Холодный впуск гранта своими руками
VeNor,
Это актуально на турбомоторах, на наших лохоразводка.
нулевик актуальнее?
а зачем?
нуу чтобы больше воздуха в двигатель поступало)))
Я поставил нулевик разница есть, разгон быстрее стал но зато как дойдет до определенных оборотов то изменений ни каких.
Я поставил нулевик разница есть, разгон быстрее стал но зато как дойдет до определенных оборотов то изменений ни каких.
быстрее на сколько? :)
честно не замерял,но на мой взгляд заметно чувствуется. там же еще зависит какой он я особо не шарю в них в Самаре на авторынке купил 600р. проспорт какой то
я вам вот скажу честно как испытавший много)
нулевик на сток моторе даёт НЕЧЕГО! понты только. и звук двигателя громче.
минусы в том что бз определённого ухода будет хуже двигу.
проспорт за 500р с рынка.. это то ещё гофно.. сеточку натяните на дмрв, тот же самый эффект!
НО пацаны уважают) надо ставить..
просто не стоит утвержждать что он прибавил лысых) херррасдва он прибавил)
тоже самое что дросель увеличиный поставить на сток двиГ)
Дело то твое считаешь что не добавляет то пусть так и будет,VeNor ты уж извини но счего ты взял что я утверждаю. прочитай и увидишь что я написал на мой взгляд - это означает не конкретно.
нулевик на сток моторе даёт НЕЧЕГО! понты только. и звук двигателя громче.
да и знающие люди говорят, что и не на стоке это сомнительно))))
а что из себя представляет холодный впуск
идея состоит в том, чтобы в двигатель подать как можно более холодный воздух.
в идеале забор воздуха должен быть из внешней среды, а не из под капотного пространства :)
ну и для пробок стоит делать теплоизоляцию всего впуска до дросельной заслонки :)
Я на своей гранте облегчил поступление воздуха к воздушному фильтру путем выпиливания центра из впускной трубы над радиатором. На высоких оборотах звук изменился в лучшую сторону.
Менял воздушный фильтр на 15499 и заметил в коробе воздушного филтра в поддоне приклеена теплоизоляция. Фильтр был не сильно грязный в отличии от салонного который я еле нашел в груде листьев паутины и другой грязи. Думаю менять его не реже 8тыс км пробега.
Я на своей гранте облегчил поступление воздуха к воздушному фильтру путем выпиливания центра из впускной трубы над радиатором. На высоких оборотах звук изменился в лучшую сторону.
тоже вариант, но все равно воздух горячий поступает.
теплоизоляция в коробе тоже сомнительна, ибо при холодном впуске при нормальных оборотах с тапочкой в пол воздух не успевает нагреваться))) впуск от фильтра до дросселя холодный.
"Холодный впуск" термин весьма сомнительный. Вообще людьми придуман интеркулер, как бы. А по поводу нулевого фильтра - его увеличенная пропускная способность осуществлена за счет более крупных пор фильтра. Что влечет за собой проникновение в двигатель более крупных твердых частиц, что в свою очередь влечет дикий износ двигателя. Использование ФНД на раллийных болидах оправдано за счет малого моторесурса в пользу мощности. Команда может себе позволить менять двигатели по несколько раз за сезон, а вы? Я всегда говорю: хотите драйва? лейте 98 бензин и будет вам счастье! но отчего то жаба странное земноводное, силенок нет, но пол-мира задушила.
быстрее на сколько? :)
Здравствуйте, хочу спросить - а в салоне йз-за устройства холоднее не стало, ведь получается что и двигатель и охлаждающая жидкость нагреваются меньше
Fa1L2Us3, Ну покажите уже решение то .
ноу хау - для пофлудить .
холодный впуск для того чтоб в двигатель попадал более холодный воздух, соответственно более плотный (его больше), турбы - тоже для этого предназначены, чтоб "запихачивать" в цилиндры больше воздуха .
Вообщем простое решение ))) берем большую воронку, натягиваем на неё колготки, чтоб мухами фильтр штатный не набить плотнячком за одну поездку и крепим по ходу движения авто ))) - соединяем со штатным воздухозабором ))) - и получаем избыточное давление во впускном )) . чем бычтрее едешь, тем больше эффект турбы ))) .
Себе ставить не стал, езжу быстро, боюсь порвать двигатель на трассе, еще и слет с гарантии обеспечен, ибо вмешательство в конструкцию авто, которое добавит лошадей 40, а эти движки на это не расчитаны ))) .
H.A.J., дык не докажут вмешательство, эх если бы двигатель пил воздух и топливо как реактивный на самолете, тогда смысл этого постика просматривался бы. На микродвигателях слишком ничтожная разница доли градуса в температуре воздуа перед впускной трубой, честно говоря и этого не будет.
Здравствуйте, хочу спросить - а в салоне йз-за устройства холоднее не стало, ведь получается что и двигатель и охлаждающая жидкость нагреваются меньше
на зиму снят.
к весне хочу правильно все сделать, но проблема с доставанием нужной трубы.
Ну покажите уже решение то .
если на сток, то сначала труба идет как стоковая и потом уходит под фару и забор воздуха идет за бампером.
если не сток, то надо допиливать корзинку))))
у меня есть идея сделать забор сразу из под двух фар, но тут придется мудрить очень сильно, чтобы не сделать полную фигню)
тогда смысл этого постика просматривался бы.
мну жэ просто прикололсо ))) .
хотяяя избыточное давление присутствовать будет и это получше всяких нуливиков .
особенно на больших скоростях и оборотах .
H.A.J., С вами можно разговаривать - вы вменяемы. Интересно какое давление надо, чтобы воздушный шарик накачать. Имею большое сомнение, что шарик с привязанной к нему воронкой, выставленный в окно хоть чуть надуется. С другой стороны, если подуть изо всех сил в компрессометр, и посмотреть насколько отклонится стрелочка. Насчет нулевика - это вы зря так. Нулевик это священная корова, это круто. Забор воздуха из под фар был уже автовазом применен на первых десятках, не одна сотня владельцев шатуны позагибала из за этого заграничного расположения - хорошая лужа, и мотор вместо воздуха получал порцию несжимаемой воды. Заводу что то около семи лет понадобилось, чтобы осознать неправильность решения, и сделать воздухозабор снова сверху из подкапотного пространства.
Забор воздуха из под фар был уже автовазом применен на первых десятках, не одна сотня владельцев шатуны позагибала из за этого заграничного расположения - хорошая лужа, и мотор вместо воздуха получал порцию несжимаемой воды. Заводу что то около семи лет понадобилось, чтобы осознать неправильность решения, и сделать воздухозабор снова сверху из подкапотного пространства.
а ниче что там все хорошо так закрыто и воде впринципе не от куда взяться)))) да и с большой долей вероятности вода не сможет подняться, а если и поднимится, то не сможет дойти до фильтра.
Насчет нулевика - это вы зря так. Нулевик это священная корова, это круто.
Скажем так, два штатных паралельно, будут не хуже воздух пропускать нулевика, -- и так, пришли к главному, воздух в горшки засасывается за счет разряжения, преодолевая всякие изгибы трубок, изменение сечений, сопротивление фильтра итд.
Если вкорячить "воронку" - то получем давление в тракте не ниже атмосферного, а выше, в отличии от обычного варианта или с нулевиком . Шарик можно не только надуть, но и даже порвать таким методом - "методом воронки" ))) - зависит от размера раструба и его формы, диаметра выхода и скорости . хотя задача воронки на авто, - не порвать же двигатель ))) .
-- на предыдущей заметил сильную зависимость от температуры окружающего воздуха мощности двигателя, - нууу вот такая была машина ))) .
Можно применить и эффект Ловаля. Конечно такого эффекта как на самолётах не будет, но наши на Камазах на Дакаре после введения ограничительных шайб перед турбиной, использовали его для компенсации мощности.
Холодный впуск на стоке не даст нихрена, кроме самовнушения.
Изменения от большинства нулевиков есть. Причём очень серьёзные! Прибавившиеся лошадки аж в погрешность измерений попали :D
Зато пыли до 10%, при норме в несколько десятых. Так что мотор будет жить бодро, но не долго :)
ЕМНИП сколько тестов не читал, хвалили нулевики двух фирм. Apexi где-то за 50-70$ и нулевик Pipercross Viper за ~400$ (но это больше как впускная система). Вот от них и толк был до 7-8 л.с. со стокового мотора и движок загаживали в пределах 1%. Да и то, без валов, доработки ГБЦ, выпуска и чипа, это так, баловство.
Изменения от большинства нулевиков есть
нелевик и холодный впуск это как бэ разные вещи.
здесь речь о холодном впуске на стоковом фильтре.
Согласен с
Fa1L2Us3, но если начали, то продолжу свои наблюдения:
1. На оборотах выше 3,5 нулевик не дает ничего -ИМХО;
2. Внизу эффект есть и заметный, на подъеме из гаража со стоковым фильтром, если не раскрутил мотор, то приходилось переключаться 2-1, установил нулевик - вытягивает с ускорением на 2 без проблем, с любых оборотов.
3. Если не забывать мыть нулевик и пользовать спец. спрей для обработки фильтрующего элемента, то дрыгатель живет долго, пример: моя служебная Приора, 2008 год вып.пробег 170тык. масло не жрет, нулевик установил на первой тысяче пробега. Нулевик без претензий, цена около 400 и кронштейн примерно 200.
4. Шум впуска значительно выше, причем ниразу не нравится, не единожды возникало желание вернуть все взад, но лень останавливала:rotfl:.
нелевик и холодный впуск это как бэ разные вещи.
здесь речь о холодном впуске на стоковом фильтре.
Речь, в общем то, шла о том, что на стандартном моторе, со обычными каналами в ГБЦ и клапанами эффект будет небольшой - вреда от нулевика больше будет. Он нужен в гонках и/или сильном тюнинге, где ресурс мотора измеряется в моточасах и борьба идёт за каждую л.с. Но и расходы на содержание совсем другие.
Парни не занимайтесь фигней если хотите много мощности адреналина и выпендривание КУПИТЕ РАКЕТУ
Ага точно хочешь скорости бери спортбайк и не мучай автомобиль:male-fighter1:
чтото темка заглохла. все физику пошли учить?
Возможно сам датчик (его корпус) обладает инертностью показаний температуры, но впуск на гранте достаточно хорошо забирает задуваемый воздух вдоль верхней щели над радиатором и при этом хорошо защищён от воды и поперчное расположение защищает от всяких мух и грязи.
На ходу горячие патрубки не успевают нагревать воздух - воздух прозрачный и ИК излучение его греет слабо, а движение воздуха вдоль трубок от соприкосновения особо не охлаждает патрубки. Хотя в плане остановки в пробках я бы обернул впускную трубу после ДМРВ обернул стеклотканью и можно ещё гофру поверх одеть, чтобы впускная при пропуске воздуха меньше его грела и со временем на трассее сама остыла (может приход будет первые секунды, если решил вырваться из пробки и обойти колонну, когда на впуске "застой")
Кстати таблица плотности воздуха в зависимости от температуры
13435
Разница довольно заметна - в наполняемости цилиндров будет.
Инженеры разработали,голову себе не забивай!
Ты у япошек глянь, там на впуске всякой хренотени навешано. антибубнитель, антирезонатор и проч. проч.
Это чтобы впуск был тихий. Можно убрать и почувствовать мааааааленький приход на низах и громкий звук впуска на верхах.
P.S. На калине 1 экспериментировал. В итоге пришел к выводу, что зря терял время:)
Приветствую господа грантоводы
Тихо тут у вас, поворошу, немного "улей"
"Холодный впуск" тема уже заезженна до дыр
У меня другое, температуру по "больнице" конечно не сделает. Но эффект есть (лошадей, тоже не добавит) слегка бодрит имеющихся.
Приветствую господа грантоводы
Тихо тут у вас, поворошу, немного "улей"
"Холодный впуск" тема уже зезженна до дыр
У меня другое, температурву по "больнице" конечно не сделает. Но эффект есть (лошадей, тоже не добавит) слегка бодрит имеющихся.
Сейчас горячий надо делать)
Хотя про горячий я серьезно. Снял с радиатора впускную трубу.
Вместо неё 50мм трубу от слива сантехнического. Она туда не входила, чуть нагрел и села как надо.
А в сантехническую трубу уже гофру от слива засунул, она там с выходом 50мм, гофра новая (окупал тещё слив, а гофра была в комплекте, так и валялась в гараже). Короче из говна и палок собрал горячий впуск и завёл гофру в сторону выхлопа. Не знаю изменилась ли скорость прогрева или расход, так на душе лучше стало - чего то доработал))
По БК вижжу Твпуска стала +17 например, когда на улице -10С. Может бензин полнее будет сгорать, форсунки то прыскают в холодный воздух. Мощей зимой не надо, и так шипы все повылетали.
Но потом у себя убрал дифузор(у меня то просто колхозно смотрелось, может ещё по этому), подумалось, что всю грязь будет собирать, т.к. мотор тупит только в конкретный перегрев, а у нас это крайне редко. А на пропил сетку из нержавейки намотал, ну чтоб что то крупное отсеяла.
Летом видел Твпуска, пока работал кондиционер до +80С - это температура впускного воздуха такая была под капотом (до того как делал холодный впуск).
При таком прогреве - реально тупил, но остывал впуск тоже быстро, если по пустой дороге 40-50 км/ч ехать не спешно, за минуту.
Проблемы наверное - это если надо сразу из пробки в скоростной поток влиться, но это не про наш город.
( www-shurik Сейчас горячий надо делать)
У меня другое, совсем, другое.
температуру по "больнице" конечно не сделает. Но эффект есть (лошадей, тоже не добавит) слегка бодрит имеющихся.
На фото, пятно контакта "трубы" с воздушным фильтром, трубу, перевернул так, воздушный поток, распределяется, практически по всему объему корпуса и фильтр работает большей площадью (в теории)
Миниатюры
По поводу этой штуки (граммофончик) смотрите в ютюбе (скрытый текст)
Принцип очень простой – чем больше сопротивление поступающему воздушному потоку, тем больше создается разница давления и как следствие выше поднимается подкрашенная синим цветом вода в трубке.
( www-shurik Сейчас горячий надо делать)
Принцип очень простой – чем больше сопротивление поступающему воздушному потоку, тем больше создается разница давления и как следствие выше поднимается подкрашенная синим цветом вода в трубке.
Я делал заезд - разгон до 100 по БК (там есть измеритель, в пределах одного средства замера и одного времени можно считать погрешность относительная гораздо меньше, чем абсолютная).
В общем по одному и тому же участку с фильтром разгон до 100 выходил 11,4 .. 11,6 (отбросив брак по заездам, когда ступил по КПП или много шлифта).
Со снятым фильтром - 10,4 .. 10,6 (после дождика по сухому асфальту майским утром, за 3-4 заезда мотору плохо не станет).
Т.е. если во впуске постараться, чего то можно достать из него сверх нормы даже на стоковой прошивке. Может чуть удачнее пошёл процес надува цилиндров? Многие смеются над доработками, но часто такие доработки могут исправлять косяки текущей машины, форсунок например., поэтому и работают. Но на исправной машине только также или хуже будет. Т.е .когда из-за мелких неисправностей состав смеси идёт не точный, то удачно можно испортить состав смеси и попасть в нужную пропорцию.
Есть поправка - на детонацию, из-за сильного прогрева впуска летом даже расход ХХ увеличивается, но я это не видел в редакторе прошивок (у меня его нет - просто прошивальщика так сказали), но знаю просто, что на бедной смеси вероятность детонации из-за избытка кислорода растёт. А как её там прошили (в т.ч. у меня прошивка давно не заводская - ну верю в тех, кто их делает, они не приверженцы норм евро), фиг его знает.
В общем: если Твпуска упала хотя бы на 30-50 градусов, это отлично. Но если упал на 5-20 и вдруг прям стало лучше, должен быть в чём то подвох в другом, самое простое - это попадание в резонанс там скачкам давления, которые на впуске - они будут эффективны только в узком диапазоне оборотов. Чтоб это стало шире у 21127 сделали изменяюемую геометрию впуска - это не много, но влияет.
ЗЫ: если ест обоснование, то интересно послушать. В любом случае отношусь нормально, не критикуя сразу на ровном месте, что противоречит религии. Если человек пишет правду - всегда интересно и понять откуда это.
Сам раньше читал, в 2101 путём доработки ГРМ смоли 1,05 атм. задуть на атмосферник. Это сложно, но можно выходит. В таких процессах много что влияет.
Хотя при этом в ДВС уже сложно чего то найти новое, поэтому тут может быт всегда много скептиков.
Там или экономия на обеднении (БК не обедняет, даже на ХХ), либо мощность при чёрных свечах - наличие топлива в переходных процессах даёт подрыв с хорошим ударом в трансмиссию и пофиг на расход - это большинство отличий ДВС серийного производства. Путём обмана ЭБУ это тоже можно получить (я пробовал, но чаще хотел в экономию, вплоть до детонации на ХХ). Но попасть в резонанс - это в лучшем случае прямоток 4-1.
Я тут поддал 0,5л водки, поэтому много пишу и ошибки с ходу браузер правит, но добавлю - про холодный впуск да ещё зимой я слабо, верю БОЛЬШЕ ДУМАЮ НА РЕЗОНАНС ВО ВПУСКЕ.
Ctqxfc yt vjue djcghbyznm/ ///
Сейчас не могу воспринять.
Но по моему, это резонанс. Это не холодный впуск - но если есть эффект, почитаю утром.
Да речи о холодном впуске и не идет
Речь про изменение "конфигурации" впускной системы
Элита
Наверно для большинства не секрет, что прохладный воздух для двигателя предпочтительнее, чем раскаленный. У холодного воздуха больше плотность, соответственно при том же объеме его больше поступает в камеры сгорания. Но и ледяной не нужен, поэтому на многих машинах стоят терморегуляторы. Что сделал АвтоВАЗ? Он вывел забор воздуха в полость между радиатором и ГБЦ, т.е. оттуда, где максимальная жара при небольшой скорости, особенно для машин с 16кл ДВС, где компоновка подкапотки плотная. Для зимы это конечно хорошо, но летом в пробках или при движении с небольшой скоростью мы получаем тупой ДВС, иногда даже дергания появляются. Конкретно у меня в жару тупила машина, стоило похолодать — самолет!)
Начал с того, что снял глушитель впуска, иначе говоря рестрикер, для этого достаточно открутить одну гайку на шпильке радиатора и вытащить корпус фильтра.
Снял в сборе
разобрал для изучения
Поехала как-то веселее, охотнее выкручиваться стала. Но при толкании в городе всё такой же затуп. Надо делать забор холодного воздуха. Лучшее место нашлось под левой фарой, там и довольно свободно, и окно решетки радиатора близко, т.е. набегающий поток воздуха будет явно холоднее подкапотного, но и от прямого попадания большого количества воды прикрыто. Беда в том, что выход из родного короба сделан в сторону ДВС, а мне надо в сторону крыла. Нужно пилить. Решил купить новый корпус для теплого сезона, а родной с трубой ставить на зиму, только сам глушитель вырезал:
Выкусывал кусачками, дальше дремелем убрал остатки.
Но вырезал опять же не на родном, родные детали, если снимаю, стараюсь в целости оставлять, купил впускную трубу 21900-1109301-00.
Собрался покупать корпус фильтра, я конечно понимал, что от Приоры или Самары не подойдет, но что и для Калины их 3 вида, я даже не думал!
Итак, встречаем!
21900-1109010-00 для 8кл. ДВС, МКПП.
21902-1109010-00 для 16кл. ДВС 21126 и АКПП Jatco, и, внимание, 21126 ДВС + МКПП(судя по каталогу сборочных единиц, были и такие модификации, ну или планировались).
21907-1109010-00 для 16кл. ДВС 21127 и МКПП.
Какой нужен для сочетания 21127+РКПП не знаю, но подозреваю, что последний.
Как понял, это номера корпусов в сборе с навесным: корпус фильтра, сам фильтр, гофра к ДЗ, ДМРВ ( для 21907-1109010-00 просто вставка), три подушки крепления корпуса, воздухозаборник над радиатором, клапан продувки адсорбера с трубками. Правда например в Емексе 21907-1109010-00 не бьется, а вот 21907-1109010-10 на ура, да и на моем родном корпусе именно такая маркировка!
Но нам то всё вместе не надо, только сам корпус или его нижняя часть.
Тут появляются другие номера!
11184-1109011-00, корпус фильтра в сборе(верх, низ, фильтр, 4 винта). Верхняя часть 11184-1109016-00, нижняя часть 11184-1109012-00. Для 8кл. ДВС и МКПП.
21902-1109011-00, корпус фильтра в сборе(верх, низ, фильтр, 4 винта). Верхняя часть 11184-1109016-00, нижняя часть 21902-1109012-00. Для 16кл. ДВС(21126 и 21127), МКПП и АКПП.
Из сказанного понятно, что нужен последний вариант, в идеале только нижняя часть, поскольку верхняя видно, что одинаковая. Отдельно половинок вообще не нашел в продаже, да и корпуса 21902- закончились, продавцы не называли сроков привоза, а руки хотели творить). Пообщавшись с разными людьми, пришли к выводу, что изначально корпус 21902-1109011-00 создавался для машин с АКПП, там чуть иначе патрубки охлаждения идут, чтоб их не касался корпус, нижнюю часть сделали очень кривой. Потом решили на все 16кл. ДВС ставить, сейчас возможно и на 8кл. Взял 11184-1109011-00, договорились, что верну, если не подойдет. Примерил — всё встает отлично, до патрубков охлаждения запас приличный по расстоянию. Тут меня подстерегал нюанс, о котором можно было узнать, только полностью подключив и повесив всё навесное, чего я сразу не сделал конечно же. Засада в том, что на низе 11184- крепление датчика продувки адсорбера расположено выше 21902- на 3см примерно, и чтоб этот датчик снять — необходимо снять сначала гофру к корпусу фильтра, а уж потом датчик, в то время, как на 21902- этот датчик просто вверх слезает, расстояния до гофры хватает. Вроде мелочь, не так часто приходится это делать, но осадочек остался. Кто решит тоже купить, берите лучше 21902-1109011-00
Итак, сам корпус 11184-1109011-00:
Для тех, кто не в курсе, внутри корпуса фильтра, на нижней части, указано как правильно располагать фильтр!
Слева родной низ 21902-1109011-00, справа купленный 11184-1109011-00
Как писал выше, нужно сделать забор холодного воздуха из-под фары, но отверстие в сторону ДВС этому не способствует. Значит что нужно сделать?! Правильно! Отрезать, закрыть, новое в нужном месте выпилить!
Отрезал внешний выступ, предварительно вытащив изнутри трубку(на фото выше ее видно).
Вырезал новое отверстие в передней стенке снизу, ближе к правому краю. Способ простой: тонким сверлом отверстия по контуру, далее обработка дремелем, чтоб трубка как можно плотнее прилегала к стенкам
А вырезанным кружком закрыл(запаял) отверстие, изначально бывшее забором воздуха.
Встал вопрос по реализации подобия заводской трубки внутри корпуса. Сначала хотел припаять отрезок и вставить вытащенную трубку внутрь, но дальше ведь надо было делать выход под фару(в моем случае алюминиевой гофрой), а она не налезала на эту трубку, их диаметры совпадали. Походил на работе, порылся в куче хлама, нашел пластиковую трубу, то ли под воду, то ли для прокладки проводов, отрезал кусок и работал с ним). Обработал края, шлифанул(а то больно поцарапанный был), впаял. По поводу пайки: лучше сначала прихватить в 3-4 местах и примерить на машине, чтоб выходящая из него гофра не упиралась в ребро справа от радиатора. Только после этого окончательно припаять. Алюминевая гофра используется от 10го семейства или Шнивы, под длине подрезается по месту.
Подобие штатной трубки
станавливать проще с гофрой сразу, второй конец заводится под фару над проводкой. Алюминий хорошо гнется, поэтому изогнуть можно как угодно, главное сильно не перегибать, не сжимать и не уменьшать диаметр.
вид сверху
вид со стороны гидроагрегата АБС
Холодный впуск – это устройство подачи холодного воздуха в двигатель внутреннего сгорания для увеличения его мощности.
Стандартная впускная система чаще всего обладает большим сопротивлением потоку воздуха. Виноваты в этом бумажный фильтр и желание завода изготовителя уменьшить шум. К тому же забор воздуха обычно делают из горячего двигательного отсека. Все это уменьшает мощность двигателя.
Простые правила при монтаже холодного впуска:
Гладкие внутренности впускных труб (гофры не надо ставить).
Как можно более прямой и короткий тракт до коллектора.
Фильтр нулевого сопротивления.
К преимуществам холодного впуска стоит отнести не только увеличение мощности двигателя, но и меньшие шансы получить детонацию. В отдельных случаях может улучшиться отзывчивость на педаль газа и на пару процентов уменьшиться расход топлива.
Конечно, есть и недостатки – это характерный шум от впуска, а так же некоторый риск гидроудара. Дело в том, что часто взодухозаборник для холодного впуска размещают в бампере и есть небольшой шанс попадания туда воды. Хотя опасность скорее надуманная — для того чтобы получить гидроудар надо полностью опустить конец впускной трубы в воду, иначе двигатель просто не создаст достаточно вакуума чтобы засосать ее.
Forester SF5 Type-RA STI
Popular Tags
Post Archives
Система холодного впуска из крыла
Исполнение забора входящего воздуха у Форестера SF спроектировано с завода не без недостатков. Заборник входящего воздуха находиться над блоком ABS, и направлен вниз. Таким образом, месторасположение заборника – находится в укромном уголке, с плохим доступом “свежего”, прохладного, не подогретого двигателем и турбиной воздуха. Мало того – поступающий в моторный отсек воздух, дополнительно подогревается, проходя через радиатор ДВС.
Для сравнения – система забора воздуха у GDB реализована таким образом, что поступающий воздух входит в заборник сразу по достижению им капота и решетки радиатора. То есть, до пересечения им радиатора ДВС и не входя в жаркое подкапотное пространство, где температура воздуха гораздо выше.
В один прекрасный момент, появился интерес и желание изучить данную тему по инсталированию холодного впуска и его роли в работе ДВС.
В летний период, к Форестеру был подключен сканер. Результаты, увиденные мною, были не впечатляющими. Температура впускного воздуха в пробках достигала 65-75 С. При движении температура падала очень незначительно, и за длительный интервал.
Позже, с приходом осени и зимы, ситуация стала проявляться так: На, только что прогретом двигателе, когда температура антифриза уже в норме, масло уже разогревается, но ДВС с впускным коллектором всё ещё не достиг полностью горячей температуры, я заметил, как же резво Форестер рвёт асфальт :). Однако, достаточно проехать 4-5км, периодически вставая в пробки на пол минуты – минуту, отзывчивость и резвость на нажатие педали акселератора кудато проходила. Остановившись, и проверив температуру короба впускного воздуха, интеркулера, впускного коллектора – было выявлено, что пластиковый впускной патрубок тёплый! И это при нулевой температуре на улице! Интеркулер ещё теплее, а коллектор уже раскалённый. Удручающая картина…
Переход на нещидящий крыльчатку турбины и датчик массового расхода воздуха “нулевик” не было никакого желания. Тем более, тот самый “нулевик”, также, осуществлял бы забор тёплого воздуха из подкапотного пространства. Городить короба, закрывающие фильтр или “нулевик”, тоже не было желания.
Пересекать брод на таком конфиге Форестера в планы не входило, а значит, принял решение осуществить систему холодного впуска из крыла – конструктивно и принципиально очень простая система. И очень эффективная. А как показали два месяца эксплуатации – ещё и безопасная.
Демонтируем заборник впускного воздуха.
Видим вход в резонатор, расположенный в крыле. Откручиваем гайки, крепящие резонатор. Отгибаем подкрылок, и снизу, из под подкрылка, отсоединяем резонатор от корпуса автомобиля.
Итак… Лёд тронулся.
Приобрёл гофру 100мм. Крышку на торцевую часть.
Наматываем шумоизоляцию на часть резонатора.
Герметично стыкуем гофру и резонатор.
Обматываем шумоизоляцией готовый “продукт”.
Как можно догадаться – шумоизоляция в данном исполнении является хорошим теплоизолятором, обеспечивающим неизменную температурную величину всасываемого и транспортируемого воздуха.
Монтируем Холодный впуск.
Вид со стороны подкрылка.
Направление “шторок” направил вниз/в сторону бампера. Самое безопасное направление, я считаю.
При полностью исправном и целом подкрылке, впускное отверстие холодного пуска безопасно защищено от влаги и грязи. Доступ свежего воздуха хорошо обеспечивается через незначительные зазоры в бампере вокруг противотуманной фары.
Сверху, со стороны моторного отсека – устанавливается самодельная заглушка, обеспечивающая преграду попадания теплого воздуха в пространство под крылом.
З.Ы. Хочется отметить, что “в интернетах” встречается информация о некой заглушке, артикул её 46059FA000. Данная заглушка устанавливалась в подкапотных пространствах Импрез 93-00 годов с моторами 1.5 1.6 1.8 и тп. Увы, данная заглушка, по силуэту, кардинально не подходит на Форестер SF. Поэтому, пришлось делать собственную заглушку.
Повторив те же “тесты” с поездкой на расстояние в 3-5км, при нулевой температуре, выяснилось, что впускной патрубок остается примерно той же температуры, что и воздух за бортом. Интеркулер остается прохладным. Впускной коллектор горячий, но не на столько, как без системы холодного пуска.
Осталось дождаться лета, и проверить на сколько будет значительный эффект в плюсовых температурах.
Приветствую! Не рассматривали вариант установки прокладок из текстолита под впускной коллектор?
Добрый день! Честно сказать, ради любопытства бы поставил. Хотя, повторюсь, самое главное – это живое технологически совершенное современное “сердце” в автомобиле. Это к тому, что полностью заводской, без какого-либо холодного впуска или текстолитовых прокладок, мотор от sti spec c порвёт в пух и прах любой заводской нефазный sti мотор с кучей примочек в виде холодных впусков, прокладок, облегченных маховиков, пустых даунпайпов и прочего-прочего. Просто, возможно, все эти примочки дают, незначительные улучшения, не обязывая при этом разоряться на замену всего агрегата целеком.
Тираныч, читаю ваш блог с радостью, очень интересно, сам тоже строю свою мечту.
Холодный выпуск это тема правильная, не думали поставить толстые прокладки впускного коллектора, температура должна стать ещё меньше.
Приветствую! Спасибо за приятные слова. Буквально на днях был схожий вопрос. Отвечу с использованием его.
“Честно сказать, ради любопытства бы поставил. Хотя, повторюсь, самое главное – это живое технологически совершенное современное “сердце” в автомобиле. Это к тому, что полностью заводской, без какого-либо холодного впуска или текстолитовых прокладок, мотор от sti spec c порвёт в пух и прах любой заводской нефазный sti мотор с кучей примочек в виде холодных впусков, прокладок, облегченных маховиков, пустых даунпайпов и прочего-прочего. Просто, возможно, все эти примочки дают, незначительные улучшения, не обязывая при этом разоряться на замену всего агрегата целеком.”
Доброго времени суток!
Извиняюсь что не по теме пишу.
Форик при разгоне начинает дергаться в районе от 3 до 4 тыс. оборотов потом после 4 тыс оборотов все нормально. В чем может быть проблема. ДВС 205 МКПП
Денисс says:
Привет друг возможно что свечи не те стоят! Но лечится легко выкручивай свечу и делай зазор 0,8
Я Вас категорически приветствую! © Жень, вроде тепло пришло, как обстоят дела с температурой в кульке?
Всем привет!
Решил немного написать о холодном впуске — надеюсь кому-нибудь будет полезно.
Холодный впуск или Cold Air Intake (CAI) — система подачи холодного воздуха во впускной коллектор двигателя.
Состоит из :
1. Фильтра нулевого сопротивления
2. Воздушного тракта.
Используется как на атмосферных, так и на турбо моторах.
Стандартная впускная система чаще всего обладает большим сопротивлением потоку воздуха. Это обусловлено бумажным фильтром и желанием завода изготовителя уменьшить шум. К тому же забор воздуха обычно делают из горячего двигательного отсека. Причем воздух горячий как и из-за забора из подкапотного пространства, так и из-за нагрева пластиковых элементов впускного тракта, расположенных вплотную к двигателю. Все это уменьшает мощность двигателя.
Отличие системы холодного впуска:
1. Фильтр нулевого сопротивления не душит двигатель, пропуская большее количество воздуха.
2. В двигатель поступает более холодный воздух (по отношению к воздуху, нагретому в подкапотном пространстве двигателем).
2. Большее количество кислорода в воздухе, т.к. воздух более холодный.
Основные принципы построения холодного впуска:
1. Забор воздуха из наиболее холодных мест.
2. Удаление фильтра на максимальное расстояние от двигателя.
3. Гладкий впускной тракт — не гофра, чтобы не создавать сопротивление потоку воздуха.
4. По возможности наиболее короткий и удаленный от горячих деталей подкапотного тракт от фильтра до впускного коллектора.
5. Использование жароустойчивых материалов.
Преимущества системы холодного впуска:
1. Увеличение мощности двигателя — немного лошадей и побольше момента. Для амто прирост поменьше, для турбо — существенно больше.
2. Уменьшение шанса получить детонацию.
3. В жаркую погоду двигатель не тупит.
4. Иногда отмечается улучшение реакции двигателя на нажатие педали газа и уменьшение расхода топлива.
Недостатки системы холодного впуска:
1. Характерный шум от фильтра нулевого сопротивления — надо отметить, что некоторым наоборот нравится =)
2. При экстремальных вариантах установки и эксплуатации автомобиля — вероятность гидроудара.
Способы практической реализации системы холодного впуска
Картинки взяты из гугла и фотографий наших работ.
Если кто-то найдет свою систему — прошу не обижаться =).
По способу и месту расположения фильтра
1. Открытый фильтр на штатном месте с/без термоэкраном.
+ Простота конструкции и установки
— Не сильно то и холодный воздух — система греется как и стоковая
— Фильтр довольно быстро засоряется
2. Закрытый фильтр с на штатном месте.
+ Система греется меньше из-за закрытого фильтра
+ Фильтр довольно долго остается чистым
Читайте также: