Греется шкив генератора рено логан

Обновлено: 05.02.2025

Здравствуйте! Понимаю, что заезженная тема, но всетаки спрошу.
Слизало шкив генератора. Он у меня простой эбонитовый, по этому ставить буду простой десятошный. Но встал вопрос! Что надо отпиливать чтоб вкорячить шкив от жигуля ? Сам жигулевский шкив почти такой-же , но у него выпирает жопка. А реношный как-бы ровный. Под шкивом стоит втулка или шайба ( ХЗ как оно правильно называется.)
[IMG][/IMG]
Вот так стоит родное. На рисунке втулка-шайба-шайтан грибок нарисован синим.
Вот генератор ( только снял, засрат, это я фильтр открутил рано очень масляный. Забыл пробку заливную вывернуть и масло слить . Дебил руожопый ! Природа.)

Шкив к валу крепится обычной гайкой.

А вот снятый шкив от рено и от 2110 ( который блестит тот от десятки )

Вопрос -- сточить шайбу навтулке ( которая синяя) или стачивать "жопку у десяточного шкива.
Помогите пожалуйста ? Как этот шкив вколхозить ?

__________________
Тула.
Renault Kangoo 1.4 e7j 1999 г.в.
SUBARU Leone 1984г.и. 126 л.с. автомат, кондиционер подключаемый полный привод и прочие приятности

надо см.чтобы при установке шкива он был соосен шкиву коленвала.
позтому,если внутренняя часть шкива имеет одинаковую глубину,то втулку трогать нельзя-нарушится соосность.
посм.чтобы ручейки имели одинаковый размер.

__________________
Рено кангу 2005 г. 1,2. 16v/75 л.с.ДВ.D4F730 КПП JB1 985 FC1D E1
Рено логан 2011г. 1,4 8v/75 л.с. дв. K7J710. КПП JH3057.
попутного ветра!

Почему греется генератор на машине аж до такой степени, что и дотронуться невозможно? Заряд в норме, никаких видимых проблем не замечено. Как правило, нагревается ген за двадцать минут работы. В чем кроется причина?

Нормально ли это, чтобы новый генератор нагревался до 90-100 градусов или нет? Да, если проездишь без остановки много километров, то и до мотора, и до других узлов под капотом не дотронешься, настолько они будут горячими. Генерирующее устройство вырабатывает токи в районе 100-110 ампер. При таком напряжении и сравнительно малых габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения – перегрев обоснован.

Однако сильный нагрев уже через 15-20 минут при сравнительно холодном моторе, это не есть норма. Понятно, что он вызван чрезмерными нагрузками, а если еще запах горелого добавляется, то проблема налицо.

Примечательно, что многие отмечают при этом характерное жужжание.

Диодный мост

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Подшипники

Проверить работу подшипников можно так. Взяться за шкив и попробовать покрутить (снять перед этим ремень). Если вращаться будет туго, однозначно дело в подшипнике, оттого и перегрев.

Проводка

Если речь заходит о перегреве в системе электропитания то, как не обратить внимание на проводку. В данном случае рекомендуется протестировать всю плюсовую косу, проложенную от АКБ к ГУ. Возможно, что где-то недостаточно изоляции и коротит.

На проводке, идущей от батареи к ГУ должен стоять предохранитель. Когда происходит пробой диодного моста или другое замыкание, выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Такой вариант предусмотрен на некоторых отечественных моделях (например, ГАЗ).

В любом случае автовладельцу следует искать причину большого потребления напряжения. Так говорят специалисты, электрики. И первым делом диагностируют аккумулятор.

Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать зарядом АКБ. Если на батарее полетели банки или еще чего, то процесс токодачи будет беспрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.

Причина	Решение
Аккумулятор	Большое потребление напряжения из-за чрезмерной отдачи тока, окисление, замыкание и выход из строя банок	Заменить аккумулятор, поставить на зарядку
Диодный мост	Отсутствие прокладки, расслабление пайки, недотянутость клемм, пробой	Переборка, замена, ремонт
Подшипники	Выход из строя переднего, заднего или обоих вместе	Замена проводки, новая изоляция
Проводка	Недостаточная изоляция, короткое замыкание	Замена проводки, новая изоляция

Важные рекомендации

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Внимание. Эксперты настаивают – держите фиксаторы всех проводов генерирующего устройства под слоем консистентной смазки. Таким образом, станет возможно свести к минимуму окисление клемм на выводах генерирующего устройства.

Особое внимание также рекомендуют уделять своевременному обновлению ремня гена, его натяжению. Нельзя допускать эксплуатацию ГУ с неработающей или отсоединенной АКБ.

Примечание. Например, если оставить работать ген без подключенного аккумулятора, то это вызовет всплеск напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроустройств, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван как раз такой ситуацией или неправильной диагностикой ГУ.

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

Открыть капот машины;
В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

Включить зажигание;
Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности статорной обмотки.

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

Здравствуйте, форумчане! При замене щеток на генераторе неожиданно обнаружилось, что генератор сильно нагревается. Поменял свой генератор на другой (б/у, рабочий), но он также греется. При этом оба генератора зарядку давали в пределах нормы. Аккумулятор остается холодным. Раньше не обращал внимания на температуру генератора. Обращался по этому поводу и к электрикам, и к аккумуляторщикам, и к другим мастерам. Кто-то считает, что где-то пробита изоляция и коротит. Кто-то считает, что так и должно быть, поскольку генератор расположен близко к коллектору.
Прошу высказаться.
Автомобиль 1999 года

Генератор конечно должен греться но не сильно ,для его охлаждения на нём есть крыльчатка .Вы не написали модель авто а в 1999 году как и сейчас моделей авто было немереное .

Чем больше мощность гены и меньше его размер, тем выше нагрев гены. Генератор переменного тока на 70А и более греется где-то до 70гр., что "на ощупь" воспринимается как "о-о-очень горячий". Попробуйте напрямую [без ЭРН] подать возбуждение на гену, и провернуть рукой его шкив [один из способов "черновой" проверки гены] - надо будет приложить о-о-очень нехилое усилие! Так что, электроны гонять - это не так просто, как кажется! ))

Генератор переменного тока на 70А и более греется где-то до 70гр. ну это вы загнули, а 200А тогда до скольких разогреется

В генераторах 120А и выше ставят, как правило, две "звезды' статора [соответственно, на каждую "звезду" приходится меньший ток] + две крыльчатки: на входе и выходе. Кстати, на генераторах США это массово встречалось уже 40 лет назад, в 70е гг. ХХ века.

а у меня дурацкий вопрос как вы определили сильно нагревается, исходя из каких соображений? генератор сам стоит на движке и тепло от него и от выпускного коллектора как вы и пишите передается и на генератор, и обычно чтобы оградить от перегрева ставят защиту , которую нерадивые ремонтники выкидывают, так как она затрудняет доступ к болтам. а так как приходится только догадываться, что за авто у вас, то вы сами проверьте стоит ли у вас она (тепловая защита генератора от коллектора), и не поленитесь поставьте.
Спасибо Вам за идею о тепловой защите. Сейчас ее нет, но, возможно, она была. Обязательно изучу это дело.

Приезжает как-то клиент на Волге с жалобой.что сильно греется задний мост.Спрашиваем-как определил.Отвечает-пощупал рукой-горячий.Мост не гудит,масло в норме,зачем щупал рукой-непонятно.Так и здесь,работает себе и работает.

Прошу извинить: при создании темы марку машины указал, но в тексте этого не оказалось. Машина Toyota-Camry, 1999 г.в.

Всем спасибо за ваше участие в обсуждении. Для полноты картины сообщу, что на высокую температуру генератора обратил внимание электрик автоцентра после замены щеток, во время проверки его работы. После того, как электрик на ощупь определил, что генератор греется, он еще раз снял генератор, разобрал его, проверил, вновь собрал и установил. Нагрев повторился.Электрик напрягся, сказал, что надо искать замыкание в цепи (сам искать отказался).
После этого другой электрик заявил, что замыкание - в моем генераторе и поставил свой (б/у). Нагрев повторился и со вторым генератором.

Кз в генераторе диагностируется без снятия при помощи осцилографа, так же и состояние диодных мостов. Разборка сама может внести несправность.

Глянь на заводские защиты двигателя всех автомобилей. Напротив генератора - вентиляционные решетки. На мысль наводит?

Если есть тут кто живой,помогите советом.
История такая же, приезжаю в сервис чтобы проверить не уходит ли куда заряд , этот спец говорит, что генератор не отдаёт занял на вкус, и-говорит чаще-всего мост неисправен, покупаю мост, меняю его, повторная проверка ничего не меняет и он ещё добавляет что генератор раскалённый, и что такого не-должно быть, тогда я покупаю новую обмотку , но щас такая же хеоня, генератор нагрелся после 2 минут на холоствх оборотах .
В чём причина. Ваз 2114

Здравствуйте.У меня тоже греется и воеет генератор громче самого двигателя.Машина 07 года выпуска Черри Амулет

У меня тоже греется генератор на шеврале авео 1.2 поменял щетки проверили генератор диодный мост все работает что может быть кто даст совет

В общем не долго продержался шкив генератора на месте. Ровно 1 день — воскресенье. После того как мы с братом затянули шкив не снимая генератора на следующий день я съездил по делам все было нормально, посторонних шумов не было. В понедельник 29.05 поехал на работу и отъехав около километра от гаража раздался знакомый шум, разворачиваюсь и обратно в гараж. Вечером полез снимать генератор, это что-то с чем-то. Верхний болт генератора я еще вытащил, а вот нижний упирается в лонжерон и все тут. Пока не залез снизу и не увидел, что в нижнем креплении генератора есть проточка, для того чтобы вытащить генератор вместе с болтом. Но и вытаскивал я его при помощи здоровенной выдерги, по тому как он очень плотно сидит в креплении. Часа за 3 я справился с вытаскиванием генератора.

Нас следующий день 30.05 были куплены: шайба, гровер и разъемный фиксатор резьбы. Шкив водрузил на место, затянув на сколько мог и поставил генератор обратно. Ставить его задача тоже ни фига не тривиальная, тем более без второй пары рук. Но я справился. Снова ушло примерно 3 часа. Заводить не стал, думал дать высохнуть фиксатору.

И снова новый день 31.05, поехал на работу, заехал на заправился и на выезде с заправки снова шум из под капота, чтобы ты провалился. Доехал до работы на рычащей машине, в полном расстройстве пошел читать форумы. Высянилось что для фиксации вала генератора нужен не торкс, а сплайн, это тоже звезда но 12 лучевая а не 6 как у трокса. Размер М10. Ну и люди ставят вазовский шкив от десятки. После работы поехал купил гайку с капроновой вставкой шкив от десятки и ключ М10. Еще для раскручивания/закручивания понадобилась головка на 24, и чтобы за нее нормально взяться, сделал на головке лыски. И снова в гараж на дико рычащей машине. Снова разбор, на этот раз уже все проще и быстрее. Снимаю генератор, а шкив не болтается, но и не крутиться. Шкив вплотную прижат к корпусу. Да что же ты будешь делать. Примеряю вазовский шкив и вижу, что он встает прям как нужно, только ручьи ремня не совпадают примерно на 0,5-1 ручей. Вся ясно к токарю. В пятницу 2.06 отдаю брату шкивы и гайку со вставкой (она сильно высокая ее тоже чуть убрали).

Замена масла и масляного фильтра. Замена демпферного шкива генератора.

Подошел пробег к очередной замене масла. В этот раз я взял весь комплект в Руси. И немного меня бомбит от того, что не все подошло. Вот зачем все эти каталоги, если все равно дали не то что нужно?
Не подошел салонный фильтр и воздушный в двигатель. На тот момент я уже знал, что на генераторе развалился шкив и заказал так же и его. Опять же искали по этим электронным каталогам, но все было не то. Я сфоткал шкив на гене и показал менеджеру. Таким образом нашли просто по фотографии.
До этого я все покупал в логаншоп и проблем не было. Но в этот раз мне втрое ближе был Русь.
Замену шкива я делал самостоятельно.
До начала все процедур по разбору я сходил в строительный магаз и купил там гайку под ключ на 27. После я приварил эту гайку к не особо нужной головке. И именно в этот момент в сварочнике кончилась проволока. Так что получилось только пол шва, ну да и ладно.

Далее я открутил боковые и верхние крепления бампера, отогнул его, посмотрел.
Доступ у болтам ну так себе, но с карданом на воротке открутить возможно. Задомкратил правую сторону, открутил колесо и снял пластиковый щиток. Взвел натяжной ролик и скинул ремень. После воткнул ручку молотка под двигатель и снял верхнюю опору. Отодвинул двигатель в сторону салона. Снял клемму с аккума. Открутил так же и насос гура, но ничего это не дало, так как гена в последствии не вылез. Открутил фару, а потом и гену. Скинул разъёмы, соориентировал гену шкивом вперёд и далее был выход гайковерта с алиэкспресса, который на удивление легко справился. Закрутил уже с пневмака, он помощнее.

У ролика вывалилась середина, он прокручивался на валу и из-за этого была реакция на включение кондея. Так же шкив, оставшись без осевой опоры начал точить корпус генератора.

Читайте также: