Идут газы в радиатор
Нужен совет (двигатель давит газы в систему охлаждения)
в общем что имеем.
двигатель давит газы в систему.
принято решение снять голову, проверить прокладку, проверить голову. заменить что нужно - поставить обратно. делал все сам.
снял, оказалось пробой прокладки. замена оной, опресовка ( на всякий) головы, голова цела оказалась.
со спокойной душой собрано все обратно. машина едет. все щастливы.
проходит месяца три - опять в системе появляются газы. поскольку гаража нет. а в декабре месяце на улице мягко говоря морозно - отгоняю автомобиль в сервис.
так и так - мастер грит - ну видимо голове крантец. микротрещина. оставляй. будем смотреть.
проходит три дня - звонит мастер - говорит - голову опресовали - целая. скорее всего проблема была в том что при сборке перетянул болт один. вези говорит прокладку, болты. будем собирать.
привез все - собрали - один фиг газит.
расстроен - говорю где бошку опресовывали? дык сами приспособой своей. настоял на опресовке в офицальном сервисе (есть у нас такой, с маслянной ванной, станком и пх) с гарантией. - сняли бошку. отвезли туда. в ванной грели и дули - вердикт - ГОЛОВА ЦЕЛАЯ.
вчера собрали блин очередной раз - итог - газы как перли - так и прут.
куда смотреть еще?
напрашивается вариант с заменой двигателя целиком - но с этими сборками и разборками - бюджет уже не потянет.
масло в уровне. без посторонних примесей (т.е. тосол в масло не идет) тосол выкидывает в расширительный.
Вариант один - Поменять головку (не факт)
Вариант два - Смотрите перегородки между тосольными каналами и гильзой.Бывают трещины.
Но это как варианты.
Гильзуются, но ходят не долго после этого. Проще контрактник подыскать. Жипер блоки отдельно продаёт.
Спасибо всем откликнувшимся!
все понял. будем брать двиг. осталось его найти, и бабла скопить дело за малым
у меня родственник на патруле несколько раз с головкой тренировался(не отступный человек).окозалось что была канавка на блоке не заметная глазом.здоровой линзой расмотрел.шлифовальным кругом прошелся и бегает машинка без проблем(6 целиндровый диз.)
Коллега для начало надобыло,уточнить на горячию прет газы или холодную и постоянно.Если на горячию скорей всего трещина ,она маленькая и при нагреве расширяется.
Если делали проверку головы и вердикт целая,по голове могу добавить только одно перед установкой надо проверить плоскость она должна быть в допуске,но навсякий случай можно было сделать планировку головы(шлифонуть) и самое главное ставить прокладку головы только арегинал остальные прокладки это лотарея.По поводу того ,что может лопнуть гильза на 4М40 то еще не слышал о таких случаях,а вот прожрать на сквозь гильзу это возможно от плохого антефриза.
Так теперь вспомним ,что вы говорили о прогоревшей прокладке,на каком целиндре это было и сещас можно было бы проверить с какого целиндра дует,хотя это нужно было делать в самом начале да и вобще всегда в такой сетуации.Делать это надо при той температуре при которой дует газы,
1Снимаем провод питания с клапана отсечки
2Снимаем шину с свечей
3Открываем крышку радиатора,доливаем до полна,можно засунуть обрезаную бутылку,чтоб лучше видно
4Откручиваем первую свечу и крутим стартером,при этом смотрим в радиатор если газы выдавливают из радиатара,откручиваем следущию свечу и смотрим прет или нет ,и так все целиндры.
Где перестанет ,это и будет тот горшок каторы пропускает
газы в рубашку ож,там и надо внимательно смотреть.
Ну и на сегодня можно сопоставить где прогорела первый раз и где щас дует,а там делать вывод.
Цецерон писал(а): . По поводу того ,что может лопнуть гильза на 4М40 то еще не слышал о таких случаях.
Точно накасячил,но всеже это большая редкость,лень перичитывать,мне кажеться ,чтоб она лопнула ну надо постараться,ну все одно пусть проверит сравнит ,вскроет и там уже видно будет ,какое решеие принимать.
Вопрос знатокам. Моя ситуация: не ожидано чуть больше месяца назад поднялась температура но до критической не довёл- сбил играясь 2 печками до нормы. Думал что умер карлысон но нет он жив и здоров и работает нормально. ОЖ выгнало примерно 3-4 литра, долил. На холостых двигатель стоит работае нормально и температура держится в норме, на трассе до 110 пробовал продолжительное время- всё в норме, но стоит чуть притормозить для перестроения как температура сразу начинает быстро расти. Сбиваю температуру печками на максималку и она нормализуется. Доливаю 3-4 литра ОЖ и история продолжается, и так несколько раз. При закипании тосол в расширительном бачке какойто грязный. Проверил тосол утром в бачке до заводки а там немного масла прямо совсем немного (мой предварительный вердикт начинает прогарать прокладка или проблема с ГБЦ). Постоянно нужна машина и поэтому покупаю контрактник и устанавливаю. Сейчас провожу ревизию и хочу что бы у меня был запасной движок. Снял ГБЦ и теперь в непонятках. Прокладка живая часа 2 рассматривали с лупой не нашли никаких изьянов. Меня смутило то что в 1,2,3 цилондрах был какойто рыжий налёт на поршнях и головке причём по убывающей от 1 до 3. В четвёртом всё красиво ровно и чёрненько. Оттерев и очистив ГБЦ и Блок (гильзах) также следов прогара и микро трещин на видимых поверхностях не обнаружено. Один из вопросов а гепотетически может ли через турбину (вода масло) при большом радиальном люфте поддувать в систему охлаждения и соответственно вытесьнять жижу и поддать немного масла в систему охлаждения. ОЖ в масло не попадало и эмульсии не было. На турбине был большой радиальный люфт, дула хорошо, масло не подтекало, катриджи менялись 2 раза. Сейчас планирую опресовать ГБЦ (подскажите где лучше сделать нахожусь Мытищи, Подольск) Выкладываю фотки с разбора они правда сделаны телефоном (забыл фотик)
1 целиндр
2
3
4
ГБЦ:
1 целиндр
2
3
4
Прокладка
Завтра своткаю фотиком нормальным. Правда уже сё оттёр. Подай те реальны мысли по поводу восстановления дрыгателя и возможных причин недуга!
Пятна "ржавые" на поршнях расположены напротив форкамер. Похоже трещины в голове внутри форкамер образовались.
Вот только не могу понять неужели сразу в 3-х камерах трещины ? Если всё нормально то в пятницу завезу голову на опресовку. И судя по количеству налёта в первом трещина больше всех или раньше всех образовалась. И ещё интересно почему образуются трещины форсунки работали отлично и перетяга головки не было.
Всё диагноз поставлен при опресовке головки сразу же показала большой привет форкамера 3 целиндра и это ещё без положеного давления. Теперь продам распредвал и куплю голову в сборе. хотя бы выяснил в чём проблема.
Цецерон писал(а): По поводу того ,что может лопнуть гильза на 4М40 то еще не слышал о таких случаях,а вот прожрать на сквозь гильзу это возможно от плохого антефриза
ну вот. у меня опять печаль.
не проехав и 600 км после сервиса - опять газы поперли . (
не знаю. не стоит вообще на ремонт.
отогнать в ближайший овраг, облить бензином и сжечь нафиг .
ни сил ни желания ни денег.
и отпуск обломился из за этого.
xoma писал(а): ну вот. у меня опять печаль.
не проехав и 600 км после сервиса - опять газы поперли . (
не знаю. не стоит вообще на ремонт.
отогнать в ближайший овраг, облить бензином и сжечь нафиг .
ни сил ни желания ни денег.
и отпуск обломился из за этого.
ИМХО неправильный диагноз поставлен сервисом. Пора его менять если за столько раз не смогли починить мотор.
сервис то понятное дело менять. но сам факт. столько времени, нервов и денег туда влупил а толку пшик.
да сам виноват блин.
Всем привет! Как всегда беда.запузырил антифриз в радиаторе и выкидывает через расширитель.Ранее обращал внимание что после поездки под бампером где бачок всегда сыро.не не пребывал этому значение.а вот вчера скатался с Омска в Новосибирск и обратно и вот и забурлило,Братцы сильно не пинайте в поиске смотрел не наткнулся ни на что похожее,ткните носом а вопрос в том что может прокладку пробить или всё-таки 100% голове хана? Многие говорят что голову на тд сложно херкнуть.сломать конечно можно что угодно при желании.Тд 27Т и QD 32 головы одинаковые? Заранее спасибо.машину не перегревал.
Разбирать конечно придётся тем более работы там я думаю на 20-30 минут.сам почему то думаю на головку,есть двигатель тд 27т вчера снял с него головку за 2 минуты,прокладке прогореть очередь сложно как показалось. вот и вопрос подходит ли на Qd 32. она.может кто менял,дефектовал голову?а в цилиндрах гильзы?Прежде чем взрывать двс решил подготовиться а то получится как всегда за 1 час машину разобрал и на месяц она зависела в гараже,пока потихоньку двигается хоть прокладки купить.
мммм, ну ты мегамастер. у меня бы только впуск выпуск с турбиной за это время снятие прошло.
еще ж трубки форсунок снять
да че там головке будет, а прокладки горят нефиг делать. прокладки на наши двигателя есть везде. никаких шестерен/ремней снимать не надо. делов то
Разбирать не собирать сам знаеш.если все не джаржавелло есть гайковерт и WDшка, то только время засекай.20-30 мин это я так образно.съездил в магазин прокладка оригинал 2940 на QD а вот с прокладкой TD они отличаются внутренним диаметром поршней штангелем не мерил народу много было,видно на глаз по расстонию между кольцами цилиндров.
Крышка радиатора исправна тоже сначала на неё подумал.стояла на 0.9 я попробовал на 1.1 поставил тоже самое только эффект красивее.с давлением 0.9 пузырьки идут потихоньку и идут .а с 1.1 их нет нет патрубки все больше и больше ну а дальше сам понимаешь что происходит. Во вторник буду разбирать.посмотрю что там такое случилось.
Разобрал,посмотрел.Время ушло на разбор часа 2-3.радиатор не снимал гену помпу турбину тоже.газы шли через прокладку гбц от 1 вого цилиндра.Я догадывался что до меня машину просто уничтожали,в процессе эксплуатации,соответственно и ремонтов все больше это понимал вот и сейчас получается что с тосолом и антифризом ДВС познакомил я прокладки ГБЦ у TD и QD отличаются только диаметром поршня А Везуальных отличий головок не обнаружил буду готовить и ставить от TD 27t До меня двс уже разбирали все на герметике,голову шлифовали походу о асфальт возле подьезда дома вообщем если ее проточить то еще сойдет
Головка от TD 27 t. Родная головка вся внутри вся от воды загажена толстым слоем ржавчины и отложении. да и фрезеровать её нужно.А от TD в отличном состоянии вроди, фрезеровать не надо,ровненькая вся и чистая что с внутри что снаружи,а клапана что там что тут притирать,и колпачки менять.Так вот я и спрашивал у людей кто ставил не ставил головку на qd от tg всё-таки отличаются они или нет.А td27t и td27eti разве не близнецы? на eti только позиционер(электронная педаль газа) и все.Или неправ?
Многие люди говорят что головы у них одинаковы, а разница может быть только в диаметре отверстий под форсунки.Хотелось бы услышать это от человека который уже поставил головку оттуда туда, Ну типа я поставил и езжу уже там допустим пол года все ништяк,ставь и не парся.
форсунки там точно одинаковые 100% от резьбы до последней шайбочки.
а распредвал глянь одинаковые ли кулачки. точнее не распред вал, а коромысла по форме
Вообщем если кому будет интересно.Поставил голову на QD32 от TD27Т.Разница в прокладке гбц и тарелка клапанов под вопросом.остальное все одинаковое,по крайней мере ничего больше не выявил.Притирал клапана на (тд) перед установкой и один выпускной как всегда последний не выходил,снял с головки (кю) а таррелка то больше оказалась,а шток и длинна одинаковы. на клапане тд цифра 3 выбита а на кю 4. Завел,работает нормально и завелась сразу.Только кажется поддымливать стал.Может перед поломкой еще на трассе (дешманской) салярой заправился,по 23р. 50 литров взял.обороты сразу после заправки заплавали.Ладно.дальше видно будет.
а распредвал глянь одинаковые ли кулачки. точнее не распред вал, а коромысла по форме
кулачки и коромысла одинаковые.На работе интернет не дает фото выложить.
Разобрал,посмотрел.Время ушло на разбор часа 2-3.радиатор не снимал гену помпу турбину тоже.газы шли через прокладку гбц от 1 вого цилиндра.Я догадывался что до меня машину просто уничтожали,в процессе эксплуатации,соответственно и ремонтов все больше это понимал вот и сейчас получается что с тосолом и антифризом ДВС познакомил я прокладки ГБЦ у TD и QD отличаются только диаметром поршня А Везуальных отличий головок не обнаружил буду готовить и ставить от TD 27t До меня двс уже разбирали все на герметике,голову шлифовали походу о асфальт возле подьезда дома вообщем если ее проточить то еще сойдет
100 % прокладка пробита и голову скорее всего повело - шлифовать придётся ! У меня точь в точь такие же симпомы были на 1ж-эфе
да да летом тоже менял прокладку гбц и был прогиб головы по центру,фрейзернули сняв 0,2мм вот уже 15.000км. полет нормальный. и еще у меня печка всевремя булькала
Миниатюры
Э. не хочу показаться нудным :) Но как Вы считаете, насколько достоверна данная методика? мне кажется, вполне логично.
Основным признаком пробоя прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) является повышение при работе двигателя уровня охлаждающей жидкости (ОЖ) в расширительном бачке, вплоть до переполнения бачка и выброса жидкости, при этом температура двигателя остается в норме. Так же пробой прокладки иногда сопровождается снижением уровня ОЖ при отсутствии внешних утечек, появлением под пробкой маслозаливной горловины белого или серого сметанообразного налета, появлением в масле на щупе эмульсии цвета кофе с молоком. Прокладка ГБЦ проверяется так. На холодном двигателе открывается пробка радиатора и проверяется уровень ОЖ в нем. Если бачок радиатора не полный, доливаем ОЖ. Закрываем пробку радиатора. Вынимаем из расширительного бачка дренажную трубку и опускаем ее в небольшую прозрачную емкость с чистой водой (например, в майонезную баночку). Запускаем двигатель и следим за трубкой в воде. По мере прогрева двигателя и расширения ОЖ из трубки сначала выходят пузырьки воздуха который попал туда пока мы доставали трубку из расширительного бачка. После того как весь воздух из трубки будет вытеснен, оттуда пойдет ОЖ, которая имеет окраску и поэтому хорошо заметна в воде. После этого больше ни одного пузырька из трубки появиться не должно. Если пузырьки продолжают идти, значит газы из камеры (камер) сгорания поступают в рубашку охлаждения двигателя. Как правило причиной этому является пробой прокладки ГБЦ, который может произойти в случае неправильной установки ГБЦ при ремонте, некачественного материала самой прокладки, или после перегрева двигателя. При замене прокладки следует обязательно проверить плоскость ГБЦ на искривление и, если таковое обнаружится, прошлифовать ее на плите. В случае обнаружения искривления ГБЦ, так же следует осмотреть болты крепления ее к блоку цилиндров, если на болтах будет заметна вытяжка, повторно их использовать не следует. Реже причиной прорыва газов являются трещины в самой ГБЦ, как правило такое встречается у дизельных двигателях при их неправильной эксплуатации. В этом случае трещины в ГБЦ завариваются (если это возможно), но чаще ГБЦ меняется.
Э. не хочу показаться нудным :) Но как Вы считаете, насколько достоверна данная методика? мне кажется, вполне логично.
Основным признаком пробоя прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) является повышение при работе двигателя уровня охлаждающей жидкости (ОЖ) в расширительном бачке, вплоть до переполнения бачка и выброса жидкости, при этом температура двигателя остается в норме. Так же пробой прокладки иногда сопровождается снижением уровня ОЖ при отсутствии внешних утечек, появлением под пробкой маслозаливной горловины белого или серого сметанообразного налета, появлением в масле на щупе эмульсии цвета кофе с молоком. Прокладка ГБЦ проверяется так. На холодном двигателе открывается пробка радиатора и проверяется уровень ОЖ в нем. Если бачок радиатора не полный, доливаем ОЖ. Закрываем пробку радиатора. Вынимаем из расширительного бачка дренажную трубку и опускаем ее в небольшую прозрачную емкость с чистой водой (например, в майонезную баночку). Запускаем двигатель и следим за трубкой в воде. По мере прогрева двигателя и расширения ОЖ из трубки сначала выходят пузырьки воздуха который попал туда пока мы доставали трубку из расширительного бачка. После того как весь воздух из трубки будет вытеснен, оттуда пойдет ОЖ, которая имеет окраску и поэтому хорошо заметна в воде. После этого больше ни одного пузырька из трубки появиться не должно. Если пузырьки продолжают идти, значит газы из камеры (камер) сгорания поступают в рубашку охлаждения двигателя. Как правило причиной этому является пробой прокладки ГБЦ, который может произойти в случае неправильной установки ГБЦ при ремонте, некачественного материала самой прокладки, или после перегрева двигателя. При замене прокладки следует обязательно проверить плоскость ГБЦ на искривление и, если таковое обнаружится, прошлифовать ее на плите. В случае обнаружения искривления ГБЦ, так же следует осмотреть болты крепления ее к блоку цилиндров, если на болтах будет заметна вытяжка, повторно их использовать не следует. Реже причиной прорыва газов являются трещины в самой ГБЦ, как правило такое встречается у дизельных двигателях при их неправильной эксплуатации. В этом случае трещины в ГБЦ завариваются (если это возможно), но чаще ГБЦ меняется.
Как проверить идут ли газы в систему охлаждения когда система начинает некорректно работать. И из расширительного бачка выбивает жидкость. Происходить это может по разным причинам.
При прорыве газов из камеры сгорания в систему охлаждения происходит аналогичное действие. Газы скапливаются, образуют полости. Полости не позволяют правильно циркулировать жидкости. Образуются пробки которые не позволяют помпе создавать циркуляцию. Охлаждающая жидкость застаивается перегревается и закипает. В результате выбивает антифриз из расширительного бачка
Газы в системе охлаждения двигателя признаки
Симптомы прорыва газов и закипания жидкости одинаковы. Но все таки существуют небольшие различия. Именно на начальном этапе необходимо увидеть признаки прорыва газов.
- Газы прорвавшиеся из камеры сгорания в первую очередь скапливаются в самой верхней точке камеры сгорания. Как правило, это радиатор отопителя салона. То есть нарушается циркуляция жидкости в радиаторе отопителя салона. Поэтому постепенно будет снижаться температура воздуха подаваемая из отопителя. Причем во всём остальном. Изменений происходить не будет. Температура системы охлаждения при этом в норме. Жидкость из расширительного бачка выбиваться не будет. Единственное при открытии крышки расширительного бачка сбрасывается небольшое давление. Но определить это как прорвавшиеся газы не получится. Потому что при нагреве пары расширяются и создают небольшое избыточное давление в системе.
- Если внимательно присмотреться внутрь расширительного бачка. Будут видны небольшие пузырьки. Пузырьки эти могут появляться по разному. Они могут возникать на еще не прогретом двигателе. Могут появиться позднее, когда двигатель начнет прогреваться.
Отказ отопителя и появление пузырьков уже говорят о наличии проблемы. В результате выброса газов. Увеличивается давление системы. Из за повышенного давления увеличивается температура закипания жидкости. По принципу скороварки. То есть из за нарушения циркуляции увеличивается температура. а закипания не происходит. В результате резкого снижения давления по причине открывания крышки бачка или лопнувшего патрубка. Происходит мгновенное закипание. Жидкость под большим давлением выбрасывается наружу. Это и является причиной ожогов когда пытаются открыть крышку бачка или радиатора. при возникновении проблем с системой охлаждения. Если обнаружено повышение температуры. Не нужно сразу глушить двигатель. Необходимо дать ему остыть на холостых оборотах. Что бы клапан в крышке бачка справился со сбросом давления постепенно.
Тяжело определить почему закипела жидкость. От прорыва газов или из за неисправностей системы охлаждения. Как проверить идут ли газы в систему охлаждения на самом раннем этапе прорыва. Пока клапан крышки расширительного бачка ещё срабатывает и справляется с повышенным давлением.
При наличии самых первых признаков и нужно бить тревогу. Потому что количество прорывающихся газов будет только увеличиваться.
На первых этапах жидкость не будет поступать в камеру сгорания в местах прорыва газов. Или её поступать будет, но в небольших количествах. Тем более возможно, что при остывании двигателя прорыв вообще устранится до следующего нагрева. На работу двигателя это не окажет практически ни какого влияния. Со временем жидкость будет накапливаться в камере сгорания в больших объемах. И если е накопится достаточно для того чтобы заполнить объём камеры сгорания произойдет гидроудар. Жидкость не сжимается. Поэтому произойдут разрушения гильзы поршня и шатуна.
Повторюсь что на начальном этапе прорыв газов можно определить по наличию пузырьков в расширительном бачке. Нарушениям в работе отопителя. Может быть возникнет подтекание жидкости между головкой и блоком цилиндров. При нагреве в этих местах будет наблюдаться парение жидкости.
Можно использовать механический способ проверки прорыва газов. Если подвести поршень в ВМТ такта сжатия. В свечное отверстие при помощи переходника подать давление воздуха от компрессора. То в случае прорыва газов именно в этом цилиндре. Начнет подниматься уровень жидкости в расширительном бачке. Таким образом, необходимо проверить каждый цилиндр.
На окончательной стадии неисправности. Сомнений не возникает. При увеличении оборотов на не прогретом двигателе жидкость сильно выбивает из расширительного бачка. До этого доводить нельзя.
Единственный эффективный способ как проверить идут ли газы в систему охлаждения на начальном этапе. Это использовать специальную жидкость катализатор. Через неё пропускают газы скопившиеся в расширительном бачке. В случае наличия прорыва газов из камеры сгорания катализатор поменяет цвет. Жидкость катализатора заливается в специальную колбу.
Она имеет две полости. Одну для поступающих газов из расширительного бачка. Другую для заливки катализатора. Газы пропускаются через катализатор. И в случае изменения цвета с уверенностью можно судить о наличии повреждения.
Где прорываются газы в систему охлаждения
Прогорание прокладки гбц
Прогорание прокладки ГБЦ самая распространенная причина прорыва газов в систему охлаждения. В результате перегрева происходит либо ослабление крепежных болтов. Либо проседание прокладки. Или проседание посадочных мест болтов. Возникают ослабленные места . Через которые начинают прорываться газы. Сначала незначительное количество. Этого хватает для того чтобы создать пробки в системе. Появляются незначительные выделения пузырьков газов в расширительном бачке. Раскаленные газы постепенно начинают прожигать прокладку. А иногда даже и поверхность прилегании головки блока. В результате увеличивается объём газов попавших в систему. Это вызывает более бурное выдавливание охлаждающей жидкости. Возникает вероятность проникания жидкости в камеру сгорания уже при неработающем двигателе. Это и приводит к серьёзным разрушениям двигателя.
Трещины в гильзах
В гильзе может образоваться трещина. Которая также разрастается и увеличивает прорыв газов.
Трещины образуются в основном из за местного перегрева. Который происходит из за нарушения подачи топлива. Или от неправильно выставленного угла опережения зажигания. Так же причина может возникнуть из за некачественного топлива. Топливо полностью не сгорает в камере в такте расширения. Продолжает догорать в последующих тактах работы двигателя. При поступлении нового количества топлива его становится больше. Температура повышается. Образуется местный перегрев. Так же он вызывает и прогорание прокладки ГБЦ. И клапанов и поршней.
Проседание гильз
На многих автомобилях в основном грузовых. Гильзы съёмные. Они проседают на своих посадочных местах неравномерно по отношению друг к другу.
Это ослабляет затяжку ГБЦ. И как результат сначала небольшой прорыв газов, потом прогорание прокладок. Эта проблема особенно актуальна на двигателях ЯМЗ
Прорыв газов из под головки двигателя Камаз
Самый курьёзный прорыв газов приходилось наблюдать на автомобиле Камаз. На двигателе головки раздельные. Они прижимаются к гильзам при помощи компрессионного кольца. Система охлаждения между головкой и блоком уплотняется при помощи резиновых присосок.
При прорыве через кольцо газы попадали на это уплотнение. Продавливали его и проникали под давлением в систему охлаждения. Хотя течи жидкости в этом месте не наблюдалось. В результате жидкость выдавливалась из расширительного бачка под большим давлением.
Поэтому методы как проверить идут ли газы в систему охлаждения лучше всего применять на начальном этапе их прорыва. Что бы не вывести из строя двигатель.
Читайте также: