Киа рио стучат гидрокомпенсаторы на холодную на
Kia Rio (2010 год). Двигатель стучит "на холодную"
Внезапное появление посторонних звуков из-под капота способно напугать любого водителя. Такие перемены в работе мотора не сулят ничего хорошего — значит, вас ждут финансовые траты. Но что же является причиной стука при прогреве двигателя?
Причин, почему двигатель может начать издавать различные, не свойственные нормальной работе звуки, достаточно много. В любом случае при появлении подобных изменений необходимо как можно скорее ехать в автосервис на диагностику и выявление проблемы. Опытный моторист, как профессиональный музыкант, слышит и чувствует все оттенки звуков двигателя и легко определит причину.
Износ двигателя
Виновником появления стуков на непрогретом двигателе может быть износ. В процессе эксплуатации всё внутри двигателя постепенно изнашивается, увеличиваются тепловые зазоры, что и приводит к появлению стука на холодном моторе. Поэтому появление посторонних шумов может свидетельствовать о необходимости регулировать клапана или менять гидрокомпенсаторы. Причиной стука могут стать и изношенные коренные вкладыши.
Некачественный бензин
Детонация — одна из возможных причин появления стука в моторе. Но в отличие от других причин, стук при детонации не пропадает после прогревания двигателя. Происходит это из-за неправильного воспламенения топливо-воздушной смеси, что приводит к микровзрывам внутри камеры сгорания. Продолжительная езда с детонаций гарантированно приведёт к поломке двигателя. Одной из самых распространённых причин появления детонации стала заправка некачественным топливом. Например, если на многих современных моторах вместо 95-го залить 92-й, то это может привести к появлению детонации.
Пугать, издавая различные звуки из подкапотного пространства, могут и сломавшиеся детали навесного оборудования, такие, как генератор, стартер, помпа, насос ГУРа, компрессор кондиционера, натяжные ролики приводного ремня. Издавать стуки при движении могут и изношенные опоры двигателя и коробки передач.
Гидрокомпенсатор стучит на холодную. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе
Каждый автолюбитель при эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как работает его авто. Появление в работе двигателя посторонних шумов, как правило, не доставляет радости владельцу. Наличие малейших неисправностей требует проведения срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при воздействии его на металл последний начинает расширяться. В итоге на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые как раз и приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут стать стучащие гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно регулируют нужный зазор. В данной статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, предназначение), почему стучат они на разных режимах работы двигателя - обо всем этом читайте ниже.
Данный элемент представляют собой поршень, с помощью которого происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров. Принцип работы данного устройства достаточно простой. Дно поршня взаимодействует с кулачком распредвала.
гидрокомпенсатор стучит на холодную
В поршне установлен шариковый клапан, с помощью которого открывается заслонка и начинается поступление масла. При заполнении маслом поршня на имеющийся плунжер будет оказано давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В итоге происходит установка автоматическим способом наиболее оптимального зазора. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит.
Поршень немного опускается, создавая тем самым зазор. Последний на гидрокомпренсаторе регулируется потоком поступающего масла. На данном этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройств).
Это услышать достаточно просто. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе или горячем начинает проявляться непосредственно при работе двигателя и оказывает прямое влияние на стабильность его работы.
-Вышел из строя масляный насос. В системе не создается нужное давление.
-Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе отсутствует необходимое количество масла или же, наоборот, присутствует его избыток.
-Место посадки детали значительно увеличилось из-за нагревания двигателя, в процессе чего происходит расширение металлов.
Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе
Основные причины того, что на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы:
-Выработка на плунжере.
-Сильная загрязненность моторного масла из-за нарушения сроков смены. Заметьте: при прогреве двигателя с данной причиной стук исчезнет, так как новая партия поданного масла в деталь вымоет выработку.
-Образование пузырьков, что отрицательно влияет на сжимаемость смазки.
-Выход из строя либо неравномерная работа шарикового клапана.
-Использование масла низкого качества.
-Использование смазки с высокой вязкостью. В результате этого к деталям масло не поступает совсем до тех пор, пока двигатель не прогреется.
-Загрязнен фильтрующий элемент.
Одновременно не может застучать несколько агрегатов, как правило, звучит только один. Чтобы выяснить, какой именно пришел в негодность, необходимо произвести диагностику.
Как узнать неисправный элемент
Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, нужно рассмотреть способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение стучащего гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.
Помимо этого, стучащий гидрокомпенсатор можно определить на разобранном движке. Для этого нужно снять крышку клапанов и каждый из элементов продавить. Элементы, которые с легкостью утопятся, как раз и будут неисправными, так как в них преобладает наименьше давление. Самое главное при диагностике неисправности - это отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.
Что делать, когда стучит элемент
Большинство водителей обеспокоены одним вопросом: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком напрямую связаны с низким качеством масла либо перебоями в работе системы смазки, необходимо произвести замену масла и фильтрующего элемента двигателя. Помимо этого следует произвести промывку каналов системы для удаления имеющейся наработки.
Подбор масла
В такой ситуации многие задумаются о том, какое масло лить при стучащих гидрокомпенсаторах. Ответ достаточно прост: заливать необходимо смазку нужной вязкости, которая рекомендована к использованию заводом-изготовителем. В настоящее время в летний период популярнее всего использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует лить 5W-40.
Промывка
Не всегда применение нового масла поможет убрать стук. Это связано с тем, насколько сильно была запущена неисправность. В таком случае необходимо произвести определение неисправного элемента и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Зачастую из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы монтируются обратно на место в том порядке, в котором были демонтированы. Стоит отметить, что промывка элементов является довольно сложным процессом, который потребует от автовладельца специальных навыков.
Стук можно устранить следующим способом:
-Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, который соответствует неисправному элементу.
-Затем необходимо провернуть клапан под углом, чтобы восстановить правильность установки детали.
-После этого следует запустить мотор и проверить наличие звука.
Установка новой детали
Она производится в том случае, если звук не пропал после нового масла. С промывкой автовладельцы экспериментировать не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, и для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственное отличие в конкретных моделях - необходимость замены прокладки клапанной крышки в силу конструкции двигателя.
Рассмотрим процесс замены компенсаторов:
-Демонтировать клапанную крышку.
-Извлечь с распределительного вала звездочку.
-Проверить на износ успокоитель и натяжное устройство.
-Снять постель.
-Выкладываем толкатели строго в порядке извлечения.
-Достать компенсаторы и выложить их по порядку.
-Производится очистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
-Новые элементы устанавливаем аккуратно на места, при этом вкручивание следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемую силу.
-Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.
На моем автомобили Киа Рио с мотором 1.6 литра по утрам стучали гидрокомпенсоторы, судя по звуку, штуки две - три. С прогревом, они замолкали.
Многие говорили, что это нормальное явление и не стоит переживать. Но, меня это совсем не успокаивало и знаете почему? Потому что когда машина новая, они не стучат по утрам.
У многих людей, с такими же авто и подобными пробегами (200 000 + км) они не стучат. Значит, то что есть стук по утрам, это уже не нормально.
Да, можно не обращать внимание на эту проблему, однако, сама она не решится. Так же мне советовали заливать присадки, однако, я почитал отзывы и понял, что это лишняя трата денег. Поэтому от присадок я сразу отказался.
Не буду сейчас рассказывать, почему стучат гидрики, можете прочитать в интеренете, если не знаете, а перейду к методам решения проблемы.
Для начала, я решил что двигатель нужно почистить, но естественным путем, не использую раскоксовку.
Для этого я стал заливать в двигатель универсальное масло которое подходить как для бензинового так и для дизельного ДВС.
Такое масло обладает повышенными свойствами очистки ДВС. Так как дизель при работе оставляет большее количество вредных отложений, чем бензиновый ДВС. Поэтому масло имеет повышенное щелочное число.
Стал заливать синтетику Castrol Magnatec Diesel 5w40 DPF. Очень хорошее масло, как я считаю, по соотношению цены и качеству.
Я смотрел лабораторные тесты этого масла, сравнивал его с другими. В общем, провел работу, прежде чем выбрать чей либо продукт и остановился на этом масле.
Кстати, можете не переживать, с вашим мотором из-за такого масла ничего не случиться, так как все допуски у данного масла имеются.
Проехал на этом масле около 15 тыс.км, при этом сделал две замены масла. Как сами видите, цена на него позволяет менять масло часто.
Заметил, что по утрам гидрокомпенсаторы стали умолкать быстрее, чем это было раньше. Это уже меня радовало.
Далее я снова решил перейти на обычное масло, допуски у моего ДВС 5w 20 - 5w40. Так как двигатель уже не новый, я лил 40. Сейчас решил попробовать заливать более жидкое масло.
Остановился на масле Рольф 5w30. Недорогое и при этом хорошего качества масло. Я считаю что лучше чаще менять масло, чем покупать дорогое и ездить на нем по 15 000 км.
Я меняю масло раз в 5-6 тыс.км.
Залил данное масло в ДВС и сначала результата не наблюдал. Около 3х тысяч км уже проехал и гидрики все равно стучали по утрам, хоть и не так долго, как раньше.
А затем мне нужно было съездить другой город и я за один день проехал около 550 км. При этом я старался крутить мотор больше чем обычно, совершал резкие разгоны и так далее.
И какого было мое счастье, когда следующим утром я завел машину и услышал только тихую спокойную работу мотора, без стука гидриков. Но, я решил не радоваться сразу, вдруг это разовое явление. Но, прошло уже три недели, а утром по прежнему тишина в ДВС.
Вопрос стар как мир и по сей день волнует многих. Утром завели мотор - сразу же начался явно различимый стук. Резко прекратиться он может как через 3-5 секунд, так и через несколько минут. И выдвигаемые по этому случаю на форумах версии зачастую вызывают только улыбку. Но сегодня мы разберём данный вопрос чётко и однозначно. И для начала, чуть-чуть теории.
Начать стоит с такой штуки как ГРМ. Такую аббревиатуру слышали все, а вот что расшифровывается она как "газораспределительный механизм", знают не все. И предназначено оно для синхронизации всей работы двигателя - ни больше, ни меньше. Подробно о ГРМ мы уже говорили здесь , и углубляться не буду. А вот то, что в подавляющем большинстве современных моторов в эту систему входят гидрокомпенсаторы - это напрямую относится к сегодняшней теме. Если простыми словами, то гидрокомпенсатор - это посредник между распредвалом и клапаном, устраняющий зазор между ними. Откуда взялся зазор? Объясню. В двигателе автомобиля (как и в любом предмете на Земле) при нагреве проявляется эффект температурного расширения . То есть, когда машина просто стоит зимой на стоянке, между деталями мотора присутствуют "щели" куда бОльшие, нежели при его работе летом в пробке. И заранее "впритык" собрать его на заводе никак нельзя - иначе, он просто заклинит с нагревом. Кстати, при критическом перегреве именно так и происходит - пресловутое "словил клина", слышали. Соответственно, все узлы и агрегаты проектируются изначально с учётом температурного расширения.
На некоторых моторах зазоры между клапанами и распредвалом регулируются промежуточными шайбами различной толщины. И конечная задача состоит в том, чтобы сделать его как можно меньше. Дабы с прогревом двигателя и расширением деталей он становился настолько мизерным, чтобы кулачок плавно надавливал на шайбу, которая толкает клапан. И в то же время - зазор должен быть не настолько маленьким, чтобы шайба с нагревом начала тереть о распредвал. Та ещё задачка!
Номинальный тепловой зазор между кулачком распредвала (РВ) и шайбой клапана составляет порядка 0.1-0.3 мм. Это очень-очень усреднённо, просто для понимания масштаба точности регулировок. И всё бы хорошо, но шайбы и толкающие их кулачки распредвалов (да и прочие детали) со временем изнашиваются. Тепловые зазоры с пробегом увеличиваются, и изначального допуска уже не хватает для нормальной работы. Получается, что кулачок распредвала в каждый цикл открытия клапана "с размаху" бьёт по шайбе, ещё сильнее увеличивая износ. Появляется тот самый "стук клапанов" . И тепловой зазор необходимо снова регулировать. Это отнимает силы и время, да и просто неудобно. В зависимости от конструктива, ГРМ моторов такой конструкции регулируются каждые 20-50 тысяч километров. Не самый рекордный показатель, согласитесь.
Так вот, чтобы тепловой зазор между кулачком и клапаном устанавливался автоматически - придумали тот самый гидрокомпенсатор. Суть его проста, как всё гениальное. Если условно: вместо шайбы стоит бочонок с вставленным в него подвижным поршнем. Внутри находится масло, подаваемое системой смазки двигателя. За счёт давления масла сам корпус бочонка и поршень внутри него распираются друг относительно друга - таким образом, зазор между клапаном и кулачком РВ в момент открытия клапана всегда отсутствует. Это можно описать тремя основными циклами работы.
1) Когда кулачок РВ идёт вверх - гидрокомпенсатор вбирает в себя масло. Оно попадает как в полость корпуса, так и в полость поршня через шариковый клапан. В этот момент образуется зазор (на картинке - "h"), куда также попадает смазка, минимизируя дальнейший износ детали.
2) Кулачок РВ прошёл верхнюю точку: к этому моменту внутренние полости уже полностью заполнены маслом. Шарик клапана закрылся под действием пружины. Гидрокомпенсатор встал враспор между РВ и клапаном - он готов к работе.
3) Кулачок РВ давит на гидрокомпенсатор. За счёт масла внутри, он передаёт давление клапану как единое целое, не успевая сжаться - клапан двигателя открылся. И тем не менее, небольшая часть масла из полостей гидрокомпенсатора в этот момент стравливается в систему смазки. Во-первых, это необходимо для постоянного обновления масла внутри самого гидрокомпенсатора. А во-вторых, в очередной цикл забора смазки (пункт "1") он наберёт её ровно столько, сколько необходимо для компенсации зазора именно в данный момент работы мотора. То есть, какой бы температуры не был двигатель и какой бы износ деталей не присутствовал (в разумных пределах) - в каждый такт открытия клапана, зазора не будет и кулачок распредвала передаст усилие плавно, а не ударом.
Таким образом, гидрокомпенсатор решает сразу две проблемы:
- собственно, компенсацию теплового зазора при нагреве
- компенсацию естественного износа деталей
Служит такая схема крайне долго: до 200-250 тысяч километров, если владелец нормально обслуживает автомобиль. Но разумеется, ничто не вечно. И именно стук на холодную , с которого мы сегодня начали, и говорит об износе гидрокомпенсаторов.
Насколько это опасно?
Ответ звучит примерно как: "смотря как долго и сильно стучит". :) Разумеется, ставить диагнозы по фотографиям я не буду, но скажу, что если стук исчезает через 10-15 секунд после старта мотора - лезть туда в панике едва ли стоит. Но если трескотня замолкает только ближе к прогреву до рабочей температуры, то это уже повод задуматься. Кстати, некоторые обожают путать стук холодных гидрокомпенсаторов со стрёкотом клапана адсорбера бака . Также, зачастую по неопытности можно принять обычное "тикание" пьезоэлементов форсунок с теми же "гидриками". Третья возможная причина - недостаточное давление масла в системе. Но это всё мы уже обсуждали и повторяться не будем.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем исправных гидрокомпенсаторов и тихих моторов!
P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке на мой канал Овер9000! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.
Да, стучат . Прогреется сразу перестают. Было масло Кастрол стучали сильнее, поменял на Мобил , вроде тише. Человек один сказал , что не бери в голову , на многих Киа стучат.
да я тоже слышал таковое что болезнь ну так ведь не должно?может 10w40 залить?аж раздражает этот стук!когда было заводское масло вообще не стучали!
шел хеликс говорят заводское!потом залил щел 5w40 и начали стучать а сейчас залил шел 5w30и ещё сильнее стали стучать!
но мотористы и спецы по маслам говорят, что чем жиже масло, тем полезнее для гидриков, масло быстрее доходит. Игорь, а у тебя на горячую стучат? Или только при пуске?
Народ, езжу на Рио 3, работаю в автотехцентре, чтобы гидрики не стучали, заливайте ликви моли 5w30 и никакие гидрики вас беспокоить не будут, либо заливайте то что льете, только меняйте после каждых 7-8 тысяч.
Это не из-за масла, это спицифика этого мотора. у меня KIA RIO? 2010 года, пробег 60 тысяч, как только первый раз масло поменял, в 6 тысяч пробега, так и началось, и шелл, и мобил, и даже какое-то корейское пробовал, все 5w/40 и такая ерунда. Не берите в голову, ничего с этим не поделаешь. Сам работаю менеджером в KIA, очень много людей с этим приезжали, у всех так.
Добрый день. Хотелось бы спросить мнение коллектива. И так, машина 15 года, на движке 1.6, 45 тысяч пробега. Климат в моих краях не жалует. Сейчас днем -5..-10, ночью -15..-18. Как только настал мороз( а похолодание у нас случилось резко, сразу с 0..+3, до выше указанной температуры), заметил неприятность. На холодную мотор стучит и продолжает стучать до полного прогрева, пока не тронешься и проедешь какое-то расстояние (как правило у меня было всегда около 5-10 километров). Доезжаю до места назначения, слушаю движок, а он работает как надо. Так вот, беспокоит этот звук, глухой, металлический, доносится из мотора. Ах да, масло totachi 5w30. Во время прогрева иногда он громче, иногда тише, а иногда его громкость на одном уровне. Опасен ли он чем-то? Можно ли от него избавиться?
344
3
388 124
52 8
344
Во первых если на гарантии то к ОД.
Если нет можно и в "хороший" гараж.
У нас редко -30 бывает, я и то на зиму 0/20 ПРОФИКС залил.
52 8
388 124
лично я в мотор не лазил и точно сказать не могу, но исходя из того при каких условиях стук проявляется можно делать выводы. Стук пропадает при не большой нагрузке (при ускорении, движении с небольшим "натягом"), поэтому это точно не зазоры в клапанах (в этом случае стук не зависил бы от нагрузки).
Цепь? Ну не знаю. Сомневаюсь, т.к. во-первых звук не прослушивается в районе цепи, он где-то снизу. Во-вторых натяжитель цепи работает за счет давления масла, а он на холодном двигателе очень высокое, практически максимальное и теоретически цепь должна натянуться сразу после пуска. К тому же не понятно почему под нагрузкой бряконье цепи могло бы затихать.
Я думаю стучат поршни на перекладках. Они короткие, поэтому сильно перекашиваются при увеличеном зазоре (по сравнению с длинными поршнями более старых автомобилей). При этом конструкцией двигателей предусмотрена компенсация жестких ударов поршней на перекладках давлением в камере сгорания за счет смещения оси пальца. Тогда всё сходится. При малой нагрузке (на холостых) компенсация не работает, слышим стук. Когда начинаем давать небольшую нагрузку (трогаемся, медленно разгоняемся) начинает увеличиваться давление в камере сгорания и срабатывает компенсация. По этому я считаю что масло никакого влияния не оказывает.
можно не эксплуатировать мотор в тех режимах когда он стучит, т.е. не прогревать на холостых. Я делаю так: Сел, завел (если очень холодно даю поработать до минуты, когда лютого мороза нет - еду практически сразу), поехал прогревать в движении сначала на первой передаче пока выезжаю из двора/парковки далее еду на второй при не высокой скорости (порядка 30км/ч) насколько это позволяют условия, потом включаю третью и т.д. Главное не "наваливать" пока мотор холодный. Прогревается он в таком режиме за 2-3 км при моих условиях
Читайте также: