Капает антифриз с дроссельной заслонки калина

Обновлено: 04.02.2025

Мужики, помогите советом. Мои полномочия в данном вопросе всё.
Калина 8 Кл, 2012 год. Не греет печка, перегревается, вентилятор срабатывает в красной зоне через раз.
Уже заменил в сервисах: радиатор основной и печки, термостат, помпа, охл жидкость, пробка бачка.
Когда машина перегревается даже в минус на трассе, останавливаюсь и открываю крышку охлажд. Бачка. Охл жидкость ползет в бачке вверх. Немного помогает но не на долго.
Жидкость не уходит, не подливаю.
Вопрос что это? Неужели осталась только прогладка ГБЦ?

Похоже на проблему с циркуляцией охлаждайки.На горячем движке прощупать все патрубки на предмет равномерной температуры.Было что то наподобие ,правда на "Таврии".Так причина была в "мусоринке",которая "гуляла" в штуцере расширительного бачка пароотводящего шланга.

Я бы просто не долго думая заменил все патрубки.во-первых 8 лет-это много,а во-вторых какой-то из них просто схлопывается и прекращается циркуляция.

Там же многослойка с каркасом.Вот слой и оторвался. Пока все не снимешь, не найдешь.Да и они огрубели от температуры и времени.

Это воздух в системе. Причина может быть и в прокладке ГБЦ. Если она прогорела то воздух будет скапливаться перед термостатом который от воздуха не работает. А какая у вас ДЗ? Тросик или Е-газ? Советую всем владельцам калин первого поколения задрать верхний патрубок максимально к коробу фильтра чтобвоздух выходил от термостата в радиатор, а далее в паро отвод в расширительный бак. Почему надо надо задрать верхний патрубок - потому что он имеет изгиб в низ сразу после термостата - вот его и надо выпрямить чтоб там не собирался воздух. Далее про крышку термостата это отдельная песня т.к. она не работает изначально и завоздушивает систему . Разберите крышку - там есть две пружины. Одна большая откусить 2.5 витка от неё. Вторая маленькая которая является тоже проблемной и при исправной системе сод завоздушивает систему.От неё надо откусить одну четверь от общей длинны. После этих манипуляций собрать и проверить работоспособность попытаться продуть ртом т.е. продуть впускной клапан который должен пропускать в одну сторону. Проблема этих крышек РБ в Лада калина первого поколения что они зимой ещё и перемерзает т.к. расширительный бак стоит большом круге сод

Печка у всех греет через раз , плюнуть бы в рожу конструкторам автоваза .
Можно попробовать корпус термостата поставить от Гранты , посмотри на ютубе.

Миниатюры

Я так понимаю он туда попадет по причине испорченной прокладки. Так как тосол проходящий по трубке обогрева впуска, разделяется этой самой прокладкой.

Я так понимаю он туда попадет по причине испорченной прокладки. Так как тосол проходящий по трубке обогрева впуска, разделяется этой самой прокладкой.

Вот приехал очередной QG на ниссан-сервис на эвакуаторе на ремонт холостого хода,кстати комп ещё не взорвался,как ни странно.

На той схеме прокладка это деталь с кодом 16076M - на изображении, и 166184M500 в каталоге, стоит от 2х до 4х баксов

Вчера тоже менял прокладку КХХ, и в процессе замены, когда разобрал всё сам, посмотрел и потрогал, то возникло несколько вопросов. А накера, собственно КХХ и блок ДЗ делаются разборными ( я понимаю в карбюраторе крышка отделяется- т.к. под ней жиклеры и каналы на продуфку), здесь же нечего изнутри регулировать. Только прокладка стоит и фсё! Я в соединении металлов не силен, но считаю, что данные блок в Японии мона было сделать монолитным, не было бы и проблемы. Далее, нельзя ли как нибудь самому обеспечить герметичность этих двух частей- например холодной сваркой по алюминию (где-то такую видел) и обеспечить необслуживаемость этого блока с возможностью чистки и промывки при необходимости со стороны шагового двигателя, термоэлемента и заслонки. И еще!- объясните, а шаговому двигателю обязательно быть в герметичной полости,- может быть просверлить в его полости маленькую дырочку и вывести дренаж на случай пробива прокладки?
При разборке обнаружена значительная эрозия сосков подвода и отвода тосола и бороздки в которую ложиться прокладка. Для удаления части накипи пошел карбклинер и 800-шкурка на бруске….из бороздки всю грязь выдрать не удалось, посему новую прокладку уложил на нее.
При разборке случайно (по-дурости) открутил датчик положения ДЗ- поставил вроде на место по грязевым пятнам…чем это грозит.
После сбора начал все проверять и трогать- возник вопрос- шаговый двигатель должен быть горячи (очень при прогретом движке, или это значит что прокладка криво легла и там плещется антифриз?)….И еще, обороты на ХХ стабильные 800, а вот 1500 оборотов ногой поймать невозможно- выставляешь 1500 и начинаются прыжки 1500-1600, 1500-1600? С чего это? Из-за сдвига датчика ДЗ. Как вылечить. Можно ли проверить герметично-ли держит прокладка не снимая блок ДЗ от впускного коллектора.

Жидкость в дроссельном узле,затруднён холодный пуск.

При запуске в морозы не выходит на прогревочные обороты,практически глохнет,приходится 1-2минуты немного нажимать на газ.Потом обороты устанавливаются и снижаются по мере прогрева.В отапливаемом гараже заводится без проблем.Сняв патрубок с дроссельной заслонки обнаружил там жидкость,а в самом патрубке кусочек льда.Не может это быть конденсатом из шланга отвода картерных газов? Двигатель 1nz-fe,Тойота пробокс.

А так машина где стоит? Н улице? Фильтр давно меняли? Может там еще в клапане хх - грязи масляной дополна вот и стынет там еще

Машина ночью стоит в отапливаемом гараже ночью,день стоит на работе под открытым небом,на улице-25,-30.Расходники меняли вовремя и не дешёвые.Кхх мыл на днях,вчера смотрел-опять грязь и вода.Сегодня отсоединил шланг вывода картерных газов от парубка воздухана и вывел под днище,т.е. сделал сапун,как на УАЗике.Думаю-это конденсат с маслом.Сильно гонит картерные газы.Отчего это может быть?

Картерные газы сильно гонит из-за изношенных поршневых колец (пока не рассматриваю крайности, типа предельного износа цилиндров). Конденсата много может быть именно из-за того, что машина стоит то в тепле, то в холоде, плюс я подозреваю, что пробеги каждодневные очень короткие - влага из двигателя не успевает испариться.
Что касается вывода сапуна вниз - делать это нельзя! На определённых оборотах, а также при торможении двигателем может наблюдаться эффект разряжения в картере, вследствие чего через этот патрубок в движок может насосать грязи. Ещё вариант - это образование в этом патрубке льда, после чего в лучшем случае выдавит щуп, в худшем - "заплачет" изо всех щелей.
В своё время до переборки мотора я из-за повышенного сапунения заказал себе маслоуловитель, но пока он ехал, я перебрал движок. Впоследствии я всё же его поставил. Как результат - идеально чистые КХХ и ДЗ. До них не долетают ни частицы масла, ни влага. Так что уловитель можно считать начальной мерой по борьбе с повышенным сапунением, но всё же это звоночек.

Картерные газы сильно гонит из-за изношенных поршневых колец (пока не рассматриваю крайности, типа предельного износа цилиндров). Конденсата много может быть именно из-за того, что машина стоит то в тепле, то в холоде, плюс я подозреваю, что пробеги каждодневные очень короткие - влага из двигателя не успевает испариться.
Что касается вывода сапуна вниз - делать это нельзя! На определённых оборотах, а также при торможении двигателем может наблюдаться эффект разряжения в картере, вследствие чего через этот патрубок в движок может насосать грязи. Ещё вариант - это образование в этом патрубке льда, после чего в лучшем случае выдавит щуп, в худшем - "заплачет" изо всех щелей.
В своё время до переборки мотора я из-за повышенного сапунения заказал себе маслоуловитель, но пока он ехал, я перебрал движок. Впоследствии я всё же его поставил. Как результат - идеально чистые КХХ и ДЗ. До них не долетают ни частицы масла, ни влага. Так что уловитель можно считать начальной мерой по борьбе с повышенным сапунением, но всё же это звоночек.

Звоночек,конечно,офигенный.Вы правы,пробеги не большие,дом-работа.Что из себя представляет маслоулавитель и не будет ли он перемерзать.Живу в Хабаровске,зимой холодно.

Насчёт льда в сапуне я думал,поэтому шланг поставил внутр.диам.22мм.и расположил,как можно больше вертикально вниз(что-бы не было где собираться конденсату).Насчёт всасывания при разряжении,я думал там стоит клапан,т.е. обратно ничего не заходит.Всё это временные меры,машину брал недорого,в принципе готов к покупке контрактного двига,но хотелось бы реанимировать данный.Контрактный двиг-тоже кот в мешке.Говорят,данные движки не капиталят.Ув.Sam-Navigator ,буду рад любой информации по данному вопросу,т.к. у нас конструкционно одинаковые авто.Запчасти у нас любые и недорого.Пробоксы у нас идут все хорошо беганые ещё в Японии,у нас скручивают пробег,меняют год и продают.Как глянешь на рынке-2006г.пробег 50тыс.Такого просто не может быть.Как определить износ самих цилиндров? Я предыдущий авто продал в гораздо лучшем состоянии,чем купил,сейчас е..сь с этим.Продавать не хочу-нравится он мне,тем более вопросы только по двиге.Он у меня 4wd,что тоже определило выбор.Еще меня интересует инфа по клапану VVTI,как узнать работает ли он.Есть коственные признаки его неработы:плавают обороты,бывает глохнет на светофоре,нет тяги на подьёме.До этого у меня была Королла с двиг.4е-там всё было проще.Короче-буду рад любой инфе,в сервисы обращаться не хочу .

1. Вентиляция картерных газов вещь наверноо нужная. Иначе зачем на заведенном двигателе если скинуть этот шланг то двиг глохнет. В двиг не насосет грязи если клапанок чистый, а если он грязный, и думаю у тебя это так - то обратно пропустит, плюс грязью забьется потихой.
2. Маслоулавитель вещь хорошая, во владике у вас китайские копии куско стоят явно меньше косаря. А можешь посмотреть в инете - как сделать маслоуловитель из фильтра тонкой очистки топлива жигулей - я пробовал - пашет.
3. Износ цилиндров только после разбора можно узнать. Но думаю он не критичен. Капиталка дело дешевое - когда делаешь сам, я тоже две недели мыл и драил двигатель. Чего на сто тебе делать не будут.
4. Ну клапан ввтай это мозгое такое в тачках наших. По идее - на работающем двиге скидываешь фишку - и двиг должно колбасить. Это признак работающей системе ввтай. Это же не тока клапан но и муфта. Клапан еще проверяют так - даешь на него 12в - двиг глохнет. Но на самом деле не показатель.

Ну и теплый гараж зло ))
Кароче промыть сапун картерных газов.
Проверить уровень масла
Чо за масло льем?
Ну и может капот открывать после парковки в гараже

Клапан у меня забит,подул в сапун-дуется,значит работает в обе стороны,поеду замерю компрессию-если низкая,значит кольца.Уровень масла проверяю каждое утро,масло Statoil 5w30,С2.Беру у официалов по оптовой цене 10и литровками.Стопудово непалёное(наша фирма на грузовики Вольво у них берёт).По характеристикам похоже на Тойота 5в30 SМ,пурпойнт 42гр.цельсия.Синтетика(хотя гидрокрекинг).Капот оставил открытым.Жаль,что тёплый гараж-зло.Насчёт клапана вививитиай-спасибо за совет,завтра же проверю.Маслоуловитель из фильтра тонкой очистки-думал,но боюсь от конденсата будет перемерзать.Ксати,на некоторых Митсубиси он идёт штатно.Сьезжу на авторынок,узнаю про маслоуловитель.

Кстати,после покупки залил Валволайн Макслайф 5в30,полусинь,так оно за 2т.км.почернело в дёготь.Щелочное у Валволайна 9,побоялся что шлам кусками начнёт отваливаться,поэтому сменил на Статойл(щелочное 7).Валволайн не угорел ни капли,а Статойл угорает Четверть щупа на 1т.км.Статойл тоже неплохо темнеет на 3т.км поменяю и сниму поддон,посмотрю.

Про маслоуловитель на дроме объявы смотри

Сапун промой карбклинером

Компрессия тебе ничо не покажет, ибо емнип верхние два кольца из трех - компрессионные. Даже когда масло жрет - компрессия норм
Имхо лить тойоту почаще - оно моет неплохо так. Главное маслоприемник мыть
Ну а по теплу скидывай клапанную крышку - посмотреть хоть )

Кущ Владимир, по поводу вентиляции картера. Она у нас двойная. Первая ветвь работает на малых оборотах, вторая - на больших. Причём первая идёт через клапан сразу во впускной коллектор, вторая идёт безо всяких клапанов в пространство до заслонки, при этом имеет больший диаметр, нежели первая, и именно через вторую закидывает заслонку. Соответственно, насосать через неё может также легко. При этом сапун у тебя не забит - иначе КХХ оставался бы чистым. Поэтому нужно просто сделать так, чтобы всё содержимое картерных газов из движка вылетало, но обратно - не залетало. Про маслоуловитель уже писал. Раньше был смысл их делать из бачков гидроусилителя от волги, теперь китайские помойки стоят дёшево, проще их купить. Чтобы ты представлял, о чём речь:

Собственно, если масло особо не ест, если машина тянет нормально, то с такой приблудой можно ездить довольно долго.

Про маслоуловитель на дроме объявы смотри

Сапун промой карбклинером

А откуда газы картерные в таких количествах,их явно много?Насчёт масла Тойота-моет плохо,особенно SN(малое щелочное число,низкая сульфатная зольность),оно заточено под жесткие экологические требования и не особо рассчитано на наш высокосернистый бенз.У нас в Хабаре безин Евро-2.Крышку раньше скину,и поддон заодно,у меня же злой тёплый бокс.Дождусь выхода ресурса масла и приятеля с рыбалки(он более специалист).Один вопрос меня мучит-стоит ли промыть при смене масла промывкой в 4х литровых канистрах.Провывка хорошая,не веретёнка И-20,И-30,а на основе гидрокрекингового масла ZIC Flush.Рекомендовал один сервисмен,говорил-реально моет.Всё равно поддон скидывать,всё стечёт.Масло попробую Тойоту SM 5W30,трудно его сейчас нарыть,только старые запасы кое-где.Хочу послушать звук двигателя,он должен быть тише(сульфид молибдена способствует).Фильтр,понятно,VIC-110.

Кущ Владимир, по поводу вентиляции картера. Она у нас двойная. Первая ветвь работает на малых оборотах, вторая - на больших. Причём первая идёт через клапан сразу во впускной коллектор, вторая идёт безо всяких клапанов в пространство до заслонки, при этом имеет больший диаметр, нежели первая, и именно через вторую закидывает заслонку. Соответственно, насосать через неё может также легко. При этом сапун у тебя не забит - иначе КХХ оставался бы чистым. Поэтому нужно просто сделать так, чтобы всё содержимое картерных газов из движка вылетало, но обратно - не залетало. Про маслоуловитель уже писал. Раньше был смысл их делать из бачков гидроусилителя от волги, теперь китайские помойки стоят дёшево, проще их купить. Чтобы ты представлял, о чём речь:

Спасибо огромное за инфу,я не так себе его представлял.Пошарю в Дроме,или на авторынок сьезжу,у нас добра такого завались должно быть,Китай через речку.

Что-то я не совсем понял, от чего такое желание промыть двигатель? Или в нём много кокса/гуталина/лака? В любом случае специальной промывкой (моющим маслом) я пользоваться не рекомендую. Я рекомендую shell helix 5W-40. Конечно, надо бы 30, но насчёт его способностей не знаю.

Что-то я не совсем понял, от чего такое желание промыть двигатель? Или в нём много кокса/гуталина/лака? В любом случае специальной промывкой (моющим маслом) я пользоваться не рекомендую. Я рекомендую shell helix 5W-40. Конечно, надо бы 30, но насчёт его способностей не знаю.

О чём и писал вначале,двигатель подзасрат предыдущим хозяином ,да и из Японии засратые приходят.Вчера,ради интереса,смотрел контрактник 1нз-фе,4вд стоял на Фунтике.Открыл маслозаливную горловину-там кокс.Видывал и хуже.Кстати-цена двига 17тыров.Автомат-10тыров.И то,я толком не искал.Ну это на крайний случай.Предыдущий хозяин лил Амали 5в30,с его слов синтетика,многие надпись Sintetic biended расценивают как синтетику.Да и,вообще,Амали доверия мне не внушает.Моё первое масло в этом движке стало чёрным за 2т.км.Валволайн МаксЛайф п/с 5в30.Я мог бы залить дизельное масло подходящей вязкости(у них щелочное 13бывает)за пару тыс.км всё бы отмыло,но боюсь шлам крупными частицами пойдёт,забьёт всё что можно.Поэтому пользуюсь Статойлом 5в30,с2,синтетика(по большинству параметров:сдвиг,горячая вязкость и т.д., и т.п.,соответствует маслу Тойота 5в30).Щелочное больше-7.6 и пурпойнт-42гр.ц. у Статойла,что в наших Российских условиях лучше.Просто стараюсь хорошо относиться к технике,за что она мне платит тем же.Тем более я технарь,до мозга костей,работаю станочником ЧПУ,а там обслуживание играет огромную роль,техника дорогая,сложная и прихотливая.За трепетное отношение к механизмам меня ценят и платят неплохую монету.Есть поговорка-к станку нужно относиться,как к собственному автомобилю.Короче-я педант,пока машина не будет работать как часы,я не успокоюсь.

завоздушивание, возможен прорыв газов, пробуй прогазовать-выгнать пробку, посмотри на дроссельный узел-самая верхняя точка двигателя, если холодный, то откручивай любой из шлангов подогрева, закрой одну трубку и свободную трубку дросселя, попроси кого-либо поджать гашетку до 2000 оборотов ±. Отпусти одну из зажатых трубок\шлангов, дождись выхода чистого антифриза, без пузырей, снова заткни её, тоже проделай со второй ответной частью, потом на рабочую (сбросить обороты предварительно ) соедини патрубок с дросселем. Проблема должна уйти. Еще вопрос ГБО есть?

Я с позиции своего опыта вещаю. У меня не было авто с е-гашеткой, только служебная Л-200, но она проблем не доставляла, ибо через каждые 15000 в Рольфе гостила.

это я к тому что на е-газе нет подогрева дросселя.
конечно если человек с головой то он найдёт что снять )))

А. Забыл. Если забивается пароотводящая трубка (тоненький шланг в расширитель), то возможно проявление симптомов как у вас.

Если нижний патрубок холодный, а температура прёт - смотрите :
1. помпу.
2.термостат( заклинил)не открывается.

Вставлю и я свои 5 копеек, о причинЕ воздушной пробки и способе борьбы с этим.
Причем, сразу скажу без ложной скромности, я знаю ИСТИННУЮ причину возникновения пробки и претендую на истину в последней инстанции. А все остальное, продублированное в форуме десятки раз - бред не по теме. Хорошое вступление, правда ?! Ладно, это просто юмор, для поднятия настроения. Но причину и способ устранения я предлагаю совершенно реальную, НИКЕМ до этого не описанную.

Начало, в общем, банальное - проездив месяц на свежекупленном автомобиле, после первых серьезных морозов я услышал "шум водопада" в отопителе, а далее как у всех - уровень тосола на холодную выше макс, печка на холостых еле греет, даже вентилятор радиатора включался в 30-градусный мороз при 85С по приборам Воздушная пробка во всей красе.
Занявшись изучением этого вопроса, я выяснил, что это массовый случай, т.е. по-видимому конструктивный дефект. И я начал борьбу по рецептам, вычитанным на этом форуме. Собирался разбирать пробку, слава богу, что не сделал этого, для начала просто попробовал оставлять на ночь пробку открытой, потом поездил с полузакрученной. Не скажу, что толку 0, вроде шум в отопителе уменьшился, но уровень тосола практически не падал.
Потом, заехав на гарантию совсем по другому поводу, я попросил убрать пробку и мне ее убрали по всем правилам - задрав подъемником морду и продув подогрев дросселя. Уровень уменьшился на 1см, шум практически исчез, но как оказалось, не совсем. Теперь-то я знаю, что такое ПОЛНОЕ отсутствие воздуха в системе и соотв, отсутствие звуков в отпителе
Как и следо вало ожидать, проблему этот "ремонт" не решил - через пару дней "всхлипы" в печке появились вновь. Пришлось засесть за изучение "матчасти" и попытаться вычислить этот самый конструктивный дефект. И смею надеяться, я его нашел.

Теперь самое главное.
Я с самого начала не верил, что воздух может попасть в систему через "неплотности соединений". Если бы такие неплотности были, то мы за неделю поездок вообще лишились бы тосола
1) Положител ьное и отрицательное давление в системе отличаются на 2 порядка.
2) Избыточное давление свыше 1атм - норма работы, а залипание обратного клапана - редкая неисправность. Но даже если клапан полностью залипнет, ничто не мешает шлангам спокойно сжаться, и уверяю, разрежение, которое они способны создать своей упругостью, не сильно отличается от 0,05атм впускного клапана
3) Сам конструктив надетых на патрубки шлангов работает по принципу ниппеля - внешнее давление только усиливает обжим шлангов. Смею заметить, даже при ОТСУТСТВИИ хомутов воздух в систему при остывании вряд ли попал бы
Значит, проблема в чем-то другом, и у воздуха есть другой путь. Надо его найти. И долго искать не пришлось.
Вот он - путь, "заботливо" оставленный самим заводом - пароотводная трубка радиатора!

Все, что требуется, чтобы воздух попал в систему - обратный поток жидкости через верхний патрубок радиатора. И воздух будет спокойно затянут из расширительного бачка при достаточно интенсивном потоке, как при выпивании чая с поверхности блюдца
Не хочу сейчас объяснять, как такое возможно, скажу только - при закрытом основном клапане термостата - элементарно. Это происходит каждый раз при остывании двигателя, хотя, может, и не с достаточной скоростью. Но есть и другие способы (причины), хотя может, достаточно и этого. О других - позже, если хотите.

В об щем, трубка была "инсталлирована", нехилая воздушная пробка, уже накопившаяся к тому времени, не выгонялась. Систему предоставили саму себе.
Где-то через неделю, пришедшуюся на НГ, бульки в отопителе полностью исчезли. Точнее, исчезли через пару-тройку поездок с полным прогревом, но уровень в бачке продолжал падать. И через неделю он остановился на "заводском" значении, которе остается и по сей день.
Решение прошло испытание последними затяжными морозами, никаких признаков пробки больше нет. И думаеццо, не будет.

В случае с данным автомобилем именно печка Калина и система охлаждения в целом оказались не совсем доработанными. По этой причине владельцы часто сталкиваются с тем, что мотор прогрет, однако печка на Калине дует холодным или слегка теплым воздухом, сам двигатель перегревается, появляются течи ТОСОЛа и т.д.

При этом подобные проблемы можно устранить с минимальными затратами. Главное, заранее учитывать нюансы и объем работ на модернизацию. Далее мы рассмотрим, что делать, если отопитель Калина плохо работает, система охлаждения двигателя (СОД) завоздушивается, происходят перегревы и т.п.

Основные причины неисправности системы охлаждения Калина

Как уже было сказано выше, система охлаждения ДВС на Калине имеет определенные недоработки, которые при этом можно устранить. На деле, самой проблемной оказалась система охлаждения Калина 1, хотя есть нарекания также на СОД Калина 2.

Владельцы отмечают следующие признаки наличия воздуха в системе охлаждения:

Как правило, причин образования воздушной пробки несколько, начиная с плохой герметичности в области соединения патрубков и заканчивая проблемами с радиатором охлаждения или радиатором печки. При этом часто многие упускают из виду крышку расширительного бачка.

Еще на начальном этапе следует знать, как развоздушить систему охлаждения Калина. Если привод дросселя механический, на прогретом моторе следует ослабить хомут на штуцере подогрева дроссельного узла. На версиях с электронной педалью газа необходимо открутить заливную пробку, а также с термостата снять верхний тонкий шланг, предварительно сняв корпус воздушного фильтра.

Далее нужно выждать, пока появится ТОСОЛ и поставить трубку на место. Далее нужно прогреть машину до момента открытия термостата, после чего повторить описанные выше действия еще пару раз.

В том случае, если проблемы развоздушиванием и заменой крышки решить не удалось, системе нужна полная диагностика. Если же в рамках диагностики явных неполадок не выявлено, тогда потребуется доработка.

Система охлаждения двигателя: СОД Калина и доработка

Сразу отметим, правильная доработка начинается с того, что необходимо несколько изменить распределение потоков антифриза в системе охлаждения ВАЗ-1118 Калина. Это позволит уменьшить интенсивность завоздушивания по причине подклинивания компенсационного клапана крышки расширительного бачка.

Обратите внимание, просто убрать клапан из крышки, как многие предлагают, настоятельно не рекомендуется, так как двигатель может перегреться. Лучше уже тогда в прошивке снизить температуру включения вентилятора до 98 градусов.

Еще один способ — врезать в подводящий патрубок радиатора адаптер, куда устанавливается датчик ТМ-108 от ВАЗ 2109, тоже не рекомендуется. Хотя эти способы часто рассматривают на профильных форумах, их предлагают некоторые автовладельцы и гаражные специалисты, опытные мастера советуют все же идти другим путем. Более правильный метод предполагает модернизацию системы охлаждения на Калине как с механическим дросселем, так и электронным.

В общих чертах, необходимо выполнить следующие действия:

Данная модернизация позволяет реализовать пароотвод через малый круг, а также завоздушенную жидкость можно забирать в самой верхней точке системы охлаждения. Кстати, что касается версии с электронной педалью газа, в этом случае тонкий штуцер термостата соединяют с верхней частью расширительного бачка.

Опять же, можно подключить через тройник или врезать дополнительный штуцер. При этом стандартную трубку от термостата нужно заглушить. Далее нужно отключить и заглушить нижний шланг расширительного бачка системы охлаждения, далее подключается дополнительная магистраль от тройника. В свою очередь, тройник врезается в обратку отопителя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить натяжитель ремня генератора Лада Калина своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как проверить натяжитель ремня генератора Калина, а также как заменить ремень и натяжитель ремня генератора на Калине своими руками.

Результатом подобных действий станет активное развоздушивание системы охлаждения, печка будет нормально греть на разных оборотах, а также температура двигателя всегда буе оставаться на нормальном уровне независимо от режима и нагрузки на мотор.

При этом вполне очевидно, что в случае исправности на Лада Калина термостат менять не обязательно. Другими словами, причина перегревов или холодной печки не в нем. В свою очередь, более комплексное усовершенствование системы охлаждения Лада Калина позволяет решить целый ряд проблем.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если печка не греет или мотор перегревается, термостат Калина далеко не всегда является причиной проблем. Конечно, при появлении таких симптомов на Калина термостат и уровень ОЖ нужно проверять в первую очередь. Однако часто бывает и так, что термостат рабочий, а также уровень ТОСОЛа в норме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить салонный фильтр на Лада Калина своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему необходима замена фильтра салона на Калине, а также как выполняется данная процедура, какой фильтр салона Калина выбрать и т.д.

Напоследок отметим, что единственным минусом рассмотренного выше способа усовершенствования СОД Калина является то, что мотор может дольше прогреваться. При этом на фоне проблем, которые возникают в случае завоздушивания штатной системы (перегревы ДВС, холодная печка и т.д.), такой недостаток практически никак себя не проявляет даже в холодное время года.

Читайте также: