Гремит дверь ваз 2107

Обновлено: 29.01.2025

Надоел дребезг дверных защелок.
Прикупил на рынке.
Сфотать увы забыл, так что фотка комплекта из интернета.

Снимаем "батоны".
Полностью откручивать ручки не нужно, достаточно отпустить все винты, но верхний придеться выкрутить полностью

снимать дверные карты также необязательно, можно просто отогнуть сверху.
Далее рассверливаем отверстия под защелки.
Для этого берем сверло по металлу d11 и легким движением руки увеличиваем диаметр

Далее ставим на место батоны и вставляем защелки на свои места.
В итоге результат:

Лада 2107 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 76 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 4

открывать их не тяжко ? считай полностью проваливаются

Передние нормально, если обратишь внимание то они оба закрыты, но передние торчат больше. С задними засада, надо будет удлинить тягу.

понял, ну тогда передние нормально, а от чего ты такие купил ?

Нашел на авторынке 3 варианта: без ободков — на классику, с тонкими ободками на 2109 и с толстыми на 2110. В общем что 2109, что 2110 — для меня как оказалось разницы никакой, все равно отверстия рассверливать. Без ободков брать не стал, ибо они все равно дребезжать будут.
Так как шляпка сделана немного на скос — думал будет криво, но вроде ниче, все встало не плохо.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы AHgpeu, 7.5.2009, 21:39

push, мимо
у меня дребезжали блокировки дверей( хотел пеной залить попробывать но не успел) и печка крыльчаткой за чтото задевала постоянно больше вроде ничего не дребезжало.

у меня тож приборка дребезжит и стекла передние если не до конца закрыты.. а еще мелочь на полке ну очень дребезжит + все что лежит в бардачке

в 07, также как и во всех вазах, дребезжит панель приборов, а именно крышка бардачка, пепельница в панели приборов, очень часто приборный щиток, особенно, когда в панеле стоят колонки. последнюю болезнь я вылечил вставив сверху, между щитком и самой панелью кусок кубикообразной формы высохшей монтажной пены, выкрашенной чарным маркером. толщиной около 1 см. далее, с родными бархотками, а точнее пластиковыми уплотнителями, гремят и стекла в дверях, особенно в передних. ну и конечно же гремят ключи, торчащие из замка зажигания))))))) как все это лечится. проклейкой салона, где-то можно снизить шум путем уплотнения мягкой тканью типа карпета, а где-то применив такие же решения, которые использовал при уплотнении щитка приборов

все что IrBiS1300 написал.
+ замки ремней
+ мерзкие шарики в катушках (пока не вытащил втакт сабу прыгали на задних ремнях особено)

Замечательный способ Купить обрезиненые пипки гораздо проще.

Эти "мерзкие" шарики могут жизнь спасти. В случае опрокидывания или переворота как раз они ремни фиксируют в натянутом положении. Про блокирование ремней при высоких перегрузках вообще молчу.

я недавно начал убирать эту вибрацию
начал с передней водительской двери, у блокировки дверей в самом верху ниже пластмассовой пипки, где так тупо она находиться внутри металического отверстия - обернул в тонкий слой паролона и обматал скотчем, сразу стало всё ладом, и хорошо двигается и не шумит
дальше пошёл ниже, у металлического стержня который в гориз. положение подсоединён к открыванию двери, посередине тож примотал поролон, т.к. он хоть и маломальское дребезжание создаёт, однако всё равно хочется идеально
потом обнаружил что ручка открывания двери изнутри вообще не затянута до конца, и тоже слегка от это дребезжит (все дребезжания проверял лёгкими ударами по двери), начал затягивать, оказалось что она и не затягивается, т.е. туго идёт но не заканчивает свой ход, толи резьба не до конца сорвана толи хрен поймёшь. но вроде более менее затянул.

так в основном вроде больше нечему там особо бреньчать, основной только тонкий метал создаёт глухой шум и всё.
всё запечатал обратно

(КСТА! Народ, у меня у одного так, когда купил авто (с рук) потом заметил, когда первый раз разобрал переднюю левую дверь, что там где прикручивается на один винт верхняя накладка, в кузове нет отверстия под неё! (т.е. она у меня не была прикручена, а висела только на тех пластмассовых крючках) кто так кузов делает? или это мол сделай сам?! =) конструктор)

недавно поехал, стал тестить чё сделал, и о чудо, дверь стало напорядок лучше себя вести по сравнению с другими, дверь уже не блокирую, моя рядом практически никакого шума, только гул свой глухой, а остальные в сторонке побрякивают, на днях пойду остальные реанимировать. =)

а вот что делать с бордачком я не знаю, это вечная проблема с его дребезгом, и открыванием на кочках, на открывание я закрою глаза но что с дребезгом бы сделать, как нить по проще

Автор темы Constantin, 17.2.2005, 14:11

Начали дребезжать кнопи замков ( ВАЗ 2107 , те за которые тянешь ) .
Чем эту беду можно вылечить ?
Зарание всем спасибо !

термокембрик ( цвет по вкусу) натянуть и обжать. толщина термокембрика по ситуации.

Constantin,
аккуратненько обмотать изолентой
внизу по-худее, чтобы закрывался нормально
вверху - по жирнее
если не хочется искать термокембрики, как предложил AndreyF,

Сними кнопки и вставь в них сзади кусочки ремня генератора (размер подбирается опытным путем, чтобы плотно сидели). И всё, дребезжать не должны.

я на "кнопочки" натянул кусочки черной изоляции . дребезжать перестали

+ на все тяги резиновые шланчики . больше внимание уделялось узлам стыковки

Надо ставить сигналку с центральным замком, двиг заводишь - замок закрывает все двери, тихо и безопасно. А кнопки я вообще поотключал кроме водительской.

Все очено просто, береш мочалку поролоновую, режеш на кубики примерно 5х5 см, в центре кубиков протыкаеш отвертия (отверткой например), снимаеш декоративные планки с дверей, надеваешь эти кубики на тяги, собираеш и все. 9 месяцев полет нормальный.

Меня тоже, кстати, запарили эти кнопки. Раньше всегда с незаблокированной дверью ездил, а сейчас закрывать стал. И всё равно дребезжат.
Лично мне, больше нравится способ от Bes_2000, и не дребезжит и незаметно.
А с изолентой я считаю парфозно получится.
Я вообще хочу центральный замок с сигналкой поставить, и ещё вдобавок ручки снаружи убрать. Всё с брелка сделать.

А еще можно просто поменять втулки в которых ходят кнопки. Цена вопроса 3 руб. каждая втулка. Я себе поменял и никаких звуков больше нет. Только втулки надо покупать с лепестками внутри, за счет этих лепестков кнопка и не бултыхается.

Идея Bes_2000 мне очень понравилась . Но столкнулся с проблемой как снять декоративные планки с двери? Что бы засунуть паралон (машина ВАЗ 2107 ). Буду благодарен за помощь !

Constantin,мне встречалось два вида планок(батоны),первые сделаны по подобию панели приборов,то есть железные и с покрытием пластиком,они на ощупь
немного мягкие,а вторые из обычной пластмассы.Первые встречаются на более ранних машинах.Снимаются обе почти одинаково,снимаешь обшивку с двери а там
увидишь либо железные,либо пластиковые заклепки.Железные надо высверлить,
а пластиковые просто поддеть отверткой,потом тянешь планку вверх и снимаешь.
Я взял втулки от девятки с лепестками внутри и посадил на супер клей,тока там дырки надо немного рассверлить.

Ненадо снимать планки. Просто подбери размер поролона максимальнай который пройдет через отверстия для кнопок. Толщину возьми около 5мм.

есть девятошные круглые затычки в отверстия из которых кнопки торчат, они чуть по больше диаметром. Я вытаскивал кнопки и расширял дыры, а затем ставил эти затычки, а через них кнопки! результат: все мои друзья поставили такие! я про кнопки уже забыл.

Сам все собираюсь эти втулки поставить, уже давно купил их.

Кстати, господа, а у кнопок 2110 такой же диаметр как у Классических или нет?
А то нравицца цветовая индикация незакрытых дверей на 2110.

Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"

Автор темы bigmax_84, 3.3.2007, 19:30

Проблемма такая: на десятке с пробегом 50000 появился стук в районе правой двери. Перебрал все внутренности, подтянул все болтики - гаечки, проклеил всё что можно, а стук остался. Сегодня попробовал покачать дверь в открытом положении в вертикальной плоскости. При полностью открытой двери всё в норме, а если её прикрыть почти до конца чувствуется люфт и слышится похожий стук. Неужели петли? Как это можно победить? Может кто сталкивался, подскажите PLZ.

Да щас не металл, а такое гуано, что вполне может быть выработка в петлях. На это же указывает и люфт именно при ПРИКРЫТОЙ двери.

Сегодня на сервисе выбили ось, оказалось что она практически на 1/3 выработана в верхней и нижней части. вот такой металл. А машинка шла на экспорт. За страну стыдно.

У меня была такая проблема - при резком разгоне/торможении стук в водительской двери - но само прошло быстро.
Что в итоге - петли поменять?

Блин оказываеться не у меня одного такая проблема. т. е. хотите сказать что это лечиться заменой оси.

Sanika, летом менял ось на пассажирской двери в нижней петле, впечатлений надолго хватило.
Снял дверь при помощи ударной отвертки, высерлил ось самым длинным сверлом какое нашел - это самый длительный и геморный этап был, т.к. высверлить ось точно по центру и строго по оси (масло масляное ) нереально, мешает металл двери. Ну если только сверло найти длиной сантиметров 25-30. Самый прикол в том, что ось в передних дверях намертво посажена в той части петли, которая в центре (не знаю, понятно ли объяснил, смотреть надо на месте), а в задних дверях наоборот. Т.е. петля поворачивается в крайних проушинах, а в центральной части неподвижна. там она толи горячей усадкой посадена, то ли в шлицах. Ну короче высверлил ось с грехом пополам, токарю заказал новую, причем выточил только со второго раза, нужно, чтобы ось входила с натягом, иначе будет греметь как ни в чем не бывало. Теперь ось стала вращаться в центральной части петли, а к крайним проушинам, т.е. ко второй половине петли прихватил ее сваркой. Смысл здесь еще в том, что в проушинах так же как и в петле со временем образуется выработка и отверстие в них становится уже не круглым, а овальным, и новая ось будет все равно болтаться (ну и плюс виноваты кривые руки того кто высверливал ось ). А закрепив ее сваркой и заставив вращаться в центральной части этого удалось избежать (надолго ли?).
Не продумано конечно в "классических" дверях крепление петли к двери, так бы поменять ее да и делов.

snz, согласен что геммора много. Я видел что у на "выставляют" дверь, потом просеврливают в центральной части два оризонтальных отверстия до центра оси и завариваю их, тогд адверь начинает вращатся на верхних. Вот незнаю надежно ли это?

Sanika, хм, идея хорошая, потеплее будет, надо попробовать! Тем более мне обе задних двери делать надо, обе стучат всю осень и зиму, достало. Не уверен, провернется ли ось? В задних петлях она расклепана по-моему сильно. А в передних тогда, получается, и сверлить ничего не надо, просто сваркой прихватить с двух концов и провернуть петлю.

Люди добрые, наконец то я нашёл подходящую тему! У меня 99. Стук в водительской двери - больше так жить не могу, у меня уже глаз дёргается. Стучит при разгоне, при торможении, на кочечках, на плохом асфальте (много выступающего гравия). Раньше петли смазывал обильно литолом - помогало, и на зиму пропало совсем. А как потеплело литльчик видимо размяг и понеслась. Грешу на петлю т.к. всё уже проверил и без сттеклоподъёмника катался и ограничитель менял. Так что это оно!
Прошу вашего совета. Как мне на моих петлях устранить недуг малой кровью? Не хотелось бы дверь снимать. Если кто делал на девятках, поделитесь опытом.
У меня была мысль герметика в петлю напихать, он к оси пристанет, а потом петельку разработать просто, но надолго не хватит думаю, даже если и предпринять такой шаг конём.

snz, варить надо как раз центральную часть петли - проверливаешь до центра и привариваешь -пото правда немног туго двери ходят - но вчера пробовал на машине что месяц назад варилась - классно

Sanika, мы говорим о немного разных вещах, дело в том, что на передних дверях ось вращается в крайних половинках петли, а в задних - в центральной ее части (или это у меня одного так? ), поэтому варить нужно, соответственно, края либо середину. Но за совет спасибо, попробую позже

Сегодня купил ось петли двери 2108. Стоит около 12 рублей. Взял на всякий случай 4, т.к. магазин где они есть от меня далеко. Буду думать над технологическим процессом замены, если у кого то есть опыт, буду рад почитать. Надо подготовить всё необходимое, чтобы с наименьшими проблемами поменять.
Был в сервисе, кстати, сказали не будут делать, предложили только петли переварить - 1300р./2шт.

Сегодня сделал пробную попытку. Всё очистил, пролил вд-40, около машины осталась лужица очень похожая на кровь, так жалко свою машину стало, а что делать. Вобщем пытался выбить и тем и этим, но то ли сидит крепко, то ли раскернить со стороны двери не удалось до конца, т.к. узко очень, но выбить её я так и не смог, не нашлось достойного инструмента. Однако, после такой экзекуции звучок пропал, думаю не надолго. Выработка оси видна невооружённым глазом. Куплю свёрлышек поменьше и буду аккуратненько высверливать верхушку, когда ровненько станет, буду выбивать.

Ремонт шарниров двери Ваз-2101-2107

Первое, что мы делаем- это снимаем двери. Для чего выбиваем палец ограничителя открывания дверей.

Этот штифт нужно выбить

Отсоедининяем все провода, идущие внутрь двери (если они есть).

Пробрызгиваем винты шарниров проникающей смазкой. Подождав минут 10, ослабляем все винты ударной отверткой или воротком. Постарайтесь работать аккуратно, чтобы не сорвать шлицы, ведь в этом случае придется очень долго возиться с их удалением.

Видео о том, что делать если дверь не снимается

Сначала нужно ослабить все винты

Располагаем дверь на подходящей подкладке так, чтобы не повредить наружную поверхность. Дальше можно действовать несколькими способами.

В любом случае, нам нужно выбить оси шарниров, а они запрессованы в проушины шарниров, да еще и прикипели к ним.

Способ №1 с установкой шайб

Подобрав прочный бородок, резкими ударами страгиваем оси с места и уже чем-то другим выбиваем до конца. Если не получается сразу, не надо бить по оси много раз- она расклепывается.

Можно попробовать прогреть проушины промышленным феном. Не смогли выбить оси? Тогда есть способы №2 и №3.

Если удалось разобрать шарниры, то самый быстрый (но недолговечный) способ ремонта будет таким: подбираем подходящие по размеру медные шайбы.

Медная шайба для шарнира

Толщину корректируем, расплющивая их молотком. Устанавливаем шайбу в зазор шарнира и забиваем оси обратно, предварительно смазав графитовой смазкой.

Вот только износ осей ни куда не делся, медь металл мягкий и быстро истирается и надолго такого ремонта не протянет.

Способ №2 с заменой осей

Сверлим отверстие по центру осей сверху и снизу на глубину проушин. Диаметр осей 8,2 мм. Сверло берем сначала потоньше, примерно 3-5 мм, а затем рассверливаем до 8 мм. После этого подходящим бородком выбиваем остатки осей и разбираем шарниры.

Чтобы восстановить шарнир нам потребуются новые оси. Их можно купить в магазине запчастей, заказать токарю или изготовить из стержней б.у. клапанов нашего двигателя. Перед сборкой не забывайте смазать оси графитовой смазкой.

Изношенная ось. Виден продольный паз

Ось, изготовленная из клапана

Способ №3 с применением сварки

Болгаркой прорезаем паз вдоль шарнира, как на фото.

Прорезаем продольный паз

Небольшим зубилом раздвигаем края резов и выбиваем изношенные оси.

Зубилом расширяем прорез

Готовим новые оси способом, указанным выше. Поджимаем с помощью тисков шарнир и завариваем паз сваркой.

Шарнир с осью сжимаем в тисках

Смазываем ось графитовой смазкой и собираем.

Завариваем проушины сваркой. Графитовая смазка частично выгорит, но графит останется в зоне трения. После остывания нужно дополнительно смазать шарниры проникающей смазкой.

Завариваем проушины и зачищаем швы

В качестве сварки лучше использовать полуавтомат. Но можно заварить шарнир и с помощью инвертора, если вы имеете опыт сварочных работ.

Регулируем замки дверей и наслаждаемся четкой работой дверей.

Способ №4 ремонта шарниров без снятия дверей

Некоторые сервисмены в условиях вечного дефицита времени применяли еще один, очень радикальный способ ремонта. В петле шарнире сверлят два отверстия диаметром около 10 мм глубиной до оси. Затем полученные отверстия заваривают полуавтоматом так, чтобы среднюю часть шарнира намертво соединить с осью.

Сверлим в шарнире два отверстия

Завариваем отверстия полуавтоматической сваркой

Люфт, возникший из-за износа средней части оси полностью устраняется, а поворачивается она после такого ремонта внутри верхних и нижних проушин.

Регулировка замков

После того, как мы устранили люфт шарниров, скорее всего потребуется снова отрегулировать замки дверей. Перед регулировкой замки и фиксаторы нужно очистить от грязи и смазать (можно ВД-шкой).

Ослабляем винты корпуса фиксатора

Ослабляем винты крепления корпуса фиксатора так, чтобы он мог перемещаться, но не болтался свободно. Закрываем дверь и, удерживая ручку в верхнем положении, надавливаем на дверь, чтобы фиксатор занял нужное положение. Аккуратно, продолжая удерживать ручку, открываем двери. Затягиваем винты крепления корпуса фиксатора и проверяем работу замка. При необходимости корректируем регулировку.
Вот теперь все вопросы по ремонту шарниров можно считать закрытыми. Если какой то информации не хватает, задавайте вопросы в комментариях.

Читайте также: