Когда регулировать клапана на приоре 8 клапанов

Обновлено: 29.01.2025

Для чего нужна регулировка клапанов в двигателе

В 4-тактных моторах имеются впускные и выпускные клапаны, но отсутствуют гидрокомпенсаторы. Между кулачком распредвала и стеблем клинкета — зазор, который необходим из-за расширения металла при нагреве, то есть сглаживает процесс.

Внимание! Если долго не регулировать клапаны, например, на автомобиле ВАЗ, быстро придет в негодность кулак или коромысло.

Ремонт в случае таких поломок обходится дорого.

Как работает двигатель при неправильно отрегулированных клапанах

Рабочая температура мотора высокая, а при нагреве металл расширяется. Если регулировка не соответствует заводским показателям, ухудшается работа движка и наблюдаются следующие проблемы:

Впускной клапан не возвращается на свое место.
В образовавшуюся щель выбрасывается топливная смесь.
Выпускной клинкет не охлаждается, поэтому быстрее приходит в негодность из-за неполного прилегания к блоку.
Компрессия не соответствует нормальным значениям, соответственно, уменьшается мощность, и узел значительно теряет ресурс.

Если зазор увеличивается, открытие впускных затворов происходит позже, следовательно, рабочая смесь не попадает в нужном количестве. Мотор начинает плохо работать, появляются стуки.

Как отрегулировать

Большинство автомобилистов для регулировки обращаются в автосервис. Но процедуру можно произвести самостоятельно. Далее будет рассмотрено, как регулировать зазор на примере ВАЗ-2114.

Внимание! Регулировать необходимо только на машинах с мотором 8 клапанов.

Набор для регулировки. Можно приобрести в автомагазине, стоимость — около 300 рублей.

Шприц, чтобы убрать масло.
Щипцы (не обязательно, но с ними удобнее).
Регулировочные шайбы.

Прокладка клапанной крышки (лучше из силикона, тогда масло не будет сочиться).

Демонтируется клапанная крышка, корпус воздушного фильтра и передняя крышка зубчатого ремня (ключ на 10).

Проворачивается коленвал по часовой стрелке до момента, пока метки на шкиве и задней крышке не сойдутся (специальный ключ для коленвала).

Щупом проверяется зазор между торцом клапана и толкателя.

При проверке клапаны должны располагаться так (в скобках указаны нормальные показатели):

1, 3 (0,35 и 0,20);
5, 2 (0,35 и 0,20);
8, 6 (0,35 и 0,20);
4, 7 (0,35 и 0,20).

Если зазор не соответствует норме, нужно демонтировать шайбу, рассчитать толщину, которая необходима, приобрести новую деталь и установить:

Надавить рукояткой на штангу.
Снять флажок.
Убедиться в правильности зазора.

Внимание! Коленчатый вал можно проворачивать только по часовой стрелке.

Когда все клапаны отрегулированы, установить крышку клапанов с прокладкой. Ремонт завершен.

Периодичность регулировки

Регулировать рекомендуется каждые 40 тысяч км пробега. Но лучше всего проверять зазор через 15 тысяч км. Расстояние может быть неправильным, но движок не подает признаков.

Если клинкеты стучат, отрегулировать надо в кратчайшие сроки, иначе ремонт двигателя обойдется дорого.

Заключение

Если нет опыта в ремонте авто, лучше обратиться в автосервис для регулировки клинкетов. От этой процедуры зависит работа и ресурс двигателя. Даже одно неправильное действие приведет к серьезной поломке при запуске мотора.

Надеюсь эта запись окажется полезной для тех, кто хочет сам научиться регулировать клапана.

У меня клапана регулировались около 15 тысяч назад. Сначала думал ехать в автоваз, посмотрел цены. 850 рублей работа, 150 техническая мойка. итого 1000 минимум. Изучил вопрос как делать самому — вроде бы и не сложно. Минимум цена самостоятельной регулировки — цена регулировочных шайб. Но, у меня нужного инструмента не было.

Итак, было приобретено:

1) Комплект для регулировки клапанов — приспособление для вытаскивания регулировочных шайб
2) Микрометр. В крайнем случае можно обойтись без него, но ОЧЕНЬ желательно. Посмотрев видео, вы поймете почему.
3) Прокладка клапанной крышки — меняется при каждом вскрытии. Стоит недорого. Я предпочитаю белые прокладки, ни разу еще не подводили.
4) Очиститель карбюратора. Брал самый дешевый
5) Набор веерных щупов. Тут ждала засада. ОЧЕНЬ желательно щупы с шагом 0,01 мм. Практически во всех магазинах лежат щупы с шагом 0,05 мм. В крайнем случае можно воспользоваться ими, но результат будет не настолько точным.

Для работы нам понадобится:

1) Гаечные ключи/головки на 10
2) Щупы
3) Микрометр
4) Домкрат
5) Вот этот самый комплект для регулировки, с помощью которого будем вытаскивать шайбы
6) Новые регулировочные шайбы. Количество и размер определяются после замеров. Может и ни одна не потребуется. А может все 8
7) Ручка, бумажка, калькулятор. Ну либо очень крепкая дружба с математикой.

Вроде ничего не забыл.

Скидываем кронштейн, держащий тросик газа, отцепляем все патрубки, снимаем клапанную крышку. Далее постарался все подробно объяснить на видео (недавно загрузил, до конца еще не обработалось, чуть позже появится более высокое качество).

В ВИДЕО СОДЕРЖИТСЯ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА! Извините, при ремонте без этого никуда))

Если вкратце — измеряем зазор на всех клапанах. Двигатель ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть холодный, не выше 25 градусов. У меня машина ночь стояла. Если только после поездки — необходимо охладить.
Зазор впускных клапанов в норме 0,20 мм, выпускных 0,35 мм. Разрешается отклонение от нормы в +/- 0,05 мм. При замере кулачок распредвала над проверяемым клапанов должен смотреть вверх. Именно для этого поднимаем одно колесо, включаем 4 или 5 передачу и по необходимости колесо прокручивается до нужного момента. 1, 4, 5, 8 клапана — выпускные, 2, 3, 6, 7 — впускные.
Проверив зазоры извлекаем нужные шайбы, рассчитываем толщину новых. Покупаем, ставим на место, проверяем зазоры еще раз, собираем в обратном порядке.

У меня после регулировки получились такие результаты:

В моих каракулях вы врядли что поймете, поэтому так: 1) 0,35 2) 0,21 3) 0,20 4) 0,36 5) 0,33 6) 0,21 7) 0,20 8) 0,36

Прогадали только с шайбой над четвертым клапаном, но все в пределах допуска. Без микрометра, доверяясь просто цифрам на шайбах, такие результаты могут не получиться. Пока выбирал шайбы — попадались те, на которых написано 3.27, а по факту они были 3.32. Те шайбы, которые стояли, тоже не соответствовали написанным размерам.

Теперь о сеточке. Сеточка стоит в самой клапанной крышке. Многие ее не чистят годами, а потом жалуются что двигатель весь в масле. Я чищу ее каждый год, поэтому проблем с замасливанием двигателя никогда не было.
Откручиваются 2 болта, сетка промывается очистителем карбюратора. Саму клапанную крышку тоже желательно промыть. Работы — на 5 минут. Пользы — очень много :)

Проделанной работой я доволен. И не важно, что сейчас потратил по деньгам больше чем на СТО, зато в следующий раз будет намного меньше. Да и приобретенный опыт — бесценно.

10 августа 2015 Метки: регулировка клапанов , клапана , самара , передний привод , восьмиклапанный мотор , 8 клапанов

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.