Холодный нижний патрубок радиатора калина 1 причины

Обновлено: 29.01.2025

Здравствуйте, не знаю есть ли такая тема или нет, но всё же. Пожалуйста помогите.

Калина 2006 года, холодный радиатор и нижний патрубок, верхний горячий, снял крышку расширителя, погазовал, помял патрубок, он и радиатор нагрелись и стали как верхний патрубок, горячие, поездил, трогаю радиатор, опять холодный, нижний патрубок тоже, температура на ходу чуть меньше 90, на холостых иногда греется, а иногда нет, хрен пойми, может быть виной крышка расширителя, хотя я её новую поставил, может хреновую купил.

термостат по всей видимости работает, радиатор ведь нагрелся

термостат и помпу менял недавно

печка дует плохо, да и как бы не положено мотору так работать то, до поры до времени с холодным радиатором то гонять

Боишся -не делай, сделал -не бойся.

На случай если буду нужен, то я там же, где и был, когда был не нужен.

Фасады и кровли под ключ.

Калина вообще с точки зрения отопительной системы слабенькое авто.. особенно без кондера и с мотором 1,4.

В общем порядок такой:
--при уменьшении потока теплого воздуха щупаем не большой радиатор, а шланги печки в салоне, если попутно при заводке еще и булькание наблюдается, то:
--Заливаем антифриза выше максимальной отметки на 3-5 см, заезжаем на эстакаду (насыпь, пофиг - главное чтобы морда была повыше, чтобы радиатор печки был на уровне термостата примерно. газуем 2-3 тыщи оборотов пока не пойдет теплый воздух в салон.
--если завоздушивание повторяется, то проверяем давление клапанов крышки расш.бачка, при отклонениях менять на новую (лучше купить штуки 3-4 разных фирм), провести наблюдения с какой мотор подзакипает, с какой давление обратное стравливает норм.
--если не помогает - меняем термостат (можно попробовать повыколупывать элемент, но. дешевле для своих нервов на этой машине именно термостаты менять. да и прокладка 2-5 рублей стоит и доступ норм.
--проверяем при запуске машины в каком порядке греются патрубки - до 85 гр. через большой радиатор вообще не должна жижа идти - если идет менять термостат (лучше их тоже купить полкило и дома в кастрюльке с термометром проверить какой рабочий и при какой температуре срабатывает, зимой чем позже - тем теплее в салоне, летом наоборот). Проверять на ощупь мануально.
--если недавно помпу менял, то это может быть симптомом - помпа это еще одно больное место в этом пепелаце - в норм сервисе уже наверняка об этом знают - туда надо помпу выбирать с наибольшим вылетом крыльчатки, т.к. замудреная система требует большего давления и крыльчатка должна прилегать к блоку с зазором не больше 2 мм (проверять несколькими помпами с столбиками пластилина).
--по поводу плохо дующей печки 1) выкинуть до весны салонный фильтр (впрочем, не обязательно т.к. эффект заметен только если фильтр загажен, но и при замене фильтра поток явно повеселее будет), проверить вентилятор печки на внутреннее сопротивление обмоток - при повышенном он плохо крутится и греется в обмотке + дополнительно нагружает генератор. при этом может не издавать вообще никаких звуков.. только крутиться будет все медленнее и медленнее, а потом сожжет вариатор печки (он же добавочный резистор, зелененькая мотня с соплей рядом с вентилятором). Ток там большой 20-25 ампер, сопротивление аккуратно надо мерить и норм прибором - обычные магазинные "цешки" на 5-10 ампер обычно позволяют, не больше..

--если и это не помогает, меняй машину или покупай тулуп и валенки. И будет тебе тепло. рашнавтопром, фигле.

прочитал
офуел на каких дровах ездит тс
да хрен я когда продам свою ласточку из гаража микадо!
прошлой зимой тосол замерс
и чо?
оттаял - поменял тосох и хоть бы хрен
хоть бы потекла где?

спасибо за дельные советы, попробую что-нибудь сделать

да блин я и сам не рад что на ней езжу, обстоятельство, марк у меня был, въехали в зад очень сильно, денег не было чинить, на таком ездить ну не вариант, обменялся со знакомым на калину, жду выплату от страховой, 120 тысяч + штраф насчитали, со страховой гемор теперь, денег у них нет, судимся, суд прошёл, всё норм, сейчас опять жду блин сам не знаю чего, дтп было в марте, до сих пор не увидел не копейки, такие дела (

завоздушивание, возможен прорыв газов, пробуй прогазовать-выгнать пробку, посмотри на дроссельный узел-самая верхняя точка двигателя, если холодный, то откручивай любой из шлангов подогрева, закрой одну трубку и свободную трубку дросселя, попроси кого-либо поджать гашетку до 2000 оборотов ±. Отпусти одну из зажатых трубок\шлангов, дождись выхода чистого антифриза, без пузырей, снова заткни её, тоже проделай со второй ответной частью, потом на рабочую (сбросить обороты предварительно ) соедини патрубок с дросселем. Проблема должна уйти. Еще вопрос ГБО есть?

Я с позиции своего опыта вещаю. У меня не было авто с е-гашеткой, только служебная Л-200, но она проблем не доставляла, ибо через каждые 15000 в Рольфе гостила.

это я к тому что на е-газе нет подогрева дросселя.
конечно если человек с головой то он найдёт что снять )))

А. Забыл. Если забивается пароотводящая трубка (тоненький шланг в расширитель), то возможно проявление симптомов как у вас.

Если нижний патрубок холодный, а температура прёт - смотрите :
1. помпу.
2.термостат( заклинил)не открывается.

Вставлю и я свои 5 копеек, о причинЕ воздушной пробки и способе борьбы с этим.
Причем, сразу скажу без ложной скромности, я знаю ИСТИННУЮ причину возникновения пробки и претендую на истину в последней инстанции. А все остальное, продублированное в форуме десятки раз - бред не по теме. Хорошое вступление, правда ?! Ладно, это просто юмор, для поднятия настроения. Но причину и способ устранения я предлагаю совершенно реальную, НИКЕМ до этого не описанную.

Начало, в общем, банальное - проездив месяц на свежекупленном автомобиле, после первых серьезных морозов я услышал "шум водопада" в отопителе, а далее как у всех - уровень тосола на холодную выше макс, печка на холостых еле греет, даже вентилятор радиатора включался в 30-градусный мороз при 85С по приборам Воздушная пробка во всей красе.
Занявшись изучением этого вопроса, я выяснил, что это массовый случай, т.е. по-видимому конструктивный дефект. И я начал борьбу по рецептам, вычитанным на этом форуме. Собирался разбирать пробку, слава богу, что не сделал этого, для начала просто попробовал оставлять на ночь пробку открытой, потом поездил с полузакрученной. Не скажу, что толку 0, вроде шум в отопителе уменьшился, но уровень тосола практически не падал.
Потом, заехав на гарантию совсем по другому поводу, я попросил убрать пробку и мне ее убрали по всем правилам - задрав подъемником морду и продув подогрев дросселя. Уровень уменьшился на 1см, шум практически исчез, но как оказалось, не совсем. Теперь-то я знаю, что такое ПОЛНОЕ отсутствие воздуха в системе и соотв, отсутствие звуков в отпителе
Как и следо вало ожидать, проблему этот "ремонт" не решил - через пару дней "всхлипы" в печке появились вновь. Пришлось засесть за изучение "матчасти" и попытаться вычислить этот самый конструктивный дефект. И смею надеяться, я его нашел.

Теперь самое главное.
Я с самого начала не верил, что воздух может попасть в систему через "неплотности соединений". Если бы такие неплотности были, то мы за неделю поездок вообще лишились бы тосола
1) Положител ьное и отрицательное давление в системе отличаются на 2 порядка.
2) Избыточное давление свыше 1атм - норма работы, а залипание обратного клапана - редкая неисправность. Но даже если клапан полностью залипнет, ничто не мешает шлангам спокойно сжаться, и уверяю, разрежение, которое они способны создать своей упругостью, не сильно отличается от 0,05атм впускного клапана
3) Сам конструктив надетых на патрубки шлангов работает по принципу ниппеля - внешнее давление только усиливает обжим шлангов. Смею заметить, даже при ОТСУТСТВИИ хомутов воздух в систему при остывании вряд ли попал бы
Значит, проблема в чем-то другом, и у воздуха есть другой путь. Надо его найти. И долго искать не пришлось.
Вот он - путь, "заботливо" оставленный самим заводом - пароотводная трубка радиатора!

Все, что требуется, чтобы воздух попал в систему - обратный поток жидкости через верхний патрубок радиатора. И воздух будет спокойно затянут из расширительного бачка при достаточно интенсивном потоке, как при выпивании чая с поверхности блюдца
Не хочу сейчас объяснять, как такое возможно, скажу только - при закрытом основном клапане термостата - элементарно. Это происходит каждый раз при остывании двигателя, хотя, может, и не с достаточной скоростью. Но есть и другие способы (причины), хотя может, достаточно и этого. О других - позже, если хотите.

В об щем, трубка была "инсталлирована", нехилая воздушная пробка, уже накопившаяся к тому времени, не выгонялась. Систему предоставили саму себе.
Где-то через неделю, пришедшуюся на НГ, бульки в отопителе полностью исчезли. Точнее, исчезли через пару-тройку поездок с полным прогревом, но уровень в бачке продолжал падать. И через неделю он остановился на "заводском" значении, которе остается и по сей день.
Решение прошло испытание последними затяжными морозами, никаких признаков пробки больше нет. И думаеццо, не будет.

Горячий верх и холодный низ радиатора автомобиля – нормальное состояние лишь для непрогретого мотора после запуска. Если двигатель проработал несколько минут, за которые температура охлаждающей жидкости уже достигла 80–90 градусов (в зависимости от модели), и при этом верхний патрубок радиатора горячий, а нижний холодный – это признак неполадок в системе охлаждения. Однако из этого правила есть исключения.

Основные причины, того что нижний патрубок радиатора холодный после прогрева – неисправность термостата или помпы, засорившийся радиатор. О том, как определить конкретную причину неполадок и что делать в таком случае, расскажет эта статья.

Из-за чего нижний патрубок радиатора может быть холодным, а верхний горячим?

Схема циркуляции охлаждающей жидкости: Нажать для увеличения.

Должен ли нижний патрубок радиатора быть холодным – зависит от пути движения антифриза.

После запуска мотора он сначала циркулирует по малому кругу, минуя радиатор, а после достижения температуры около 85 °C, при которой происходит частичное открытие термостата, уходит на большой.

В большинстве моделей в радиатор охлаждающая жидкость поступает через верхний патрубок, после чего прокачивается вниз и по нижнему патрубку возвращается в рубашку охлаждения ДВС.

В тех моделях, где термостат блокирует подачу антифриза из радиатора (например ВАЗ 2109), нижний патрубок может быть холодным при горячем верхнем и до прогрева мотора. Если блокируются оба канала или ввод радиатора (как на Lada Granta) – при прогреве верхнего патрубка должны быстро прогреваться и радиатор, и нижний вывод.

При исправной системе охлаждения низ радиатора автомобиля холодный, а верх горячий только в тот момент, когда термостат уже приоткрылся, но антифриз ещё не дошел до нижнего патрубка. При низкой температуре воздуха и включенном отопителе салона зимой для прогрева охлаждающей жидкости требуется больше времени. Открытие термостата в этом случае происходит через 10 минут и более после начала движения. При низкой температуре воздуха часто бывает, что радиатор автомобиля сверху горячий, а снизу теплый, так как антифриз быстро остывает, проходя по нему.

Разбираться, почему не греется нижний патрубок радиатора, и решать проблему, нужно в следующих ситуациях:

Основные причины, по которым греется верхний патрубок радиатора, а нижний холодный:

Почему в системе охлаждения появляется воздушная пробка: видео

Термостат заклинил в закрытом или полузакрытом положении.
Помпа охлаждения изношена и не может создать нужный напор.
Каналы радиатора забиты отложениями.
Образовалась воздушная пробка в системе охлаждения.

Неисправности системы охлаждения не всегда отражаются в показаниях датчиков. ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) может не контактировать с перегретой жидкостью и показывать нормальную температуру. По той же причине может не включаться своевременно вентилятор радиатора.

Компьютерная диагностика помогает выявить лишь проблемы с термостатом, имеющим электронное управление. На проблему с механическим клапаном косвенно указывают не соответствующие реальным показания ДТОЖ, расположенного на блоке, в ГБЦ или в районе термостата.

Эксплуатировать авто, если машина греется, а нижний патрубок радиатора холодный, нельзя! Это чревато прорывом прокладки между головкой и блоком, срывом и повреждением патрубков системы охлаждения, перекосом ГБЦ, задирами и клином ЦПГ двигателя из-за перегрева!

Как определить причину, почему нижний патрубок радиатора холодный, а верхний горячий

Нижний патрубок радиатора немного холоднее верхнего, так как поступающий сверху антифриз остывает, проходя по радиатору. Но, как правило, речь идет об относительно небольшой разнице температур. Когда отводящий патрубок/шланг от радиатора не прогревается вовсе, это свидетельствует о нарушении циркуляции ОЖ и теплообмена в ДВС.

Все распространенные причины, почему холодный нижний патрубок радиатора нормально не греется, собраны в таблице.

Автомобили, на которых чаще всего возникает проблема с теплообменом

Нижний патрубок радиатора холодный: что делать?

Если нижний патрубок радиатора не хочет прогреваться, нужно провести диагностику, которая поможет выяснить причину неисправности:

Как искать причину неисправности, если нарушена циркуляция охлаждающей жидкости: видео

Когда на улице очень холодно – для начала дайте мотору поработать и прогреться, не включая печку. Возможно, все нормально, просто ДВС не успевает быстро набрать рабочую температуру.
Сделайте компьютерную диагностику по OBD-II, проверьте значение температуры ДТОЖ. Если она растёт медленно, но нижний патрубок постепенно теплеет – возник клин термостата в открытом положении. Если после прогрева температура продолжает расти, но нижний патрубок остается холодным – возможны клин термостата, засорение радиатора, поломка помпы и воздушные пробки в системе.
Для исключения проблем с помпой – произвести ее проверку.
Если помпа в порядке – убедиться в отсутствии воздушной пробки, при наличии попытаться ее выгнать.
На прогретом до рабочей температуры двигателе пощупайте радиатор – он должен быть равномерно прогрет по всей площади. Наличие холодных участков указывает на необходимость промывки.

Нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка и снимать патрубки для диагностики и ремонта, не дав мотору остыть! Перегретый пар, содержащийся в контуре под давлением, может иметь температуру выше 100 градусов и привести к ожогам!

Полноценно проверить клапан термостата без электропривода можно только сняв его. Для диагностики нужно:

Как проверить термостат в домашних условиях: видео

Частично слить антифриз в подготовленную емкость.
Извлечь клапан термостата (если возможно).
Поместить клапан или термостат в сборе в кастрюлю с водой.
Нагревать воду, контролируя её температуру с помощью термометра или мультиметра с термопарой.

В исправном термостате клапан должен начать открываться при достижении температуры 80–90 градусов (в зависимости от модели и указано на корпусе детали), при закипании жидкости – открыться полностью, а при остывании – полностью закрыться. Если этого не происходит, положение тарелки не меняется или ход недостаточный – термостат заклинило и его нужно менять. После замены детали на новую необходимо долить или полностью заменить антифриз.

Здравствуйте! Поменял антифриз, перед этим помыл всю систему. Поставил новый термостат 88 градусов.Развоздушил.вообщем, двигатель работает норм, обороты норм, температура рабочая, не поднимается выше, печка жарит. Вот только радиатор сверху теплый, а низ холодный. Патрубок нижний тоже холодный. Термостат работает, проверял. Что может быть и можно ли так ездить? Спасибо.

Вам беспокоиться рано..
Будете переживать , когда авто не греется( оба патрубка тёплые., термостат открыт).
Или наоборот , когда летом температура лезет вверх , больше 90 градусов и оба патрубка холодные( термостат заклинил в ЗАКРЫТОМ положении.)
А сейчас у ВАС всё работает НОРМАЛЬНО!

Думаете? Боюсь, что нет циркуляции по большому кругу. Хотя, сразу было бы видно. Жидкость закипела бы и в бачок слилась. Потом,термостат рабочий, проверял 3 раза в кастрюле. Шланги мягкие, а так бы в них давление создалось бы. Спасибо за комментарий! Вы меня успокоили

Если машина не перегревается, то все нормально. Низ радиатора и нижний патрубок начинают греться при открытии термостата на большой круг. Но пока на улице холодно, для охлаждения двигателя в спокойном режиме езды хватает и радиатора печки, термостату открываться нужды нет.

Автору спасибо! ПОРЖАЛ!
верхний горячий, нижний холодный это НОРМА!

Думаю, раз верхний тёплый, а низ холодный-термос , по крайней мере, чуть уже открылся.. Патрубки мягкие-это нет давления в системе охлаждения, а она должна быть дабы повысить точку закипания охл. жидкости.. Отсюда вывод-система не герметична и я б осмотрел пробку расширительного бака или заливную /при наличии/пробку радиатора на предмет исправности клапанов-впускного и выпускного, какой то из них не работает в норм. режиме.

народ вы чего пургу несёте на улице зима с какого перепуга термостат откроет большой круг и так холодно)) помню ездил на ваз 2106 ехал по трассе услышал удар под капотом думал всё случилось не поправимое открыл капот глянул оборвалась крыльчатка постоянного охлаждения радиатора на улице минус 30 градусов похохотал закрыл капот ещё месяц так проездил до радиатора всё равно кипяток не доходил стужа сударь))

На термостате имеется маленькое технологическое отверстие, оно служит для отвода воздуха и снижения давления в системе охлаждения. Пока температура маленькая и термостат ещё не открылся в это отверстие потихоньку и перетекает тёплая жидкость в большой круг. Это нормально. А термостат откроется полностью когда будет температура жидкости будет 88 градусов.

Читайте также: