Греется резистор на панели приборов ваз 2110
Не показывал уровень топлива, точнее показывал, но постоянно полный бак. Датчик менял. решил посмотреть в комбинации приборов. Заметил там сгоревший резистор. Помогите разобраться с сопротивлением этого резистора. На нем сгорела цветная маркировка, и опознать его трудно
Вложения
Особый гость
Обсуждалось. Это тезистор возбуждения генератора! 2по100Ом. И не имеет никакого отношения к бензину. Если стрелка лежит на полном значит плохая масса, либо где то коротит минус с датчика в баке. Выдерни штекер с датчика бака и прозвони. Сопротивление 175Ом в самом датчике обычно ставят,и то на минус.
VAZilii
специалист
Особый гость
dimatrius
Новенький
VAZilii
специалист
dimatrius
Новенький
Особый гость
dimatrius
Новенький
AndrewX7
Новенький
А у меня на такой же приборке(красный и белый разъёмы также расположены под углом друг к другу) очень сильно греется большой зелёный резистор в правом углу вверху.(На фото его видно). Плата под ним и корпус спидометра рядом почерневшие, и воняет от них. Подскажите пожалуйста, за что он отвечает и как сделать так, чтобы он не грелся, а то так и загореться можно.
lux31
Бывалый
очень сильно греется большой зелёный резистор в правом углу вверху.(На фото его видно). Плата под ним и корпус спидометра рядом почерневшие, и воняет от них. Подскажите пожалуйста, за что он отвечает и как сделать так, чтобы он не грелся, а то так и загореться можно.
Большой,зеленый резистор-это резистор 50 Ом,5 Ватт(ошибочно считается что это 2 по 100 Ом).Он включен в цепь обмотки возбуждения генератора,и подключен к вольтметру в панели приборов.Что бы этот резистор меньше грелся,его надо приподнять над платой,но лучше заменить на более мощный,с таким же сопротивлением(но габариты могут не позволить этого сделать).А маленький резистор(на фото обведен)-это скорее всего резистор 470 Ом,0,25 Ватт или 91 кОм,0,25 Ватт.Это зависит от года выпуска панели приборов.Там применяются немного разные схемы включения приборов.
AndrewX7
Новенький
Спасибо, lux, но панель приборов высокая(вид как на фото) и вольтметра в ней нет. Сейчас узнал, что это "Балластный резистор". В редакции За рулём на девятке он тоже обугливался из-за к.з. контактных дорожек на подсветку щитка. На моей приборке всё в порядке. Но до того как заметил неисправность, я подключил + от кнопки головного света на + прикуривателя (Раньше сразу на акум провод от кнопки шёл). Может из-за этого балластник греется?
lux31
Бывалый
В любом случае это 50 Ом,5 Ватт он учавствует в регулировке заряда аккумулятора.В этой панели он подключен к минусу(массе) и через диод,к контрольной лампе заряда АКБ.Не думаю что его подгорание связано с подключением кнопки головного света на + прикуривателя.
Особый гость
Заменить на 2 по 100Ом 5Вт. проверено, греются но не так сильно, и служит на много дольше.
На схемы 1я это после 96г, вторая до 96. Смотри что да как у тебя.
Вольтметра нету, это контрольная лампа заряда так описывается диод там просто, вот и пихают резистор на 50Ом.
lux31
Бывалый
Читаем,внимательно,левую схему и видим что:
12-контрольная лампа заряда аккумулятора - присутствует,диод,через который лампа подключена к схеме зарядки,есть и он там не просто.Резистор R2-50 Ом,5 Ватт,тоже есть и он там тоже не просто.Его нет в монтажном блоке.Где раньше стояли 2Х100 Ом.
Теперь читаем,так же внимательно,правую схему и видим что:
Резистор 50 Ом,5 Ватт,присутствует и учавствует в зарядке.
Не просто его туда "пихают" и к диодам или лампам и вольтметрам он не имеет отношеия.Просто.
Вложения
Особый гость
Имеет это замкнутый круг цикла зарядки.
В монтажном блоке не зависимо от панели быть должны. Убираем диод и резистор-будет как на низкой панели.
lux31
Бывалый
1.Имеет
2это замкнутый круг цикла зарядки.
3.Убираем диод и резистор.
4.В монтажном блоке не зависимо от панели быть должны.
1.Не имеет,читай схему внимательно.
2. и 3. Противоречишь сам себе.Если убрать диод,то контрольная лампа зарядки аккумулятора не засветится никогда,но это не самое страшное.Если убрать ешё и резистор,то оборвется цепь к регулятору напряжения установленному в генераторе.В результате чего напряжение бортовой сети подымется до максимально возможного(будет столько,сколько сможет выдать генератор,по некоторым данным до 40 Вольт).Результатом поднятия напряжения до такого уровня будет следующее - прощяй Все электроприборы,включенные в данный момент.
4.Не во всех монтажных блоках установлены два резистора по 100 Ом,по 2 Ватта.И резисторов там нет и места под них нет.Блок 173.3722-01м.Не предусмотрена установка этих резисторов производителем в монтажном блоке,т.к. резистор перенесен на приборную панель,один 50 Ом,5 Ватт.
Жаль,что приходится тратить столько времени на обьяснение просто шарящим.
Читаем схему:
А, вот так. Только зуммер не от стрелки работает, от датчика что на моторе. Так что не в щитке проблема.
при температуре 102 градуса включается вентилятор. У меня на скорости 80-100 температура 90 градусов.
при температуре 102 градуса включается вентилятор. У меня на скорости 80-100 температура 90 градусов.
при температуре 102 градуса включается вентилятор.
Откуда такая уверенность? На ВАЗ 2110 вентилятор включается от 101 градуса до 107 градусов в зависиморсти от установленного ЭБУ и года выпуска машины.
при температуре 102 градуса включается вентилятор.
Откуда такая уверенность? На ВАЗ 2110 вентилятор включается от 101 градуса до 107 градусов в зависиморсти от установленного ЭБУ и года выпуска машины.
Привет полуночникам!
Привет, пора уже и спать топать.
Сначала очень аккуратно при 60-70 градусах по вашему прбору! замерить РЕАЛЬНУЮ температуру двигателя:если она меньше показаний прибора на панели и марш. ком. то:! 1-е проверить напряжение бортовой сети(на аккумуляторе) при 2000 т.об. мин. и включенных потребителях:даль. свет и печка не должно быть меньше 13,5 в-та .Менше-причина показаний в этом.13,5-14,2: причинана :1-е неисправен датчик температурыВ САМОМ двигателе;2-я плохой контакт цепи между датчиком на двигателе и прибором на панели СМОТРЕТЬ все раземы;3-я просадка напряжения по"+" на на ножке прибора на панели-разница между акк. не более0,1в-та: опять разъемы и контакты. Если температура по прибору и реальная темп. двигателя совпадают то причина перегрева механика;нормальная тем. 2110-2112 99-102 не более.Если ВЫ ПОСТОЯННО ездите с полной нагрузкой и малой скоростью то избегать перегрева в жару поможет замена штатной термопарыэл. вент. на "классическую" с температурой срабатывания 89-92 градуса.В любом случае прведи описанные тэсты и выясни причину-всю машину менять накладно.P.S. если двигатель перегревается-прибор на панели показывает верную тем. дело может быть в обрыве крыльчатки помпы: как проверить-механики знают.
на приборной доске нет точного температурного прибора, да он там и не нужен. Приборная доска разрабатывается так, чтобы беглого взгляда было достаточно для того, чтобы понять, нормально всё в машине, или нет. Самые нормальные приборные доски, это те, на чьих приборах стрелки вертикально вверх при рабочих режимах исправного автомобиля. Глаз мгновенно засекает отклонение стрелки от вертикали.
Присматриваться к положению стрелки датчика температуры охлаждающей жидкости нет никакого смысла, ребята! Показания на этом приборе - самые, что ни на есть, приблизительные. Гораздо более точный датчик работает на впрыск, и там счёт идёт на доли градуса. Если мотор не кипит, вентилятор отрабатывает свой хлеб, температура двигателя в пределах своих рабочих значений, то не трогайте ничего, оставьте технику в покое!
Другое дело, что срабатывает сигнал на повышенную температуру. Либо сдвиньте резистором показания датчика, который работает на приборную доску, либо разбирайтесь, почему вентилятор обдува двигателя срабатывает немного позже, чем хотелось бы, то есть - проверьте работу помпы, термостата, проверьте, не забита ли решётка радиатора.
Если у Вас термометр показывает 100 градусов, и вы уже знаете, что он врет на 10 градусов - то ничего не делайте, 90 - нормальная температура двигателя. А то, что вы называете термометром - на самом деле индикатор, термометром его язык не поворачивается назвать, точность показаний - плюс/минус лапоть. Для успокоения совести, если вы знаете, что термостат у вас исправный, можете за городом тихо проехаться по прохладе со скоростью 85-90 км/ч на пятой передаче, не нагружая движок. В каком положении замрет стрелка термометра - это и будет нормальная температура. Вентилятор при этом включаться не должен. Я бы так проверил.
Многие "счастливые" владельцы 21213 при изъятии на свет божий комбинации приборов обнаруживают с краю платы обуглившуюся "зеленую фиговину". Мало того, что она болтается из-за того, что расплавилось олово в местах соединения с платой, так еще и саму плату сожгла (фото с форума):
По маркировке на корпусе детали и по схеме было установлено, что это резистор сопротивлением 51 Ом мощностью 5 Вт. Проверка мультиметром показала, что резистор исправен. Я пробовал запаивать его разными припоями, но резистор всё равно отваливался. В автосервисе мне гордо заявили, что устранили проблему, но на деле также тупо его запаяли. Покопавшись в FAQ ничего не нашел. Но на удивление обнаружил, что эта тема давно уже мусолится на форуме. Поэтому я решил восполнить пробел и осветить эту проблему в FAQ.
Итак, вот схема включения этого резистора из руководства по ремонту ВАЗ 21213, -214i:
На схеме он обозначен цифрой 4. Рассмотрим, как работает схема.
1-й случай. На не работающем двигателе повернули ключ в положение зажигания. Срабатывает реле 8 и его контакты 87 и 30 замыкаются. Положительное напряжение питания от аккумулятора идет через контакты реле 8, предохранитель 7 на сигнальную лампу разряда аккумулятора 6. Т. к. с другой стороны лампы, находятся низкоомный резистор 4 и диод 5, а напряжение на контакте 61 генератора отсутствует, напряжение на лампе примерно равно напряжению аккумулятора и лампа загорается. Падение напряжения на резисторе в этот момент незначительно - при фактических замерах около 1 В (это при полностью заряженном аккумуляторе). Соответственно, мощность, рассеиваемая на резисторе P = U 2 /R = 1/51 = 0,02 Вт. Что, согласитесь, для 5 Вт резистора немного. Т. е. в этом случае он греться не будет.
2-й случай. Завели двигатель и оставили ключ в положении зажигания. Всё то же самое, что и при первом случае, но теперь с вывода 61 генератора поступает напряжение, равное напряжению заряда аккумулятора (напряжение бортовой сети автомобиля). Т. к. с обеих сторон лампы напряжение относительно общего провода одинаково, напряжение на самой лампе равно нулю и она гаснет. Напряжение же на резисторе теперь равно напряжению заряда аккумулятора, а мощность, выделяемая на резисторе P = Uген 2 /R = 211/51 = 4,13 Вт. Это уже соизмеримо с максимальной мощностью, рассеиваемой резистором - 5 Вт. Он дико греется, а заодно и греет всё вокруг себя.
3-й случай. Произошла поломка генератора - он перестал выдавать напряжение или произошел обрыв провода, идущего от контакта 61 генератора в комбинацию приборов, или обрыв в самом генераторе. Этот случай будет полностью аналогичен случаю 1 и лампа разряда аккумулятора не упустит своего шанса известить водителя о неисправности бортовой сети автомобиля.
4-й случай. Произошла поломка генератора - вышел из строя регулятор напряжения ("таблетка"). Генератор выдаёт повышенное напряжение, которое прямо пропорционально частоте вращения генератора. Если предположить, что напряжение будет около 18 В, то на резисторе выделится мощность P = U 2 /R = 324/51 = 6,35 Вт. Со штатным резистором рискуем получить пожар, если он сам раньше не отвалится.
Итак, теперь мы можем ответить на следующие животрепещущие вопросы:
- Для чего нужен резистор? - Для того, чтобы правильно работала лампа разряда аккумулятора.
- Будет ли аккумулятор заряжаться, если вообще убрать этот резистор? - Будет, на цепь заряда аккумулятора этот резистор никак не влияет. Но, без резистора не будет правильно работать индикация, если произойдет обрыв провода, идущего от контакта 61 генератора или произойдет обрыв в самом генераторе.
- Какой мощности резистор должны были поставить бездари, разработавшие эту комбинацию приборов, чтобы она нормально работала? - В радиоэлектронике принято устанавливать резисторы минимум с 1,5…2-х кратным запасом по мощности, т. е. для нормального рабочего режима минимум 6 Вт. А учитывая, что может внезапно сломаться регулятор напряжения генератора, то и того больше (около 10 Вт).
Теперь главное - как лечить.
Можно поставить резистор на большую мощность (например, на 10 Вт), либо установить батарею параллельно соединенных резисторов мощностью поменьше (например, два на 5 Вт, четыре на 2 Вт и т.д.), можно вообще выкинуть этот резистор (как никак он задарма кушает 4 Вт) и поставить нормальный вольтметр. Рассмотрим второй вариант.
Проще всего найти четыре резистора типа МЛТ мощностью 2 Вт сопротивлением 200 Ом. При параллельном включении 4-х резисторов суммарная рассеиваемая мощность составит 2 x 4 = 8 Вт. Ставить 3 резистора не советую, т.к. даже батарея из 4-х резисторов ощутимо греется. Суммарное сопротивление n параллельно соединенных резисторов равно сопротивлению одного резистора, деленного на n, поэтому общее сопротивление батареи будет около 50 Ом. Для военного крепления резисторов на плате делаем шпильки из медной проволоки диаметром 4 мм. С одной стороны шпильки нарезаем резьбу M3 под гайку, с другой сверлим сквозное отверстие, чтобы с натягом влезали выводы от четырех резисторов. После установки конструкции на плату плоскогубцами обжимаем шпильки и всё тщательно облуживаем. Если гайки не медные следует использовать соответствующий активный флюс. Флюс после пайки лучше сразу тщательно смыть, иначе первое время будет вонять (резисторы хоть и несильно, но всё же будут греться).
Я так не пойму для чего резистор 50 ом на заводе припаяли чтобы потом сгорел?
Вот ранние я замерял напряжение зарядки АКБ было 14.2в. Сгорел резистор сопротивление нет, замерил зарядку 13.5в. Впаял новый резистор но он сразу начал дым пускать. Сколько я в инете не искал причину сгорания резистора так и не пришел ни к одному мнению, почему из за чего? Где то я прочитал что лучше припаять параллельно к лампе контроля зарядки так и сделал зарядка стала 14в. Но вопрос остался.
Михаил1947
Молодой-зеленый
В некоторых случаях помогает установка параллельно двух резисторов по 100 Ом 5Вт.
Вложения
StarV
Молодой-зеленый
Здравствуйте. У меня высокая панель, но вместо одного чернеющего резистора их три , и все греются что не дотронешься. Может есть у кого схема с номиналом этих рез. так как не видно, а выпаивать влом. ПРиборка работает хорошо. купил на разборке. Но Хотелось бы поралельно тем трём припаять сверху ещё по одному хотя бы 5 ватных. Заранее спасибо
Молодой-зеленый
Недавно менял панель приборов (тоже "высокая") - тоже оказалось три резистора, ПРИЧЁМ: они все три соединены параллельно (!) и общее сопротивление - около 50 ом - как и положено. Но каждый из трёх резисторов имеет 150 ом, мощность каждого = 2 ватта. Гена на 55 Ампер (не десятошный). Резюки не греются сильно. Если у кого греются - надо прикинуть ситуёвину: допустим, 6 ватт резюк держит без нагрева при напруге в 14 вольт на нём, тогда ток=14/50=0,28А (не такой большой, однако), проверим: 14В*0,28А=3,92 ватта - очень замечательно - ничего не будет греться. Если греется, значит на резюк с вывода "D" гены должно идти напруги как минимум в два раза больше, а чтобы резюк кипятил чай - в три раза (!), но это - нонсенс: 28 - 42 вольта на выводе "D" (!) Нет, сам пока не мерял в случае нагрева резюков, но очень интересно было бы замерить напругу на резюке и на выводе "D" непосредственно на гене. Если есть возможность замерить - было бы неплохо отписать результат тут.
Особый гость
Вообще то резистор греется при наличии неких неисправностей, на полностью исправной системе он не греется и не должен кипятить воду Он работает только на старте, во время пуска, далее он работать НЕ должен, ток через него не должен проходить, ведь с двух сторон у него плюсы. Разница по проводам, контактам, хоть малейшая и заставит его греться, потому лампа тускло и горит. Но ведь горит не всегда, да потому что ток слишком малый для розжига нити.
привет всем подскажите что такое, нагревается сопротивление в заде панели приборов и связи с этим плавиться панель , неприятный запах а если долго ехать то и дымок валит, сопротивление находиться в заде шкалы скорости снял поглядел не что не отпало вроде что может быть подскажите.
Особый гость
lux31
Бывалый
Поставить мощнее резистор-не выход.У всех греется этот резистор,но не дымит же.Это с генератором проблемы.Скорее всего накрылся диодный мост генератора.
king14
Молодой-зеленый
Особый гость
пониженный заряд был бы.
з.ы. lux31 у меня он еле теплый, наверно в мб пара берет на себя. Но такие обычно при исправном оборудовании и контактах и не греются сильно.
Советская керамика даже не вникает вот но места много занимает
lux31
Бывалый
пониженный заряд был бы.
з.ы. lux31 у меня он еле теплый, наверно в мб пара берет на себя. Но такие обычно при исправном оборудовании и контактах и не греются сильно.
Советская керамика даже не вникает вот но места много занимает
Спорить не стану.Только ответьте мне на один вопрос - почему этот резистор не грелся так сильно и тем более не "дымил",а теперь,вдруг всё началось?Он что устал и решил что ему пора на пенсию?А вместо него пусть другой поработает,парень покрепче?Повторяю - Это неисправность,а не недоработка заводской схемы,то что резистор греется,тут завод виноват,а то что он дымит это неисправность генератора.
Удачи.
andreika35
Активный автомобилист
Спорить не стану.Только ответьте мне на один вопрос - почему этот резистор не грелся так сильно и тем более не "дымил",а теперь,вдруг всё началось?Он что устал и решил что ему пора на пенсию?А вместо него пусть другой поработает,парень покрепче?Повторяю - Это неисправность,а не недоработка заводской схемы,то что резистор греется,тут завод виноват,а то что он дымит это неисправность генератора.
Удачи.
это сопротивление стоит для возбуждения генератора в случае перегорания лампы. но он греться не должен. есть вероятность пробоя малого диода моста, при этом может напряжение с генератора поступать на панель приборов.
Особый гость
lux31 всё верно.
Тестер в руки и звонить тогда правда доп диоды можно заменить, а основные не, да и цена моста 250р, нормально.
king14
Молодой-зеленый
заменил мост проехал км200 дымка не было да и запаха не ощущал, но затронул сопротивление все ровно горячие, раньше зарядка была 14,7 сейчас 13,7 . так оно должно нагреваться, или холодное должно быть, спасибо за подсказ с мостиком.
lux31
Бывалый
Повторяю - Это неисправность,а не недоработка заводской схемы,то что резистор греется,тут завод виноват,а то что он дымит это неисправность генератора.
Удачи.
Наверное я не правильно выразился.
то что резистор греется,тут завод виноват - направильное схемное решение.Не туда подключен резистор,куда следовало бы его подключить.Видимо схему разрабатывал какой то самоучка и как он вообще попал в КБ - непонятно,так же не понятно как такое схемное решение пропустили в производство?
В такой схеме включения резистор греется у всех.Боюсь ошибиться,но в Панелях до 1996 года выпуска,правильное включение этого резистора и он не греется.
Читайте также: