Гудит бензонасос ваз 2114

Обновлено: 29.01.2025

На протяжении 1,5 месяца у меня свистел бензонасос. Обычно этот противный звук (иногда) издавался на холостом ходу, при движении все было хорошо. Машина ехала адекватно, резвость не потеряла. В интернете я так и не нашел похожие поломки. Обычно все пишут, что присутствует в машине писк от насоса, но это нормально он так работает. У меня был не писк, а громкий свист.

Причины по которым может свистеть бензонасос:
1. Грязный фильтр и сеточка насоса;
2. Забитая топливная магистраль;
3. Умирающий бензонасос;
4. Забитые форсунки;
5. Регулятор давления топлива (РДТ)
6. И другая херотень, это же АвтоВаз.

Естественно, первым делом, я заменил топливный фильтр, но прошла неделя и свист вновь вернулся. За сеточкой в баке слежу и она там стояла новая, но все равно снял бензонасос и удостоверился в её чистоте. Все это время свист мне мозолил уши. Форсунки я чистил поэтому на них не стал грешить. Можно было съездить в сервис и замерить давление в рампе, но если оно ниже, все равно искать причину. После чего я уже настроился на недешевую покупку бензонасоса. С завода на Ваз ставят Bosсh (1,800 руб), есть и другие кооперативные (от 800 руб) по сути они не отличаются, но качество может сыграть роль.

Но не будем забывать про еще одну причину — РДТ, если он забит, то соответственно будет душить бензонасос! Решил сначала заменить регулятор, так как обнаружил вот такую закономерность — когда машина заведена (бензонасос свистит) и если стукнуть слегка по модулю бензонасоса (по пластмассе сверху него), то свист пропадает! А РДТ стоит именно сверху бензонасоса. На 16 кл РДТ установлен в модуль бензонасоса, а в 8 кл на топливной рампе. В общем, приобрел РДТ (цена 600 руб), установил его, завел и о чудо!

Покупка четырнадцатой лады – дело молодое, не требующее большого бюджета, как на саму машину, так и на запчасти. Если сравнивать ВАЗ 2114 с любой иномаркой того же класса, то вы получите приличную разницу в цене в пользу лады. И даже если иномарка стоит больше, а обслуживание на нее не выходит дороже, чем на ладу, то запчасти русского автопрома будет в разы проще найти в любом самом отдаленном районе нашей страны.

Что не говори, любая машина изнашивается, требует внимания и ухода. Вот и поговорим о частой проблеме с четырнадцатой – не качает бензонасос.

Бензонасос ваз 2114

Едешь, вдруг заглох. Заводишь, движка рычит, стартер крутит, поехал и опять ступор. Или вовсе зажигание не реагирует, приходится подталкивать, чтобы завелась. Сюда же относится случай, когда через раз отзывается двигатель, если притормозил на пару минут и встал на нитралке. Аккумулятор в норме. Грешим на бензонасос.

Признаки неисправности

Первым признаком, свидетельствующим о поломке бензонасоса будет банальный отказ движки заводиться. Конечно, такой показатель, как незаведенная машина, очень обобщенный. В этом случае стоит проверить свечи, которые могут замаслиться и не выдавать искру и ЭБУ.
Второй момент – давление системы топлива. Если бензонасос в порядке, то он создает давление в 3,2 бар. Для топливной рампы характерны следующие показатели:

для объема 1,5 л – от 285 до 325 кПа,
для объема 1,6 л – от 375 до 390 кПа.

Очень распространенная проблема, когда до бензонасоса не доходит сигнал после зажигания. При повороте ключа обычно слышится легкая вибрация бензонасоса, а тут ее не происходит. Скорее всего, вышла из строя проводка. Придется ее прозванивать и разбираться, что к чему.
Двигатель троит. Как и причина номер один, этот показатель не является эталоном. Считается, что признаки неисправности бензонасоса ВАЗ 2114 представлены другими яркими причинами неисправностей. Однако, при неправильно работающем бензонасосе, движка начинает дергаться (что естественно, сжигание топлива в цилиндрах происходит неправильно), работать с перебоями на ровном месте.
Движка может дергаться еще до выхода на старт или на малых оборотах. Эта причина более близкая к истине: не работает либо бензонасос, либо его сеточка – фильтр малой очистки.

Топливный модуль, куда и входит сам насос, удовольствие дорогое – от 2 000 до 3 000 рублей. Неумелые владельцы четырнадцатой покупают его целиком (вместе с фильтром, датчиком уровня топлива, поплавком и заборной камерой) и ставят на замену умершего. На самом деле, цена на бензонасос ВАЗ 2114 всего 700-1000 рублей, брать и ставить нужно только его, остальные части модуля практически всегда остаются целыми.

Только не надо сразу бежать в магазин запчастей и покупать новый! Причин поломки достаточно, в том числе, они могут крыться в системе питания. Вот основные:

Предохранитель бензонасоса ВАЗ 2114
Реле бензонасоса ВАЗ 2114
Плохо закрепленная масса бензонасоса ВАЗ 2114
Моторчик бензонасоса ВАЗ 2114
Контакты системы бензонасоса ВАЗ 2114
Сам бензонасос

Все эти запчасти могут поломаться и стопорнуть нормальную работу системы топливного модуля. По сути, бензонасос – это та часть топливной системы, которая под давлением пропускает бензин. Механизм замудренный, разбираться будем поэтапно.

Система давления

Бензонасос создает давление в топливной рампе для нормального функционала подачи бензина. Замерим давление – поймем многое и сразу.

Нормальные показатели атмосфер в системе такие:

Холостое – 2,5
Зажигание – от 3
Без трубки регулятора давления – 3.3
С пережатым сливом – 7
Давим на газ – от 3 до 2,5.

Замерять будем в этих пяти состояниях манометром с маленьким диапазоном атмосфер (до 7, чтобы свести погрешность к минимуму). Под капотом нашли штуцер давления (заранее крышку отвинтите только), прикрепили манометр (шланг) к штуцеру и вперед. Включили зажигание, манометр нулевой: поломан регулятор давления топлива. Давим на газ, манометр стремится к нулю: поломан сам бензонасос (вот сейчас можно устроить шопинг в магазине запчастей). Еще может быть ситуация. Когда стрелка манометра лениво набирает высоту – посмотрите, в каком состоянии топливный фильтр.

Кстати, если у вас нет манометра – печаль-тоска, ибо дорогое это удовольствие. Аналогичная диагностика в сервисе обойдется в два раза дешевле.

Контакты проводки

Система проводки выходит на бензонасос в количестве трех проводков: положительный, отрицательный и показатель уровня бензина. Причиной отказа работы бензонасоса может стать элементарное нарушение питания в проводке. Если с давлением все в норме, то проверяем контакты.

Берем простую лампочку на 12 V, крепим ее провода на положительный и отрицательный контакты на внешнем разъеме бензонасоса, соответственно. Поворачиваем зажигание: лампочка моргнула, есть контакт. Тогда копать надо глубже – смотреть внутренние контакты.

Внешняя проблема с проводкой в случае, если лампочка не загорелась: поочередно подключаем положительный и отрицательный контакты, снятые с разъема бензонасоса, к массе бензонасоса, а потом к рыле. Отрицательный контакт на массе, включаем зажигание, лампочка моргнула – контакт нерабочий, лампочка не моргнула – не рабочий положительный контакт. Когда контакт на рыле, и лампочка зажглась – провод поврежден на участке от бензонасоса к рыле.

Моторчик

Моторчик бензонасоса ваз 2114

Проверили давление и проводку, все работает как часы, но движка глохнет. Бензонасос может не качать из-за поломки моторчика – основного элемента, гоняющего топливо. Проверяем его работоспособность той же лампочкой: крепим ее провода на любую клемму моторчика, поворачиваем зажигание. Лампа моргнула – моторчик пора выкидывать. И снова бегом в магазин за новеньким моторчиком.

Клеммы могут окислиться и не пропускать контакт, в результате чего бензонасос не будет качать. Моторчик в этом случае может быть в норме. А клеммы просто нуждаются в прочистке (возможно, перепайке). Есть мнение, что окисляются клеммы из-за некачественного топлива (несоответствие октанового числа заявленному).

Масса бензонасоса

Система контактов в норме, а датчик уровня бензина пошаливает. Посмотрим, что там с массой бензонасоса. Она может быть плохо закрепленной. В таком случае, ничего качать бензонасос не сможет.

Сама масса бензонасоса крепится на него в районе ручника, под торпедой. Когда дергаешь ручной тормоз, можно задеть контакты массы бензонасоса, и соединение может пропасть.

Подтянуть массу бензонасоса нетрудно, трудно до нее добраться. А именно: достать контакт заземления массы, проводящий потерянное соединение. Убираем пластик под ручным тормозом и покрытие пола машины, соответственно; зачищаем контактик и крепко-накрепко цепляем массу на бензонасос.

Там же, где и закрепленная масса бензонасоса, под торпедой, находится его реле.

В идеале, при зажигании реле за пару мгновений создает нужное давление в системе и отключается. Если этого не происходит, давление в норме, но процесс не идет, поднимаем полностью переднюю облицовочную панель, закрывающую контакты музыки, и кондера и смотрим со стороны пассажира: там три релюшки, самая нижняя – это от бензонасоса. Когда поворочиваешь ключ, то реле издает характерный щелчок, работает. Если щелчка нет, реле накрылось или его контакты.

Как говориться, нечего мелочиться, если клеммы моторчика поддаются реанимации, то реле и его контакты лучше заменить. Удовольствие недорогое, местоположении для замены запчасти очень удобное.

Предохранитель

Предохранитель 15 А

Одним из заключительных этапов проверки неисправной работы бензонасоса является его предохранитель. Как и реле, предохранитель можно увидеть с внутренней стороны. А можно залезть с внешней, через капот. Под капотом, ближе к лобовому стеклу, будет темный ящик, сразу на электронном блоке управления. Его надо открыть и найти самый верхний предохранитель с силой тока в 15 А и английской надписью fuel pump. Вытаскиваем и смотрим внутренности: контакт не поврежденный – предохранитель живой. Контакт поврежденный (перегорел) – надо ставить новый предохранитель. Как и с ценой вопроса реле, предохранитель купить и поменять не составит большой траты денег и времени.

Не у каждого мастера руки растут из правильного места. По сему. Причиной того, что бензонасос не качает, могут стать элементарные глупые недочеты простого тюнинга.

Например, сигналку поставили так, что перепутали все контакты, и питание на бензонасос просто не идет. Не потому, что сигналка не должна стоять на авто, или система проводов барахлит, просто мозгов и практики человеку, который ставил, не хватило. Внимательно проверяйте все соединения, коли решили добавить шика своей ладушке.

Или противоугонка. Кнопка ставится таким образом, что прерывает целостность системы контактов массы бензонасоса, и практически всегда неудачно. Кстати, если у вас есть такая примочка, не думаю, что она будет очень действенной при отсутствии сигналки. А если есть сигналка, то противоугонка вовсе не нужна.

В любом случае, помните: в любой ситуации поломки ВАЗа, дело не в том, что это ВАЗ, и сделали его некачественно. Просто русский автопром немного нежнее забугорного, требует чуть больше внимания и вашей сообразительности.

На автомобилях с инжекторной системой устанавливается топливный погружной насос. Он электрический, инсталлируется непосредственно внутрь топливного резервуара. Несмотря на конструктивную простоту, он при длительной эксплуатации может испортиться и начать гудеть.

Гул или свист – не единственные неисправности погружного насоса. В частности, распространены поломки, связанные с перегревом устройство. Возможны сложности с его отключением. Почему же такое происходит с насосом, ведь механические поломки в нём должны быть вроде полностью исключены.

На самом деле погружной насос не полностью электрический. В устройстве присутствуют и немало механических деталей.

Гул погружного насоса: когда стоит насторожиться

По сути, это нормальное состояние работы насоса, возникающее после поворота ключа в замке зажигания. Пока создаётся давление, требуемое для нормальной подачи жидкости по всей магистрали, негромкое жужжание и гул неизбежны. Однако этот процесс продолжается не больше 3-4 секунд, после чего задействуется реле.

А вот усиливающийся свист и гул должны насторожить водителя. Как правило, это свидетельствует о загрязнении фильтра грубой очистки. Но возможны и другие причины.

Загрязнение всей топливной магистрали или её части.
Порча моторчика насоса.
Забитость форсунок.
Неисправность РДТ.

Почти всегда перечисленные неполадки имеют неразлучную свиту: трудности запуска, нестабильная работа мотора на ХХ и под нагрузкой. Не исключение провалы и рывки, поздняя реакция при ускорении и маневрах. Автомобиль в такой ситуации надо срочно везти на техосмотр, так как эксплуатировать его небезопасно. На такой машине легко попасть в аварию, ведь двигатель может заглохнуть совершенно неожиданно.

Диагностика

Как и говорилось выше, причиной сильного шума становится либо растущая нагрузка на погружной насос, либо его перегрев, либо полный выход из строя.

Важно, чтобы водитель сам умел распознавать состояние бензонасоса по шуму и движению топлива:

если насос шумит, значит, на него подаётся питание, а само устройство реагирует (работает);
если после снятия шланга обратного слива и помещения его в пустую ёмкость, заметно, что бензин вытекает с нормальной скоростью, значит, всё в порядке.

Нормальной скоростью можно считать вытекание не менее полутора литров в минуту или больше. Однако такая диагностика не может показать точные результаты, их можно считать только примерными, ориентировочными.

Снятие, разборка, замена

Если после проверки выяснилось, что насос не выдаёт нужного давления, его демонтируют и разбирают. Погружной насос в основном устанавливается под задним диваном в салоне. Там предусмотрен лючок, который надо открыть и вынуть устройство. На подержанных автомобилях рекомендуется также промыть топливный резервуар, так как вредные отложения могут повторно засорить детали.

Насос разбирается с целью замены сеточки (фильтра грубой очистки). После того, как сеточка была заменена или прочищена, проверяется РДТ. Это датчик, установленный на топливной рампе. Он регулирует давление, и в случае его неисправности возможно появление шума и свиста бензонасоса.

Если неисправен сам топливный насос, то большей частью, это выход из строя моторчика. Портится он из-за низкокачественного бензина, заливаемого на протяжении длительного времени, или замыкания. Признаки неисправного моторчика выявляются по скачкообразным изменения давления, что можно зафиксировать манометром. И, конечно же, при неисправном моторчике насоса гул становится максимально сильным.

Сам моторчик во многих случаях подлежит замене, покупать новый погружной насос необязательно. Параллельно рекомендуется заменить прокладки и уплотнители, которые со временем истираются.

Если устройство не выключается, постоянно жужжит, это свидетельствует уже о неисправностях электрики. Скорее всего, залипли либо подгорели контакты цепи или произошло замыкание.

Видео: гудит бензонасос

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

В данной статье рассмотрим возможные причины отказа бензонасоса.

Описываю в вкратце ситуацию: включаем зажигание, ждем звук когда начнет качать бензонасос, а его нет. Бензонасос не качает, нет давления в топливной рампе, авто не заведется.

Чаще всего, люди сразу же бросаются на сам бензонасос, хотя большинство причин неисправности кроется в проводке.

Причины неисправности

Предохранители под торпедой на ЭБУ. Самый верхний на 15А (топливный насос) и самый нижний на 7,5 А (идет на ЭБУ, на модуль зажигания).
Неисправное Реле. Находится там же под торпедой, самое верхнее реле (ниже верхнего предохранителя).
Плохая масса. Масса крепится под торпедой, где ручной тормоз. Нужно зачистить ее и заново крепко закрепить. При отпавшей массе так же не работает указатель уровня топлива.
Отсутствие плюсового контакта. Скидываем заднее сиденье и проверяем наличие контактов в колодке проводов. Если отсутствует плюс – то либо реле, либо предохранитель.
Не рабочий моторчик бензонасоса.

Не работает бензонасос. Помогите починить неисправность бензонасоса ВАЗ 2114. На что обратить внимание?

Гудит бензонасос перед отключением на ВАЗ 2109 – 3 ответа
Не заводится ВАЗ 2114 – 2 ответа
Где находится бензонасос на ВАЗ 2114? – 1 ответ
Сколько литров бак ВАЗ 2114? – 1 ответ
Где находится бензонасос на ВАЗ 2115? – 1 ответ

Для начала нужно проверить целостность предохранителя F3, который находится с правой стороны консоли под панелью.

Если пред в порядке — проверить среднее реле, возле предохранителя. Можно попробовать заменить реле на то, которое точно исправно и посмотреть, поможет ли.

Следующим шагом будет проверка клемм бензонасоса. Чтобы до них добраться, нужно снять подушку заднего сидения и крышку на днище кузова авто. В показавшемся лючке есть три клеммы (1 минусовая, 2 плюсовые). Нужно проверить, есть ли напряжение на плюсовой.

Также бензонасос не качает, если окислились контакты или его блокирует сигнализация.

Более подробно как добраться и проверить бензонасос на ВАЗ 2114 фотоотчёте.

Если стартер Вашей машины крутит нормально, а машина не заводится, первым делом надо проверить включение топливного насоса. На отечественных машинах его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сидения или багажника. В случае, когда не работает топливный насос, надо проверить целостность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса.
На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях, реле и предохранители находятся на полочке под бардачком или под ней. На ВАЗ-2110 и подобных, следует искать в консоли отопителя с пассажирской стороны, открутив винты крепления и убрав боковую крышку. На автомобилях ГАЗ они находится в под капотном пространстве на передней стенке салона, ближе к пассажирской стороне.

Реле топливного насоса не включается.

Если не работает топливный насос, то в первую очередь надо проверить влечение главного реле и реле топливного насоса. В случае если главное реле не щёлкает, то необходимо проверить цепь его включения и его исправность. Как это сделать описано в статье не включается главное реле,

В случае, когда главное реле включается, а реле топливного насоса нет, необходимо проверить питание на выводах 85 и 86. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода.

В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. При включении зажигания контрольная лампа должна загореть и потухнуть примерно через 20 – 30 секунд. Если лампа загорается и имеется плохой контакт в соединении колодки и реле топливного насоса. В случае, когда лампа не загорается, возможен обрыв в проводе соединяющем реле с контроллером или неисправен сам контроллер.

Не работает топливный насос, реле включается.

Проверка питания реле.

В том случае, когда при включении зажигания реле топливного насоса включается, а сам насос не работает, необходимо проверить питание на выводе 87 реле топливного насоса. Для этого выводом контрольной лампы подключенной к массе автомобиля касаемся клеммы 87 гнезда реле, при этом лампа должна загореть. Если лампа не горит, значит, перегорел предохранитель или есть обрыв в проводе.

При наличие питания на клемме 87, следует удалить реле из гнезда, а вместо него поставить перемычку между выводами 87 и 30. В этом случае при исправном насосе и соединительных проводах, насос должен начать работать и если это произошло, следует поменять реле. Если насос не начал работать то, не убирая перемычку, необходимо контрольной лампой подключенной к массе автомобиля коснуться питающего провода на топливном насосе.

Проверка цепи питания топливного насоса.

Если на автомобиле установлен погружной насос, в составе топливного модуля, необходимо снять соединительный разъём и коснуться одного из толстых проводов. При касании одного из них контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит ни на одном из проводов, то надо устранить обрыв в проводе от реле топливного насоса до разъёма модуля или самого насоса, если насос выносного типа. Одной из причин обрыва может быть блокировка от угона установленной не штатной сигнализации.

В том случае, когда контрольная лампа загорается на одном из толстых проводов разъёма или одном из выводов выносного насоса, надо соединить эти выводы контрольной лампой между собой. При этом контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит надо устранить обрыв или плохой контакт в проводе, соединяющем насос с массой автомобиля.

В случае, когда при проверке проводов и реле включения топливного насоса неисправность не выявлена, неисправен электродвигатель топливного насоса или его соединение с разъёмом модуля. Найти причину не сложно вытащив модуль топливного насоса из бака. При плохом контакте с разъёмом будет видно оплавление штекеров. Если оплавления не замечено, то для проверки самого насоса можно подключить его к аккумулятору. При этом надо учитывать, что работа погружного насоса без жидкости, выводит насос из строя. Неисправный насос следует заменить.

Современный автомобильный двигатель вместо карбюратора в своей конструкции имеет инжектор. Бензонасос ВАЗ 2114 монтируется в топливном баке автомобиля. Конструкция насоса позволяет ему создавать давление в топливной системе автомашины до 8 атмосфер. Максимальная производительность насоса составляет до 80 литров в час.

Бензонасос ВАЗ боится загрязнений, находящихся в топливе. Помимо этого, ему противопоказано функционирование в холостом режиме с пустым баком. Если отказывает в работе насос перекачки топлива, двигатель автомобиля не в состоянии запуститься. Специальный регулятор давления в топливной системе поддерживает давление в системе в соответствующем диапазоне, необходимом для нормального функционирования силового агрегата автомобиля.

Устройство топливной системы ВАЗ 2114

Топливная система автомобиля ВАЗ 2114 состоит из:

топливного модуля;
топливопровода;
рампы форсунок;
топливных форсунок;
фильтра для топлива;
системы управления подачей топлива.

Топливный модуль состоит из следующих элементов:

бензонасоса;
датчика уровня топлива;
поплавка;
сетки первичного фильтра топлива.

Сетка фильтра, расположенная на всасывающем патрубке бензонасоса, имеет мелкоячеистую структуру, что позволяет задерживать частицы загрязнений, способные повредить конструктивные элементы детали. В систему бензопровода дополнительно встраивается корпус фильтра тонкой очистки топлива.

Как правило, в конструкции топливного фильтра тонкой очистки используется материал, способный задерживать на своей поверхности самые мельчайшие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в топливе. Инжектор современного автомобиля ВАЗ представляет собой достаточно надежное устройство, которое обеспечивает контроль над системами, отвечающими за обеспечение бесперебойной работы двигателя автомобиля.

Инжектор автомобиля ВАЗ 2114, помимо элементов системы подачи топлива, включает в себя электронный блок управления, а также большое количество датчиков, которые передают информацию о состоянии автомобиля на блок управления и позволяют контролировать работу силовой установки.

Принцип работы и признаки неисправности

Топливный насос является небольшим электромоторчиком, который обеспечивает перекачку топлива и создание рабочего давления в топливной рампе. Он является компонентом топливного модуля. Топливный модуль автомобиля ВАЗ 2114 представляет собой единый блок, в состав которого, кроме насоса, входят:

топливный датчик, контролирующий уровень топлива, в сборе с поплавком;
заборная камера;
фильтрующий элемент.

Насос приводится в действие электрическим мотором, питающимся от бортовой сети. Конструктивно насос и электромотор, приводящий его в действие, составляют одно целое. Электрический компонент узла омывается бензином. Это требуется для того, чтобы обеспечить охлаждение электроприводу насоса, так как он достаточно быстро нагревается в процессе работы.

Схема работы топливного насоса

Помимо этого, проходящий через электродвигатель бензин обеспечивает смазывание контактирующих между собой поверхностей. Существует большое количество признаков неисправностей, которые могут характеризовать перебои или отказ в работе этого компонента топливной системы. Среди них основными признаками, которые способен обнаружить любой человек, являются следующие:

двигатель автомобиля не запускается;
при попытке запуска двигателя после включения зажигания не слышно звука работы электродвигателя насоса;
появление перебоев в работе силового агрегата автомобиля;
появление рывков в движении на малом ходу.

Вернуться к оглавлению

Типичные поломки насоса

Основными причинами, которые могут привести к отказу в работе насоса, могут быть следующие:

выход из строя предохранителя бензонасоса;
выход из строя реле;
некачественное закрепление массы узла;
выход из строя электропривода насоса;
плохой контакт на клеммах электромотора;
поломка насоса.

Электродвигатель насоса выходит из строя очень редко. Это обусловлено тем, что этот узел конструкции работает при интенсивном охлаждении потоком бензина. Происходит постоянная промывка элементов электродвигателя топливом.

Наиболее часто наблюдается поломка центробежного шиберного гидронагнетателя в конструкции насоса. Это происходит за счет наличия в топливе мельчайших загрязнений, которые с потоком бензина попадают в механизм, и трущихся элементов конструкции, которые с течением времени сильно изнашиваются, что приводит к снижению уплотнения между ними. Это ведет к понижению производительности и, как следствие, к падению давления в топливной системе.

При возникновении первых признаков износа бензонасос ВАЗ 2114 работает с повышенным уровнем шумности, что становится сразу же заметным, а дальнейшее изнашивание ведет к отказу двигателя запускаться. Ремонт вышедшего из строя насоса, как правило, не производится. Это связано с трудностями, возникающими при вскрытии завальцовки корпуса насоса. Чаще всего выполняется замена узла в сборе. Причины выхода из строя реле электробензонасоса могут быть следующие:

превышение срока эксплуатации;
низкое качество материала катушки реле или его контактной группы;
ошибка при подключении реле в электрическую сеть автомобиля.

При некачественном закреплении массы электробензонасоса наблюдается плохой или непостоянный контакт. Это приводит к тому, что не работает бензонасос ВАЗ. При выявлении этой неисправности устройство остается работоспособным и замена узла автомобиля не производится, а путем несложных операций обеспечивается надежный контакт массовой клеммы.

Снятие, установка и замена бензонасоса

Если не работает бензонасос ВАЗ, требуется провести ремонт топливной системы авто. Прежде чем приступать к проведению ремонта, понадобится отключить минусовую клемму на аккумуляторной батарее автомашины. Помимо этого, работы требуется проводить при пустом бензобаке автомобиля. Замена бензонасоса проводится путем демонтажа топливного модуля, что дает возможность очистки днища бензобака от накопившегося осадка.

Для того чтобы заменить вышедшее из строя устройство, понадобится сбросить давление топлива внутри топливопровода. Это делается путем отвинчивания заглушки штуцера топливной рампы при помощи тонкой отвертки. Чтобы осуществить снятие топливного модуля, потребуется подготовить некоторые инструменты:

фигурную и плоскую отвертки;
ключ номер 17;
головку номер 7;
ветошь.

Если не работает бензонасос ВАЗ 2114, то для его замены требуется выполнить определенную последовательность операций. Сначала откручиваются два самореза, которые крепят крышку, закрывающую свободный доступ к месту установки топливного модуля автомобиля. После снятия крышки от узла отсоединяется электрический разъем.

Затем используется ключ номер 17 для отвинчивания топливопроводов, при этом требуется внимание, чтобы не потерять специальные уплотнительные кольца, обеспечивающие герметичность соединения. После отсоединения трубопроводов они аккуратно отводятся в сторонку от топливного модуля, что позволяет получить полный доступ к нему.

Используя головку номер 7, осуществляется откручивание гаек, которые фиксируют прижимную пластину. Она обеспечивает удержание всего топливного модуля. После снятия пластины осуществляется извлечение модуля из полости бака, для этого предварительно требуется освободить поплавок датчика топливного уровня.

При наличии модуля в сборе он устанавливается на место извлеченного. Однако если требуется замена отдельных компонентов модуля, производится соответствующая его дальнейшая разборка и замена требуемых деталей.

При осуществлении этих операций лучше всего использовать инструкции по эксплуатации и ремонту автомобиля, которые, как правило, содержат фото, способные прояснить суть выполнения той или иной операции по ремонту или замене компонентов и агрегатов автомобиля.

Использование подобных пособий позволяет в значительной мере облегчить выполнение ремонтных работ практически каждому автолюбителю, который не является специалистом автосервиса.

В апрельском номере журнала "За рулем" показывались способы проверки электрической цепи бензонасоса на ВАЗ-2110…2115. Будем считать, что она исправна: насос привычно жужжит. Но означает ли это, что бензин нормально поступает к форсункам? Нет! Здесь могут встретиться свои неполадки.

Начнем с самого простого. Снимаем защитный колпачок штуцера (фото 1),

подложим снизу ветошь, чтобы не обрызгать моторный отсек бензином, и жалом тонкой шлице вой отвертки нажмем на золотник штуцера. Тонкая, слабая струйка бензина говорит о низком давлении в топливной рампе – причину придется искать. Если бензин брызнет с хорошим напором, есть надежда, что давление близко к норме (2,8–3,2 бар), остается его измерить манометром. Специалисты сервиса делают это топливными манометрами с переходниками. Мы же воспользуемся простым, от шинного насоса. Важно лишь, чтобы предел измерения был не менее четырех бар. Понадобится еще кусок бензостойкого шланга длиной 150 мм с внутренним диаметром 10–12 мм, а к нему два хомута.
Колпачком колесного вентиля вывернем золотник из штуцера топливной рампы ( давление уже стравили) ( фото 2).

На штуцер надеваем шланг манометра и затягиваем хомутом. Включаем зажигание, не заводя двигатель: через две секунды давление топлива в рампе должно подняться до 2,8–3,2 бар и на этом уровне стабилизироваться ( фото 3).

Если оно значительно ниже (около 1 бар) и остается таким продолжительное время, нужно проверить подающую магистраль 4 (см. рис.) – скорее всего, она засорилась. Здесь два проблемных места: топливный фильтр 5 и сетка бензонасоса 2.
Сначала проверим фильтр. Он находится под днищем кузова возле бензобака (фото 4).

Если он в порядке, посмотрим сетку насоса. Вынимаем бензонасос из бака, снимаем сетку и промываем. Перед установкой бензонасоса очень полезно проверить герметичность и надежность подсоединения его трубки ( стрелка на фото 5)

к топливной магистрали. Вы, конечно, спросите, что делать, если подающая магистраль чиста, насос жужжит, а давление низкое. Менять насос! Он изношен. А бывает и так, что насос работает, а давления в рампе вообще нет! Такое случается зимой, если на дне бензобака много воды. Замерзнув на сетке насоса, она прервет поступление в него бензина. Что делать? Разводить под бензобаком костер, подогревать его паяльной лампой или другим источником огня – ни в коем случае. Лучше уж снять бензонасос и очистить ото льда. Другой вариант – для неторопливых: закатить автомобиль в теплое помещение и ждать… Кстати, в этом случае имеет смысл заодно слить из бензобака воду. Дело хлопотное, зато благодарное.
Но вот мы убедились в том, что давление в рампе нормальное. А поступает ли бензин в цилиндры двигателя? Это не факт! Форсунки могут засоряться, подача топлива снижается, а то и полностью прекращается. Но иногда на форсунки не поступает сигнал управления, хотя сами они исправны.
Контроль начинаем с осмотра свечей зажигания. Влажные – значит, топливо поступает. Сухие? Тогда проверим пробником сигнал на разъеме жгута форсунки ( фото 6).

Есть, а свечи сухие? Придется отвернуть винты крепления рампы и приподнять ее под впускным коллектором, чтобы стали видны сопла форсунок. Включаем зажигание и провертываем стартером колен вал двигателя. Не видно струек бензина? Значит, придется форсунки снять и, скорее всего, заменить новыми. Правда, почти в каждом серьезном сервисе вам предложат их промыть. Поинтересуйтесь ценами: если новый комплект форсунок немногим дороже промывки, предпочтение стоит отдать замене. Ведь у старых форсунок бывают и возрастные болезни.

Бензонасос является одной из главных составляющих автомобиля, влияющих на работу силового агрегата. Он предназначен для перекачивания топлива из бака в смесеобразующее устройство двигателя, создания и поддержания нужного давления. Бензонасос устроен таким образом, чтобы обеспечивать непрерывную подачу горючего в двигатель в необходимом количестве на разных оборотах двигателя. При этом он постоянно поддерживает рабочее давление в топливной системе автомобиля.

Особенности карбюраторного двигателя

Бензонасос карбюраторного двигателя — механический и приводится от эксцентрика валика привода вспомогательных агрегатов.

Он состоит из нижнего корпуса и крышки, в которой расположены всасывающий и нагнетательный клапаны и диафрагмы с приводом механической подкачки топлива.

Принцип работы

Эксцентрик, набегая на валик, воздействует на балансир, который оттягивает шток диафрагмы. В полости над диафрагмой создаётся разрежение. Нагнетательный клапан закрывается, а через всасывающий поступает порция топлива. Когда эксцентрик сбегает с валика, под действием пружины балансир возвращается в своё исходное положение, тем самым возвращая диафрагму, закрывающую всасывающий клапан.

Бензонасос инжекторного двигателя

С появлением инжекторного мотора надобность в механическом элемента отпала. Он не выдавал нужное давление в системе. Поэтому был разработан электрический бензонасос, расположенный непосредственно в топливном баке.

Неисправности

К неисправностям механического устройства относят нарушение работы нагнетательного или всасывающего клапана, повреждение диафрагмы, деформацию приводного валика или штока, а также износ регулировочной прокладки между валиком и балансиром.

В электрическом элементе, помимо нарушения работы клапанов и повреждения диафрагмы, ещё добавляется отказ работы электромагнитного клапана и обрыв электрической цепи, соединяющей привод с аккумуляторной батареей.

Признаки неисправности бензонасоса карбюраторного двигателя

Потеря мощности двигателя, что обусловлено низким давлением в топливной системе.
Двигатель глохнет.
Кратковременный избыток мощности из-за нарушения работы нагнетательного клапана.
Автомобиль на скорости 60 км/ч больше не разгоняется.

Признаки неисправности бензонасоса (инжектор)

Причины неисправностей

Все вышеперечисленные признаки неисправности бензонасоса возникают в первую очередь из-за плохого качества топлива, засора фильтров тонкой и грубой очистки. В настоящее время достаточно трудно найти горючее хорошего качества.

Использование грязного топлива приводит к засорению сеток фильтров тонкой и грубой очистки и самой магистрали. Бензонасосу трудно прокачивать смесь через забитые фильтры. От этого он только быстрее выходит из строя. Также из-за плохого качества фильтров мелкие частички попадают в рабочую полость элемента, действуя как абразив. Повышается износ диафрагмы, нагнетательного и всасывающего клапанов. Однако возникающие признаки неисправности бензонасоса проявляются чаще всего на электрических насосах инжекторных двигателей, потому что они больше подвержены влиянию плохого топлива и качеству фильтрующих элементов топливной системы. Также из-за нарушения работы регулятора давления или электронного блока управления бензонасос работает постоянно и выходит из строя. Стоимость электрического элемента составляет порядка 2 тысяч рублей.

Неисправности бензонасосов семейства ВАЗ

На автомобиль ВАЗ-2106 устанавливается механический элемент подкачки топлива с приводом от промежуточного вала вспомогательных агрегатов с возможностью ручной подкачки.

Как и любой другой механизм, он подвержен износу, нарушениям и отказам в работе.

Выделяют следующие признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2106:

низкое давление в топливной магистрали;
утечка бензина из-за нарушения герметичности;
автомобиль теряет мощность и динамические характеристики;
машина глохнет;
наблюдаются рывки во время работы, сопровождающиеся посторонними звуками.

Неисправности устраняются путём поиска повреждённых деталей (например, диафрагмы) и их своевременной заменой.

ВАЗ-2110 поставляется с карбюраторным и инжекторным двигателем, сответственно, укомплектовывается механическим и электрическим насосом. Механические элементы автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110 схожи по принципу работы и возникающими поломками.

Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2110 с инжекторным двигателем следующие:

Это обусловлено засорением фильтрующих элементов магистрали и очистителя бензонасоса либо выходом из строя электронных датчиков. Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2114 идентичны, так как на инжекторных моделях, начиная с ВАЗ-2108, устанавливаются одинаковые электрические насосы.

Обслуживание

Чтобы бензонасос служил долго, важно знать, как правильно его нужно эксплуатировать. Первое, на что нужно обратить внимание, — это качество топлива, которым водитель заправляет свой автомобиль. Бензин для насоса действует как смазка, и его плохое качество только ускорит износ клапанов. Грязный бензин пагубно сказывается на работе насоса, так как его мелкие частицы забивают внутренности. Поэтому фильтры грубой и тонкой очистки нужно менять каждые 30 тысяч километров пробега. Сами очистители следует приобретать только от проверенных производителей. Особенно это касается электрических бензонасосов.

Заключение

Гул погружного насоса: когда стоит насторожиться

Загрязнение всей топливной магистрали или её части.
Порча моторчика насоса.
Забитость форсунок.
Неисправность РДТ.

Диагностика

Важно, чтобы водитель сам умел распознавать состояние бензонасоса по шуму и движению топлива:

если насос шумит, значит, на него подаётся питание, а само устройство реагирует (работает);
если после снятия шланга обратного слива и помещения его в пустую ёмкость, заметно, что бензин вытекает с нормальной скоростью, значит, всё в порядке.

Снятие, разборка, замена

Видео: гудит бензонасос

Если на автомобиле свистит топливный насос, то это причисляется к неисправностям. Одновременно с повышенным шумом может наблюдаться перегрев устройства, его позднее отключение и т. д.

Разный уровень шума

Исправная работа топливного насоса на новом автомобиле так или иначе предполагает определённый звук и жужжание. Это происходит после включения зажигания, но гул продолжается кратковременно. Шум устройства вызывается процессом создания рабочего давления в магистрали, длиться всего около 2-3 секунд. После этого слышится характерный щелчок, которое издаёт уже реле.

Совсем по другому обстоят дела с бензонасосами подержанных авто. Многие автомобилисты отмечают, что шум насоса уже заметно повышен, он гудит и даже посвистывает во время нагнетания топлива. Однако никаких проблем с ДВС не наблюдается, расход горючего в норме, автомобиль нормально ускоряется и маневрирует. Никакой потери динамики и в помине. С таким гудящим насосом можно и больше 50 тыс. км проездить без проблем.

Однако устройство желательно всё-таки качественно диагностировать, так как постоянная работа с чрезмерной нагрузкой рано или поздно вызовет перегрев и сократит ресурс. Но и менять ТН без проверки не стоит, так как свист может быть вызван засорением фильтра и даже форсунок.

Сильный шум и свист: причины

А вот сильный и прогрессирующий свист – уже большая проблема. Это повод для безотлагательного выявления и устранения неисправности. Безусловно, она предполагает диагностику работоспособности отдельных компонентов инжектора.

Принято выделять следующие причины повышенного свиста:

полная забитость системы инжекции;
выход из строя моторчика ТН;
засорение всей топливной магистрали;
неполадки с РДТ (регулятором давления).

Одновременно с этим наблюдается затруднённый пуск, нестабильная работа мотора на всех режимах, в особенности, под нагрузкой. Отмечаются также провалы, рывки и задержки реакции силового агрегата на нажатие педали газа. В этой ситуации даже опасно эксплуатировать машину, так как не исключена аварийная ситуация при попытках маневра.

Таким образом, если свист топливного насоса чересчур сильный, придётся проводить ремонт, чистить магистраль, фильтры, проверять моторчик.

Читайте также: