Калина машина сама открывается

Обновлено: 04.02.2025

глушу машину как положено нетраль мкпп, ручник,вытаскиваю ключь,выхожу из машины ставлю на охрану,замки закрылись и сразу открылись а на брелке машина под охраной стоит,дергаю дверь машина открыта начинает орать, иногда нормально закроется

Если машина кореец, то открывает она сама. включите дозапирание во второй таблице.

да, у меня кореец кия сид JD 2014ГОД а с чем это связано?потому что иногда но редко закрывается.

съездил к мастеру он включил дозапирания,но это лишние щелкание замками целых три раза.Закрыло,открыло,и ещё раз заперло.Нельзя сделать чтоб с одного раза запирала.Потому что иногда у машины это получалось

все от мастера зависит. можно и подключения поменять чтоб ключ работал в запуске. Тогда и перезапирать не надо будет.

а по подробнее можно?в краци если можно.

дозапирание происходит только когда машину на автозапуск ставишь,если просто на сигналку то с первого раза запирает.

а по подробнее можно?в краци если можно.

Две взаимоисключающие фразы.

Совсем коротко не получится. А длинно уже устали описывать. Недели не проходит, чтобы опять не заждавалсчя этот вопрос по корейцам. Но если сильно коротко - надо РВАТЬ один из проводов СИЛОВОЙ цепи ЦЗ. Рвать при ГЛУШЕНИИ МОТОРА (хоть в рамках подготовки к автозапускм, хоть в конце кажого запуска). Это если хочется сохранить запирание по набору скорости отпирание по глушению мотора в конце поездки (если не готовить к запуску). Рвать релюхой под управление гибкого канала. Рвать на 3-4 сек. Это самое простое решение.

Ибо ОТПИРАЕТ их сама машина в рамках этой заводской феньки. И эти отпирания будут и вокнце автозапуска. Можете проверить и убедиться. Замки долго не проживут, если оставить так, как у Вас сейчас.

Так и передайте своему установщику. Если ему этого будет мало - пусть сам в разделе для установщиков задаст вопрос - там ему разжуют подробнее.

У нас такая же ситуация была всю зиму, закрываться машина никак не хотела от брелка сигнализации! Автомобиль закрывался и сразу же открывался. Сделали мы всё вот по этому видео, нам помогло! Может и Вам поможет)

1.Закрыть все двери. Вставить обучающий ключ (ключ с красным контейнером) в выключатель зажигания. Включить зажигание, через 6 с сигнализатор в комбинации приборов загорится постоянным светом, отображая необученное состояние АПС.
Внимание. При последующих обучениях АПС сигнализатор при включении зажигания загораться не будет.
2.Выключить зажигание. Сигнализатор должен мигать с частотой 5 раз в секунду. Вынуть обучающий ключ из выключателя зажигания.
3.В течение не более 6 с после выключения зажигания, вставить рабочий ключ и включить зажигание. Зуммер блока управления АПС должен выдать три звуковых сигнала.
Если зуммер не зазвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, то это значит:
— был превышен временной интервал 6 с и необходимо повторить процедуру обучения, начиная с п. 1;
— рабочий ключ уже был обучен с другой противоугонной системой;
— рабочий ключ неисправен.
4.После подачи зуммером трех звуковых сигналов подождать 6 с пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала, выключить зажигание и вынуть рабочий ключ.
Внимание. После каждого включения зажигания при низком уровне топлива, одно-временно с загоранием сигнализатора резерва топлива, зуммер в комбинации приборов выдает два звуковых сигнала. Не путать данные сигналы с сигналами зуммера блока управления АПС.
5.После выключения зажигания в течение не более 6 с, пока мигает сигнализатор, вставить обучающий ключ и включить зажигание. Зуммер должен выдать три звуковых сигнала. Подождать 6 с пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала.
6.Выключить зажигание, обучающий ключ не вынимать. Зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал и сигнализатор замигать в два раза быстрее.
Время между между моментом выключения зажигания и переходом сигнализатора в ускоренный режим мигания зависит от типа контроллера ЭСУД, но не должно превышать 15 с.
Если звуковой сигнал не прозвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, следует вернуться к выполнению п. 1 и повторить процедуру обучения.
7.После подачи зуммером одиночного звукового сигнала, не позднее чем через 10 с, включить зажигание. Указатели поворотов должны мигнуть три раза и зуммер подаст три звуковых сигнала. После подачи трех звуковых сигналов выключить зажигание.
Внимание. При выполнении п. 7 после включения зажигания начинается процесс запоминания кодов контроллером ЭСУД и блоком управления АПС, поэтому категорически запрещается выключать зажигание, пока не прозвучали три звуковых сигнала зуммера. Для гарантированного завершения процесса запоминания кодов время между моментом включения и выключения зажигания должно быть не менее 5 с.
Невыполнение вышеуказанных условий может привести к блокировке контроллера ЭСУД.
8.Вынуть обучающий ключ. Подождать с выключенным зажиганием не менее 5 с.
9.Проверить работу пульта дистанционного управления в составе СУЭП. Для этого нажать кнопку блокировки замков дверей на ПДУ – замки должны заблокироваться, а указатели поворотов мигнуть один раз. Затем нажать кнопку разблокировки на ПДУ – замок двери водителя должен разблокироваться, а указатели поворотов мигнуть два раза. Для разблокировки дверей пассажиров повторно нажать кнопку разблокировки на ПДУ.
10.Проверить работу иммобилизатора. Для этого включить зажигание рабочим ключом, индикатор иммобилизатора не должен мигать или гореть постоянным светом. Произвести пробный пуск двигателя. Если двигатель запустился, то процедура обучения завершена, система исправна.
Внимание. Если по какой-либо причине процедура обучения была прервана после выполнения п. 4, то её необходимо повторить и закончить, не меняя компонентов системы (контроллер ЭСУД, блок управления АПС, кодовые ключи). Если же один из компонентов системы после незавершенного процесса обучения на одном автомобиле обучать на другом автомобиле с другими компонентами, то возможны сбои в работе

еще раз убедился в тупизме стошников! вроде взрослые мужики.. пришлось самому все делать, ибо гарантийку к черту! вместе с стошниками. [/QUOTE]

Вот уж точно! Под каждым словом в этой фразе подпишусь. Также при открываниизадней левой двери у неё опускалось стекло. 2 раза ездил в ремонт по гарантии. Толку-НОЛЬ! В общей сложности 9 часов в проклятом сервисе провёл- надеясь на их "профессионализм". Кончилось тем, что сам полез искать источник проблемы. Передёрнул весь жгут, заизолировал протёртую изоляцию, и. всё заработало как надо! Спрашивается - на кой чёрт нужны эти "жутко официальные" СТО?!

Похожая проблема. Иногда (сейчас уже часто) при включении зажигания дергается на 1 см вниз заднее правое стекло. При этом соответствующая ему кнопка управления на водительском подлокотнике только опускает его и при нажатии на кнопку и при подъеме кнопки. Поднять его можно только при удерживании кнопки постановки на сигналку. Кнопка управлением стеклоподъемником на задней правой двери опускает переднее правое стекло. Остальные кнопки управления стеклоподъемниками работают нормально. А иногда все нормально.

На что думать, плохой контакт и перетертый где-то провод? Стоит ли лезть самому, если машина на гарантии?

До кучи: подскажите, КАК снимается разъем на водительской дверке? Сам не рискнул его дергать а в сервис из-за такой мелочи ехать не очень удобно. Там тока по записи принимают. А запись - на неделю вперед.

У меня проблема один-в-один такая же.
Приехал в сервис. Мужичек просто помял резинку на водительской дверке (между кузовом и дверкой). даже не отключал разъем. Всё. Проблемы уже месяц нет. Причем даже денег не взял.
Записался я по гарантии ибо в последнюю неделю эта "фича" меня достала. Съездил и оказалось, что сервисменам эта проблема знакома. Связана она с тем, что в стойках неаккуратно протягивают провода и повреждают изоляцию. Вылечили сняв гофрированный "шланг" между задней дверью и стойкой и заизолировав поврежденную изоляцию. Заняло три минуты и на дорогу туда-обратно час. Хорошо, что все по записи и без очередей.

Тоже столкнулся с проблеммой самопроизвольного открытия стекол. У меня происходит когда на улице тепло (или жарко). Планирую менять блок управления стеклоподъемниками.

при включении зажигания стёкла сами закрываются, это нормально? правда это бывает не всегда.

Зиму, осень проездил нормально, недели три назад возвращался с рыбалки, жарко было, проехал километров 100 по трассе, за 5-ть километров до дома остановился, высадил пассажира, завожу машину - бац, пассажирское стекло чуток вниз и стоит, проехал где-то 1 км - вниз поехало само и не поднимается, все как обычно(, дернул кнопочку заднего - закрыть - заднее открывается,приехал домой, разгрузился - в гараж отгонять все нормально, у гарантийщиков спросил - говорят когда будет глюк - тогда и приезжайте, с чем связано тоже не знают.

У меня сегодня после включения зажигания все сразу открылись, кроме водительского,и перестали реагировать. Приехал домой, поднял заднее сиденье, потыркал блок управления стеклоподъемниками - все нормально стало.
Кто нибудь решил проблему.

где находится блок управления стеклоподъемниками подскажите плиз!?
У вас норма! На норме такого блока нет, ЭСП управляются напрямую от кнопок в двери водителя и пассажира, питание на которые поступает с реле К 2 в монтажном блоке, само реле включается от АПС (ИММО)

Как писал ранее Алексей_П. При открывании задней левой двери у неё опускалось стекло. Та же история была и у меня, только правая дверь. Перетерлась изоляция в проводе правой стойки, возле разъема, коротил на массу. Заизолировал, теперь все работает нормально. На всякий случай дополнительно заизолировал ещё и слева. Вот только вопрос, как перетерся? Вроде острых углов нет, вокруг отверстия еще резиновая гофра одета, правая дверь открывалась редко, ну за все время моей эксплуатации авто ну раз эдак 50-70.

AIII ex,Такая же фигня случилась у меня. При открывании задней левой двери у неё опускалось стекло, а когда хочешь поднять стекло нажимая кнопку на двери то опускается стекло на передней правой двери. Перетерлась была изоляция внутри стойки, тоже заизолировал провода и все прошло. Пора наверно ввести статистику, случай уже не единичный.

спасибо Калинофоруму, вчера тоже решил эту тему (дошли наконец руки).
Перетерлись провода в средней стойке(между дверями). Обмотал изолентой, поглядим насколько хватит. Добраться до места перетертых проводов очень просто, даже на морозе. Снимается только резинка, в которой собственно провод и подводится к двери. ИМХО - проблема в длине проводов. Были б по длинней, натяга было бы меньше при открывании двери.

Столкнулся с такой же проблемой. При включении зажигания стали самопроизволно опускаться перднее правое и зеднее левое стекло. Пробовал отключать блок управления под задним сиденьем - эффекта не дало. Отключил только силовые провода, ездить пока можно, конечно без ЦЗ и прочих прелестей, но покрайней мере, до станции ТО добраться можно, а то -25 на улице, с открытыми окнами не в кайф!

Было разок (правый передний), причина - опустил стекло, кусок снега упал, растаял на кнопке-качеле и началось.

За это лето проблема стала регулярной. То в жару постоишь, то дверь заднюю правую откроешь и "поехали" задний левый и передний правый. И проходит то само собой, особенно когда машину помоешь сразу всё нормально стаёт. Ездил по гарантии 2 раза ничего конечно не нашли!В последнее время рецедивы стали случаться при открывании задней правой двери, видимо проблема схожа с описанной выше, придётся самому порыться!

Столкнулся с такой же проблемой. При включении зажигания стали самопроизволно опускаться перднее правое и зеднее левое стекло.
То в жару постоишь, то дверь заднюю правую откроешь и "поехали" задний левый и передний правый. И проходит то само собой, особенно когда машину помоешь сразу всё нормально стаёт.
Та же ерунда, причем приключилась по дороге в Крым ночью. Временно проблему решаю: задние ставлю на блокировку, переднее поднимаю полностью и сдёргиваю разъём блока управления стеклоподъёмников. Не могу никак понять зависимость от закрывания задней правой двери. Первый раз случилось после дождя, думал что подмочил блок стеклоподъёмников в водительской двери, сушил феном - толку ноль((( Если есть какие предположения что менять: блок электропакета, стеклоподъёмников или что-то ещё?

oapv, спасибо, буду искать. У меня этот глюк проявляется при захлопывании двери, ни разу при открывании, поэтому думал что отходит блок электропакета. Придется искать - зима скоро(((

безобразно проложен жгут в задних дверях.
если передние сделаны серьезно, всем хорошо известные гофроразъемы, то задние - через обычную гофру пропущен жгут и в стойке идет соединение разъемное (сам разъем качественный).
все бы ничего, но отверстие небольшое, места вообще мало (стойка хорошо сделана, внутри усилители), и в итоге провода (а их в люксе больше из-за ЭСП) трутся о кромку отверстий и сам жгут менее эластичен.
я заметил пропиленную изоляцию провода!
найденным я смог объяснить ставший проявляться недавно глюк - плохое реагирование на кнопку (что на водительском подлокотнике дверном) закрывания дверей центральным замком

у кого люкс - строго необходимо влезть и дополнительно изолировать жгут у разъема, что идет из двери

фотки траблы и способов устранения: вот в этом самом месте перетирается изоляция, жгут при открытии-закрытиии двери чуть прокручивается по оси.

нет никакой необходимости запихивать разъем как можно глубже - даже лучше, чтоб он немного вылезал из стойки и заходил в гофру. так проблемное место будет касаться пластика
радикальное решение предлагается заводу - на кромку, как и положено - надеть резиновое кольцо

место гиблое, провода там сплошь силовые (замок двери и ЭСП)
замкнут на массу - мало не покажется.

А у меня проблема другого плана: при нажатии (меньше 3-х сек.) на кнопку опускания водительского стекла оно само опускается до конца, при этом на другие кнопки ЭСП не реагирует. Потом стекло норм поднимается. В чем может быть дело? Другие 3 стекла норм функционируют. Жгуты задних дверей проверены.

Была проблема при открытии задней правой двери открывались окна переднее правое и заднее левое. Поехал к "автоэлектрику", он сказал менять блок комфорта (это 4200+300 работа) т.к. замыкает по диагонали, а там якобы схема такая. Жаба очень возражала. Решил залезть сам. Как и писали выше проблема была в перетирании изоляции проводов. Вытащил оплетку вместе с разъемом, как показано выше. два провода перетерты. Снял старую изоленту, наматал новую. До разъема так же стоит гофрированная трубка как и на фото. Почему они не поставили его после - не понятно. Там внутри в стойке помимо наружнего отверстия (на которое одевается гофра) есть еще одно с голыми ребрами, похоже они и перетерают.

У меня похожая проблема, стеклоподъёмники после опускания поднимаются сами, причём стекло водителя работает штатно, а вот у пассажиров проблема. За фотки огромное спасибо, после дождей попробую вынуть посмотреть провода. В идеале посмотреть бы на это до устранения.

3 посещения гарантийки, ответ - приезжайте с глюком, а он такой глюк - заглушил через 5 мин завёл - прошло . Попробую сделать свою калинку 2 сам.

Народ,подскажите в чем может быть проблема. После автомойки (салон тоже мыли) самопроизвольно опускается стекло передней пассажирской двери. Кнопка работает нормально, т.е поднимает и опускает, полностью поднимаешь стекло но потом оно само опускается,может быть вода куда то попала когда салон мыли?

Просто у меня вчера тоже случилось. На полдороге домой переднее пассажирское стекло открылось и. насовсем (ну пока принудительно не закроешь ,но сразу после убирания руки ,стекло открывается). Сегодня принудительно (механически)заблокировал кнопку и через 8 часов ,после снятия блокировки всё работает штатно ,но я не верю теперь,что это надолго.

А что и как чистил в блоке? У меня люкс, проблема - после стоянки на жаре ближе к 30 и больше) при включении зажигания опускаются переднее правое и заднее левое стекло. Поднимаешь их, они тут же опускаются как будто кнопку кто держит вниз

Блок управления стеклоподъемниками в водительской панели двери. Под сиденьем блок комфорта

У меня так же, только в жару. Проблему не решили? Мне предлагают поменять блок комфорта, а он недешевый. При этом гарантий никаких, что перестанет

лада калина сигналка А 91. работает 4 года. год назад барахлили концевики в передних дверях в дверях поставил доп концевики. Старые концевики не отключены год все работало нормально. Сейчас началось ставлю на охрану через некоторое время от пяти минут до нескольких часов. происходит сработка сигнализации "открыты двери" начитается тревога. Подхожу к машине хлопаю всеми дверями ставлю на охрану стою рядом жду. через некоторое время щелкают замки (открываются закрываются) и опять срабатывает сигнализация открытие дверей. Делать нечего снимаю сигнализацию закрываю двери ключем и ухожу. может концевики в задних дверях стали барахлить. но почему тогда замки щелкают сами закрываются открываются.

Ответы 13

Проблема в концевиках. Обратитесь в установочный центр для исправления неисправности.

заменить концевики я и сам смогу. ведь у меня они сейчас не встроены в замки. Вопрос разве изза неисправных концевиков может на поставленной на защиту машине целкать замками и открывать закрывать двери? кнопки дверей поднимаются сами и опускаются.

вопрос те концевики которые в замках остались не отключенные они могут также вызывать сработку?

Отключенные концевики спровоцировать такое поведение не могут. А вот если у вас ЦЗ отпирается/запирается, то проблема может быть в контактной группе замка или повреждённом жгуте проводов водительской двери.

понятно спасибо.. все проверю. но как может замок зажигания влиять на концевики дверей? еще вопрос диоды на концевики дверей не помогут?

речь о контактной группе электрического привода двери

а где она находится? это фишка проводки которая в замок подключается?

контактная группа - это то, что отвечает за считывание положения ЦЗ

хотя сам понял. это внутри замка контакты. спасибо. буду разбираться.

диоды на концевиках спасут меня?

Если всё раньше работало без них, то они не нужны.

Вопрос еще. у меня стоит доп концевик в двери переднего пассажира. Но сработка сигнализации поставленной на охрану происходит "на открытие двери" тоесть это получается гдето в двери пассажира в контактной группе происходит замыкание коричнево-красного на массу. Хотя он замыкаться на массу должен только при открытии двери.

вопрос можно этот провод в самой двери отключить ведь доп концевик стоит до двери в пороге? сигнал идет наверно в БУС о замыкании коричнево-красного провода?? а в контактной группе двери он только коротит на массу..

Иначе совсем непонятно неужели все замки на дверях менять надо? ведь вычислить какой коротит на массу очень сложно будет.. он же не постоянно коротит а только как я понимаю при нагреве машины на солнце или ее остывании..

или вообще надо кидать отдельные провода на двери и на отдельные концевики через диоды.. это гораздо проще будет. ?

как реализовать подключение концевиков дверей без БУС? как их подключить все на сине черный провод в сигналке?

Все концевики соединяются между собой одним проводом и он подключается к сине-черному проводу сигнализации. Разумеется - они не должны иметь связи со штатной проводкой.

Однако правильнее было-бы обратиться к автоэлектрику/установщику сигнализаций для диагностики причин ложных тревог . А по результатам диагностики будет:

-или ремонт штатной электропроводки и элементов электрооборудования.

-или переделка/доработка сделанных Вами подключений сигнализации к цепям штатных концевиков.

Он очень удобен и практичен, поэтому остаётся вне конкуренции при выборе системы безопасности за небольшие деньги. С помощью данного устройства можно закрывать и открывать все двери, включая крышку багажника, в автоматическом режиме. Все это осуществляется как непосредственно поворотом ключа в замке, так и с пульта дистанционного управления.

Особенности штатного центрального замка

Отпирание. Одно нажатие – должен щелкнуть актуатор, и откроется дверь водителя, два нажатия – остальные.
Закрытие. Для закрытия всех дверей одновременно достаточно нажать кнопку один раз.
Открытие багажника. Имеется не во всех комплектациях, так как необходим актуатор замка багажника. Также можно установить электропривод самостоятельно.

В Калине предусмотрена и другая важная функция – блокировка дверей сзади, как её ещё называют – защита детей. Для ее активации нужно возле замка с внешней стороны повернуть с помощью ключа красную фишку вправо. После этого открытие задних дверей из салона не представляется возможным, так что дети не смогут случайно выпасть во время движения.

Функций противоугонной системы центральный замок не имеет, здесь нет датчиков удара. Всё, что может ЦЗ – это сигнализировать о несанкционированном открытии.

Основные неисправности центрального замка и методы их устранения

Бывают случаи, когда после нажатия кнопки отпирания дверей можно столкнуться с отсутствием реагирования на команду. Блокировка не снимается и на нажатия кнопок на пульте ЦЗ не реагирует. Вывод – не работает центральный замок Калины.

Получить доступ в салон можно с помощью ключа, но в таком случае звуковая сигнализация не деактивируется, и об открытии авто узнают все. Если система не реагирует на команды пульта ДУ, проблем может быть не так много: либо сели батарейки в пульте и нужно их заменить, либо потеряна синхронизация. В этом случае требуется не ремонт, а восстановление работоспособности системы.

Восстанавливаем синхронизацию

Синхронизация может быть потеряна при кратковременном (от 6 секунд) отсутствии питания микросхемы в брелке. В таком случае действительно может произойти рассинхронизация, т. е. теряется связь между пультом и блоком управления центрального замка Лада Калина. Согласно руководству по эксплуатации, при возникновении подобных ситуаций необходимо снова прописать брелок, внеся данные о нем в память системы ЦЗ. Сразу стоит учитывать, что процедура далеко не самая простая и понятная, к тому же нужен специальный обучающий ключ. Попробовать восстановить синхронизацию можно следующим образом:

Повернуть замок зажигания ключом, требующим синхронизации.
Подождать 6 секунд.
После того как лампа иммобилайзера перестанет мигать, зажигание можно выключить.

Спустя 10 секунд тем же ключом снова заводят авто. Если сигнальная лампочка иммобилайзера не мигает, значит, синхронизацию удалось восстановить.

На первый взгляд ничего сложного, вот только этот способ помогает не во всех случаях. Если имеется обучающий ключ, но нет ключа ранее прописанного, то зажигание сначала включают, потом выключают. После того как контрольная лампа иммобилайзера перестанет мигать, в течение шести секунд ключ переводят во второе положение замка зажигания (стартер).

Перевод в одиночный импульс отпирания дверей

Контроллер блока управления ЦЗ открывает двери в два этапа: одно нажатие кнопки отпирает дверцу водителя, два нажатия – все остальные. Но можно сделать так, чтобы всё отпиралось после одного нажатия. Выполнить это очень просто:

Включить зажигание.
Зажать кнопки отпирания и закрытия одновременно и удерживать не менее пяти секунд.
После звукового сигнала клавишу можно отпустить.

При одиночном звуке зуммера система оповещает о переходе в новый режим. Вернуть все как было ранее так же просто. Для этого нужно повторить вышеописанную процедуру и дождаться двойного сигнала зуммера, подтверждающего переход к настройкам по умолчанию.

Замена батарейки в брелке

Признаком разряженного элемента питания брелка станет быстрое мигание светодиода при нажатии любой кнопки. Центральный замок при этом не реагирует на команды. Стоит отметить, что разряженная батарейка не повлияет на возможность запустить двигатель. Так как иммобилайзер без труда сможет считать прописанный на микросхеме код, синхронизация не будет потеряна.

Разобрать брелок очень просто, достаточно на корпусе открутить один саморез и при помощи любого подручного инструмента снять крышку, на которой расположены кнопки. Далее снимается печатная плата, под которой и находится батарейка. Нужно определить ее тип, прочитав буквенную и цифровую комбинацию. При замене следует обязательно учитывать те самые 6 секунд, т.е. успеть поставить новый элемент питания за это время, иначе необходимо будет восстанавливать синхронизацию.

Народные советы

Если есть уверенность в исправности брелка, но ЦЗ не работает или работает неправильно, то можно попробовать следующее:

Заменить предохранитель центрального замка Калина F22, защищающий цепь питания контроллера (находится в монтажном блоке).
Возможно, нарушена цепь питания актуатора одной из дверей. В этом случае нужно открыть её на 90° и найти обрыв контакта или разъема.
Бывает, что причина в слишком сильно затянутом саморезе брелка. Нужно его ослабить, и функции восстановятся.

В каждом конкретном случае могут возникать и нетипичные неисправности, поэтому приведенный выше перечень не является исчерпывающим.

Установка и подключение ЦЗ в зависимости от модификации Калины

Центральным замком управляет электронный блок, от которого идут провода к актуаторам дверей. От блока также идёт провод к микрику водительской двери, который находится внутри актуатора. При подключении, установке или ремонте ЦЗ после демонтажа обшивки левой дверцы нужно отыскать шлейф от привода на разъем из 7 контактов.

Шесть проводов, подходящих к разъёму (привод и два микрика).
Неподключенные провода от привода.
Отсутствие проводов, которые должны быть в разъёме на контактах 4/6.

Если имеется сигнализация, то провода 2/7 должны быть соединены с блоком центрального замка. Если комплектация не подразумевает подключение всех актуаторов, то это нужно сделать самостоятельно, присоединив недостающие к блоку управления. Для этого можно воспользоваться двухпроводным шлейфом, тянущимся от двери до блока управления ЦЗ. В работе поможет электросхема той или иной модификации Калины.

Схема подключения ЦЗ

При подключении ЦЗ необходимо все работы проводить при обесточенном электрооборудовании автомобиля. Провода нужно прокладывать так, чтобы они не касались металла. Если нет такой возможности, то устанавливается трубка в качестве зашиты кабеля от обрыва и других негативных факторов.

В недорогих комплектациях вообще отсутствует кнопка закрывания дверей из салона. В таком случае подключение осуществляется по следующей схеме:

Программирование импульсов

Центральный замок является простым устройством, но при этом он способен обезопасить автомобиль от преступников гораздо эффективнее, чем полицейская фуражка на пассажирском сиденье. Система централизованной блокировки дверных замков – самый удобный способ их быстрого открытия и закрытия. Если данную систему безопасности дополнить хорошей автосигнализацией, это позволит не оказаться в ситуации, когда авто угнали или повредили.

Читайте также: