Клинят передние тормоза мазда 626

Обновлено: 29.01.2025

Снимается суппорт, ставится регулировочным винтом (под шестигранник) вверх, винт вывинчивается (не до конца), на него заливается трансмиссионное масло, завинчивается. Качается рычаг ручника. Так несколько раз. Все, суппорт как новый. Секрет в том, что масло может попасть на ось рычага только так.

Тормоза на Mazda 626

При замене задних тормозных колодок (дисковые тормоза) никак не могу утопить тормозной цилиндр в суппорт. Попробовал даже открутить болт для прокачки тормозов. Может, есть какой-то прикол? (Mazda 626 92год, 2 литра, АБС, кузов GЕ).

С задней стороны суппорта есть такая пробочка под ключ на 12, если не ошибаюсь. Ее выворачиваешь — там внутри болт под шестигранник (в смысле внутри его дырка) как для сборки мебели. Его выворачиваешь, и по мере выворачивания утапливаешь суппорт. Я сам так попался. Час потерял. Пробовал давить монтажкой, но понял, что так не должно быть. После того, как все соберешь обратно, закрутишь его до упора, но без усилия, только чтоб тормозной диск не проворачивался и открутишь обратно на ? оборота. Ты их попробуй, как бы закрутить.

Почему загорается РУЧНИК при резком торможении? 626 92 — если просто при нажатии на тормоз загорается — это лампочка сгорела. А тут при экстренном торможении почти перед остановкой загорается и горит еще пару секунд при нажатом тормозе. Уровень тормозухи близок к минимуму, но еще не на нем.

Долей тормозухи, при торможении наверняка уровень падает ниже минимума. Перед тем, как доливать проверь обязательно уровень износа тормозных колодок — уровень тормозухи падает по мере износа и лампочка может сигнализировать о полном их износе. Доливать нужно при установке новых колодок при необходимости, в промежутках между заменой колодок при исправной системе обычно доливать не требуется. Биение при торможении.

На Mazda уже три года, но недавно что-то подвеска моей машинки стала пошаливать и в одном никак не разберусь, а именно: — при торможении со скорости выше 85-90 км/час бьет педаль тормоза, как с ABS (ее нет), машина рыскает. — на скорости выше ~100 км./час, бьет руль (сход/развал в норме), машина неустойчива (порой просто страшно). Кто знает, подскажите, что за каверза такая?

Скорее всего, закисли передние суппорта, и колодка жмет на диск боком — отсюда и дисбаланс — раз. Вполне может быть, что тормозной диск износился и от перегрева покоробился — два.

Диски передние действительно уже никуда(все таки 7 лет почти). По этому поводу хотелось бы услышать мнение спеца: купил диски NIPPART, фирма Nishioba — что это, за звери и как они себя ведут?

У меня был случай, когда я снимал зачем-то тормозные диски с машины, а когда ставил назад, то куски окалины с диска попали на привалочную плоскость к ступице, и диск не прижался, как следует и его ужасно било как на торможении, так и просто на большой скорости.

Если при легком торможении на скорости от 60 км/ч бьет руль и одновременно педаль тормоза, наибольшая вероятность того, что повело тормозные диски, причины, могут быть разные (сильный износ, перегрев и др.). При минимальной диагностике, т.е. вывесить передние колеса, снять колесные диски, просмотреть износ, цвет и выработку тормозных дисков, включив передачу на вывешенных колесах, увидите, как у вас разъезжаются суппорта. У меня 626 93 год V6 2,5.Поменял летом передние диски и колодки. Диски оригинальные колодки Ferodo. Через некоторое время обнаружилось биение при торможении со скорости больше 100км. Заметно только при легком подтормаживании. Изучил внимательно механизм. Биение диска небольшое 5Мкм по любому радиусу. Но вот внутренние колодки с обеих сторон несколько выезжают за пределы диска прим. на 0.2мм. А т.к. диск по торцу не обязан быть ровным то, видимо, отсюда и исходит биение. Я думал, что колоды всучили левые, и купил другие. Оказались точно такие. Может, на мою машину должны быть другие диски? Меня уверяли, что на 2,0 и 2,5 одинаковые. Мне так кажется, что диск должен быть на 2мм диаметром больше. На старом диске колодки явно не доходили до внешнего края. Жалко, что выбросил не сравнив.

С тормозами всё предельно просто. Сенсор должен стоять с внутренней стороны суппорта (я имею в виду на колодке с внутренней стороны) и поставить сенсором вниз. Результат при износе появиться звук, при котором ездить неприятно, а охота тормоза поменять. V-образные пружинки ставят давно и нужны они для прекращения болтанки колодок. Но вообще их установка не актуальна.

Колодка никогда за суппорт задевать не будет т.к. обои не подвижны (почти). Когда износится материал (остаток около 1.5-2мм) то, тогда и будет звук от соприкосновения с тормозным диском. А неравномерный износ это скорей закономерность. Но совсем не сильный. Дело в износе направляющих, и это не смертельно, а ещё всегда быстрее подвержена износу колодка, на которую давит поршень, но тоже разница не очень велика!

Прошу помочь тех, кто сталкивался с такой проблемой. Домыслы ни к чему. Суть проблемы. Передние суппорта в подзажатом состоянии постоянно. Купил ремкомплекты на оба суппорта, перебрал, также отревизировал ГТЦ полностью новым ремкомплектом. Результат тот-же. Подклинивание не исчезло. По-прежнему греются тормозные диски свыше 100 градусов и орёт движок. При разгоне жрёт как перепуганная,а разогнавшись-самопроизвольно тормозит даже под гору, хотя раньше под гору разгонялась сама (поскольку автомат). В вакуумнике приутопил шток-толкатель на 4 мм., теперь педаль тормоза срабатывает через пару сантиметров движения в пол, оно и понятно. Почему держится давление в переднем контуре не понятно, ведь перегретая тормозуха возвращается в бачок и бачок тёплый. Может происходит недовозврат жидкости? Один водитель высказал мнение что корпус ГТЦ алюминиевый и в рабочих местах он изнутри резинками мог вытереться (прокатать канавки) , в связи с чем возможно происходит недовозврат толкаемого штока внутри ГТЦ. Как быть даже не знаю, есть спецы здесь на форуме? Буду рад советам.

Проверь клапан обратного хода на вакуумнике, и проверь наличие разжимных скоб на колодках, а может они вообще потеряли упругость.

Проверь клапан обратного хода на вакуумнике, и проверь наличие разжимных скоб на колодках, а может они вообще потеряли упругость.

Дмитрий ,
я может чего недопонимаю, но колодки оталкивают (на какие.то полмиллиметра)от диска не пружины ,а резинка,что сидит на колбе тормозного цилиндра

ИМХО - эти скобки вообще не разжимные они нифига не смогут суппорт разжать. это скобки для того только, чтобы колодки не дребезжали. у меня этих скобок нет вообще -ничего подобного не наблюдаю

А кто говорит что они суппорт разжимают? Суппорт сам не сжимается, его сжимает как раз тормозная колодка, за счёт силы преобразованной от вращения диска. И тут в работу вступают скобы, которые в свою очередь разжимают колодки пока они не упрутся в цилиндры и уже в свободном пространстве (сотые миллиметра).
Да, конечно, как вы пишите, что-бы не дребезжали, но если колодки ничто не поддаталкивает, они дребезжат, брякают и т.п, и от этого диск тоже нагревается, несильно конечно.
Или я не прав?

Отвечу всем сразу.Воздуха в системе нет.Прокачивал по правилам все 4 колеса и пузырьков не было в тормозухе иначе была бы мягкая педаль.Никакими пружинками и скобами на колодках возврат поршня не осуществить-они антивизговые и на этом их работа заканчиваеся.Суппорта ревизировал -с пружинками-скобками все в порядке-колодки в рамке суппортов не заклинены.Там такое усилие мама не горюй -гидравлика же.При отсутствии давления в шланге ослабляется суппорт сам.Резинки конечно в этом помогают но это слабое оправдание в помощи при разжимании колодок.Давление держится только в переднем контуре.Задние диски холодные и их не зажимает в свободном полете без нажатия педали а передние зажимает.Грешу только на сам гтц поскольку на вакуумнике утопил толкатель и педаль теперь пару см. имеет свободный ход а потом происходит торможение по всем правилам-сначала передний контур а потом задний. Думаю вакуумник в порядке хотя как проверять его не имею ни малейшего представления поскольку не сталкивался.При заглушеном двигателе колеса передние крутятся руками с усилием-значит в шлангах давление стоит.Как узнать в чем прикол?Вакуумник или гтц?

Проверь тормозные шланги на предмет свободного прохождения жидкости .Еще попробуй отвернуть продувочный штуцер,если колесо растормозится ищи ГТЦ,

Как вариант - подклинивающие направляющих или поршень. Даже если перебирал - проверь еще раз.
Суппорты саморастормаживающиеся, никакие скобы ничего не растормаживают.

Mazda 626 GW 1998 FS 2.0 136 hp MT5 Chaste White GF3M-EBA

Снова отвечу всем и сразу. ГТЦ прокачивал подсоединяя шланги от капельниц (вместо трубок контуров) с обраткой в расширительный бачок а потом прокачка всех 4 колёс.Воздуха нет 100 %.Тормозные шланги недавно заменены и при прокачке тормозуха льётся нормально.Направляющие на суппортах смазаны высокотемпературной хадовской спрей-смазкой, этот вариант отпадает (типа что плохо смазано).Если в поршнях суппортов было что не так тормозуха полилась бы ручъём (я один раз порвал кольцо уплотнительное поршня при его установке,срезало как ножом кольцо-полило очень сильно).До этого когда на верстаке в тисках делал прокачку убедился что 1) в гтц шток возвращается на место, 2) при надавливании на шток тормозуха идёт сначала в передний контур а потом в задний, что говорит о том что ревизия успешная. Сегодня проверил вакуумник по инструкции по эксплуатации, всё в порядке. Есть подозрение что виноват блок АБС, стоящий между гтц и колёсами. А это уже пахнет диагностикой, которую у нас в городе никто не делает (машина 98 года). Придётся как-то гнать в Пермь (200 км). У кого-нибудь есть ещё варианты, господа?

Снова отвечу всем и сразу. ГТЦ прокачивал подсоединяя шланги от капельниц (вместо трубок контуров) с обраткой в расширительный бачок а потом прокачка всех 4 колёс.Воздуха нет 100 %.Тормозные шланги недавно заменены и при прокачке тормозуха льётся нормально.Направляющие на суппортах смазаны высокотемпературной хадовской спрей-смазкой, этот вариант отпадает (типа что плохо смазано).Если в поршнях суппортов было что не так тормозуха полилась бы ручъём (я один раз порвал кольцо уплотнительное поршня при его установке,срезало как ножом кольцо-полило очень сильно).До этого когда на верстаке в тисках делал прокачку убедился что 1) в гтц шток возвращается на место, 2) при надавливании на шток тормозуха идёт сначала в передний контур а потом в задний, что говорит о том что ревизия успешная. Сегодня проверил вакуумник по инструкции по эксплуатации, всё в порядке. Есть подозрение что виноват блок АБС, стоящий между гтц и колёсами. А это уже пахнет диагностикой, которую у нас в городе никто не делает (машина 98 года). Придётся как-то гнать в Пермь (200 км). У кого-нибудь есть ещё варианты, господа?

Так то думаю блок ABS через сканер тебе никто и в Перми не посмотрит.Нужны просто мастера которые сталкивались с подобной проблемой.

Вспомнился мультик,"80 дней вокруг света", " Мистер Фикс, у Вас есть план?".

Так вот, раз уж ты опять всем ответил, и довольно-таки подробно (сразу не мог что-ли), то стала выяснятся (для меня) картина. Сканер не покажет на эту проблему, а то ты бы написал уже про "чек енжи". А вот блок АВС наверное надо поменять, если конечно доверять твоему труду (в смысле качественная переборка узлов и всё такое). Внутри него наверняка клинанул какой-нибудь поршенёк, скалка, или что-то в этом роде. Может и блок управления АВС н***. ся - вариант.
И опять же, сам всё проверил, перебрал, и голову морочишь. Понятно ведь и так, что блок АВС, или нехочется верить в то, что ремонт в копеечку вылетит?
И ещё есть вариант - что-то, где-то ты недосмотрел (как вариант).

Клинят оба передних колеса не намертво,но машина едет плохо,диски горячие.После прокачки можно проехать пару км. если часто не давить на педаль.Я так понимаю что это главный тормозной.Но тут один чел сказал что это может быть из-за вакуума,в чём я сильно сомневаюсь,тогда клинили бы все четыре,ведь распределение перед зад идёт с главного.
Посоветуйте.Выскажите своё мнение.

сталкивался с такой проблемой на М412. не знаю как на Демии, там в главном цилиндре есть маленькое перепускное отверстие, вот оно толи забилось толи еще что, вообщем давление не сбрасывалось когда педальку отпускаешь. поди принцип тот же. тока там все 4 колеса клинело, почему тут тока переднии.

2 shruss: потому как задние у нас практически не тормозят, а так, только подтормаживают, поэтому на задних это будет практически не заметно.

Хм. суппорта. там еще 2 направлющие втулки. Но от них такое капитальное заклинивание не должно быть. Это когда они закисают.

Клинят оба передних колеса не намертво,но машина едет плохо,диски горячие.После прокачки можно проехать пару км. если часто не давить на педаль.Я так понимаю что это главный тормозной.Но тут один чел сказал что это может быть из-за вакуума,в чём я сильно сомневаюсь,тогда клинили бы все четыре,ведь распределение перед зад идёт с главного.
Посоветуйте.Выскажите своё мнение.

На моей второй машине была раз проблема. Подклививало одно колесо. вроде всё в порядке, но. Путём вычислений нашли неисправность - "раскисла" внутри гибкая трубка, по которой тормозуха подводится к суппорту. Поменял - всё ок.
Симптомы - педаль нажимаешь - тормозит, колодки сжимаются. Педаль отпускаешь - колодки остаются прижатыми, т.е. тормозуха не могла продавиться обратно .

Serg_Demio,согласен если бы клинило одно колесо,но тут клинят оба.
А насчёт вакуума никто ничего сказать не может?

в вакууме если что случается так это рвется мембрана и тогда когда нажимаешь педальку шипит и падают обороты сильно. тормозит при этом плохо. разбери цилиндр главный да посмотри что там. потом расскажешь.

2 shruss: потому как задние у нас практически не тормозят, а так, только подтормаживают, поэтому на задних это будет практически не заметно.

"зание практически не тормозят"-это особенность демио или просто тормоза задние стерты?Когда проходил ТО и на стенде торможения мне сказали что задние почти не тормозят,но годны еще.Вот я и задумался,может поменять?А еще на ручнике на песчаной дороге колеса проворачиваются(хотел развернуться с марым радиусом)-может пора их поменять,пробег 155 тыков?

2 SteelMan: У меня задние на ТО тоже не блокировались, но ручником даже на асфальте блокируются.
Ну для профилактики, если колодок еще поболее 1 мм, то можно (что я и делал) снять барабаны, потом их обезжирить чем-нибудь и я еще там наждачкой немного проходил + сами колодки тоже наждачкой обрабатывал. Бывает она засаливаются. Или, что еще более неприятное - то сальники цилиндриков тормозных течь начинают. тогда они тоже тормозить не будут.
Т.е. по крайней мере на песчаной точно должны блокироваться ручником.
А вот как добиться что бы и от педали они хорошо подтормаживали - это я не додумался пока как сделать. В некоторых авто есть так называемый колдун (распределяет усилие между передними и задними тормозами в зависимости от загрузки машины. Т.е. когда зад загружен и он опустился, то тормозное усилие назад побольше подается, когда машина пустая - поменьше), но я у себя этого колдуна не нашел. Поэтому так и езжу :)

Нашёл на одной разборке главный за 500р. без вакуума,в сборе с вакуумом куда не позвоню от 2т.р. до 3т.р.Когда нажимаю на тормоза на слух обороты не падают,никакого свиста не слышно.Чувствительность педаль не теряет,тоесть нажимается легко.Тормозит хорошо.Да и по моему вакуум не делится на передний,задний контуры.

Вряд ли оба передних суппорта закисли. Но проверить все равно стоит. Вынуть колодки и покачать суппорт туда-сюда по пальцам. Еще могут быть пережаты тормозные трубки (перекручены шланги). Если ничего такого нет, может, действительно главный цилиндр.

Ручник держит, когда ставишь на ручник и включаешь D зад немного просидает и машина не едет.Что бы притереть надо полностью их разбирать или можно так сделать?Какие-нибудь сложности с разборкой,а точнее со сборкой задних тормозов есть?Там же их надо как то специально выставлять,а то влезу потом ваще тормозить не будут :)

Прежде всего постарайся отделаться малой кровью. Выдави поршни, промой хорошенько и сами поршни и суппорта со всех сторон. Смажь смазкой на медной основе направляющие колодок и соуппортов. Если не поможет - тогда ой. Тода иди дальше - от шлангов до главного

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
неверно подобрана смазка или она отсутствует;
внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Читайте также: