Киа спортейдж 3 жрет масло

Обновлено: 04.02.2025

Серьезные поломки мотора G4NA обычно случаются на машинах с солидными пробегами. Но редко неисправности возникают и у совсем свежих кроссоверов и легковушек - в том числе из-за неаккуратной эксплуатации.

Где встречается?

Двухлитровый двигатель G4NA из семейства NU появился на легковых моделях и кроссоверах Hyundai/Kia более десяти лет назад — в 2010 году.

При разработке нового мотора инженеры во многом просто масштабировали двигатель G4FC объемом 1.6 л. Его устанавливали на модели Hyundai (Creta, Elantra 5 и 6, ix35 первого поколения, i40, Sonata 7 и 8, Tucson третьего поколения) и Kia (Cerato 3 и 4, Optima 3 и 4, с доработками на K5, Soul всех поколений, Sportage 3 и 4).

У нас двигатель имеет налоговыгодную мощность 150 л.с., хотя в других странах продаются модификации, форсированные до 167 л.с., а также версии, адаптированные к работе на газе.

Двигатель имеет алюминиевые блок цилиндров и головку. Много деталей выполнено из пластмассы, включая впускной трубопровод с изменяемой длиной каналов.

Задиры

Настоящий бич двигателя G4NA — задиры поршней в цилиндрах. Зазоры по юбкам поршней при этом увеличиваются, слышен характерный перестук поршней, особенно заметный на холодную. Порой это случается при пробегах до 100 000 км.

Единственный способ предотвратить задиры — установить форсунки охлаждения поршней маслом. Так делают при капремонте возрастных моторов, и так сделал производитель в 2017 году.

Подача масла на днища поршней действительно решает проблему — задиры просто не смогут образоваться. Но при больших пробегах (более 120 000 км после капремонта), когда цилиндро-поршневая группа будет уже изрядно изношена, подача дополнительной порции масла увеличит его расход, который у этих моторов и так не маленький.

Масложор

Завод-изготовитель допускает расход масла до 600 г на 1000 км пробега. В трудных условиях эксплуатации — до литра. Но пристойным расходом можно считать, когда от замены до замены доливаешь не более литра масла. Что же вызывает масложор?

Блок цилиндров двигателя отлит из алюминиевого сплава с залитыми чугунными гильзами. При этом четыре цилиндра, отлитые вместе, стоят в блоке, не будучи соединенными со стенками. Такая технология называется Open Deck (открытая поверхность). Из-за такой конструкции цилиндры имеют невысокую жесткость в плоскости, перпендикулярной оси коленвала. Со временем их раздувает, цилиндр приобретает овальную форму. Появляется пятнистый износ стенок цилиндров, увеличивается зазор по поршням.

Маслосъемные поршневые кольца тонкие, им не хватает упругости, а потому они часто залегают уже при пробегах 60000- 80000 км.

При капремонте блок перегильзовывают под поршни номинального размера или растачивают под ремонтные (+0,5 мм). В обоих случаях хорошие мастерские перетачивают поршни под установку усиленных поршневых колец. Сочетание форсунок подачи масла и усиленных колец существенно увеличивает ресурс двигателя.

Задиры на стенках цилиндров заставляют перегильзовывать блок или растачивать гильзы в ремонтный размер.

Неудачная конструкция коренных и шатунных подшипников

Вкладыши, которые ставил завод, изначально очень слабые. Даже при пробегах до 100 000 км на поверхности верхнего заметен износ — рабочая поверхность вкладыша просто протирается. А дальше возможен проворот, который в некоторых случаях оборачивается заменой коленвала.

При модернизации в 2017 году начали устанавливать вкладыши с керамическим напылением. Их ресурс выше.

Износ цепи ГРМ

Скромный ресурс нейтрализатора

Керамический наполнитель нейтрализатора редко остается целым при пробеге более 100 000 км. Выкрашивание опасно забросом керамики в цилиндры. Из-за дороговизны нейтрализатора часто этот узел либо выкидывают, либо вваривают в корпус ремонтный блок.

Слабая система охлаждения

Система охлаждения на тех автомобилях, где ставят двигатель G4NA, не имеет большого запаса производительности. Если владелец не промывает своевременно радиаторы и закрывает их мелкоячеистыми сетками — перегрев неизбежен.

Особенно тяжелый температурный режим у двигателей, стоящих на кроссоверах — у них и масса больше, и привод зачастую полный.

Трудности с подбором запчастей

Производитель постоянно вносил изменения в конструкцию двигателя, применяя разные цепи ГРМ, масляные насосы, шатунные и коренные вкладыши, и многие другие узлы. Мало того, концерн Hyundai-Kia не сообщал обо всех этих изменениях потребителям. Поэтому часто возникают трудности с подбором запчастей. Зато детали стоят недорого, что вообще характерно для корейских двигателей.

Что делать?

При покупке подержанной машины с двигателем G4NA проводите тщательную диагностику двигателя. Если вы уже эксплуатируете машину с таким мотором, контролируйте его состояние и не допускайте перегрева. Масло меняйте не реже, чем раз в 7500 км.

А если появились первые признаки износа, не затягивайте с капремонтом — чинить мотор с провернутыми вкладышами обойдется дороже.

С небольшим опозданием хотелось бы поведать вам дальнейшую историю эксплуатации моего Sportege III 2014 года выпуска.

В конце декабря 2018 года заехал к дилеру на очередное плановое обслуживание, ТО-5.

Из замечаний, на что обратить внимание указал следующее:

1- Расход масла. Уровень масла с верхней отметки по щупу за 5000 км опускался до нижней. Посторонних шумов нет. На это замечание получил исчерпывающий ответ, который звучал примерно так: Допустимый расход, который прописан в вашей сервисной книге составляет 700гр на 1 тыс км пробега. С вашими смехотворными 500-600 грамм на 7 тыс км, вести речь о гарантийных манипуляциях и вскрывать мотор, причин нет, ездите и следите за уровнем. Ну что же, будем ездить, раз настаиваете. Хотя со своей стороны могу сказать, подобный расход масла это уже маленький сигнал, который говорит о том, что с двигателем что то не так. Возможно подзалегли кольца, возможно что то еще, но обратить внимание уже стоит.

2- Так же обратил внимание на то, что в сильные морозы при начале движение, некоторое время присутствует посторонний звук, похожий на писк или скрип. Далее, прогревшись 3-5 км наступает полная тишина. Я подозреваю привод либо подвесной кардана. Дилер установить причину не смог, тепло. Предложили приехать в мороз, выстудить машину и прокатиться.

3- Треснул спойлер. Не знаю как и почему, может на морозе порвало, может еще от чего, но на спойлере в районе крепежного отверстия появилась трещина. При визуальном осмотре никаких следов воздействия из вне обнаружено не было. Отправили запрос на соглассование в КМР.

В ходе проведения ТО мне были выставлены следующие замечания, которые удалось обнаружить:

1- На передней стойке порвался отбойник, сверху. Требуется замена. Забегая вперед скажу, что отбойники уже куплены и ждут своего часа.

2- Задние колодки имеют остаточную рабочую толщину в 3мм, требуется замена. Колодки(Hi-Q) уже так же куплены и успешно установлены. Так же и задние тормозные диски изрядно износились(90%) и требуют замены. Вот тут я немного поспешил, молниеносно заказав себе комплект Brembo. Когда диски были получены, поехал к знакомому для их замены. Вместе мы были очень удивлены тому, что новые диски на 1 мм толще старых. Мои родные диски просто в превосходном состоянии, буртик в 0,5 мм с каждой стороны вообще нельзя считать за износ. Теперь они лежат про запас. По передним дискам заявили износ в 80%. Хорошо хоть их не заказал до кучи, сначала проверю сам.

У меня Киа 2011 года комфорт вроде.
1. На 5000 съело масло полностью - ответ дилера при скоростях свыше 110 км\час - расход масла примерно 1л на 250 км.
2. на 14800 порвалась подушка - ответ дилера - удар снизу (причем не смог сказать в какое место).

А в целом машина мне нравится))))

мой вам совет не лениться и очень хорошо почитать условия гарантии на ваш авто, а так же ФАК в этом на профильных форумах.
запросто любую ситуацию диллер при вашем незнании обращает в свою пользу. плавал знаю о чем я говорю.

Витя когда цена вопроса не один десяток тысяч, которые с легкостью могут покинуть ваш карман, я бы не ленился.
Засопливил сальник коренного после одной из холодных зим.Сам сальник 600 р , работа снять поставить АКПП и заменить у оф.д. 23 т.Если у Васи то 5-7 но долой с гарантии. Но в сервисной книжке написано хитро что допускается запотевание прокладок ,шлангов , сальников. но запотевание и течь вещи разные а ты попробуй докажи,(в рем зоне тряпкой протрут и уже запотевание а не течь). Да и сервисные инженеры тоже люди прошаренные и видят что из себя представляет клиент в плане требования своих прав.Могут навертеть не нужный ремонт и з.ч. по гарантии за твои деньги.
При порванной резинке шаровой ее меняют , но за чей счет? почитайте от пробега зависит, линьки -расходный материал , раз в год под замену. За чей счет? ну и т.д.
Я уже не говорю про агрегатные поломки.Когда авто будешь получать посмотри стоимость з.ч. и сразу пойдешь читать книги))) и ФАКи)))) ну и конечно же рашку мать ее никто не отменял.

ребят а у кого нить есть в наличии киа спортейдж с 260лс. турбой бензикой, интересны ощущения. стою на распутье что брать, с салона с 150сильным движкой 4вд или с рынка корейской сборки 260лс., жалко только что передний привод у него

Кира се ценнег
У "мегадорогой" Тавоты БирЛок 5-11 тыс(в зависимости от модели) с установкой

1. На 5000 съело масло полностью - ответ дилера при скоростях свыше 110 км\час - расход масла примерно 1л на 250 км.
2. на 14800 порвалась подушка .

Ощутите все прелести "5-летней гарантии" называется )))

А в целом машина мне нравится))))

Возможно это исключении какое то.Или заводской брак?У знакомого спрашивал(работает в Автоцентре КИА 5 лет)именно по гарантийным авто.Возможно не правильно обкатку прошли,а сразу давали ей про*****ся на трассе.Хоть и говорят не нужна обкатка,но правильно будет первые 5-10т.км эксплуатировать в щадящим режиме.Вот он и говорит,что жалоб на большой жор масла нет.Авто этого года у некоторых прошли уже 3 ТО и нормально.Врать ему смысла нет.Так как у меня другая модель.Говорит были случаи убивали и коробки на первых тысячах км. пробега.Застревали в грязи на рыбалке.Многие переоценивают характеристики данного авто,думая что купили полноценный внедорожник.Вот отсюда и все проблемы.Или же используют на предельных скоростях и резких стартах.Самая отимальная скорость на трассе 100-120км.час.

А что делать ))
Вы меня конечно извините, но лично я уже года два как не верю в эту "пятилетку"
Развод в рекламных целях
Равно как и в то, что запы дёшевы на продукцию из Кореи
Сорри, гайс ))

Сегодня редко кто то ездиет на авто 5 лет.Времена не те.Если конечно не кредитные обязательства.Ооо_ОО
Запы от региона многое зависит.Расходники наверное уже везде доступны.

Если от региона цена и зависит, то на запы для любых авто
А европейская часть Рашки равно удалена и от Япии и от Европы и от Кореи
ЗЫ: расходники и запы считаю не одним и тем же. Ибо свечи, фильтра, масла, дворники одинаковы по цене для всех

да все нормально, вроде же как сошлись - дело вкуса каждого - хоть и "Запорожец" покупать )))
что же мы все так любим друг-другу доказывать.
P.S.: А мне недавно бабушка такую пословицу зарядила "хрен редьки не слаще" ))) .

Думается мне, что не во временах дело, а в надёжности
Была б у меня какаянибудь Турба с ДСГ, я бы ооооочень сильно призадумался о том, а не скинуть ли её посрочнее по истечению двух гарантийных лет .Если от региона цена и зависит, то на запы для любых авто А европейская часть Рашки равно удалена и от Япии и от Европы и от Кореи
ЗЫ: расходники и запы считаю не одним и тем же. Ибо свечи, фильтра, масла, дворники одинаковы по цене для всех

По поводу пятилетки ..Да я и никогда не верил в эти рекламные слоганы.Тут маркетинг хорошо постарался ведь с течением времени совершенно справедливо растут запросы людей и теперь трудно себе представить, себя в одной авто все эти 5 лет не зависимо от того ломается она или нет.Ведь мы уже не стоим по 10 лет за москвичами 2141 и потом не катаем их до гроба.Все считают деньги и понимают что автомобиль имеет свойство обесцениваться.Хотя в след году сидору в нашей семье пойдет 4 год и жена как бы его не любила сказала -надо менять. и тут дело в не в том что он доставляет какие нибудь проблемы а в цене авто (за 3 года потерял 40-50 т макс. ).
По поводу надежности.. Что у тебя за авто и есть ли /был ли кореец.
Я очень доволен надежностью именно своего автомобиля, может повезло ,может что , но заморочек меньше чем с тойотой.(на пр р откатал 13 лет даже не считал сколько было авто).
По поводу турбы. не надо ля ля, была бы турба ну ну.
Брат всю жизнь мечтал о мустанге. весь мозг сьел,всем.Мечта сбылась покатал.. теперь хочет гелика. за*ебал)))))))))Вот он синий ну не мечта ли?

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.
Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.
Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:
наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:
Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.
Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?
Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Нормальный расход масла — это сколько?

Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

1. Найти и ликвидировать утечки

Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

2. Наладить вентиляцию картера

Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

3. Использовать масло большей вязкости

Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

4. Добавить присадки

Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

5. Провести раскоксовку

Если причина масложора — закоксовавшиеся маслосъемные кольца, можно попытаться, не разбирая мотора, очистить его детали от отложений с помощью средств автохимии. На ранних стадиях потери кольцами подвижности победить проблему реально. Хотя гарантировать стопроцентный результат, конечно, невозможно.

Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.

6. Заменить маслоотражательные колпачки

Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

7. Заменить поршневые кольца

У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.

У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

8. Отремонтировать турбокомпрессор

Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.

А если не поможет?

Читайте также: