Идут газы в расширительный бачок шевроле нива
Chevrolet Niva (2009+). Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке
В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.
Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.
Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).
Причины закипания антифриза в расширительном бачке
Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.
Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.
Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.
Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.
Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).
Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.
Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.
Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.
Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.
Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.
Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.
Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.
Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.
Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.
Может прокладка впускного коллектора? А может трещина.
Пузырьки начали наблюдаться с декабря, причем сильные такие, чуть ли не хлопки.
Недавно в расширительном еще и сильное давление появилось - крышку начинаю снимать - её воздухом вообще выбивало из рук.
На прошлой неделе сломалась помпа, поменяли, проблема с пузырьками и давлением осталась. Крышки менял два раза - не помогло.
Вчера промыл систему охлаждения промывкой, залил новый тосол, и сегодня обнаружил - давления-то в расширительном больше НЕТ и пузырьков не наблюдаю.
Буду наблюдать за уровнем тосола.
у меня булькало примерно мес 3-4, а потом резко по трассе исчезать стал тосол и пар повалил метра на 2.
оно надо.
у меня булькало примерно мес 3-4, а потом резко по трассе исчезать стал тосол и пар повалил метра на 2.
скажу так, расход был за 10 км - 1\3-пол-радиатора охлаждайки, поэтому подливал и ехал на низких оборотах, где-то 2000 оборотов на 5 держал. добраться смог, не перегрев.
вскрытие показало пробитие прокладки в 1 цилиндре, 1 цилиндр под паром выглядел как новый
у меня булькало полгода. замена прокладки ничего не дала. решился на замену головы. после второго вскрытия обнаружилась небольшая трещинка над свечой в третьем цилиндре. тосол уходил очень медленно. на ХХ движок работал с перебоями, т.к. тосол заливал свечу. поставил голову от 2101. проблемма исчезла.
Сегодня по дороге из Москвы что то задёргался движок.
Остановился, открыл капот. Смотрю - всё нормально.
Только заметил - в бачке тосол пенится:
и в радиаторе тоже пена, как от Фери :
Уровень тосола возрос немного, хотя перегрева мотора не было.
Странно.
Потом завёл , всё работает нормально. Доехал без проблем.
На обратном пути опять, мотор задёргался, пришлось подсос вытягивать, что б не заглохнуть.
Остановился . Открыл капот, смотрю - а от пены и следа нет.
Всё чисто!
Вот , что это было?
может такой тосол попался? может в новом радиаторе печки моющие вещества остались откуда то?
у меня все пенилось после попытки промыть систему охлаждения.
излечилось только после того, как я ведер пятнадцать воды прогнал через систему, то есть заливал-заводил-сливал- заливал снова.
замучался остатки моющего средства удалять.
попробуй тоже простой водой хорошенько промыть систему, а потом залей нормальный тосол новый.
Друзья! Решил спросить конкретно, т.к. после изучения тем по сходной проблеме к четкому решению не пришел.
Для ориентира - стоковая Нива 213-ая, 99 г.в., карб., 107 тык, я - 5ый хозяин. (со слов предыдущего, машина 7 лет стояла в гараже (потом была им, профессиональным водителем, обслужена в начале 2011 г. и ездила на дачу). Подкупила достаточно крепким кузовом и не потерявшим приемистость двигателем (капиталки не было).
Проблема - МАСЛО в ТОСОЛЕ . много. Покрывает всю поверхность тосола в расширительном бачке слоем сейчас меньше сантиметра (до промывки был толще). Старый тосол был зеленым, в целом здорового, но мутноватого цвета - масло плавало по поверхности исключительно в бачке и под крышкой радиатора.
Промыл, возможно, не очень хорошо (10л дистиллированной воды и мучительные долгие "жмаканья" толстых патрубков радиатора), но вытекала потом чистая. Под напором систему не промывал - не было возможности.
Нового зеленого Нордикса ОЖ40 влезло с проливами 7 литров. На следующий день смотрю - снова слой масла в бачке . На щупе масло вроде черное, эмульсии не видно. Со слов предыдущего хозяина - залил в движок чересчур жидкой синтетики - погнало через крышку ГБЦ. Заменил он это масло - вроде гнать перестало, под машиной правда сухо. Но движок буду мыть однозначно - весь в потеках масла по указанной выше причине).
Куда бечь и что делать.
Нивку хочу обслужить по максимуму, чтобы еще послужила. Движок приемистый, тянет, не греется (но вентилятор постоянно гоняет, надо найти где предыдущий хозяин замкнул накоротко, а то зимой долго прогреваться будет. )
Ничего пока не протягивал (ГБЦ имею ввиду). Хочу регулировать клапана. хотя. не мешай машине ездить, что называется. Застучат - тогда и отрегулирую.
Вижу решения:
- тупо поменять прокладку ГБЦ, протянуть болты в последовательности по манулу;
- помыть двигатель и затем искать свежие потеки на остальных его прокладках;
- уже залил в новый Нордикс присадку Хай-Гир, защищающую систему охлаждения от коррозии и смазывающую помпу (рекомендовано продавцом в "Георгие-А"). Хотя, если в движке сквозная коррозия между картером и тоннелями системы охлаждения, какая, на фиг, присадка.
-следить за состояние масла по щупу - искать белесую эмульсию и смотреть на степень жидкости масла, что понять наверняка, что тосол с маслом гуляют, где хотят.
Приветствую все мнения и советы - заранее спасибо! Руки не опускаю - планирую обратиться к профессионалам на Нагорной, если сам не осилю.
ИМХО прокладка ГБЦ
Нужна как минимум замена прокладки, а возможно шлифовка ГБЦ.
Возможно двигатель перегревали и повело ГБЦ.
После залей водички с моющей присадкой и посмотри.
У 21213 нет электровентилятора, механический гоняет постоянно, а если стоит электрический, то нужно смотреть "где колхоз". Возможно поставили из-за перегрева.
Да, обязательно заменю при регулировке клапанов!!
А пока, вылив всё всплывшее масло с горловины радиатора (вызвав резкий всплеск, сжав толстый патрубок) и бачка (сняв, вылив масло вместе с тосолом и промыв), все протерев тряпочкой, теперь хочу посмотреть - будет ли гнать масло дальше.
тож по поводу прокладки гбц, недавно начал уходить тосол и сизый дым из трубы и пропуски зажигания 1-4 цилиндр, как выяснилось прокладка порвалась как раз на 4 цилиндре, ну и вопрос о зажигании снялся сам собой. после замены прокладки, через некоторое время я внимательно почитал бумажку из сервиса, где было указанно, что поставлена прокладка 1.7л при том что у меня 1.774(в округлении 1.8). это нормально? и заметил, что иногда при переходе на высшую передачу тупит буквально секунду, а при переходе с первой на вторую можно и заглохнуть(если не сильно на педальку газа жать(в пробке например) и запах бензина появляется, да и даже если на второй набрать 3700-4000 оборотов не факт, что при переходе на 3 тупости не будет. вот такая беда
Предыстория.
Недавно двиг перебирался после прогара прокладки ГБЦ (замена колец, шлифовка ГБЦ, замена клапанов). Когда я пришёл на СТО забирать машину, мастер, делавший ремонт, сказал, что, к сожалению, мотор, когда хорошо прогрет, пузырит в расширительный бачок, так что, скорей всего, головку придётся снимать и шлифовать по-новой --- видимо, прокладка слегка пропускает --- скорей всего из-за того, что плохо сделана притирка башки (притирали мы с братом сами --- сначала он прошёлся на фрезерном станке (но грубом (такой уж был в наличии), в поперечной плоскости остались заметные волны от проходов фрезой, забракованные мастером, потом я эти волны сшлифовывал камнем). Ремонтировался я будучи в отпуске, далеко от дома, время очень сильно поджимало (пора было уже возвращаться на работу), поэтому на переделку времени не было --- решил рискнуть и с пузырящей ГБЦ попытаться потихоньку доползти до дома --- поэтому машину забрал в том виде, как было.
Дальше дело было так --- забрав машину из СТО, первым делом я тут же заглянул в двиг --- действительно, на хорошо прогретую заметно пузырило до тех пор, пока не включишь принудительно вентилятор (у меня стоит дополнительный вентилятор от восьмёры, включающийся и от врезанного в патрубок датчика, и от выключателя в салоне), после чего небольшие бульки были только если открыть краник печки (судя по всему, при заливке тосола его открыть забыли, и там была пробка). В моменты, когда пузырило (т.е. при выключенном вентиляторе), если выключить двиг, бульки в расширительный бачок ещё какое-то время выходили. Никаких других признаков негерметичности прокладки (рост уровня масла, эмульсия на щупе, масло в тосоле, помутнение тосола) не было. Правда, пока шли бульки, не сообразил я открыть расширительный бачок и понюхать, так что пахло ли выхлопом, не знаю. На всякий случай я пока гонял двиг, пожамкал все патрубки --- когда я увидел, что бульки появляются при открытом кранике печки, возникла слабенькая надежда --- а вдруг дело всего лишь в воздушных пробках из-за плохой прокачки системы охлаждения? Погонял машину остаток того дня и следующий день и, убедившись, что при включённом вентиляторе бульков 100% нет, решил на следующий день ехать домой (500 км).
Ехал неспеша, в режиме обкатки, не вылезая за 3000 оборотов и 85. 90 км/ч. Мотор, по моим меркам, грелся прилично, хоть и в пределах допустимого (до половины расстояния между 90 и началом красного сектора) (как потом выяснилось, зажигание мастер установил очень позднее). Поэтому по пути я несколько раз останавливался, заглядывал под капот --- но бульков не было совсем даже когда я выключал вентилятор.
Приехав домой, гоняю машину уже несколько дней --- за всё время ни разу не видел ни одного булька в расширительном бачке. Прочих симптомов тоже тьфу-тьфу не появлялось, в т.ч. из расширительного бачка выхлопом не пахнет. На всякий случай открыл клапанную крышку и сделал протяжку крепления ГБЦ (точнее, просто проверил, ибо болты (восьмёрочные) не поворачивались и усилием в 12 кг --- значит, затяжка в норме).
Насчёт качества притирки ГБЦ могу сказать следующее --- в поперечной плоскости проверял штангелем, видимых глазом зазоров не было при проходе вдоль всей поверхности. В продольной плоскости проверить было нечем, но когда шлифовал, старался не испортить сделанное фрезерным станком --- камушком возил по поверхности равномерно, кругами. В итоге из видимых глазом дефектов были лишь мелкие царапинки от камня, глубиной, наверно, в сотые доли мм или ещё меньше.
Из того, что тревожит --- хотя после регулировки зажигания мотор стал нормально тянуть и перестал сильно греться на ходу (по крайней мере, в тех режимах, которые допустимы при обкатке), но по-прежнему заметно греется на холостых. Если гонять мотор на холостых минут 15. 20 --- то стрелка показометра уходит на середину между 90 и началом красного сектора, после чего включается дополнительный вентилятор и в течение 3. 4 минут отгоняет её на миллиметр-другой назад (после чего выключается). Включение печки чуть-чуть ситуацию облегчает, но радикально не меняет. Радиатору только год, помпа и термостат, по словам мастера, живы, тосол свежий. Может, так оно и должно быть, но смущает, что пробой прокладки ГБЦ, повлекший за собой весь описанный выше геморрой, случился при температуре двига, лишь на совсем чуть-чуть выше, чем серединка между 90 и красным сектором.
Ну а теперь внимание, вопросы:
1) Может ли такое быть, что, немножко постояв/поработав, ГБЦ таки нормально уселась на своём месте (ну или прокладка, "приработавшись", заполнила собой места возможных утечек) --- из-за чего всё само собой пришло в норму? Или же наоборот, достаточно высокая температура на ХХ (а может и не только? --- ведь больше 3000об/мин \ 90км/ч пока не гонял) --- следствие того, что прокладка ГБЦ таки немножко пропускает?
2) Возможно ли, что причиной бульков были всего лишь воздушные пробки в системе охлаждения? (Только тогда почему поначалу бульков было так много, а есть/нет зависело от вентилятора --- где-то там внутрях блока кипел тосол. )
3) Может ли такое быть, что причиной высокого (как мне кажется) нагрева движка является не закончившаяся ещё пока приработка поршневой?
Но ведь во впускном давление не выше атмосферного и рабочая смесь не может попадать в систему охлаждения.
Но бульки в расширительном бачке все равно пока не ясно откуда.
Мне остается поменять все прокладки собрать и смотреть, что получится или есть особое мнение?
только из камеры сгорания. и еще не забывай что прорыв газов из КЗ двигателя всегда сопровождается запахом. ОЖ начинает пахнуть выхлопными газами.
Мой опыт говорит об обратном. Особенно на белом снегу видно как из трубы капает синий (или какого у вас цвета тосол) конденсат.
Напрягают меня эти бульки. При глушении дрыгателя пара-тройка булек. Но: а)Дрыгатель не перегревается, держит четко 90. б) При перегазовке до 4000-4500 об.\мин. никаких пузырьков в расширительном бачке. в)масло ЧИСТОЕ без каких-либо намеков на эмульсию. г)запах небольшой бензина все-таки в расшир. бачке присутствует. Что может быть окромя прокладки ГБЦ- лишний раз голову дергать не хочется. Тут мне подсказали проверить крышку-пробку радиатора.
За 1000 км сколько тосола (охлаждающей жидкости) доливаешь?
В затяжную горку внатяг попробуй заедь. Если есть какой-то дефект, то мотор должен перегреваться, а ОЖ должна быть вспенена!
Мы торчим, мы кричим и есть от чего,
Мы конкретно лоханулись на покупке дорогой.
Мы сядем в машину, и весело споем:
"Берите, граждане отечественные тачки"!!
(текст песни Ю.Хой)
После очистки нагара с головки в месте прилегания металической части прокладки была обнаружена коррозия, по мнению знакомого, который не раз снимал ГБЦ затяжка ослабла и прокладка пропускала везде - оттого и коррозия. Есть ли еще мнения?
Нагар и следы старой прокладки на головке очистил сначала бензином, потом притирочной пастой для клапанов. А блок тереть притирочной пастой побоялся т.к помыть кго после - проблемно а абразив и нагар трясти в цилинд не хотелось. Потер тряпкой с бензином, которая мало что оттерла. Собрал как есть 200км -полет нормальный.
Нужно ли тщательно отмывать блок и головку, если да то как и чем?
А не страшно, например, краем этого скребка поцарапать гбц? =)
, не стыдно? Этот скребочек называется ШАБЕР . Самый удобный шабер делается из старого 3-х гранного напильника, на наждаке сошлифовываем насечку так чтобы получились острые кромки. Этим и чистим.
Немного информации к размышлению:
было это несколько лет назад на 2106 (почти "Нива" ) - пузырьки из расширительного бачка и (при снятой пробке) из радиатора. Замена пробки ничего не изменила, замена прокладки "ГБЦ-блок" тоже. Затем поставили "голову" с несомненно рабочего двигателя- бесполезно! Начали потихоньку поглядывать на блок с нездоровым блеском в глазах. . а верный (как выяснилось) рецепт "выписал" ну очень старый дед, проходящий мимо и заинтересовавшийся причиной такого количества отборного мата. Замена крана, прокладок и патрубков печки полностью избавила нас от дальнейших поисков! Что из этого комплекта "подсасывало" воздух и работало как клапан мы так и не поняли- все снятые детали никак не походили на "убитые".
День добрый! Аналогичная проблема-давит в систему охлаждения после капиталки. Кроме того что делал Sergey SS мы сделали следующее:
1. Опрессовали головку - трещин нет.
2. Фрезеровали головку.
3. Опрессовали блок - трещин нет.
4. Фрезеровали блок (сняли самый минимум для очистки совести)
5. Ставили разные прокладки (3 вида), разные болты (в том числе и старого образца)
6. Подавали в камеру сгорания воздух 3-5 атм через штуцер поочередно в каждый цилиндр при закрытых клапанах - через все цилиндры давит в систему охлаждения. Несильно, но бульбы идут.
7. От безысходности решили тянуть пока не лопнут болты - ничего не менялось, порвали один болт.
Собрав двигатель в очередной раз проехал около 5-и км - ничего не изменилось - бульбы в расширительном бачке, при этом температурный режим нормальный, в масло тосол не попадает, из выхлопной пара нет, свечи чистые, уровень тосола не уменьшается, двигатель работает ровно. Что интересно булькает одинаково на всех оборотах, что на холостом и если держать газ на 2-3 тыс, больше не пробовали - обкатка. После 3-х снятий двигателя и огромного количества снятий головки больше никаких мыслей нет.
Т.е. вероятность что на опрессовке не заметили трещину в блоке или в головке конечно есть, но ведь не может быть трещина во всех 4-х цилиндрах! Некачественная прокладка конечно может быть - но мы брали 4 или 5 видов разных! Болты сначала ставили родные, потом классические - 2 комплекта разных. Крайний раз поставили прокладку ВАТИ на графитную смазку (тонкий слой). Не изменилось ничего - т.е. причина не в этом. Прошу помощи - кто-нибудь наверняка сталкивался.
Заранее благодарен
Проехал 500 км - ничего не изменилось, из расширительного бачка булькает воздух, тосол не убывает, масло чистое, свечи чистые, мотор работает нормально, температуру держит в норме несмотря на дикую жару на улице (вчера +38 было). Что это может быть?
6. Подавали в камеру сгорания воздух 3-5 атм через штуцер поочередно в каждый цилиндр при закрытых клапанах - через все цилиндры давит в систему охлаждения. Несильно, но бульбы идут.
Ну давай думать. В одном цилиндре рабочий рабочий ход (клапана закрыты), в другом сжатие (клапана закрыты), в третьем всасывание (открыт клапан), в четвертом выхлоп ( открыт клапан). Стало быть давление в камерах сгорания может быть только в 2 цилиндрах в один момент времени. Логично ? Поехали дальше. Подаем воздух в один из цилиндров где закрыты клапана. Воздух наполняет камеру сгорания и через зазоры в поршневых кольцах уходит в картер двигателя, откуда через вертиляцию картера в атмосферу. (а куда ж ему еще деваться). Таким образом. Давление одновременно создается только в одной камере сгорания. Если конечно исправна вертиляция картера. Кстати а блок не гильзованный ? (У нас один заводик гильзовал блоки, обьявление видел). Если вентиляция картера исправна, и блок не гильзованный, и мы знает что давление только в одной камере сгорания, остаются следующие пути воздуха в систему охлаждения. 1 - через металл блока, 2 - через металл головки, 3 - через прокладку. Стало быть или трещины в блоке, или трещины в головке или хреновая герметезация прокладки.
Маловероятно, что трещина (трещины) имеет такие размеры (количество). Остается один путь - прокладка.
Видел такие блоки, иногда делают нормально и следов от фрезы почти не остается, но одну головку видел там следы от фрезы глубиной 0.3 мм. У вас не так случайно ? Вообще блоки и головки лучше не фрезеровать а шлифовать, на плоско-шлифовальном станке. Качество поверхности на много лучше. Мы с напарником, если возникает малейшее сомнение по поводу прокладки, идеальности поверхностей головки и блока, промазываем головку и блок тончайшим слоем герметика с рабочей температурой > 250 градусов. Это позволяет "забить" герметиком следы фрезы. Вспоминайте какого качества были фрезерованные поверхности. Если у Вас газы идут через "следы" фрезы то двигатель долго не отходит - сгорит прокладка и тосол пойдет в цилиндры.
Все что я изложил выше это мои догадки.
P.S. Если используете герметик, смотрите внимательно инструкцию, двигатель можно заводить только после полного отвердевания герметика.
P.S 2 Прежде чем использовать герметик убедитесь в том что он остается эластичным после полного застывания, и ни в коем случае не становится хрупким. (очень много подделки).
Кстати "тянуть" головку со "всей дури" не правильно, это может привести к "поднятию" металла вокруг шпильки, что не есть хорошо, как вы понимаете ..
2121 78г.в. ДВС-21213 , KEW8000 на морде, Шноркель, А-рычаг, Эспидиционник, СиБи MJ3031М, чуток приподнята.
06.10.2013 Ищу магнит для мотора лебедки Eрмак KEW 8000 У кого есть такая на запчасти ?
Самое страшное - трещина в блоке цилиндров. Но может быть и с прокладкой головки что случилось?
Подробнее: тосол уходит примерно за 2 месяца полный расширительный бачок, цвет тосола в последнее время плавно переходит от синего к коричневому, внешне никаких признаков утечки нет, есть ли тосол в масле, не проверял, но когда последний раз менял масло, то в нем тосола не было. Ездит машина мало, в основном по выходным за город, соответственно и годовой пробег 7-8 тысяч. Потери мощности, провалов и т.п. не наблюдается.
А пар из трубы идёт и на прогретом двигателе, причём довольно сильно. Когда ехали на ВИ, я сравнил выхлоп своей машины и другой Нивы, так вот, при одинаковой скорости и передаче у меня пара из трубы идёт гораздо больше.
В общем, жду советов.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
1. Не езди.
2. Заведи на минутку. проверь масло, если с пузырями и пеной - тосол.
3. Если в масле нет, то полюбому он у тебя попадает в камеру сгорания, изменяя температуру горения смеси. Если будешь ездит получишь прогар поршня или клапана как минимум.
4. Диагноз: прогорела прокладка головы, треснула голова (не думаю), прогорела голова.
5. Разбирать двигло и смотреть, молиться на прокладку дырявую.
6. Герметики использовать не советую, это временно и небезопасно для двигателя.
моя прогорела на 50 тык, оказалось была бракованная, как столько проходила непонятно.
Мне думается, основания для пессимизма не так уж и велики. Скорее всего просто прогорела прокладка. Если были перегревы, головку могло повести, и вдобавок к замене прокладки придется прошлифовать головку.
Опасность может быть в возможности гидроудара. При прогаре прокладки за время стоянки антифриз понемногу проникает в камеру сгорания. Когда заводишь движок происходит гидроудар, последствия которого значительно серьезнее простого прогара прокладки. Для устранения этой опасности перед заводкой можно вывинтить все свечи, отключить разъем коммутатора или расстыковать двухконтактный разъем около катушки зажигания (или иным способом обезопасить систему зажигания, например, не снимать сигналку с охраны, если ты уверен, что при этом искра не формируется). Затем прокрутить движок стартером, чтобы выгнать антифриз из камер сгорания.
Кстати, были случаи такого прогара прокладки, что масляные каналы оставались нетронутыми. Так что масло в антифризе и антифриз в масле - не обязательный критерий. Но такой прогар характеризуется возникновеним газовых пробок в системе охлаждения. Доливаешь антифриз, выгоняешь пробки, жмакая верхний шланг радиатора при заведенном прогретом движке (чтобы открылся термостат). При этом в расширительном бачке видны бульки. Процесс прекращаешь, когда они перестали выходить. Если через полчаса-час работы движка эти бульки опять появились - оно. Обычно газовые пробки сопровождаются перегревом.
Как проверить идут ли газы в систему охлаждения когда система начинает некорректно работать. И из расширительного бачка выбивает жидкость. Происходить это может по разным причинам.
При прорыве газов из камеры сгорания в систему охлаждения происходит аналогичное действие. Газы скапливаются, образуют полости. Полости не позволяют правильно циркулировать жидкости. Образуются пробки которые не позволяют помпе создавать циркуляцию. Охлаждающая жидкость застаивается перегревается и закипает. В результате выбивает антифриз из расширительного бачка
Газы в системе охлаждения двигателя признаки
Симптомы прорыва газов и закипания жидкости одинаковы. Но все таки существуют небольшие различия. Именно на начальном этапе необходимо увидеть признаки прорыва газов.
- Газы прорвавшиеся из камеры сгорания в первую очередь скапливаются в самой верхней точке камеры сгорания. Как правило, это радиатор отопителя салона. То есть нарушается циркуляция жидкости в радиаторе отопителя салона. Поэтому постепенно будет снижаться температура воздуха подаваемая из отопителя. Причем во всём остальном. Изменений происходить не будет. Температура системы охлаждения при этом в норме. Жидкость из расширительного бачка выбиваться не будет. Единственное при открытии крышки расширительного бачка сбрасывается небольшое давление. Но определить это как прорвавшиеся газы не получится. Потому что при нагреве пары расширяются и создают небольшое избыточное давление в системе.
- Если внимательно присмотреться внутрь расширительного бачка. Будут видны небольшие пузырьки. Пузырьки эти могут появляться по разному. Они могут возникать на еще не прогретом двигателе. Могут появиться позднее, когда двигатель начнет прогреваться.
Отказ отопителя и появление пузырьков уже говорят о наличии проблемы. В результате выброса газов. Увеличивается давление системы. Из за повышенного давления увеличивается температура закипания жидкости. По принципу скороварки. То есть из за нарушения циркуляции увеличивается температура. а закипания не происходит. В результате резкого снижения давления по причине открывания крышки бачка или лопнувшего патрубка. Происходит мгновенное закипание. Жидкость под большим давлением выбрасывается наружу. Это и является причиной ожогов когда пытаются открыть крышку бачка или радиатора. при возникновении проблем с системой охлаждения. Если обнаружено повышение температуры. Не нужно сразу глушить двигатель. Необходимо дать ему остыть на холостых оборотах. Что бы клапан в крышке бачка справился со сбросом давления постепенно.
Тяжело определить почему закипела жидкость. От прорыва газов или из за неисправностей системы охлаждения. Как проверить идут ли газы в систему охлаждения на самом раннем этапе прорыва. Пока клапан крышки расширительного бачка ещё срабатывает и справляется с повышенным давлением.
При наличии самых первых признаков и нужно бить тревогу. Потому что количество прорывающихся газов будет только увеличиваться.
На первых этапах жидкость не будет поступать в камеру сгорания в местах прорыва газов. Или её поступать будет, но в небольших количествах. Тем более возможно, что при остывании двигателя прорыв вообще устранится до следующего нагрева. На работу двигателя это не окажет практически ни какого влияния. Со временем жидкость будет накапливаться в камере сгорания в больших объемах. И если е накопится достаточно для того чтобы заполнить объём камеры сгорания произойдет гидроудар. Жидкость не сжимается. Поэтому произойдут разрушения гильзы поршня и шатуна.
Повторюсь что на начальном этапе прорыв газов можно определить по наличию пузырьков в расширительном бачке. Нарушениям в работе отопителя. Может быть возникнет подтекание жидкости между головкой и блоком цилиндров. При нагреве в этих местах будет наблюдаться парение жидкости.
Можно использовать механический способ проверки прорыва газов. Если подвести поршень в ВМТ такта сжатия. В свечное отверстие при помощи переходника подать давление воздуха от компрессора. То в случае прорыва газов именно в этом цилиндре. Начнет подниматься уровень жидкости в расширительном бачке. Таким образом, необходимо проверить каждый цилиндр.
На окончательной стадии неисправности. Сомнений не возникает. При увеличении оборотов на не прогретом двигателе жидкость сильно выбивает из расширительного бачка. До этого доводить нельзя.
Единственный эффективный способ как проверить идут ли газы в систему охлаждения на начальном этапе. Это использовать специальную жидкость катализатор. Через неё пропускают газы скопившиеся в расширительном бачке. В случае наличия прорыва газов из камеры сгорания катализатор поменяет цвет. Жидкость катализатора заливается в специальную колбу.
Она имеет две полости. Одну для поступающих газов из расширительного бачка. Другую для заливки катализатора. Газы пропускаются через катализатор. И в случае изменения цвета с уверенностью можно судить о наличии повреждения.
Где прорываются газы в систему охлаждения
Прогорание прокладки гбц
Прогорание прокладки ГБЦ самая распространенная причина прорыва газов в систему охлаждения. В результате перегрева происходит либо ослабление крепежных болтов. Либо проседание прокладки. Или проседание посадочных мест болтов. Возникают ослабленные места . Через которые начинают прорываться газы. Сначала незначительное количество. Этого хватает для того чтобы создать пробки в системе. Появляются незначительные выделения пузырьков газов в расширительном бачке. Раскаленные газы постепенно начинают прожигать прокладку. А иногда даже и поверхность прилегании головки блока. В результате увеличивается объём газов попавших в систему. Это вызывает более бурное выдавливание охлаждающей жидкости. Возникает вероятность проникания жидкости в камеру сгорания уже при неработающем двигателе. Это и приводит к серьёзным разрушениям двигателя.
Трещины в гильзах
В гильзе может образоваться трещина. Которая также разрастается и увеличивает прорыв газов.
Трещины образуются в основном из за местного перегрева. Который происходит из за нарушения подачи топлива. Или от неправильно выставленного угла опережения зажигания. Так же причина может возникнуть из за некачественного топлива. Топливо полностью не сгорает в камере в такте расширения. Продолжает догорать в последующих тактах работы двигателя. При поступлении нового количества топлива его становится больше. Температура повышается. Образуется местный перегрев. Так же он вызывает и прогорание прокладки ГБЦ. И клапанов и поршней.
Проседание гильз
На многих автомобилях в основном грузовых. Гильзы съёмные. Они проседают на своих посадочных местах неравномерно по отношению друг к другу.
Это ослабляет затяжку ГБЦ. И как результат сначала небольшой прорыв газов, потом прогорание прокладок. Эта проблема особенно актуальна на двигателях ЯМЗ
Прорыв газов из под головки двигателя Камаз
Самый курьёзный прорыв газов приходилось наблюдать на автомобиле Камаз. На двигателе головки раздельные. Они прижимаются к гильзам при помощи компрессионного кольца. Система охлаждения между головкой и блоком уплотняется при помощи резиновых присосок.
При прорыве через кольцо газы попадали на это уплотнение. Продавливали его и проникали под давлением в систему охлаждения. Хотя течи жидкости в этом месте не наблюдалось. В результате жидкость выдавливалась из расширительного бачка под большим давлением.
Поэтому методы как проверить идут ли газы в систему охлаждения лучше всего применять на начальном этапе их прорыва. Что бы не вывести из строя двигатель.
Читайте также: