Когда менять пружины подвески на калине
В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:
- Ключ баллонный
- Молоток и монтировка
- Домкрат
- Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
- Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
- Плоскогубцы
- Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
- Смазка проникающая
- Стяжки пружин
Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной
Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):
Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:
Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:
Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:
После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:
Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):
Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:
Разборка модуля передней подвески Калины
Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:
Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):
Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:
Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:
После чего можно вынимать пружину:
И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:
Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.
Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор
На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:
Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:
Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:
И поверх этого блина ставим резинку:
Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:
Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:
Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.
Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!
Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.
Видео инструкция по замене передних стоек на Калине
Здравствуйте, из этой статьи Вы узнаете, как заменить передние амортизаторы на Лада Калина. Первыми признаками выхода из строя амортизаторов является раскачивание кузова на ямах, в поворотах, а так же постукивания на кочках. Так же обычно на нижней части стойки амортизатора, перед ее полным выходом из строя, появляются подтеки масла, поэтому если заметили подтеки, то можете смело готовиться к замене амортизаторов.
Для данной процедуры Вам понадобятся ключи на 17, 19 (для откручивания стойки к поворотному кулаку); ключи на 22 и 9 (либо специальный набор головок для отворачивания верхней гайки крепления амортизатора к опоре); пассатижи; головка на 13; стяжки для пружин; молоток; домкрат; баллонный ключ; смазка типа WD-40.
Первым делом необходимо ослабить затяжку верхней гайки крепления амортизатора к опоре, если нет специального набора головок, то удерживая шток амортизатора рожковым ключом на 9, ослабляем гайку ключом на 22 на 1-2 оборота
Ослабляем затяжку гайки крепления амортизатора к опоре
Далее снимаем колесо, зачищаем гайки и обрабатываем смазкой типа WD-40 гайки крепления стойки к поворотному кулаку и гайку крепления рулевого наконечника. Теперь откручиваем гайку крепления рулевого наконечника и выбиваем его из посадочного места в стойке
Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника
Откручиваем болты, которыми крепится стойка к поворотному кулаку
Откручиваем крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку
Так же не забудьте вынуть крепления тормозных шлангов
Вынимаем тормозные шланги из креплений
Откручиваем крепления опоры под капотом и вынимаем стойку амортизатора
Откручиваем крепления опоры
Далее стяжками сжимаем пружину (будьте аккуратны, чтобы стяжки не слетели), отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизатора к опоре и снимаем пружину со стойки (пружину положите в сторону для безопасности)
Стягиваем пружину
Устанавливаем пружину на новую стойку амортизатора и собираем все в обратном порядке. При установки пружины проследите, чтобы нижний виток пружины встал в специальный паз на стойке.
Устанавливаем пружину
После сборки рекомендуется сделать развал-схождение колес.
Видео-инструкция по замене передних амортизаторов на Лада Калина:
Покажем, как своими руками произвести замену передних стоек на автомобиле Лада Калина, ВАЗ 1118. Также вы попутно увидите как происходит замена верхней опоры, пыльника, отбойника, подшипника опоры.
Снимаем передние колёса, все болты очищаем щёткой с металлической щетиной, затем на пару минут замачиваем в проникающей смазке WD-40. Выводим из оцепления тормозной шланг. Выкручиваем руль в левую сторону, для более удобного доступа к наконечнику. При помощи пассатижей расшплинтовываем рулевой наконечник:
Головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника:
Далее есть два способа снять наконечник, если у вас есть универсальный съёмник, воспользуйтесь им:
Если нет, то можно нанести несколько хлёстких ударов молотком по сошке, я предпочитая этот вариант, так как пыльник всегда остаётся целым. Используя одновременно ключ и головку выкручиваем развальные болты:
После этого выбиваем их молотком и какой нибудь оправкой. В нашем случае один из болтов прикипел, будем снимать стойку вместе со ступицей, чтобы было удобнее выбить закипевший болт.
Поджимаем колодки между собой крепкой плоской отвёрткой, чтобы суппорт мог отойти. Сзади откручиваем два болта крепления суппорта:
Отворачиваем болты на шаровой опоре:
Чтобы отжать рычаг вниз, вставляем монтировку между стабилизатором и кузовом:
Открываем капот и выкручиваем 3 гайки верхней опоры:
Вынимаем стойку из под арки колеса. Пробуем выбить прикипевший болт, один вышел хорошо, второй от удара только немного погнулся, пришлось нагревать его газовой горелкой, только после этого он поддался. Чтобы отвернуть макушку амортизатора используем специальный ключ:
Стягиваем пружину, используя специальные стяжки:
Снимаем опору. Вытаскиваем старую стойку.
Внимание! Перед тем как поставить новую стойку, её необходимо прокачать вручную, для этого ставим её в вертикальное положение, сжимаем несколько раз до упора, до конца выводим наверх. После этого стойку нельзя перемещать в горизонтальное положение!
Производим сборку и установку новой стойки в обратной последовательности. При сборки развальные болты в обязательном порядке смажьте либо нигролом, либо медной или графитовой смазкой. Делается это для того, чтобы в дальнейшем у вас не возникало проблем с их откручиванием.
Видео замена передних стоек Лада Калина
Резервное видео как заменить передние стойки в Лада Калина
Сама по себе пружина отвечает за клиренс автомобиля и быстрый возврат колеса к опорной поверхности в движении. При этом пружину и амортизатор стоит воспринимать как единое целое, одна деталь без другой не имеет смысла и проектируют их под конкретную модель в паре.
Когда колесо попадает на выпуклую неровность, пружина сжимается и передаёт смягчённый импульс толчка на кузов. Амортизатор в этот момент компенсирует инерционную раскачку благодаря превращению кинетической энергии колебаний кузова и неподрессоренных масс в тепло, которое рассеивается в атмосфере через вязкое трение внутри жидкости. Далее пружина возвращает колесо в положение оптимального контакта и обеспечивает сцепление с дорогой. Чем лучше баланс амортизатора и пружины, тем увереннее сцепление с поверхностью, выше уровень безопасности и комфорта.
Пять явных показаний к замене пружин
1️⃣ Машина просела на одно из колёс, видна разница в расстоянии от земли до арки у колёс одной оси. С одной стороны оси расстояние нормальное, с другой – явно меньше. Представим, что речь идёт о передней оси и вы водитель. Ощущения, как будто бы спустило колесо, но шина при этом абсолютно цела.
Вероятнее всего, обломан целый виток. С постановкой точного диагноза в этом случае поможет визуальная диагностика – осмотр на подъемнике. Отметим, что такие симптомы может иметь и разрушившийся крепеж пружины к кузову. Например, излом пружинной чашки. В этом случае надо варить кузов – пружины с амортизаторами ни при чём.
2️⃣ В подвеске появились посторонние шумы без внешних признаков износа амортизаторов и пружин. Так бывает когда отламывается половина витка. Обломок пружины болтается в чашке, клиренс сохраняется, но есть скрип. Это оставшаяся часть пружины притирается обломком и издаёт глухие скребущие звуки.
Пружина просела и уже не держит обычную нагрузку. Типичная возрастная проблема, но случается и при частом перегрузе автомобиля.
4️⃣ У многих автомобилистов есть привычное место парковки, на котором они привычно сажают в салон взрослых детей или супругу. Пружины подвески со временем теряют несущую способность и клиренс немного убывает, но водитель это чаще всего не замечает. Автолюбителю на заметку: если одним прекрасным утром дверь после посадки пассажира на привычном месте ударится о бордюр или уткнётся в клумбу – стоит проверить пружины.
5️⃣ Следы коррозии на пружинах при осмотре подвески и участки, с которых слезло лакокрасочное покрытие.
Особенности климата, неаккуратная установка, дорожные реагенты, неисправные амортизаторы и контакты между витками повреждают защитное покрытие пружины. Это приводит к коррозии. Она ослабляет структуру металла, что со временем приводит к поломке.
Неявные показания к замене пружин
Замена пружин вместе с амортизаторами
Менять или нет – вопрос индивидуальный. Пружина может ходить 300 тыс. км, а может и 40. Хонда CR-V третьего поколения, например — отличная машина, но пружины на ней ходят всего 50 тыс. км из-за просчетов в конструкции и материале штатных деталей. Похожая ситуация с Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (по сути одна и та же машина). Иногда проблема преждевременной просадки пружин – особенность конкретной модели и с этим ничего не поделать.
Если мы говорим о среднестатистическом автомобиле, то примерным сроком службы комплекта пружин можно считать километраж в 120-150 тыс. км, что примерно соответствует двум комплектам амортизаторов. Третий настоятельно рекомендуем устанавливать с новыми пружинами. Особенно актуально для автомобилей, которые куплены на вторичном рынке. Часто перед их продажей скручивают пробег и вероятность, что пружины стоят с завода и амортизаторы уже меняли очень велика.
Тут как повезёт. Обломанный виток может вспороть шину, повредить тормозной шланг или сломать деталь подвески. Также он может вылететь из под вашего колеса в лобовое стекло тому, кто идёт за вами.
Меняйте пружины, если:
— Изменился клиренс или автомобиль стал сильно проседать под нагрузкой;
— есть следы коррозии или повреждения лакокрасочного покрытия;
— вы владеете машиной долго и меняете стойки в третий раз;
— меняете амортизаторы на машине, которую купили на вторичном рынке; особенно если есть подозрение на скрученный пробег.
В следующей статье мы расскажем о том, как правильно менять пружины и много интересных моментов про баферы, проставки и прочие модификации подвески. Заглядывайте на следующей неделе и подписывайтесь, если ещё не успели это сделать.
Старт акции
Мы запускаем конкурс среди наших подписчиков. Победители получают продвижение авто на 24 часа и фон страницы от KYB.
Условия:
1. Быть подписанным на наш блог.
2. Иметь в борт-журнале запись об опыте использования пружин KYB. Чем подробнее и информативнее запись, тем лучше.
3. Оставить ссылку на вашу запись в комментариях к этой статье.
4. Попасть в число первых 50.
Итоги подведём 15 апреля, удачи!
В части отзывов описана установка пружин, подобранных не по каталогу. Мы не приветствуем этот метод, поэтому исключаем авторов этих отзывов из списка победителей.
Продвижение состоится в течение 2 недель.
Важно: если у вас несколько машин, напишите nikkondrabaev какой конкретно автомобиль вы планируете продвигать.
В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:
- Ключ баллонный
- Молоток и монтировка
- Домкрат
- Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
- Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
- Плоскогубцы
- Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
- Смазка проникающая
- Стяжки пружин
Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной
Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):
Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:
Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:
Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:
После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:
Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):
Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:
Разборка модуля передней подвески Калины
Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:
Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):
Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:
Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:
После чего можно вынимать пружину:
И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:
Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.
Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор
На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:
Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:
Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:
И поверх этого блина ставим резинку:
Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:
Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:
Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.
Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!
Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.
Признаки неисправности пружин подвески
Для потребности в выполнении проверки усталости пружин подвески авто могут стать появления одного или нескольких признаков. Среди них:
При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить комплексную диагностику подвески, и в том числе проверку пружин амортизатора. Причем проверку желательно выполнить не только с той стороны, где просела машина, но и все остальные тоже.
Причины поломки пружины
Существует пять основных причин, по которым задние и/или передние пружины полностью или частично выходят из строя.
Как проверить пружину подвески
Чтобы проверить состояние пружины подвески автомобиля ее необходимо предварительно демонтировать со своего посадочного места, очистить от грязи и ржавчины. Это позволит визуально оценить ее состояние, проверить наличие трещин, сколов и прочих дефектов.
В первую очередь необходимо проверить пружину на жесткость. Однако перед тем нужно узнать, к какому классу она относится, а также, какие именно пружины рекомендует устанавливать производитель автомобиля на ту часть подвески, откуда она была демонтирована.
Все пружины делятся на два основных класса — А и В. Их отличия состоят в жесткости и длине. Длина А-пружин составляет до 27,8 см, а длина В-пружин составляет свыше 27,8 см. Что касается цветовой маркировки, то это зависит от конкретной автомобильной марки и производителя пружин.
Проверка прессом
Чтобы определить усталость пружин методом сжатия нужно знать какой жесткости она должна быть установлена в указанном месте с тем, чтобы знать, с чем сравнивать полученный в будущем результат. Так, в гаражных условиях жесткость пружины можно проверить при помощи следующих инструментов:
- двух брусков квадратной формы толщиной не менее 1,2 см и площадью немного больше, чем площадь торца измеряемой пружины;
- напольные весы;
- ручной пресс (управляемый с помощью резьбового привода).
Алгоритм проверки в этом случае будет таким:
- С помощью напольных весов узнать суммарную массу обоих брусков и измеряемой пружины.
- Установить напольные весы на нижнюю площадку пресса, установить на них один из предварительно приготовленных брусков.
- На брусок поставить пружину, и сверху на нее положить второй брусок.
- Приводя в действие пресс необходимо сжимать пружину.
- Значение сжатия (расстояние) и давление необходимо выбрать предварительно в соответствии с документацией. Соответственно, конкретных рекомендаций здесь быть не может.
- От полученного значения усилия (в килограммах силы) необходимо отнять измеренную ранее суммарную массу брусков и пружины.
В случае, если пружина сжалась на определенное расстояние при недостаточном усилии, то это говорит о том, что она значительно ослабла и ее желательно заменить. Однако решение о замене необходимо принимать еще и на основании визуального осмотра, а также информации о том, сколько километров пробега машина проездила с данной пружиной.
Теоретические вычисления
Допустимое геометрическое изменение пружины, а также ее жесткость можно еще вычислить по соответствующим формулам. Так, геометрическое изменение вычисляется следующим образом: Х = F × L / C. Здесь X — изменение размера пружины, F — прикладываемое усилие, L — начальная длина пружины, C — коэффициент пропорциональности, табличная величина (зависит от радиуса витковой части пружины, материала ее изготовления, диаметра прута).
Аналогично жесткость пружины вычисляется по другой формуле — k = F / X. Здесь тоже F — это сила, а X — измеренный в результате опыта размер сжатой пружины. Сложность подобных вычислений обусловлена тем, что нужно знать коэффициент пропорциональности, а эту информацию можно найти только в технической документации.
Проверка по мануалу
В технической документации (мануале) к любому автомобилю есть подробное описание процедуры проверки клиренса, и, в частности, пружин. Рассмотрим подобную диагностику на примере популярного автомобиля Toyota Camry. Так, для этого предварительно необходимо измерить четыре параметра:
- А — расстояние (клиренс) от центра измеряемого переднего колеса до поверхности, на которой установлена машина;
- В — расстояние от центра болта более низко расположенного рычага подвески №2 измеряемого переднего колеса;
- D — расстояние от центра измеряемого заднего колеса до земли (клиренс);
- C — расстояние от центра болта крепления продольного рычага соответствующего измеряемого заднего колеса до земли.
Далее необходимо найти разницу между значениями А и В, а также C и D. После этого сравнить с приведенными данными в таблице минимально допустимыми значениями. Если полученные в результате замера значения будут ниже, чем приведенные в ней, то необходимо проводить дополнительную диагностику. Возможно придется воспользоваться дополнительными проставками, либо заменить пружину на новую. Если же полученные значения больше, чем минимально допустимые — значит, с пружиной все в порядке (если нет дополнительных симптомов неисправности).
| Колеса (ось) | Значение клиренса, мм |
|---|---|
| Двигатель 1MZ-FE, (объем 3,0 литра) диаметр резины любой | |
| Передние | A — B: 116 |
| Задние | D — C: 40 |
| Двигатель 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 15 дюймов | |
| Передние | A — B: 115 |
| Задние | D — C: 40 |
| Двигатель 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 16 дюймов | |
| Передние | A — B: 115 |
| Задние | D — C: 38 |
| Двигатель любой, диаметр резины более 16 дюймов | |
| Передние | A — B: 101 |
| Задние | D — C: 25 |
Для других моделей автомобилей в технической документации можно найти описание аналогичной процедуры с соответствующими значениями. Как правило, алгоритм проверки идентичен или мало чем отличается (могут отличаться контрольные измерительные точки).
Дополнительно
Также имеет смысл проверить пружины передней подвески в случае, если например, при переезде “лежачего полицейского” в городских условиях (или подобного препятствия) нос машины значительно опускается вниз, вплоть до того, что чиркает покрытие асфальта. Это говорит о том, что пружины значительно ослабли, и, соответственно, нуждаются либо в установке дополнительных проставок, либо в замене.
При проверке состояния пружины также необходимо обратить внимание на состояние резиновых проставок под них. Со временем они естественным образом изнашиваются, соответственно, при значительном износе резиновые прокладки необходимо заменить на новые. При этом важно учитывать их высоту с тем, чтобы обеспечить нормальное значение клиренса автомобиля.
Когда менять пружины
Пружины имеет смысл менять в следующих случаях:
Многие автомеханики советуют менять пружины на автомобиле каждые 10 лет его эксплуатации. Однако это зависит, во-первых, от качества используемых пружин, а во-вторых, от пробега и условий эксплуатации машины. Перед тем как принять такое решение, лучше дополнительно продиагностировать состояние установленных на машину деталей. Еще одна рекомендация состоит в том, чтобы менять пружины на каждой второй замене амортизаторов, то есть, через каждые 80…100 тысяч километров пробега.
Перед заменой детали необходимо произвести выбор лучших пружин, которые обеспечат не только комфортную езду, но и безопасность движения. Оптимальным вариантом будет установка пружин, аналогичных тем, которые были установлены на автомобиль с завода. В этом поможет VIN-код детали (артикул).
Заключение
Проверка пружин подвески — дело несложное, и вполне под силу даже начинающему автолюбителю. Однако зачастую при диагностике пружину необходимо демонтировать с ее посадочного места, поэтому нужно быть к этому готовым, в том числе иметь под рукой необходимый инструмент. Ездить на поломанной пружине опасно, поэтому если она полностью лопнула или дала значительную трещину — ее нужно заменить на новую. В случае, если она просто просела, но состояние металла хорошее, то для выравнивания клиренса автомобиля достаточно воспользоваться резиновыми проставками соответствующей толщины.
Передняя подвеска на "Калине" и "Гранте" одинаковая. Конструкция независимая, установлены телескопические поворотные стойки, рычаги, продольные растяжки и торсионные стабилизаторы поперечной устойчивости. От состояния передней подвески зависит комфорт при езде на автомобиле. Если хотя бы один элемент будет неисправен, это приведет к появлению посторонних звуков, лишних вибраций, чрезмерным нагрузкам на кузов.
Амортизационные стойки
Это основной элемент подвески, так как именно с помощью них производится гашение колебаний во время езды по неровным дорогам. Стойки на "Калине" состоят из металлического корпуса, в котором располагается амортизатор телескопического типа. Система гидравлическая, работает в обе стороны. При ремонте "Лады Калины" нужно особое внимание уделять состоянию элементов подвески. От нее зависит не только комфорт, но и безопасность.
Между стойкой и кузовом расположена винтовая пружина и верхний опорный подшипник. На стойке к корпусу приварен кронштейн, при помощи которого крепится поворотный кулак. Примерно около середины стойки находится поворотный рычаг, который соединяется с рулевым наконечником. Немного выше располагается нижняя чашка, в которую упирается пружина.
Элементы передней стойки
На автомобиле "Лада Калина" стойки могут оснащаться коническими или бочкообразными пружинами. Всё зависит от того, какая комплектация у автомобиля. Нижний виток пружины упирается в опорную чашку, которая намертво приварена к стойке. Верхний виток упирается в чашку, которая закреплена на штоке амортизатора.
Шток закрепляется на верхнем опорном подшипнике, который, в свою очередь, прикручен к кузову при помощи трёх шпилек. Благодаря подшипнику, шток амортизатора проворачивается внутри опоры. Это позволяет осуществить поворот колес автомобиля. На штоке амортизатора обязательно установлен пыльник, который защищает внутреннюю поверхность элемента от загрязнения.
Поворотные механизмы
При ремонте "Лады Калины" необходимо учитывать то, что после вмешательства в конструкцию передней подвески потребуется регулировать развал и схождение колес. На амортизационной стойке устанавливается поворотный рычаг. Причём на двух одинаковых стойках его положение будет иным. В этом рычаге имеется отверстие, в которое устанавливается наконечник рулевой тяги. Ее длину можно изменять при помощи муфты специальной конструкции.
Поворотный кулак закреплен на кронштейне передней стойки при помощи двух болтов и гаек. Верхний болт имеет овальную шайбу, при помощи которой регулируется развал колес. Вращая болт, вы смещаете относительно передней стойки поворотный кулак. Внизу он закрепляется посредством шарового шарнира к поперечному рычагу подвески.
Рычаги подвески
Рычаг передней подвески "Калины" удерживается при помощи растяжки от перемещения. Эта растяжка задним краем закреплена на рычаге резинометаллическими шарнирами. Передний край этой растяжки закреплен при помощи подушки к специальному кронштейну, который прикручен к кузову автомобиля. Можно изменить число шайб, которые находятся в заднем и переднем креплениях этой растяжки. Тем самым вы сможете отрегулировать угол наклона оси колеса в продольном направлении.
Стабилизатор соединяется с рычагами передней подвески. Средняя часть его закреплена при помощи скоб и резиновых подушек на кузове. При движении одного рычага подаётся движение посредством стабилизатора на второй. Это позволяет существенно снизить раскачивание автомобиля при движении по неровным дорогам, а также уменьшить крены при прохождении поворотов.
Новую "Ладу Калину" обслуживать практически не нужно, желательно только иногда проверять углы установки передних колес. Также рекомендуется время от времени проводить диагностику подвески, чтобы на ранних стадиях выявить поломки.
Как заменить продольную растяжку
Для того чтобы отрегулировать угол продольного наклона оси, необходимо обратиться в сервисный центр. Растяжку они при этом будут обязательно снимать. Поэтому менять ее самостоятельно не стоит, лучше это сделать непосредственно перед регулировкой. Но, если вы снимаете старую растяжку и устанавливаете ее на место, для того чтобы минимизировать погрешность в регулировке углов продольного наклона оси, необходимо посчитать и записать число шайб, которые находились до снятия на заднем и переднем краях растяжки.
Процедура замены выглядит следующим образом:
- Снимаете кронштейн, при помощи которого закрепляется растяжка подвески.
- Ключом на 24 необходимо удерживать растяжку от проворачивания. А вторым ключом нужно выкрутить гайку, которой закреплен передний конец на поперечном рычаге.
- Снимите с растяжки шайбу и извлеките задний край из шарнира.
- Полностью снимите шайбы для регулировки.
Установка продольной растяжки выполняется в строго обратной последовательности. Необходимо, чтобы фаски на регулировочных шайбах были обращены к растяжке. Обязательно после проведения замены нужно осуществить корректировку углов установки колёс. Это обязательное условие, если производится ремонт подвески "Калины".
Как заменить шаровую
Шаровая опора – это один из важнейших элементов подвески любого автомобиля. Она поддается восстановлению, но делать это не рекомендуется, так как качество восстановленных изделий значительно хуже, нежели новых. Даже на новой "Ладе Калине" шаровая опора может выйти из строя.
В этом случае необходимо провести ремонт подвески. Выполняются следующие манипуляции для этого:
- Полностью снимите переднее колесо автомобиля и поднимите ремонтируемую сторону при помощи домкрата.
- Обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой.
- Выкрутите гайку, которая накручена на пальце шарнира.
- Выкрутите два болта, которыми крепится обойма шаровой опоры к поворотному кулаку.
- Установите съемник.
- Заворачивайте болт съемника, тем самым вы извлечете палец из отверстия в рычаге.
В том случае, если планируете устанавливать шаровую опору, которая была в эксплуатации, необходимо снять с неё пыльник, осмотреть его на предмет повреждений. Если он находится в нормальном состоянии, то необходимо заложить новую смазку внутри пыльника. Установка шаровой выполняется в обратной последовательности.
Замена рычага
Для того чтобы заменить рычаг передней подвески на "Калине", необходимо выполнить следующие манипуляции:
- Выкрутите болты крепление колеса, предварительно приподняв ремонтируемую сторону.
- Снимите защиту двигателя.
- Выкрутите болты, при помощи которых крепится шаровая опора к кулаку.
- Извлеките болт, которым закреплена стойка стабилизатора на рычаге.
- Выкрутите гайку, которой закреплен поперечный рычаг кронштейна на кузове, после чего извлеките болт.
- Запишите число шайб.
- Растяжку необходимо удерживать при помощи ключа на 24 от проворачивания. Таким же точно ключом необходимо выкрутить гайку, которой закреплен задний край растяжки.
- Снимите с заднего края опорные шайбы. После этого можно демонтировать нижний рычаг вместе с шаровой опорой.
- Снимите с растяжки регулировочные и упорные шайбы.
Если необходимо произвести замену шаровой опоры, ее нужно извлечь из рычага при помощи тисков. Сборка всего узла производится в обратном порядке. Затяжку резьбовых соединений нужно производить только после того, как установите автомобиль на колеса.
Как заменить стойку
Если имеет место стук в передней подвеске "Калины", то это может быть причиной выхода из строя любого элемента. Поэтому нужно осуществлять диагностику и проверку всех компонентов. Если пришла в негодность хотя бы одна амортизационная стойка, менять нужно сразу две. Для этого выполните следующие действия:
- Поднимите при помощи домкрата колесо и снимите его.
- Отсоедините от рычага на стойке наконечник рулевой тяги. Для этого плоскогубцами извлеките шплинт и выкрутите гайку ключом на 19. После этого установите съемник и извлеките шарнир из отверстия.
- Если вы планируете устанавливать новую стойку в сборе, то никаких лишних действий производить не нужно. Но если требуется снять пружину, то необходимо выкрутить гайку, которой закреплен в опорном подшипнике шток амортизатора.
- Ослабляете три гайки, которыми крепится верхняя опора к кузову.
- При установке новых амортизационных стоек нарушится схождение передних колес. Углы установки можно отрегулировать только на глаз, чтобы после ремонта съездить на СТО для настройки.
- Выкрутите болты, которыми крепится стойка к поворотному кулаку.
- Извлеките оба болта и шайбы.
- Отведите в сторону тормозной шланг.
- При помощи монтажной лопатки отведите поворотный кулак вниз.
- Выкрутите окончательно все гайки крепления опорного подшипника к кузову.
Установка амортизационной стойки производится в обратной последовательности. Если вы не меняете стойки, а производите их ремонт (замену внутренней обоймы, масла, сальников), то лучше всего наметить положение стойки относительно поворотного кулака. Это позволит избежать дорогостоящей процедуры настройки углов развала колес.
Заключение
Если следить за состоянием подвески и своевременно проводить ее ремонт, то автомобиль будет радовать плавностью хода и прекрасным гашением всех колебаний. Относительно невысокая у стойки передней подвески "Калины" цена – стоковая модель обойдется примерно в 2500-3000 рублей за штуку. Полностью замена двух стоек и сопутствующих элементов может обойтись примерно в 10-15 тыс. рублей.
Читайте также: