цилиндров происходит только при полностью нажатой педали акселератора.

Рис. 4.14. После измерения компрессии на всех четырех цилиндрах сравните кривые, записанные самописцем прибора

6. Запишите наибольшее значение компрессии. Повторите процедуру измерения для остальных цилиндров и сравните результаты с техническими данными ( рис. 4.14 ).

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

– шум во всасывающем патрубке или шумоизоляции патрубка свидетельствует о негерметичном впускном клапане;

– если воздух выходит из открытого радиатора или расширительного бачка охлаждающей жидкости, значит, пробита прокладка головки цилиндров или имеется трещина в головке цилиндров;

– если воздух выходит из открытой маслоналивной горловины или трубки указателя уровня моторного масла, значит, изношены стенки цилиндров, рабочие поверхности поршней или поршневые кольца;

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Всем привет! Решил замерить компрессию. Мотор прогрет, пару раз сработал вентилятор и вперед.
Полученные результаты:
1 цилиндр — 10
2 цилиндр — 10,5
3 цилиндр -10
4 цилиндр — 11
Вроде, неплохо!

Audi 100 1989, engine Gasoline 1.8 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — observation

Comments 37

У меня компрессия 6/7/8/8. Что-то плоховато едет.
Не пойму, в чем дело?
ПС: ищу мотор 1,8, можно с 5мкпп рабочий за не рыночные цены

9"9,5"9"7 беда печаль(((

надо было ещё раз перемерить, может ошиблись немного

несколько раз меряли. Надо двиг расскалывать смотреть все. Давно там не был) клапона тоже надо подшаманить. Думаю еще не мало повлияло стояла 2 года без действий пока в армии и учебе был

у меня старая была где-то 9, 8, 9, 10

после притирки клапонов у меня было на порядок выше не помню точно. Потом туда сюда армия и вот из свежих замеров такое

сейчас нету смысла делать мотор, только контарктник взять

ну вот в этом вопросе я теряюсь. Когда я его прошлый раз смотрел поршневую не меняли выроботки почти не было. Движок возмешь как повезет же. На моей практике что то не везло. Поэтому думаю сниму гляну и буду судить)

разбирать по любому надо, что б решение принять, может там не всё так страшно

Да норма компрессия ))) Я у себя не меряю, не хочу расстраиваться)

просто у знакомого был компрессометр, грех было не воспользоваться

Да норма компрессия ))) Я у себя не меряю, не хочу расстраиваться)

а по-мойму компрессия измеряется на холодном моторе…

только на прогретом моторе когда все прогреется расширится и примит нормальные рабочие параметры

по науке — да! ты прав 100%, но проверка на холодную укажет (при наличии) на увеличенные зазоры (они тоже при нагреве компенсируютя)… таким образом это даст более полную картинку реального износа

ну так то ты просто на холодную сунул бы манометр и сразу было бы видно, мы на работе обычно просто пробку из дерева делали и затыкали где выбьет там давление в номе где нет значит беда)))))

Для дизеля это важно, его лишь на холодную, а бензинку при 60 градусах измеряют

Замерил компрессию 11,5 - 12,5 - 13,5 - 12,5 - 14. Это нормально,или лучше воспользоваться раскоксовкой?

На AAR норма 10. Попробовать расскоксовку можно(мое мнение), но вряд-ли поможет. Расход маслица-то наверно под литрушечку на тысячу? Или поболе?
У меня была такая-же примерно и жрала масла 1.5-2 литра на 1тк. Перебирать не стал. Мотанулся год назад до Минска и взял с разборки движок за 300 американских рублей. Морозы заводилась без проблем. Сейчас компрессия 10-10.5 все горшки. Все прекрасно.

Не надо говорить глупости о норме в 10-ь единиц. Нормой можно считать предел 10-13.5. Когда компрессия упадёт ниже 10-ки, то пора перебирать мотор.

Попробовать расскоксовку можно(мое мнение), но вряд-ли поможет. Расход маслица-то наверно под литрушечку на тысячу? Или поболе?

Раскоксовка поможет, компрессия поднимется. Но, вместе с компрессией, возрастёт расход масла. Мотор старый, кольца изношены, клапаны давным-давно пора притереть.
Снизить расход масла поможет замена МСК. Опять-таки, не на долго.

На форуме прочитал. (кто то писал как то),что не столько важна высокая компрессия,как одинаковое давление во всех цилиндрах.

Расход масла немного есть,но ещё пока не определил сколько(недавно приобрёл машинку) И ещё когда едешь раскручиваешь мотор более 3000 оборотов,начинает дымить из выхлопной синий дымок(масло).Это может быть из за МСК?

Да и динамика особо не радует Но вот вчера по пробовал,скинул лямду. значительно улучшился разгон и мощь. Может лямда не исправна?

pacha писал(а): На форуме прочитал. (кто то писал как то),что не столько важна высокая компрессия,как одинаковое давление во всех цилиндрах.

Важна как и сама компрессия, так и её одинаковость во всех цилиндрах.

Скорее, из-за мёртвых колец.

Повезло что гайцы с газаоанализатором тебя не остановили, патамушо CO в твоей трубе зашкаливало да и собсна как и расход бензы

Audi 100-44Q/1989/2.0 RT/K-Jet/White (БЫЛА)
Audi А6 С5 1998 г.в 1,9 TDI AFN (81 KwT)

Это точно! Но я же только для проверки,3км проехал и обратно накинул штнкер на ЛЗ!А с лямдой расход у меня щас не большой.Я сравниваю с предыдущими своими машинами ВАЗ 2109 и АУДИ 80 b3 моновпрыск.

Максимально допустимая разница давлений в отдельных цилиндрах может составлять 3.0 атм. (для дизельных двигателей 5.0 атм.).

Давление компрессии в исправном двигателе растет очень быстро. Низкое значение, показанное после первого цикла, увеличивающееся с последующими циклами, указывает на износ поршневых колец. Низкое значение после первого цикла, не увеличивающееся после следующих, сигнализирует о том, что либо клапаны негерметичны, либо пробита прокладка головки блока (причиной также может быть трещина в головке). К снижению компрессии может привести наличие нагара на тарелках клапанов.

Следует иметь в виду, что из-за разной скорости вращения стартёра на разных моделях полученные в результате измерений результаты могут отличаться. Результаты, полученные при измерении компрессии, должны быть примерно одинаковые для всех цилиндров.

Если давление в каком-либо цилиндре находится на уровне минимального допустимого и даже ниже, то для выяснения причины выполните следу ющие действия. Влейте внутрь цилиндра через отверстие для свечи чайную ложку двигательного масла и повторите измерение компрессии.

Если добавление масла временно улучшило компрессию, причиной её снижения, скорее всего, является износ поршня, колец или цилиндра. Если увеличения компрессии не произошло, то можно предположить, что причина — в негерметичности клапанов или пробитой прокладке головки блока.

Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах почти наверняка — следствие пробоя прокладки головки. Наличие охлаждающей жидкости в камерах сгорания или в картере двигателя подтвердит это предположение.

Если компрессия в одном из цилиндров примерно на 20% ниже, чем в остальных, к тому же обороты холостого хода нестабильны, то причина, возможно, чрезмерном износе кулачка распредвала.

После завершения проверки установите на место свечи зажигания (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание, наденьте на них наконечники высоковольтных проводов, присоедините разъём к катушке зажигания. Установите на место пластиковую крышку двигателя и предохранитель топливного насоса.

Значения давлений компрессии для различных двигателей приведены в Спецификациях.

Выключите зажигание.
Двигатель 1.6 л: Рассоедините разъём выходной ступени катушки зажигания. Выходная ступень находится в одном корпусе с катушками зажигания на двигателе.
Выньте предохранитель № 28 топливного насоса.
Двигатель 1.8 л: Рассоедините разъёмы катушек зажигания и инжекторов.
Двигатели 2.0, 2.4 и 3.0 л: Снимите катушки зажигания. Рассоедините разъём инжекторов.
Снимите все свечи зажигания, обратитесь к Разделу Проверка и замена свечей зажигания. Проверка состояния высоковольтных проводов.

Проверните двигатель стартёром, чтобы удалить нагар и сажу.

Вверните компрессиометр в соответствии с руководством изготовителя в отверстие для свечи.
Попросите ассистента нажать на педаль газа и во время проверки удерживать её ногой.
Проверните двигатель примерно на 8 оборотов так, чтобы на компрессиометре больше не было бросков давления.
Последовательно проверьте все цилиндры и сравните полученные значения давления с заданными.
Установите на место свечи зажигания и закрепите их моментом 30Нм, обратитесь к Разделу Проверка и замена свечей зажигания. Проверка состояния высоковольтных проводов.
Снова состыкуйте все рассоединённые разъёмы, при необходимости, вставьте на место предохранитель.

Двигатель 1.9 л: Рассоедините центральный штекер двигателя. Для этого поверните влево винт с насечкой. Рассоедините разъём свечей зажигания.
Двигатель 2.5 л: Рассоедините разъём ТНВД.
Снимите все свечи накаливания, обратитесь к Разделу Снятие и установка свечей накаливания.
Вверните компрессиометр с гибким присоединением вместо свечей накаливания.

Проверните двигатель примерно на 8 оборотов так, чтобы на компрессиометре больше не было бросков давления.
Установите на место свечи накаливания и закрепите их моментом 15Нм. Присоедините провод.
Состыкуйте и зафиксируйте все разъёмы.

Проверка на утечки

В ходе данной проверки определяются скорость выхода из цилиндров закачанного в них сжатого воздуха и непосредственно места утечек. Данная проверка является альтернативой проверке компрессии. Более того, со многих точек зрения она гораздо эффективнее, поскольку визуально выявить источник утечки проще, чем осмыслять результаты измерения компрессии.

Оборудование, необходимое дляпроверки на утечки, не относится к общедоступному, поэтому выполнение данной проверки придется доверить специалистам сервисного центра.

Предельно допустимое значение величины компрессии для бензиновых двигателей составляет 10 кПа, для дизельных двигателей — 24 кПа.

Если вы располагаете необходимым оборудованием, то можете измерять компрессию самостоятельно, однако для этого вам потребуется помощник, который будет проворачивать коленчатый вал стартером. Для начала выкрутите все свечи зажигания из головки блока и убедитесь, что клапана правильно выставлены. Во время проверки компрессии на бензиновом двигателе ваш помощник должен полностью нажать на педаль акселератора и сцепления. При проверке дизельного двигателя нажимать на педаль акселератора не надо.

Начинайте проверять с 1-го цилиндра и далее действуйте по порядку работы цилиндров. При проверке определяйте обороты коленчатого вала, после которых установится максимальное значение компрессии. Плавное нарастание давления в цилиндрах свидетельствует о хорошем состоянии цилиндропоршневой группы. По опыту, на двигателе в хорошем состоянии наивысшее значение давления отмечается после 6—8 прокруток коленчатого вала.

Перед тем как начинать замерять компрессию, убедитесь, что стартер находится в хорошем состоянии и аккумуляторная батарея полностью заряжена. Однако лучше эту работу доверить специалисту, по разнице величин компрессии в цилиндрах и характере шума он может выявить следующие неисправности:

- шум из открытой маслоналивной горловины или измерителя уровня масла — изношенные стенки цилиндров или трещина головки блока;

Если полученная в результате измерений величина компрессии меньше нормы, попробуйте добавить немного моторного масла в отверстия под свечи зажигания (отверстия под форсунки для дизеля) и повторите замер. Это позволит уменьшить зазор между поршнем и цилиндром. Если значение не изменится — давление в цилиндре в результате неплотного прилегания клапанов к седлам или повреждение прокладки головки. Если величина компрессии увеличилась, это указывает на износ поршневых колец или рабочих поверхностей цилиндров.

- прогрейте двигатель до рабочей температуры, в результате выбирутся зазоры между движущимися деталями;

- отсоедините зажигание (контактный разъем 15), снимите со свечей зажигания наконечники проводов и выверните все свечи зажигания;

- затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Ваш помощник должен нажать на педаль сцепления и педаль акселератора;

- вставьте резиновый конус измерителя компрессии в отверстие для свечи зажигания (для дизеля это отверстие для форсунок) 1-го цилиндра, при необходимости можете использовать переходник;

- далее ваш помощник прокручивает коленчатый вал от 6 до 8 оборотов, чтобы получить наибольшую величину компрессии;

Читайте также: