Греется тнвд ауди а6 с5

Обновлено: 05.02.2025

Попробую описать признаки износа ТНВД 059 130 106 Е в поддержку вот этой темы (Какой я хитрый, правда?) http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=8914
1) Цикловая подача в первой группе без нагрузки более 6-7 мг/ц без нагрузки.
2) УОВ в базовом режиме не достигает 14,6 градусов в положении "рано".
4) Изменение УОВ с "поздно" на "рано" не мгновенно.
3) Запуск может происходить не сразу, особенно на теплом двигателе.
4) Запуск с выбросом дыма, как правило белого.
5) Расход топлива больше 12-13 литров по городу.

Это базовые симптомы, при условии что все остальное - зер гуд реально, а не потому что Вы так решили.

А теперь: на старт, внимание. СРАЧ!

seven

начну
поставили доп насос
ездил не парился, завод норм, дыма чуть чуть было при заводке только.
скороость набирал норм, работал норм.
отдал машину.
через 3 дня сгорели мозги!
разобрали- типа и механика климанула.

Adb_83

из за механики мозги сгореть могут конечно, но причина в перегреве транзистора в 99%. А транзистор перегорает при перегреве, точнее при отсутствии отвода тепла, т.е. отсутствии топлива как теплоносителя. Есть любители кататься на "лампочке", тем более только купили машину, нужно проверить запас хода Ну а повреждение механики - следствие отсутствия смазки, того же топлива. ЗА татарататаа ВО таратарата ЗДУ татаратата ШКА таратататаа ЗА-ВО-ЗДУ-ШКА )))

seven

ок. а если есть чуть чуть подсос воздуха? машина бы не заводилась?
машина работала отлично!
просто встала и все.
ошибок по тнвд никогда не было.
изначально транзистор
перепаяли, поработала 30 мин .на месте.
решили тронуться- заглохла.

Adb_83

Чуть-чуть подсос воздуха есть у всех ТНВД, он заложен в конструкцию насоса. Но понятие чуть-чуть "на полшишечки" и т.д. довольно растяжимое понятие в зависимости от необходимости. Просто так, если подсос был чуть-чуть БУ не горят. Когда расход топлива увеличивается, например при движении - кто там может оценить это чуть-чуть? Проблема как была, так и осталась в автомобиле скорее всего. И установка другого насоса может привести к тому же результату. А может не привести. Но причина есть всегда, а мы говорим пока что о следствии.

seven

Если поставили доп. насос, то откуда чуть-чуть подсос?
При перепайке возможно
- перегрели транзюк
- не сделали надежного контакта с подложкой платы для должного теплоотвода
- некачественная пайка (родные проводники - алюминиевые, паять их не так и просто)

То что пайка не та- это уже другой вопрос))
Мне интересно почему сгорело .
Обидно просто.
Проездил 4.5 года. Проблем не знал.
Сел- поехал 1.5ткм без какой либо подготовки..
Там ездили с покупателем вместе- все норм.
Отдал .. 3 дня и сгорело

Adb_83

Как вариант, покупатель не уследил, доп насос не заработал по каким то причинам, а дальше как уже было сказано - подсос, недостаток смазывающих свойств и недостаток охлаждения. Первое приводит к износу механике и способствует нагреву, второе - перегрев мозгов (мозги сверху стоят и воздух туда стремится).
Или обиделась машинка, не приняла нового хозяина.

Ну наконец-то, хорошая тема! 3 года назад купив авто везде в нете искал инфу о том, как по косвенным признакам можно узнать о состоянии насоса, и вот свершилось))). Приветствую. только без срача )))))

Игорь Валдай

К сожалению при покупке это мало поможет, так как причинами таких симптомов могут быть другие вещи. Эти симптомы можно рассматривать только если всё остальное не имеет проблем. Тогда - актуально. Ну без срача ни она техническая тема - не тема ))) Все же стрелять-колотить специалисты )))

seven

Так или иначе,но дополнительная инфа мне лично всегда помогает в поисках неисправностей, (Sapienti sat) Само собой что насос в 10 летней машине изношен, а вот насколько? сколько ему осталось? Я прекрасно понимаю что это не корректный вопрос, но все-же. сколько "дедушка" еще протянет?

Игорь Валдай

Dronchic

seven

seven, можно попросить выложить ваши логи, так сказать в качестве "идеала". Думаю многим будет интересно сравнить.

ID Andersen

Не думаю что они идеальны. Фактические цифры давления наддува и вздуха при движении авто не означают что все впорядке, самый главный прибор это вестибулярный аппарат + средний расход

seven

Воздух, я бы сказал, совсем не основная причина сгорания транзистора.
Сплошь и рядом встречаются сгоревшие мозги, без всякого подсоса воздуха.
Только среди моих знакомых с десяток случаев наберется. Включая и меня самого. А на форумах валом таких.
А вот паленых мозгов по причине заводушки как раз не много, единичные случаи. Это любители помаслать стартером на сухом ТНВД.
Чаще транзистор выходит из строя по причине умирающего клапана подачи или механического подклинивания иглы (плохая центровка).

Чаще транзистор выходит из строя по причине умирающего клапана подачи или механического подклинивания иглы (плохая центровка).

Adb_83

Ты же говоришь что все было хорошо? Небыло симптомов? Какие-либо проблемы при ещё рабочем ТНВД должны были фиксироваться. Да плюс ты говоришь и механике был качарун.

seven

У меня проблем не было ни одной!
Есть на то свидетели
Про иглу сказали после разбора
Но, доверять мастерам которые не знают какие мозги нужны, или не знают что их прописывать надо- я б не очень доверял

Adb_83

В теории игла могла остановится = отсутствие впрыска, а последующие кручения в попытках завести привели к перегреву транзистора. Но с другой стороны износ клапана приводит к нечеткому БИП сигналу, это фиксируется в БУ насоса, а в БУ двигателя может быть код по отключению предвпрыска из-за этого. А насос с литерой Е прописывать в БУ не нужно. Вот L - уже с иммобилайзером. Ну впрочем версия с остановкой иглы имеет право на жизнь, как и все прочие. а на мастеров думаю ругаться не стоит. Каждый делает что может, люди не рождаются готовыми специалистами, учатся всю жизнь. Специалистов по различным неисправностям ТНВД не так много, а тем более их нет на пользовательских форумах, так что будь снисходителен

Вскрываем ЭБУ и что мы видим, сгоревший транзистор. А чего он сгорел, одному богу известно. Время пришло))

Решено, блок в ремонт, а насос на переборку)
После полной разборки ТНВД выяснилась еще одна печалька, поршень уже подгулявший. Но я был готов к этому заранее, потому что в насос никто не лазил с завода.

Ахахаха, набор джентельмена-дизелиста)) Ремкомплект и поршень для насоса 106 L.

Корпусу ТНВД делаем деффектовку, убираем задиры, где был поршень, потом тщательно вымываем в дизельном топливе, потом еще раз вымываем в жидкости для чистки карбюратора и продуваем компрессором)

Все детали вымыты, подготовлены, ремкомплект разложен, можно приступать к сборке)) Столько много мелочей, главное ничего не забыть, самое главное не забыть порядок сборки)))

А вот и сам ЭБУ ТНВД приехал из ремонта. Еще распространенная проблема, это рушиться изоляция на дозаторе, её тоже заменили)

Сборка началась.
Сначала собираем насос подкачки на валу и вставляем в корпус. Вал достается и закручиваем болты.

Потом заменили сальник вала. Далее вставляется поршень, вал, и кулачковая шайба) А шайбу нужно вставить так, что бы фиксатор зафиксировал регулировку цикловой подачи топлива, и своей регулировкой попала в отверстие в поршне.

Вот интересная деталь которая не нуждалась в разборке, называется распределитель. Только поменяли резиновые кольца. Как видно плунжера в отличном состоянии, хотя авто пробежало 340тыс км.

Смазываем корпус маслом и сами резинки что бы они не закусились при сборке. Все скручиваем, закручиваем аккуратно, а то будет беда. маленькое давление, или течи из разных мест. Процесс сложный и долгий, но результат того стоит. ЭБУ просто наживляем, т.к. потом всеравно снимать для регулировки цикловой подачи.
Насос собран и готов к установке.

После сборки насос благополучно установлен обратно на автомобиль. На форсунки трубки не прикручивали, что бы прокачать воздух из системы. При помощи "груши" развоздушили систему, первый запуск… и она не завелась. на глаз не попали в цикловую подачу топлива, пришлось немного поднастроить.

Вторая попытка запуска и машина завелась) Улыбка на лице сразу появилась)) Двигатель работает не ровно, но это мелочи, она уже заводиться. Подключили компьютер, все настройки ТНВД сильно сбиты, немного подкрутили до оптимальных значений и нужно прогревать авто до 90 градусов, что бы более точно все настроить.
После полного прогрева, замеряем внутрикорпусное давление на 1500 об\мин. Как показал манометр, оно 18бар, это очень хорошие показатели.

Раз с давление все в порядке, выставляем точно цикловую подачу. Идеальные показатели 5.3 мг\уг. Попали в данное значение не с первого раза, но у нас получилось))

Завершающий этап настройки ТНВД это выставление угла зажигания. Он должен быть " поздно 2.0 ATDC ", тоже пришлось повозиться для выставления. Потому что данные регулировки очень чувствительны.

В общем все, настройка завершена, было очень тяжело, но мы его победили.
После всех работ двигатель вымыт, снова сухой и чистый, можно кататься дальше и готовиться к чип-тюнингу))
Спасибо за внимание)

Всем привет!
Автомобиль Ауди С4, 2.5 ТДИ, 1992 год.
На температуру ТНВД внимания никогда не обращал - ну вообще.
Смотрел ВАГ-комом ошибки - есть или нет, ну и угол опережения впрыска регулировал, после замены ГРМ (уже две замены).
Зимой потекла аппаратура.
Заменил я вчера прокладки под головкой аппаратуры, под ее крышкой и под головой высокого давления. Не снимая и полностью не разбирая аппаратуру. Заодно перекинул колечки на регуляторе давления подкачивающего насоса и на клапане отсечки топлива.
А, да заменен термостат, но это уже с другой системы - охлаждения.

Все делал сам, пердельно аккуратно. Впрочем после проделланных процедур автомобиль завелся, впрочем как и всегда.

До замены прогрел, не выезжая с гаража до 80* снял логи в измерениях и в базовых (у меня год старый читаются только десять окошек).

Сегодня проехал около 60 км, решил сравнить логи до и после.
Открыл посмотрел. Решил тайминг (опережение графическую страничку) глянуть.
Он открывается по умолчанию с 1Z ну а потом выбираеш что надо.
Так вот когда высветился 1Z пишет- высокая температура топлива!

Я опешил, потом понял что не мой двигатель, переключил на свой.
Надпись исчезла, а температура в окошке 9 - 240 единиц.

Поскольку логи до замены уплотнений есть, посмотрел их 9 окно 177
но это прогрев в гараже - около 20 минут на месте.

Ну дак собственно в чем вопрос - не знаю была ли она такой всегда температура ТНВД.
Но 240 это много или нет? На улице уже вечер но все 32 выше нуля давит.
Измерил инфракрасным термометром двигатель 84 градуса.
По приборам примерно так же.
Измерил ТНВД - вход где подкачивающий 35*.
Верхняя часть 42-45*
Головка высокого давления (где плунжер-распределитель) - 65-68*
Обратка - шланг на ощупь горячий (ранее никогда не трогал, может смешно, но это так)
На входе в фильтр топливо тоже хорошо теплое.

Системы подогрева топлива обраткой нет - так досталась.
Стоит проточный фильтр с двумя сосками, как на 2-х гольфах и микроавтобусах. Фильтр разумеется фирмовый, не с рынка.

Ну, собственно, еще раз - это нормальная температура для ТНВД или высокая?
Тяга хорошая, все устраивает. Звуки от аппаратуры такие как и всегда.

Благодарю за толковые квалифицированные советы.

Audi 100 C4 AAT 92
VW LT-35 Ex-Paramedik Bus, 2.8 TDI, ATA, 2000
VW Passat B4, 1.8 ABS, Automat, 1994

Yuriss

Мастер советчик

Вот что нашел на белорусском Ауди-форуме.
"Итак, проблема решена полностью. Температура насоса нормализовалась при попытке устранить другую проблему- у меня плавали обороты ХХ. В какой-то момент нервы у меня не выдержали и после прочтения кое-какой литературы было решено вскрыть крышку насоса и проверить наличие/отсутствие налета на внутренних полостях насоса(говорит о наличии воды в топливе и, соответственно, возможно о подклинивании дозатора или муфты грузов регулятора) либо стершиеся дорожки. Проделывать енту процедуру решил сам, так как имею интерес к сборке/разборке авто. Кароче после снятия крышки налет рыжеватого цвета был обнаружен. Также было выяснено, что никаких графитовых дорожек нет и впомине, а присутствует система электромагнита с поворотным сердечником для изменения хода дозатора и датчик хода дозатора. Так как налет присутствовал, решил снять верхнюю часть насоса, в которой смонтирован электромагнит для того, чтоб добраться до дозатора. Дозатор подклинивал и не доходил до конца своего хода с одной стороны плунжера где-то 1/4 от общей длины хода. Причем подклинивал довольно хорошо, так как приходилось прикладывать достаточное усилие пальцем, чтоб сдвинуть его с места. По итогу разработал дозатор, вычистил налет из мест, куда только смог пальцем с безворсовой тряпкой достать, а также пару раз продавил клапан, поддерживающий заданный уровень давления топлива внутри ТНВД и сбрасывающий избыток в обратку. После сбора насоса и пробной езды температура нормализовалась. Думаю, что проблема нагрева была связана скорее всего с подклинивающим дозатором-он не давал стравливаться остатку топлива с плунжера в конце такта впрыска, из-за чего топливо от давления нагревалось и грело весь насос. В любом случае, разработка дозатора и клапана убрала проблему нагрева насоса и плавающих холостых.

P.S. Клапан перед разборкой не проверялся, просто решил по ходу его разработать, как одного из возможных виновников нагрева насоса.AUDI A6 AVANT 2.5 TDI AEL 1995 г"

Не совсем пойму про какой клапан речь идет.
Тот что регулирует производительность (давление) насоса подкачки.
Или это тот которое кольцо, а в него вставляется ползун идущий с крышки ТНВД?

Audi 100 C4 AAT 92
VW LT-35 Ex-Paramedik Bus, 2.8 TDI, ATA, 2000
VW Passat B4, 1.8 ABS, Automat, 1994

seric

Температура топлива = 240 ед - это условные попугаи группы 000.
Реальную температуру смотрите в гр.07 измеряемых .

007 Датчик температуры
1) Температура топлива до 95 °C
2) Не используется
3) Температура всасываемого воздуха [°C]
4) Температура ОЖ [°C]

Yuriss

Мастер советчик

Спасибо за совет просмотреть в седьмой группе, но.
У меня 92-ой год выпуска и есть только нулевая группа.
Так что не получится.

Посмотрел статьи в интернете, понимаю что 240 это много.
Было ли оно так или стало но много.

На счет правильности установки прокладки под голову и крышку аппаратуры я уверен.

Кольцо под распеределитель высокого давления монтировал приоткручивая чугунную часть и через образовавшуюся щель выковыривал старую и соответственно впихивал новую.
Мог ло ли там что то сместиться из за чего могло бы начаться греться?

Когда делал - слышно ничего не было ни щелчков ни звона.
Приоткрутил на 6-7 мм и после установки так же вернул равномерным закручиванием винтов на место.

Кстати попутный вопрос - если эти винты (крепящие распределитель высокого давления ) открутить полностью? Собрать самому назад возможно и потребуются ли регулировки и настройки.

И вообще до какого уровня можно разбирать ТНВД что бы не требовались настройки?
Дело в том что нет путевого аппаратурщика со стендом и мозгом в голове.

Audi 100 C4 AAT 92
VW LT-35 Ex-Paramedik Bus, 2.8 TDI, ATA, 2000
VW Passat B4, 1.8 ABS, Automat, 1994

машина ауди а6 2.5 тди, 180л.с ,мотор AKE, квака! понимаю что тем масса и много что прочитал но решения найти не смог! прошу не банить и не пинать! проблема началась с того что я менял н75 клапан и без мысли отцепил трубку подачи и обратки т.фильтра и далее не закрепив клапан обратки должным образом на фильтре,а просто одев проехался для проверки,но после проката мне показалось что фильтр засосал воздух,после когда все одели как надо и стали пробывать заводить, машина перестала заводится а просто схватывала,на данный момент уже не схатывает и не подает признаков жизни! пытался развоздушить где то 5-6 способами но результат ноль как умерла!на шнурке таскали на всех передачах не хочет даже схатывать!с трубок саляра бежит,свечи греют,но доже не схватывает! на эфире работает но сразу глохнет!помогите дельным советом что сделать то нужно чтоб оживить авоську?

Alexander.k

Я здесь живу

ну так топлива поступает к форсункам? Похоже на воздух. Даже если с обратки поступает, это не говорит что перед форсами нет воздуха. Трубки на форсах откручивал? должно топлива выходить с давлением.

Nik1958

Оракул

машина ауди а6 2.5тди, 180л.с ,мотор AKE,квака!понимаю что тем масса и много что прочитал но решения найти не смог!прошу не банить и не пинать!проблема началась с того что я менял н75 клапан и без мысли отцепил трубку подачи и обратки т.фильтра и далее не закрепив клапан обратки должным образом на фильтре,а просто одев проехался для проверки,но после проката мне показалось что фильтр засосал воздух,после когда все одели как надо и стали пробывать заводить, машина перестала заводится а просто схватывала,на данный момент уже не схатывает и не подает признаков жизни! пытался развоздушить где то 5-6 способами но результат ноль как умерла!на шнурке таскали на всех передачах не хочет даже схатывать!с трубок саляра бежит,свечи греют,но доже не схватывает! на эфире работает но сразу глохнет!помогите дельным советом что сделать то нужно чтоб оживить авоську?

Если ещё жив транзистор ( проверяется постановкой токовых клещей на провод спил валва. Должен быть запускающий импульс около 16 Ампер с последующей полкой около 10-12 ампер. Длительность ммммм на память не помню), то ставите вакуумные клещи на выход с насоса и методом вакуумирования прокачиваете топливный насос.
Подача топлива под давлением на впуск может конечно как -то облегчить ваши страдания и в итоге может быть и прокачается, но это не правильно.
Конструктивно внутреннее устройство топливного насоса таково, что при наличии давления на впуске топливного насоса, пусковая подача будет уменьшатся. Но иногда помогает

ПРОВЕРКА И ДИНАМИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА НАЧАЛА ВПРЫСКА
Audi A6, 2.5 TDI, V6, 2001г. (двиг. AKN) .

Начало впрыска обязательно должно проверяться после замены зубчатого ремня, а также при ослаблении натяжки ремня ТНВД.
В случае изменения мощностных характеристик автомобиля - проверяется и корректируется при необходимости.

Основная последовательность работ подходит для двигателей
AFB; AKN; AKE; AYM; BAU; BCZ; BDG; BDH; BFC

Эти двигатели устанавливались на автомобили :
AUDI A4, A6, A8, Allroad - 1997- 2006
VW Passat B5 – 2001-2005
SKODA Superb - 2002-2008

Ошибка в регулировке угла может привести к увеличению расхода топлива, снижению мощности, подгоранию клапанов ,
проблемным запуском холодного двигателя, дымности выхлопа и т.д .

УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ :
- Напряжение аккумуляторной батареи должно составлять не менее 12,0 В.
- Подключения массы на двигателе и коробке передач исправны.
- Базовая регулировка ГРМ проведена правильно .
- Двигатель прогрет до температуры – минимум 85 градусов .
- Все электропотребители и кондиционер выключены .

ИНСТРУМЕНТ :
- отвертки
- головка на 10 мм
- Г-образный шестигранник на 6 мм
- спецключ -T10023- на 27мм

- диагностический прибор ( VAG-COM, VAS …. и другие )
- диагностический кабель

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ :

1. Снять пластиковую защиту двигателя и воздуховод воздушного фильтра.

2. Снять защитные кожухи ремней ГРМ и ТНВД

3. Включить диагностический прибор ( в нашем случае VAS – 5052A ) .

4. Подключиться к диагностическому разъему.
Он находится слева от руля на нижней планке панели приборов, в районе педали сцепления.

5. Завести двигатель.

6. На дисплее выбрать поле „Самодиагностика автомобиля“.
Выбрать систему автомобиля - „ 01-Электроника двигателя“.

Во время разогрева показания в 4 окне гр. 01 должны все время расти.
Если они растут- падают в диапазоне 2-5 градусов, тогда возникают вопросы к датчику температуры ОЖ .
Быстрее всего он работает некорректно и требует проверки .
При необходимости заменить, продолжить проверку после установки нового датчика.

Когда температура ОЖ достигла 85 град, выходим из гр..01 .

В первую очередь нас интересует окно 3 и 4, которое надо проконтролировать.

10. Зайти в БАЗОВЫЕ установки, набрать гр.04 и считать показания в окне 2,3,4.

В этой подгруппе мы увидим, что ЭБУ будет самостоятельно менять угол впрыска от самого позднего до самого раннего.
Соответственно будут появляться надписи: рано и поздно.
Двигатель будет менять обороты, а вагком будет показывать :

А). Показания в ПОЗДНЕМ ,окно 3 - должно быть = 2 ° после ВМТ ± 2 град., при скважности ( окно 4 ) 100%.

Б). Показания в РАННЕМ, окно 3 - должно быть около 15 градусов до ВМТ ( BTDC ), при скважности (окно 4) 15-20%.

11.В нашем случае реальные значения не совпадают с идеальными и довольно сильно….

12. Приступаем к регулировке опережения впрыска.

Для этого :
– Выключить зажигание. Диагностика должна быть включена.
– Перепроверить натяжение зубчатого ремня. При необходимости подрегулировать. Установочные метки -1- на натяжном ролике должны совпадать.

13. Если натяжение зубчатого ремня в норме, тогда необходимо :

– Открутить гайки -1- шестерни распредвала.

– Установить накидной ключ ( 27 мм ) на вал насоса и слегка повернуть шкив насоса в нужную сторону :

Направление А ( против часовой ) - Начало впрыска ПОЗДНЕЕ ( ATDC ) или ( n. OT )

Направлении В ( по часовой ) - Начало впрыска РАННЕЕ ( BTDC ) или ( v. OT )

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Гайку -2- шестерни ТНВД не откручивать.
В противном случае будет изменена базовая регулировка насоса ТНВД, и дальнейшая регулировка в условиях СТО, а тем более гаража – невозможна.

14. Начинаем регулировать впрыск, как описано выше.

СОВЕТ :
Вал насоса поворачивать на долю миллиметров, при необходимости сделать пометку маркером на шестерне для лучшей ориентировки .

15. После корректировки впрыска заново затянуть соединительные болты -1- на шестерне распредвала.
Момент затяжки: 22 Нм

16. Завести двигатель.
Проверить начало впрыска на соответствие заданным значениям .
При необходимости снова провести регулировку, повторить действия п.п 6 -10 .

17. Нам понадобилось несколько попыток, чтобы добиться нужного результата.

Когда вы приближаетесь к заданному значению впрыска, после регулировки можно проводить пробный заезд, для определения динамики автомобиля.

18.Разные установки впрыска и результаты наших пробных заездов смотрите ниже.

Сразу хочу заметить, что данные цифры регулировок подходят именно для этого конкретного автомобиля, состояния его двигателя и агрегатов.
Под этим понятием подразумевается пробег, износ ТНВД, состояние ГБЦ, компрессия, форсунки, цикловая подача топлива, качество солярки в регионе, условия запуска и поездок, время года и т.д

19. После окончания регулировки проверить затяжку болтов с внутренним шестигранником на 6 мм.
Установить защиту ремней на двигатель.

20. Угол опережения впрыска отрегулирован.
Время проведения работ – около часа.

Оценив запуск двигателя и динамику авто ( вялость, резвость) на разных передачах в режиме "трасса" - мы остановились на последнем варианте регулировки впрыска.

21. Устанавливаем воздуховоды и верхнюю защиту двигателя .

ВАЖНО :
Результаты динамической регулировки принесут успех только в том случае, если с МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ ВСЕ В ПОРЯДКЕ И МЕТКИ ГРМ СТОЯТ ПРАВИЛЬНО.

Никакие регулировки при помощи компьютера не исправят ошибки в механике двигателя, допущенные при установке ремней ГРМ и ТНВД.

seric

Nick Shturman

Просто заглянул

Приветствую всех форумчан!
Очень полезная информация в данной теме. Спасибо Вам!

У меня авто Ауди А6 2.5 TDI AFB 1998 года, капризничает двигатель. После замены гидрокомпенсаторов и промывки форсунок проявляется проблемка:
когда мотор крутит около 1600-1900 оборотов то появляется "тракторный рёв", как бы громко тарахтеть начинает, а после, в районе 1900-2000 оборотов стихает и работает ровно. Если ехать аккуратно и не крутить до 1600 ( +- 100) оборотов, то тяга вялая, как будто на ручняке едешь, но тихо движок работает, а крутанешь до 2000-резко громко работать начинает! Уже стыдно по городу ездить, едешь тихо, а потом. гырррр, гыррр!
Почитал вашу тему сделал следующее: проверил ошибки, была 550 ошибка, стер, а потом она опять появлялась не раз.
Сегодня ездил к спецу по комп диагностике что бы отрегулировать угол впрыска. Он подключил дорогой комп, что-то там в параметрах наклацал, мотор начал менять обороты сам, потом стал в нормальный режим на холостых. Стёр ошибки, и говорит всё гуд! Но я по пути домой заметил что двигатель уже не "гырркает" на тех оборотах как раньше, а начинают плавать обороты незначительно, но слышимо, хоть и педаль аккуратно ногой удерживаю в одном положении на одних оборотах. Едет после 2000 нормально, а проблемка с оборотами настораживает.

Читайте также: