Хонда цивик момент затяжки гбц
Винт(ы) 1 - 10, Ступень 01 20 Nm Винт(ы) 1 - 10, Ступень 02 49 Nm Винт(ы) 1 - 10, Ступень 03 67 Nm Винт(ы) 1- 2, Ступень 04 67 Nm
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Свечи зажигания
Насос подачи охлаждающих средств
Центральный винт коленчатого вала
Ведущий диск сцепления
Маховик
Винт(ы) спуска масла
Масляный картер
Шатунный подшипник
Коренной подшипник
Труба выхлопного газа
Кислородный датчик
Генератор
Стартёр
Компрессор кондиционера
Держатель - компрессора кондиционера
Напорная магистраль компрессора кондиционера
Насос усилителя рулевого управления
Кронштейн радиатора
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
Рулевая передача
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Тормозной диск задних колёс
Тормозной диск передних колёс
Колёсный тормозной цилиндр задних колёс
Воздушный клапан
Датчик - числа оборотов колеса
Тормозной шланг
Моменты затяжки для коробки передач
Главный цилиндр сцепления
Рычаг переключения
Шток переключения передач
Выжимной цилиндр
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
Подшипник коробки перемены передач
Карданный вал
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
с автоматической КПП 49 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). с коробкой передач 39 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).
Одной из проблем расхода масла, может быть, течь из-под клапанной крышки головки блока (ГБЦ). В статье описана замена прокладки клапанной крышки Honda Civic и описание крышек в целом. Относится ко всем моторам серии D, в частности D14A4 и D14A3.
Замена прокладки клапанной крышки
Вытащите высоковольтные провода из свечных колодцев. Используйте вороток и головку на 12, или накидной ключ на 12 для откручивания болтов на клапанной крышке. И так у вас 2 больших болта и 3 коротких. Аккуратно поднимите клапанную крышку, переверните и положите её. Снимите прокладку с крышки, очистите пазик от загрязнения с помощью WD40 или обезжиривателя и тряпки, вложите новую прокладку. Очистите поверхность ГБЦ от старого герметика и загрязнений, стоит обратить внимание на места соприкосновения ГБЦ и крепления коромысел (на боках ГБЦ).
После очистки нанесите небольшое количество герметика в эти точки, так чтобы при нажатии герметик не попал внутрь ГБЦ. Подождите некоторое время и поставьте клапанную крышку с вложенной резинкой. Установите болты, но сильно не затягивайте, подождите некоторое время для засыхания герметика, полное засыхание обычно 24 часа. Затягивайте болты от середины. Момент затяжки болтов клапанной крышки Honda Civic 10 нм, перетяжка может привести к печальным последствиям.
Сравнение
Существует множество двигателей, существует множество вариантов клапанных крышек, которые сконструировали в компании Honda. Но есть маленькая пометка, конструктивно они все одинаковы. Одинаковы внутри, снаружи, одинаковы по крепежам.
Есть небольшая разница, конечно, например, на каких-то крышках есть крепление для автомата, а для каких-то нет. Мало того, что крышки подходят, так еще и подходят уплотнительные резинки, прокладки между ГБЦ и клапанной крышкой.
Итак, третья часть. Думаю должно быть одним из самых интересных для читателей.
После получения блока оценил состояние и встал вопрос на каком из блоков (ЧЕТЫРЕХ!) производить сборку. Из того, что прислал Максим (д15з1), в отличном состоянии были поршневая группа и коленвал, сами цилиндры требовали расточки (на стенках имелись раковины от появившейся ржавчины), немного расстроился, так как на стенках просматривался хон.
Далее оцениваем мой блок (д15з1): коленвал-под расточку, шатун и замок шатуна на 4-м цилиндре в задирах –нужна замена. На стенках цилиндров хон не просматривается (поверхность зеркальная).
Блок под №3 (д15б2): Не подходит поршневая группа-увеличивается СЖ, коленвал в отличном состоянии, на стенках цилиндров просматривается хон не вооруженным взглядом. Не снят шкив коленвала – пробы успехов не дали, т.к. момент затяжки составляет без малого 182 н/м.
Блок под №4 (ZC): ситуация с блоком схожая с моей, прислали по ошибке, информацию о совместимости с моим ГБЦ уточнять не стал, соответственно с ним не экспериментировал вообще.
Из четырех зол выбираем наименьшее… Точить блоки я не собирался ведь еще до окончания поисков блока я заказывал кольца номинальные и собирался сразу произвести сборку. Итак из составляющих я выбрал свой блок, т.к. он мне знаком, я знал что масло он не подъедает. Поршневую группу с коленвалом я взял с блока присланного Максимом. Прокладки ГБЦ, проклади впуска-выпуска, поддона, поршневые кольца (ска не подошли), шатунные вкладыши, колукольца коленвала были куплены новые.
С учетом того, что при вскрытии моего блока на поддоне было уйма металлической стружки, было принято решение о том, что чтобы вести мой блок на мойку (забегая вперед скажу, что дней сборки было в итоге четыре, это был первый день и здесь мне помогал как всегда Вова). Успешно отмыв весь блок двинулись в гараж на сборку (разумеется без помощи Вовы я бы здесь не справился). Благо в гараже есть компрессор перед сборкой все тщательно продули. Первым делом сняли коренные вкладыши, которые были на самом блоке, проверив их состоянии пришли к выводу что они еще проходят не одну сотню тысяч километров, протерли их подсадные места сухой тряпкой, произвели повторную установку и смазали трущуюся поверхность моторным маслом. Далее производилась установка полуколец (устанавливается между 3-м и 4-м цилиндрами, предназначение – гашение колебаний по горизонтальной плоскости), здесь ВАЖНО помнить один момент — после установки полуколец в посадочные места необходимо установить коленвал аккуратно и не приводить его в движение до момента установки постели коленвала, в противном случае колукольца выйдут из посадочных мест в итоге Вам придется по новой снимать коленвал и ставить на место полукольца.
После установки самого коленвала берем постель коленвала, с него так же снимаем коренные вкладыши (состоянии было более чем хорошим), протираем посадочные места чистой ветошью, устанавливал вкладыши и смазываем маслом поверхность трения с коленвалом (ВАЖНО: изначально была произведена установка постели коленвала с блока присланного Максимом, но после сборки пробной прокрутки коленвала он практически не проворачивался, с учетом того, что моменты затяжек болтов были строго по мануалу, во избежании негативных последствий было принято решение о пробе установки родной постели, который и стоял на моем блоке, после повторной установки коленвал стал прокручиваться без дополнительных усилий). Совсем забыл сказать, что менялись попутно передний и задний сальники коленвала, крышки масленого насоса и задней крыши коленвала (куда устанавливается сам сальник) были посажены на красный герметик, предварительно почистив поверхности соприкосновения блока и крышек канцелярским ножом.
Поршни разумеется были в нагаре и для полной очистки они приняли ванну с жестким концентратом с щелочью (ВАЖНО: при применения данной процедуры необходимо помнить, что нельзя оставлять поршни на долго, необходимо с периодичностью 2-3 минуты опускать в емкость с щелочью и после прочищать зубной щеткой и так далее до полного очищения, в противном случае поршень просто начнет чернеть от реакции с щелочью), и кроме читки рабочей поверхности поршней были также прочищены посадочные места под поршневые кольца, после всех произведенных процедур необходимо сполоснуть поршни чистой водой.
Опа, итак момент который чуть не привел меня до состояния потери сознания. При сравнении новых колец со старыми обнаружилось, что новые никак не подходят в мой поршни (сказать что я был в шоке ничего не сказать)… Оставалось два варианта: 1) заказывать по новой и ждать еще неделю прихода з/ч. 2)Установить старые кольца.
Хотите пинайте, хотите нет – я оставил старые кольца, опять же Вова помог установить и выставить замки на кольцах. (забегая вперед скажу пробег у данных колец был не более 20-25 тыс.км и расхода масла на них не было, да после капиталки масло не ест совсем).
После при помощи запосовывателя (не знаю как правильно пишется) поршня были благополучно погружены в блок, нумерацию сохранил такую какая и стояла на их родном блоке, далее разумеется последовало установка шатунных вкладышей, поверхность посадочная также была протерта сухой чистой ветошью, а поверхность трения с коленвалом было смазано моторным маслом, после разумеется согласно мануалу нужным моментом закручиваем замки шатунов (ВАЖНО: после установки вкладышей в шатуны и замки шатунов необходимо на обеих поверхностях по бокам найти часть цифры, к примеру это цифра 3, верхняя половинка изображена на шатуне, а нижняя изображена одной из сторон на замке, совмещая их вы получаете целую цифру, и как следствие, правильное положение установки замка шатуна относительно самого шатуна).
После всех вышеперечисленных операций была произведена установка маслоприемки и чистка поверхности блока, куда устанавливается прокладка поддона с последующей установкой прокладки и самого поддона с применением в небольшом количестве герметика. Итак, низ готов, и как следствие, это было итогом первого дня.
День второй начался с того, что был заменен датчик давления масла (с него в морозы капало масло), был установлен новый комплект сцепления (как выяснилось, мой был изношен не сильно, но зато сильно шумел выжимной подшипник).
После таких мелких подготовок блок был перенесен к передней части ежа. Начался процесс ужаса с установкой блока, ввиду отсутствия инструментов для подвешивания двигателя было решено вручную установить сначала на подушки сам блок, а после уже с нему центровать коробку, который ожидал своего часа в смотровой яме (и здесь не обошлось без помощи моего братишки и Паши, им отдельное спасибо за это). После часовой камасутры двигатель был подвешен на левую нижнюю и левую верхнюю подушки, после поднятия коробки заменили выжимной и вилку сцепления, и здесь было потрачено около получаса на центровку с учетом того, что мы все делали это все втроем.
После установки коробки, двигатель + коробка были закреплены на все подушки, включая заднюю и правые (нижнюю и верхнюю) подушки.
Далее необходимо установить ГБЦ с новой прокладкой (предварительно мне голову шлифанули, но спецы которым было поручено это дело для удобства снимали распредвал, а когда собрали его обратно одно коромысло ими были установлено не верно). Не хотел лезть в голову, но пришлось разбирать и собирать все по новой, как положено, что убило немало времени. После переборки ГБЦ (частичной) в ход пошла его установка. Затягивать ГБЦ необходимо в три подхода первые два с увеличением момента затяжки, а третий контрольный для обеспечения плотного прилегания прокладки, а также болты должны затягиваться крест накрест от центра к краю ГБЦ.
После установки ГБЦ перепроверяем за спецами зазоры в клапанном механизме, благо все было в пределах нормы, и закручиваем клапанную крышку. Все на этом сборка двигателя завершена, остается только скучный процесс подключения всех датчиков и все шлангов.
Итог второго дня: ДВС и КПП установлены, установлен впуск, подключены все датчики и все шланги.
День третий и четвертый (итоговые): Оставалось из работ установка ремня ГРМ, установка выпускного коллектора. заливка технических жидкостей и сделать пробный запуск. Здесь на помощь снова пришел Вова и моя любимая, которая два дня с нами тусовалась в гараже — люблю ее). Ремень был благополучно установлен, был залит новый антифриз, новое масло, установлен новый масленый фильтр.
Момент истинный – запуск: завелась с первого раза, но отсутствовал ХХ вообще. Путем поддерживания педалью газа на третий или четвертый запуск мы прогрели ДВС до рабочей температуры, наши места поддеков антифриза – все устранили. Заглушив мотор попробовали завести снова, но ХХ опять отсутствовал, посмотрев датчики Вова нашел парочку моих ошибок, а именно мы с братишкой перепутали датчики температуры воздуха, датчик ХХ и третий я к сожалению забыл, в общем после устранения данного недоразумения у нас появились не только ХХ, но и прогревочные обороты.
Далее обнаружили тенденцию такую, что до 3000 об/мин двигатель на педаль реагировал очень туго, с этой проблемой мы смогли разобраться только на четвертый день (перепробовали все: проверяли клапана, УОЗ, переставляли ремень несколько раз, чистили бегунок на трамблере, перепроверяли целостность датчиков). После четырех-пяти часов проверок и рассмотрений вариантов начал появляться результат, но окончательно результат появился после очередного переставления ремня ГРМ (метка ВМТ на шкиве коленвала теперь у меня расположена между тройной и одинарной рисками, ближе к тройной).
Вечером четвертого дня цивик наконец-то вышел из состояния долгостроя и закончил свой затянувшийся отпуск. Этот пост намеренно написал позже остальных так, как хотел немного поездить и понять есть ли какие либо изменения.
Итак, на текущий момент пробег после мини-капиталки составляет 1200 км. Полет отличный, разгон стал более легким и динамичным, в красной зоне не кручу до сих пор, ВТЕК теперь, как и должно быть на двигателя типа эковтек (VTEK-E) ощущается на 2500 об/мин. Масло уровень держит стабильно, подтеков через прокладки различные шланги не были замечены, проверяю это регулярно (ВАЖНО: на момент заливки моторного масла в мотор было залито почти 4 литра, по истечению 70-100 км обнаружил, что мало осталось только на краю масленого щупа, все перепроверил — утечек нет, добавил еще в районе 2-2,5 литров масла, теперь уровень стоит стабильно, единственное объяснение данному факту является то, что когда блок вымывался на мойке в каналах масло не осталось вообще, и после истечения некоторого времени уровень упал, так, как масленые каналы получили необходимое количество моторного масла, что и привело к уменьшению уровня на поддоне).
Из косяков осталось лишь то, что выжимной как шумел, так и продолжает шуметь, обидно…
А так же чек показывает ошибки 10 (датчик температуры всасываемого воздуха) и ошибку 23 или 26 (давление масла в системе ВТЕК). Если кто то понимает с чем связана вторая ошибка дайте знать, пожалуйста…
Запчасти использованные с партномерами:
1. Ремень ГРМ (Honda 14400-P2A-004) – 1267 рублей (1шт.).
2. Натяжителя ремня ГРМ (Koyo PU 245339 ARR 1DV) – 628 рублей (1шт.).
3. Пружина натяжителя ремня (Honda 14516-P2A-J00) – 107 рублей (1 шт.).
4. Комплект сцепления (Valeo 801 607) – 2855 рублей (1 компл.).
5. Вилка сцепления (Honda 22821-P20-010) – 962 рубля (1 шт.).
6. Сальник коленвала задний (Honda 91214-PLE-003) – 623 рубля (1 шт.).
7. Прокладка ГБЦ (Elring 704.700) – 1346 рублей (1 шт.).
8. Прокладка поддона (Honda 11251-P1K-E00) – 1128 рублей (1 шт.).
9. Прокладка на трамблер (Honda 30110-PA1-732) – 87 рублей (1 шт.).
10. Прокладка впукного коллектора (Elwis Royal 0231514) – 366 рублей (2 шт.).
11. Масленный фильтр (Honda 15400-PR3-003) – 314 рублей (1 шт.).
12. Датчик давления масла (Facet 7.0015) – 243 рубля (1 шт.).
13. Кольца поршневые (не пишу номер, т.к. не подошли) – 1763 рубля (1 компл.).
14. Сальник коленвала передний (Honda 91212-P01-003) – 278 рублей (1 шт.).
15. Шатунные вкладыши (зеленые) (Taiho R456HSTD) – 671 рубль (1 компл.).
16. Полукольца коленвала (Taiho T451A1STD) – 174 рубля (1 компл.).
17. Моторное масло (Shell Rimula R5E 10W40 дизельное) – 1500 (8 лит.).
18. Антириз (FELIX зеленый) – 1200 рублей (6лит.).
19. Блок д15з1 — 3500 рублей (1 шт.).
Из инструментов докупал:
1. Динамометрический ключ – 2500 рублей.
2. Комплект торцевых ключей – 300 рублей.
3. Герметик красный (2 тюб.) – 250 рублей.
4. Головка 12-ти гранник на 10 (для маховика) – 100 рублей.
Услуги эвакуатора:
1. С города Лениногорска до села Каркали (20 км) — 1500 рублей.
2. С села Каркали до города Набережные Челны (168 км) — 6500 рублей
Болты крепления крышки ГБЦ 10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм 20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм 12 Нм
Гайки крышки шатуна 32 Нм
Болт шкива распредвала 37 Нм
Болт шкива коленвала 182 Нм
Болты крышки постели коленвала D16 51 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D15 44 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника 11 Нм
Болты крепления масляного насоса 11 Нм
Болта крепления платы привода (AT) 74 Нм
Болта крепления маховика (MT) 118 Нм
Болты крепления масляного поддона 12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала 11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ 12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген) 44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ 44 Нм
Болт датчика CKF 12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ 10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ 12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка 44 Нм
Что то у меня вошло в привычку не находить нужных фото в предыдущих БЖ, а потом их случайно обнаружить:))) ТАк что не будем менять свои привычки и начнем с забытого. Установка датчика давления масла на поддон двигателя с новой прокладкой соответственно…кого интересует техническая часть и моменты затяжки переходите в предыдущий БЖ;) Пара фото и поехали дальше:)
Берем динамометрический ключ, выставляем на нем по мануалу момент в 39 Нм и положив рядом копию схемы затяжки болтов, начинаем их протягивать в строго определенном порядке от центра:)
Далее переходим к пункту 11 мануала, который гласит: "После затяжки болтов крепления дополнительно затяните их угловой затяжкой в два этапа (по 90° на каждый этап). При использовании нового болта крепления головки цилиндров, затяните этот болт еще дополнительно на 60°."
У нас болты остались старые, специалист нам их померял и сказал, болты выкручивались впервые, поэтому еще раз их можно завернуть:) ТАк что мы протягиваем болты ГБЦ в 2 этапа по 90 градусов. Поехали!
В мануале правда описана установка уже с распредвалом и блоком коромысел, но как то мы не увидели смысла предварительно ставить это все сразу, проще для нас было уже потом в установленную на место ГБЦ поставить все это по своим местам, чем мы и занялись ниже:)
ГБЦ мы затянули строго следуя мануалу и теперь это почти целый двигателя, осталось поставить пару запчастюлек и можно запускать:)))) Кстати о наших закромах, в них все меньше и меньше деталек…и это радует:)) Значит мы близки к финалу;)
Вал на месте, теперь нам надо его зафиксировать упорной крышкой с новой прокладкой и усилием в 9,8 Нм, действуем;)
Так что для начала мы смываем остатки старого масла с коромысел соляркой, вернее весь наш блок принимает легкую ванну:)
Поставили блок коромысел, накрываем его сверху держателем (крышкой блока коромысел) с 4 виброгасителями (пружинками), и затягиваем 10 болтов в определенном мануалом порядке, причем рекомендуют затягивать болты равномерно по 2 оборота с финальным усилием 15 Нм.
Теперь делаем тест на горизонтальное вывешивание.
Вроде бы смотришь и кажется что там разница миллиметров 5-7, но на самом деле автоматический натяжитель цепи был на самом максимуме. Да и однозначно шло небольшое смещение по фазам газораспределения из за этого растяжения, может и некритичное, но факт остается фактом. Так что не думайте что ваша цепка расчитана на 1000000 км, она конечно скорее всего отходит при аккуратной эксплуатации, тем более на драйве есть люди которые первый раз ее меняли на 850 тысячах, хотя многие в это поверить не могут:))
Ставим на место обе звезды, выставляем коленвал и распредвал в положение верхней мертвой точки, одеваем новую цепь и совмещаем цветные звенья с метками на звездах. Устанавливаем башмак натяжителя цепи привода ГРМ и фиксируем его болтами с усилием 12 Нм. Далее рычаг натяжителя цепи привода ГРМ, фиксируя его болтом с усилием 22 Нм.
Далее ставим отмытый, продутый и заправленный маслом автоматический натяжитель, который мы заранее взвели и вставили стопорный штифт. Прикручиваем его на 2 болта с усилием 9,8 Нм и вытаскиваем штифт. ГРМ собран:) Проверяем!
ГРМ готов, можно заводить тачку и ехать:)))) Но увы, предел фотографий в одном БЖ достигнут ("Не донатишь брат":), так что придется на этом закончить:( Но вы далеко не расходитесь, так как все интересное еще впереди;)
Винт(ы) 1 - 10, Ступень 01 20 Nm Винт(ы) 1 - 10, Ступень 02 49 Nm Винт(ы) 1 - 10, Ступень 03 67 Nm Винт(ы) 1- 2, Ступень 04 67 Nm
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Свечи зажигания
Насос подачи охлаждающих средств
Ременный шкив коленчатого вала
Центральный винт коленчатого вала
Ведущий диск сцепления
Маховик
Винт(ы) спуска масла
Масляный картер
Подвеска двигателя
Держатель двигателя
Труба выхлопного газа
M8, гайка(и) 16 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). M8, винт(ы) 22 Nm M10, гайка(и) 33 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Кислородный датчик
Генератор
Компрессор кондиционера
Держатель - компрессора кондиционера
Напорная магистраль компрессора кондиционера
Насос усилителя рулевого управления
Кронштейн радиатора
Моменты затяжки на передней ходовой части
Рулевая передача
Крепление колеса
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Колёсный тормозной цилиндр задних колёс
Воздушный клапан
Датчик - числа оборотов колеса
Тормозной шланг
сзади 34 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). спереди 34 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).
Моменты затяжки для коробки передач
Главный цилиндр сцепления
Кронштейн тросового привода переключения передач
Выжимной цилиндр
Карданный вал
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
Моменты затяжки на задней ходовой части
Крепление колеса
Читайте также: