Капает масло с поддона ваз 2105
Когда наблюдаются подтёки масла на картере двигателя, следует поменять уплотнительную прокладку между блоком цилиндров и поддоном, так как из-за халатного отношения, масло сочится ещё сильнее, что приводит к повышенному расходу масла. Возможен случай, когда поддон немного раскрутился и нужно просто подтянуть его болты. Этого хватит на некоторое время, но в идеале конечно, если уже проявились первые признаки подтёков масла, то лучше поменять прокладку.
В настоящее время, прокладок поддона бывает три вида: резиновая, пробковая и металлическая. Из этих трёх, хорошим вариантом будет приобрести пробковую либо металлическую. Идеальный вариант, конечно, взять металлическую, она будет намного надёжнее, соответственно и стоить будет гораздо дороже. Вместе с прокладкой, советую купить автомобильный герметик, на который будете её усаживать. Лучше брать белый герметик, но и красный тоже будет неплохо. И замену прокладки картера будет очень хорошо совместить с заменой моторного масла. Работа выполняется без помощника, так что один человек без труда справится с этой работой.
Первое, что нужно сделать, это слить масло с двигателя. Делать это лучше всего на прогретом двигателе. Ёмкостью послужит тазик, который не жалко, обрезанная шести-литровая бутылка или канистра из-под старого масла, с вырезанной боковиной. Откручиваем защитный щиток двигателя, если он есть, подкладываем ёмкость под сливную пробку, которая располагается посередине картера и аккуратно откручиваем, потому как по началу масло будет сильно вытекать и может выбить пробку из рук. А пока масло стекает, можно сходить выпить чай например. Когда масло слилось, на дне поддона оно в любом случае остаётся, так что его трогать не обязательно, поэтому закручиваем пробку обратно. Кстати если же поддон не снимается, а просто нужно поменять масло, то при помощи трубки из-под капельницы и десяти-кубового шприца можно откачать всё масло на дне поддона.
Теперь можно откручивать болты крепления картера к блоку цилиндров. Основная проблема, с которой встречаются те, кому нужно снять поддон, это то, что его невозможно вот так сразу вытащить, потому что мешает маслоприёмник, который упирается в успокоитель масла внутри поддона, а также мешает поперечная балка. Поэтому нужно двигатель нужно немного приподнять. Для этого со стороны капота откручиваем мотор от подушек, подкладываем под колокол (картер сцепления) коробки передач домкрат, не забывая между ним и колоколом подложить деревянный брусок, чтобы ничего не повредить.
Когда будете поднимать двигатель, периодически следите за тем как он идёт со стороны капота. Поднимать его можно до того момента, пока задняя часть двигателя не упрётся в кабину. После этого, картер можно свободно достать, потянув его в сторону радиатора. Если поддон сильно прикипел к блоку цилиндров, то его можно поддеть с разных сторон плоской отвёрткой и тогда он отклеится.
Сняв поддон, осмотрите состояние коленчатого вала, шатунов и маслоприёмника. Сам маслоприёмник открутите от блока. С поддона удалите остатки старой прокладки, снимите успокоитель масла, и вместе с маслоприёмником всё вместе с картером хорошенько промойте дизельным топливом, бензином или керосином. Пока картер высыхает, с нижней части блока цилиндров удалите остатки старой прокладки и насухо протрите тряпкой.
Сам поддон жестяной, поэтому при сильном ударе в яму на дороге, его может повести, что также приводит к течи масла через него. Чтобы его выровнять, простучите его выступы молотком через деревянный брусок, установив картер на ровную поверхность. Далее наносим слой герметика на поддон, размазываем его, и устанавливаем сверху прокладку. Часто и густо при установке поддона на двигатель, прокладка смещается и становится очень проблематично попасть болтами в отверстия. Существует небольшая хитрость — берётся тонкая нить, которая продевается через отверстие поддона и прокладки и завязывается. Так проделывается с каждым отверстием, но можно завязывать и через одно. Важно, чтобы нить была тонкой, потому что толстая нить может порезать прокладку и тогда придётся идти в магазин за новой. Посадочное место картера на блоке цилиндров тоже смазывается герметиком, и затем устанавливается поддон и закручиваются болты крепления.
Я считаю, что большинство автовладельцев затягивают болты крепления поддона как попало, без определённой последовательности. Неправильно затянутая прокладка долго не прослужит, что не спасёт даже герметик и это факт. Поэтому, для избегания такого исхода, прокладка начинает затягиваться от середины, по одному болту и каждый на противоположной стороне. Таким образом прокладка равномерно ляжет между блоком цилиндров и поддоном.
Затягивать тоже желательно без особого фанатизма, так как перетянутая прокладка тоже не будет обладать большим ресурсом и вскоре через неё может потечь масло. После установки картера двигателя, дайте герметику немного постоять, чтобы он хорошо схватился. Хотя бы пару часов думаю хватит вполне, но лучше конечно, чтобы машина постояла сутки.
Сливную пробку тоже можно посадить на герметик, только сильно затягивать не желательно, иначе потом её будет трудно открутить и она даже может свернуться. Теперь в двигатель заливается старое или новое масло, мотор заводится, прогревается до рабочей температуры и проверяется визуально, не появились ли какие-нибудь подтёки масла из-под новой прокладки. Когда всё в порядке и подтёков масла не обнаружилось, можно считать, что всё сделано правильно и работа на этом окончена.
Дело прошлое. Менял зимой масло в сервисе, все затянули "на ура", по осени менял сам и при затяжке сливной пробки (без фанатизма естественно), почувствовал что резьба немного сорвана. в холода увидел капли, а сейчас они еще больше. Подскажите варианты ремонта? Сорвана не до конца вроде.
Поможет ли установка медной шайбы и умеренная затяжка пробки?
было тож самое, при замене масла я перекрутил и сорвал резьбу((( шайбы не помогли, тупо заварили гайку а в неё в крутили болт.
терь не капает, но думаю заменить поддон.
Кольцо сливной пробки купи стоит 27 рублей)))))) С ней и тянуть не надо она развальцовывается и все герметизирует.
У меня вообще резьба сорвана в хлам (в поддоне), пока спасаюсь герметиком - как ни страннно держит. На следующей замене масла буду точить новую пробку (с увеличенной резьбой)
Кольцо сливной пробки купи стоит 27 рублей)))))) С ней и тянуть не надо она развальцовывается и все герметизирует.
. кто куда идет?! епт, чапаев, вы меня удивляете своими познаниями)))
у этого кольца свой патнамбер 11126AA000 и входит оно разве что в кит для ремонта двигателя, если вы фкурсе что это такое.
Какие тут еще варианты:
если сделать на один раз, то с герметиком я так спасался на девятке, если делать чтобы все было в порядке то найти метчик с таким шагом резьбы следующий по размеру и пройтись им-соответственно, ПОСЛЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО БЫ УДАЛИТЬ СТРУЖКУ С КАРТЕРА и пробку изготовить. Такой же леркой пройтись по болту до шляпки, затем болгаркой отпилить нужную длинну и . пользоваться медными кольцами.
(если подитожить, то изготовить пробку и нарезать новую резбу С ТАКИМ ЖЕ ШАГОМ КАК И СЕЙЧАС В ПОДДОНЕ)
Да что вы прицепились к каким-то медным кольцам? Оно не удавливается так, как оригинальное, при этом насилуя резьбу.
Дело прошлое. Менял зимой масло в сервисе, все затянули "на ура", по осени менял сам и при затяжке сливной пробки (без фанатизма естественно), почувствовал что резьба немного сорвана. в холода увидел капли, а сейчас они еще больше. Подскажите варианты ремонта? Сорвана не до конца вроде.
Поможет ли установка медной шайбы и умеренная затяжка пробки?
Какие тут еще варианты:
если сделать на один раз, то с герметиком я так спасался на девятке, если делать чтобы все было в порядке то найти метчик с таким шагом резьбы следующий по размеру и пройтись им-соответственно, ПОСЛЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО БЫ УДАЛИТЬ СТРУЖКУ С КАРТЕРА и пробку изготовить. Такой же леркой пройтись по болту до шляпки, затем болгаркой отпилить нужную длинну и . пользоваться медными кольцами.
(если подитожить, то изготовить пробку и нарезать новую резбу С ТАКИМ ЖЕ ШАГОМ КАК И СЕЙЧАС В ПОДДОНЕ)
Ёпэрэсэтэ, поддон-то хоть изнутри видел?
Там у втулки под сливную пробку толщина стенки со спичку, а ты ему советуешь после М20 нарезать М22.
Он после этой процедуры вообще никуда не удедет, только что за новым поддоном.
На вот, глянь
Миниатюры
Течь масла из двигателя авто: причины появления неисправности и способы её устранения
Смазочная жидкость — один из основных компонентов, обеспечивающих работоспособность автомобиля, поэтому за её уровнем и состоянием требуется внимательно следить. Обнаружив признаки течи масла из двигателя или КПП (коробки передач), нужно немедленно выявить и устранить причину, вызвавшую появление проблемы. Это позволит избежать серьёзных неприятностей, связанных с отказом силового агрегата непосредственно во время поездки и надолго отодвинет срок вынужденного дорогостоящего ремонта.
Признаки течи масла
Течь масла из силового агрегата автомобиля — распространённое явление, хорошо знакомое многим водителям. Возникновению этой проблемы способствует сама конструкция двигателя — в нём используется много уплотняющих элементов (прокладок или сальников), сквозь которые и протекает смазка. Признаки утечки жидкости, кроме понижения её уровня, которое можно определить с помощью щупа, проявляются в виде маслянистых капель, разводов и пятен на деталях или под днищем машины. О проблемах в системе смазки также свидетельствует появление сизого (синего) дыма из выхлопной трубы или из-под капота авто.
Фотопримеры
Откуда течёт, капает или бежит смазка
Внимание! Только определив, откуда именно течёт масло, можно предпринимать дальнейшие действия по решению этой проблемы.
Причины появления неисправности и способы их устранения
Незамеченная вовремя течь масла может привести к серьёзным поломкам силового агрегата. Чтобы устранить проблему и предупредить дальнейшее появление протечек, важно знать причины их возникновения. Итак, неисправность может быть вызвана:
Кроме этого, утечка смазочной жидкости возникает из-за дефектов:
- поддона картера;
- впускного коллектора;
- масляного фильтра;
- трамблёра;
- датчика давления масла.
Внимание! В случае сработки индикатора недостаточного давления масла, расположенного на приборной панели, эксплуатация автомобиля запрещается.
Рассмотрим более подробно те узлы и агрегаты автомобиля, неисправность которых может вызвать появление течи масла.
Двигатель
Протечки смазочной жидкости представляют собой серьёзное испытание для любого, особенно начинающего водителя. Отметим, что самостоятельно устранить причины появления сизого дыма из глушителя довольно трудно. Не менее сложно ликвидировать вытекание масла из-за сильного износа вала или цилиндропоршневой группы двигателя — с такими проблемами лучше сразу обратиться на СТО, где опытные мастера быстро и качественно отремонтируют мотор. Сегодня поговорим только о тех дефектах, которые можно устранить своими руками.
Система вентиляции картера
При загрязнении каналов вентиляции 2 и 3 возможно повышение давления в системе и пробои уплотняющих прокладок
Вентиляцию картера следует проверить в первую очередь, обратив особое внимание на состояние клапана-маслоотражателя, установленного в клапанной крышке. Убедиться в работоспособности системы можно следующим образом:
- Снять крышку маслоналивной горловины.
- Закрыть горловину куском плотного картона.
- Запустить двигатель автомобиля.
- Довести число оборотов коленчатого вала до 1000 об/мин.
Внимание! Система вентиляции работает нормально, если картон плотно прижимается к горловине за счёт разрежения, которое образуется в картере двигателя. В противном случае все резиновые трубки, входящие в состав узла, следует очистить от внутреннего нагара или заменить новыми.
Клапанная крышка
Если масло подтекает из-под клапанной крышки, её снимают и тщательно очищают от внутреннего нагара или отложений.
Течь масла из-под клапанной крышки устраняется посредством очищения от отложений
- Отмыть маслоотделительный клапан системы вентиляции картера и находящуюся в нём сетку.
- Заменить резиновую уплотняющую прокладку, предварительно смазав её герметиком с обеих сторон.
- Смазать герметиком резиновые шайбы, которые устанавливаются под болты, крепящие крышку.
- Установить клапанную крышку на место и затянуть крепёжные болты.
Схема протяжки болтов крепления
Внимание! Затягивая крепёжные болты, следует проявлять осторожность — чрезмерное усилие может повредить поверхность крышки или сорвать резьбу.
Масляный фильтр
Обнаружив что жидкость бежит из-под масляного фильтра, деталь следует потуже затянуть. Обычно течь масла в этом месте может возникнуть только при установке бракованного устройства, поэтому правильным решением будет его полная замена.
Течь масла из-под корпуса фильтра можно устранить только его заменой
Внимание! Фильтр разборной конструкции следует менять при первых признаках неисправности — в большинстве случаев даже незначительная протечка может повлечь за собой полное разрушение корпуса детали.
Датчик давления
Протечка из-под датчика давления масла устраняется единственным способом — немедленной заменой устройства. Срочная необходимость выполнения этих действий вызвана тем, что причиной неисправности здесь является износ и нарушение целостности резиновой диафрагмы, расположенной внутри детали. Элемент может в любой момент прорваться — тогда масляный насос через датчик выгонит всю смазку из двигателя за несколько минут.
Проблема течи масла из-под датчика давления решается неотложной заменой устройства
Внимание! Большинство датчиков давления масла, выпущенных одним производителем, отличаются только конструкцией разъёма и могут взаимозаменяться.
Трамблёр
Устранение протечки, возникшей из-под крышки трамблёра, не составляет особого труда. Для этого нужно выполнить следующие действия:
Резиновое кольцо можно снять, поддев тонкой отвёрткой
Внимание! Устанавливать трамблёр нужно так, чтобы бегунок занял то же положение, что и до процедуры демонтажа.
Поддон
Из картера двигателя масло вытекает только после удара поддоном о неровности дорожного покрытия.
Протекающий поддон картера двигателя подлежит рихтовке
- Слить масло с двигателя.
- Отвернуть крепёжные болты и отсоединить деталь от картера.
- Тщательно очистить и промыть поддон от всевозможных отложений и грязи.
- Отрихтовать (выпрямить) поверхность.
- Нанести герметик по контуру детали и установить её на место, затянув крепёжные болты.
Внимание! Затягивать болты во время установки поддона требуется равномерно и с особой осторожностью — можно легко сорвать резьбу и обломать один или несколько элементов крепления.
Сальники
Любая модификация автомобильного двигателя оснащена двумя уплотнительными прокладками — сальниками коленчатого вала, обрамляющими механизм спереди и сзади. Выработка рабочего ресурса деталей или избыток давления картерных газов может вызвать течь масла через эти элементы. Отметим, что устранение данной неисправности осуществляется только путём замены уплотнителей.
Течь масла через сальники валов
- Снять ремень привода генератора.
- Открутить гайку шкива и снять устройство с вала.
- Открутить болты крепления крышки картера с сальником.
- Демонтировать корпус масляного насоса (при необходимости).
- Аккуратно извлечь пробитый уплотнитель.
Аккуратно извлекаем пробитый сальник из посадочного места
- Отсоединяют корзину сцепления.
- Снимают маховик и защитный кожух, который находится за ним.
- Откручивают болты крепления крышки, удерживающей сальник.
Нужно открутить болты крепления крышки
В автомобильном двигателе есть и другие уплотнители, которые могут потечь – сальники газораспределительного вала или вала масляного насоса. Замена этих элементов выполняется таким же образом: их смазывают литолом и устанавливают пружиной внутрь.
Перед заменой сальники смызываются литолом
Внимание! Избегайте приобретения подозрительно дешёвых или самодельных уплотнителей. Важно использовать качественные сальники — только они могут обеспечить длительную и бесперебойную эксплуатацию агрегатов.
Видео: Устраняем утечку смазки из двигателя Форд Транзит
Если источником течи масла является коробка переключения передач, в первую очередь нужно проверить герметичность:
- сливной пробки;
- места установки измерительного щупа (при наличии);
- точек монтажа датчиков.
Продолжающаяся утечка трансмиссионного масла говорит о необходимости более сложного, трудоёмкого и дорогостоящего ремонта агрегата.
Утечка масла из КПП требует проведения срочного ремонта
Демонтаж КПП может потребоваться в случае:
Отметим, что ремонт коробки переключения передач требует наличия некоторых навыков и применения сложного инструмента. По установлению причин неисправности рекомендуем проконсультироваться с опытным мастером и определить возможность её устранения или необходимость полной замены агрегата.
Видео: Коробка передач в масле. Что делать?
Помните — не стоит откладывать замену прокладок или сальников, если они начали течь. Дело не только в понижении уровня жидкости и падении давления масла в системе. Смазка может загрязнить внутренние детали агрегата, увеличивая вероятность их проскальзывания и приводя к критической поломке узла. И последний совет — если потёк один из уплотнительных элементов, замените сразу все, так будет намного надёжней.
ВАЗ 2105 Помогите победить течь масла
Добры день форумчане наверняка некоторые из Вас ездили на наших авто.
У меня есть пятерка 2005 кода выпуска карбюратор.
Так вот масло давит из всех щелей я менял и прокладку КК и саму пробку все равно течет.
Вобщем вот несколько фоток.
Машина была куплена нулевой за 6 лет пробег 50 000 км.
И еще вопрос че за деталь?
Всетаки думаю на ее по поводу протечек. Уже и сажал ее на герметик и подтягивал. Все бестолку.
на последней фотке натяжитель цепи,(ослабляешь гайку на 13,прокручиваешь пару раз движок ключом до определённого места,обратно затягиваешь)
по поводу протечек вариантов 2:самое вероятное-КК была перетянута,соответственно в местах креплений вытянулась,да и крышка МГ новая не факт,что хорошая(попробуй самодельную прокладку в неё вырезать,а под новую КК пробковую прокладку,а не резинку).
обычно еще очень хорошо течет сальник коленвала,от него во все стороны разбрызгивает,из прокладки поддона,передней крышки,но если полдня потратить,то потом года три проблем не будет.
а про второй вариант не скажу) ибо он вызывает у меня ассоциацию со словом "давило",но компрессию померить не мешает.
Согласен. Передний сальник можно поменять сняв переднюю крышку, а можно и не снимая. В любом случае надо снимать вентилятор. И еще, помимо замера компрессии (хотя не должны нормальные кольца за 50 тык износится), я бы в первую очередь прочистил вентиляцию картера, полностью. Особенно трубка маслоотделителя сильно забивается.
Откручиваешь колпачковую гайку, снимаешь крышку, выкручиваешь длинный болт и достаешь маслоотделитель. Ну а дальше подручными средствами - проволока, очиститель карба, растворитель и т. д. вычищаешь то гуано, что там скопилось за 6 лет.
Кстати, по регламенту ТО, проверять натяжку цепи и зазоры клапанов рекомендовано на каждом ТО - через 10 тык.
Откручиваешь колпачковую гайку, снимаешь крышку, выкручиваешь длинный болт и достаешь маслоотделитель.
на последней фотке натяжитель цепи,(ослабляешь гайку на 13,прокручиваешь пару раз движок ключом до определённого места,обратно затягиваешь)
Блин а я не знал че это и просто открутил его а потом на место приделал и все. Машина ездит как и раньше .
по поводу сырой КК. была такая же проблема на семерке, замена крышки и прокладки тоже проблему не решила. В итоге поменял всю КК и теперь масло не давит. Видимо масло текло из плохо завальцованной горловины КК.
index
про натяжитель,то что ты сделал-не страшно,гайкой на 13 высвобождается пружина,естественно на снятом ее трогать не рекомендуется,машина и должна ездить как раньше,натяжитель стоит трогать только в случае,если цепь стучит об успокоитель,если после ПРАВИЛЬНОЙ натяжки всё равно стучит,то цепь на замену-растянулась(можно конечно натяжитель удлинить и наслаждаться тишиной,но до поры-у меня порванной цепью заклинило движок,два клапана на замену)
про сальник КВ:цепь снимать не надо,вентилятор только для удобства,ключом на 30(для КВ) удлинённым трубой откручиваешь маховик(на 5й передаче),постукивая по трубе молотком в состоянии натяжки,снимаешь переднюю крышку(3 болтика ещё снизу,через поддон,яма не нужна,но удобства 0)-дальше меняем сальник и всё обратно)
про картерные газы:они через толстую резиновую трубку подаются в корпус воздушного фильтра,многие её выводят куда-нибудь вниз-что позволяет избежать замасливания воздушного фильтра(не наблюдается на моторе с исправной поршневой),но может понадобиться подстройка карбюратора.
но прежде всего поменять КК,лучше со старой "брошенки",я с бензонасосами намучился,пока не снял с машины,на которой остался только блок и сам бензонасос.(на моей шестерке 80х всё сухо,хотя в неё похоже никто не лазил последние 10 лет,маслу в двигателе точно больше 3х лет,но заводится с полтыка,я её ласково зову "мой джип"-главное ноги поднимать при проезде особо глубоких луж)
Система вентиляции, в частности - маслоотделитель находится в приливе блока, чуть ниже трамблера. Из крышки выходит толстый шланг на корпус воздушного фильтра. Вот под этой крышкой находится стакан с тубкой маслоотделителя. Когда система забивается (а зимой еще и замерзает), начинает давить масло по всем щелям.
Вот, глянь здесь
КК можно и рихтонуть. Только нужно привалочную плоскость положить на ровную металлическую поверхность в перевернутом состоянии, и с новой прокладкой нормально держит.
yagospb
Я раз заменил сальник не снимая крышки :wink: Удачно! :lol:
gem
можно,наверное и так,если бы у меня не было вектры,то я бы очень сильно скучал по жигулям(свою семерку отдавал с комком в горле,но было надо-две машины не потянуть,а жигули нуждаются в том,чтобы на них ездили,больше других машин)-это про ремонтируемость и выдержку самой машины.
"рихтонуть"-мысль правильная,но судя по следам,масло ещё хорошо подтекает из крышки МЗГ,а там лучше прокладку новую приколхозить.
если бы не полная беда с качеством запчастей,то жигули бы были более популярны.
С качеством запчастей (особенно на классику) похоже все хуже и хуже. С "потенеем" маслозаливной горловины (правда было это более 10 ти лет назад) я так боролся. Купил новую крышку - нифига, лапки, которые поджимают, похоже сделаны из жестянки, на старой были как бы подпружинины. Снял резинку, переставил на старую, подстучал лапки. Вроде стало лучше, но все равно обмотал горловину тряпкой (в советах бывалых было), которая меняется по мере пропитывания маслом. :wink:
А еще перед закручиванием клапанной крышки на шпильки натягивал колечки,которые вырезал из медицинского шланга!Они под лапками расплющивались и прекрасно держали масло,которое могло сочиться из под шпилек(кстати по моему на первой фотке именно из под шпильки и потеет!)
Читайте также: