Греется редуктор заднего моста газель

Обновлено: 29.01.2025

Такую простую вещь как подключить редуктор сделает правильно даже самый криворукий мастр. Это очень просто. Подключатся нужно просто паралельно печке!

У тебя наверняка завождушилась система и редуктор обогревается плохо изза этого. Быть это может тогда, если редуктор установлен очень высоко по отношению системе охлаждения.

У меня такое тоже бывало. Не было просто куда установить редуктор и всё. Ставил как получалось, но потом спукал воздух на работающей машине приоткрыв хомут самого верхнего шланга ОЖ редуктора и стравлял воздух. Это просто, быстро и эфективно 🙂

Последовательно не надо так как это может мешать работать печке, т.е. печка может греть хуже. Нужно именно паралельно.

Сделать просто. Берём щипцы, передавливаем трубку печки, режем, подключаем троиник. Вторую также.

Да, это нормально в безвыходной ситуации но так как он выше — весь воздух, который появляется или есть в системе рано или поздно окажется в редукторе, и редуктор будет хуже греться.

Я выше уже говорил, что сам себе так сделал потому что не было куда редуктор заснуть так, чтобы его можно свободно обслуживать. Поставил выше и поимел проблему с воздухом, которую также быстро решил на дороге, на работающей машине (систему ОЖ под давлением) отпустил хомут и спустилл воздух. Так за месяц раза 3 сделал и воздуха больше меня не беспокоил.

Если у тебя есть куда редуктор засунуть, засунь его :))) Будет ниже бачка и проблем с обогревом не будет.

Перенос редуктора буду совмешать с тюнингом системы охлаждения (поставлю выносной термостат от Авео или Лачетти и удалю тройник что распределяет потоки жижи на печку и обогрев дросселя).
Тюнинг системы охлаждения хочу совместить с заменой ремня ГРМ (и ролика с помпой) так как осталось до их замены чуть более 10 тысяч километров.

Спасибо за советы. Пока потихоньку подзакуплю запчасти, шланги, втулки и штуцера.

Пропан .Ру

Газобаллонное оборудование для автомобилей

Редуктор не нагревается

Впринципе может но есть и другие варианты:
1-й вариант установкщики могли поставить маленький редуктор и его не хватает для такой мощности. Из-за этого тоже может обмерзать.
2-й вариант могли зацепиться тонкими шлангами к тосолу тоже может не хватать потока тосола и редуктор может обмерзать.
Ты бы еще написал бы какое обор-е (вписк не вписк) какого года машина.
3-й вариант если вписк то у томасетты есть особенность в тосольной камере при наших морозах очень сильно проявляется там одну перегородочку бы желательно убрать но если у Вас там -10. -15 то это не то.
4-й вариант Про забитость системы охлаждения эт касается тока старых машин если есть сомнения то рекомендую промыть систему охлаждения лишним не будет тока не этой лабудой которая добавляется в ОЖ а нармально на станции замены ОЖ.
5-й вариант проверь на плотность ОЖ может там вместо жидкости гель плавает так оно и будет обмерзать так как проходимоти ни какой
4-й и 5-й варианты очень редко и пости не реально. но проверь
А морозы та какие? у нас -35. -45 газ ваще не работает неиспаряется в баллоне.

В общем итог сделать те нормально не могут.

Не греется редуктор гбо 4 поколения газель

Кто сейчас на конференции

Не греется редуктор гбо 4 поколения газель

Кто сейчас на конференции

Неисправности ГБО 4 поколения — симптомы и вероятные причины

Совершенного в этом мире не так уж и много, а может и вовсе нет, поэтому когда что-либо, на первый взгляд, очень продуманное и совершенное выходит из строя, не стоит удивляться, следует принять это как неизбежность.

Поломкам и неисправностям подвержено и газобаллонное оборудование. Сегодня мы поговорим о неисправностях ГБО 4 поколения, мы постараемся подсказать причину поломки (неработоспособности) по характерным симптомам.

Для начала несколько слов о том, что приводит к неисправности ГБО четвертого поколения.

Чаще всего газобаллонное оборудование выходит из строя по вине самих же автомобилистов. Не желание вникать в суть устройства ГБО и выполнять малейшее обслуживание оного.
Износ деталей происходит также и по причине не качественного газа, загрязнения, а также нарушения правил эксплуатации и ошибок, допущенных при установке газобаллонного оборудования на авто.

Неисправности четвертого поколения ГБО, а также вероятные причины

Нарушения в работе ДВС могут являться следствием проблем с газовым оборудованием и не только, поэтому в поисках поломки следует быть объективным и обращать внимание на все узлы, а не только ГБО 4. Для этого проверьте, когда именно происходят перебои в работе двигателя на газу или на бензине.

Если обороты мотора плавают, а работа не ровная, причины могут быть следующие:

Проблема со свечами, зажигание.
Недостаточная компрессия в двигателе.
Необходима регулировка клапанов.
Умирает лямбда-зонд или полностью неисправен.
Неправильно отрегулирован впрыск газа или газовые форсунки, забыты форсунки.
Перебои в работе ГРМ двигателя.

Существенная потеря мощности двигателя:

Газовые форсунки не работают должным образом или разрегулированы.
Газовый редуктор не может создать оптимального для правильной работы давления. Плохой обогрев газового редуктора.
Неисправный лямбда-зонд.
Проблема с фильтрами (забит газовый фильтр, засор в фильтре тонкой очистки газа).
Забиты газовые магистрали.

Двигатель не переключается с бензина на газ автоматически

Температурный датчик газа в редукторе или датчик температуры газа неисправны.
Вышел из строя датчик давления газа.
Напряжение в АКБ меньше 9 вольт.
Нет сигнала с тахометра.
Не обогревается редуктор, либо в систему обогрева проник воздух.

Перерасход газа

Неисправен редуктор, или давление в нем слишком низкое.
Забился воздушный фильтр.
Система зажигания работает некорректно.
Не прогревается редуктор.
Не работают должным образом газовые форсунки или система впрыска.
Разрегулировался газовый редуктор.
Снижение компрессии в двигателе.
Калибровочные штуцера форсунок подобраны не точно.
Не работает лямбда-зонд или работает некорректно.

Провалы во время резкой перегазовки

Газовые форсунки откалиброваны не правильно.
Засорен газовый фильтр.
Давление газа в редукторе недостаточное.
Проблема с газовыми магистралями.

Спасибо за внимание, до новых встреч на ГБОшнике. Пока!

После установки гбо не греется двигатель

ООБ.2000г.x20xev.В процессе установки гбо 4 поколения выяснилось что забит штуцер подачи ож на подогрев дросселя.Прочистился легко,подогрев редуктора подключил последовательно: редуктор,подогрев дросселя и сброс в трубу нижнего патрубка радиатора.Все заработало нормально,но когда выехал на трассу температура двс неподнималась выше 75град. и временами падала на начало шкалы.Быстро останавливаюсь,радиатор холодный(за бортом +18),редуктор гбо горячий как двс.Термостат тестировал с утреннего пуска:первым нагревается редуктор гбо(35град),затем постепенно верхняя часть радиатора и после 80 град.середина.Отопитель греет. т.е. все в норме.Но стоит газануть стрелка температуры заметно падает.При городском движении впробках 80-85град максимум,кратковременно.Пробовал на бензине таже история.До чистки штуцера температура была практически стабильна 80-95град на любых режимах.Кто что думает по этому поводу?

При таком подключении, зимой редуктор не будет прогреваться. Его нужно подключать последовательно с радиатором печки (ГБЦ->редуктор ГБО->радиатор печки-> сброс в трубу нижнего патрубка радиатора ). Там же сечение штуцеров на редукторе ГБО значительно больше, чем на дросселе, поэтому зимой производительности прогрева дросселя не хватит.

И на сколько я помню, с дросселя шланг идёт в расширительный бачок, и в нём втулка в щтуцере, довольно узкая, чтобы циркуляцию уменьшить.

Изменено: dimych, 15 Апрель 2016 — 05:39

Впринципе согласен,но редуктор и так греется супер(у друга на вектре подключен также) сброс всеже уменя штатно в нижнюю трубу а запитка из верхней части головы,да сечение штуцера маленькое но ему хватает .Вопрос почему так гуляет стрелка температуры ?Прогрев дросселя ведь это тот же малый круг?

У меня подогрев редуктора мастера сделали на подачу радиатора печки но я зимой замерзал и я переделал подключил на выходе из печки вроде стало нормально и греется машина норма,а что касается температуры я думаю что датчик просто глючит.

Специально проверил:20мин.гонял на холостых в гараже до включения вентилятора,приборка показала в этот момент 82 град. т.е. примерно на10-15град. врет.Значит это он подлец!Как к нему подлезть чтобы поменять?

Мне при установке редуктора ГБО сначала подогрев подключили тоже на патрубок подогрева дросселя но редуктор прогревался очень медленно, потом подключили в подогрев масляного фильтра, стало лучше но все равно неидеально и на трассе иногда зимой газ выключался при скорости движения больше 100 км/ч. При уменьшении скорости все приходило в норму, картонка перед радиатором стоит.

ООБ.2000г.x20xev. В процессе установки гбо 4 поколения выяснилось

до установки гбо температуру нормально показывало?

трубки (направление движения ож) не перепутали?

До установки температура по приборке держалась 85-90(зимой),прогревалась быстро и держалась стабильно(стрелка температуры приборки практически не реагировала на обороты двиг. и торможение со спуска по трассе.Теперь она живет своей жизнью.Трубки не перепутаны,да икак их перепутаешь,врезка последовательная:голова,редуктор,подогрев дросселя(сверху вниз),сброс.

при правильном подключении, редуктор не влияет на обогрев. подогрев редуктора в подогрев дросселя — работа халтурная

Кто нибудь ставил в москве, сколько сейчас на чум стоит?

Тогда остается только через печку,или тройник паралелить,но люди говорят мерзнут зимой тогда.Если есть другой вариант поделитесь.

сейчас современные редукторы маленькие размером. варианта да, два — либо перед печкой последовательно, либо так же перед печкой, параллельно. при исправном термостате всем тепла хватит. можно повозиться с внедрением помпы — голова->помпа->редуктор->печка.

Здравствуйте все! Подскажите, какая должна быть максимальная рабочая температура редуктора моста?
После "хорошей" езды, на ощупь редутор- рука еле терпит!:confused: Это нормально? Кто говорит, вроде нормально, кто нет. Для сравнения, на ГАЗелях и Волгах в этих случаях редуктор умеренно тёплый. Ничего у меня там не заклинит?
P.S. масло там есть

Рука еле терпит - это около 60 градусов -и это нормально.
По книге "UAZ - Patriot Ремонт без проблем", на стр 130:
*/ 10. Собрав главную передачу, проверьте её нагрев после совершения пробной поездки на автомобиле. Если картер переднего моста в зоне подшипников ведущей шестерни и подщипников дифференциала нагревается свыше 90 градусов, то снова отрегулируйте предварительный натяг подшипников, как указано выше. /*
Главная передача заднего моста регулируется точно так-же, как и переднего.

Удачи.
Неужели это так! Значит всё нормально. Спасибо.
Но всё таки, извиняюсь за любопытство, у всех так же?(если не лень извиняюсь, пощупайте :D свои, пожалуйста :D:D:D)

Неужели это так! Значит всё нормально. Спасибо.
Но всё таки, извиняюсь за любопытство, у всех так же?(если не лень извиняюсь, пощупайте :d свои, пожалуйста :d:d:d)

оба моста холодные

оба моста холодныене могут быть холодными.
если бы это было нормально, тогда бы сапуну не выводили бы наверх для проездов через холодные броды так как при резком охлаждении в полости моста создается минусовое давление, способствующее всасыванию воды через сапун.
Мосты раздатка и коробка передач нагреваются даже при наличии масла в оных))))

не могут быть холодными.
если бы это было нормально, тогда бы сапуну не выводили бы наверх для проездов через холодные броды так как при резком охлаждении в полости моста создается минусовое давление, способствующее всасыванию воды через сапун.
Мосты раздатка и коробка передач нагреваются даже при наличии масла в оных))))

коробка греется - руку держать невозможно

раздатка - держу спокойно скорее теплая чем горячая

мосты. я б сказал что холодные они

а сапун наверх по любому б выводили иначе масло через них выливалось бы например на классике они тоже сверху хотя машины не предназначены для преодоления бродов

хотя конечно горячий теплый холодный - субъективные оценки градусником не мерял

Да вот, честно говоря меня и смущает такая температура. В книжке хоть и написано, что до 90гр нормально, но тогда сколько же лишней энергии тратится на трение? Если даже с ГАЗелями сравнить(хоть у них мосты и для другого предназначены) - летом в жару максимум умеренно тёплые.
Я зимой всегда с передним мостом езжу. Осенью по первому льду включаю, весной выключаю. Так сравнивал передний и задний мост. Задний горячий, передний холодный. Правда были ещё наблюдения, но это для другой темы(на переднем кардане был хороший люфт в шлицах. Так получалось так, что при езде на двух мостах по обычной дороге - задний мост в основном толкает машину, а передний из-за своего кардана крутился в добавок за щёт передних колёс(с обратной стороны). Вывод из-за того, что передний редуктор был всегда холодный(чуть тёплый), а задний горячий. Только когда по сугробам налазиешься, тогда вроде тёплым и передний становился. Потом поставил новый передний кардан - передний редуктор стал уже более тёплым, но увы не горячим.
P.S. К сожалению с новья я мосты не щупал:rolleyes:Сравнить не счем. А вся эта история началась с того, что зимой перебирали редуктор(подшипник хвостовика начал хрустеть). Вот при первых тогда(перед ремонтом) подозрительных шумах я и начал щупать мосты(грелся в основном хвостовик). Но, блин, что перед ремонтом и после - хвостовик заднего горячий:-( А с приходом тепла, сейчас весь задний редуктор горячий.:confused:Тот кто редуктор делал вроде с опытом, зазоры все как в книжке выставил. Но горячий зараза. Кстати, а может быть это дело из-за того, что зимой в гараже, где редуктор делали температура была - небольшой минус. А потом при работе зазоры ещё и уменьшились из-за нагрева?

задний был очень теплый, по сравн с передним
покатался
стал менять масло в нем
заливную пробку выбило из пальцев струей масла
были заменены сапуны на газелевские
теперь мост теплый, просто теплый

А потом при работе зазоры ещё и уменьшились из-за нагрева?

Из-за нагрева зазоры обычно увеличиваются. А по теме - раз нагрев такой локальный, то надо проверить затажку подшипников и ослабить если надо. В принципе мост всегда тёплый или очень тёплый после длительной поездки, но не настолько, чтобы рукой не прикоснуться!

Мост военный,раньше не обращал,а сейчас заметил,проехал 5-10 км и редуктор нагрелся,если приложить руку,терпеть можно на пределе.Масло в норме,люфтов нет.Единственное что делал,так месяц назад болтался флянец кардана,немного подтянул,но не сильно,чтоб от руки проворачивался без особых усилий. И вообще,насколько должен нагреваться редуктор.

Металл горячий,но рука терпит. Собираюсь на соревнования (150 км),как бы по дороге не раскалился до красна.

Если рука терпит - нормально. Главное что бы не кипел.

летом емнис может грется больше. предел нормы в зависимости от масла в районе 100-130 градусов, но это масло, у поверхности моста чуть меньше. можно в заливную пробку вколхозить датчик и померять на ходу когда его будет заливать маслом..

зы наврал-см аттач. 100-130 это кпп+рк, в мостах до 90. рука терпит это в районе 50-60.

Нагреваться до такой температуры не должно.

Раньше не обращал внимания,а тут прокатился по городу,поставил машину в гараж и случайно обнаружил это.Передний мост отключён,редуктор холодный,КПП и РК тоже чуть тёплые корпуса,а задний мост горячий. Может флянец хвостовика перетянул? Но он от руки проворачивается лишь с небольшим усилием.

Может , конечно и перетянул. Подтягивать надо только до устранения люфта.Поставь машину на козелки , включи передачу , имитируй движение , и руками ( ОСТОРОЖНО ПОД МАШИНКОЙ) проверь от какого места начинает греться редуктор.

Раньше не обращал внимания,а тут прокатился по городу,поставил машину в гараж и случайно обнаружил это.

успокойтесь и не наводите панику. редуктор ДОЛЖЕН греться.

кпд гп около 0.98 в зхависимости от режимов, плюс 4-е или сколько там подшипника с .999, итого 2,5% мощности у вас выделяется в картере гп в качестве тепла.

при скромных 40квт средних-это ровно киловатт. при 20квт-соответсвующих езде в полпедали на невыских оборотах-это полкиловатта.

никогда в слякоть не обращали внимание на то что картеры мостов в райне гп всегда сухие-неважно уаз это или зил-130?

щас вам раскажут что там должно быть как на улице.

Ну зачем же так ? Начнём с того - какая температура воздуха на улице? Конечно в жаркую погоду нагрев редуктора может увеличиваться. Но человек ведь пишет , что КПП , РК тёплые , а редуктор З.М. горячий. А вообще правильно сказано : рука терпит - значит норма.

Присоединяюсь. Перебирал и задний мост и передний - затягивал подшипник ведущей шестерни - тоже при движении нагревался, но рука терпела. Градусов 40. 50. В инструкции ясно написано: до 90 градусов - допустимо. К тому же, я не знаю как на военных, а на гражданских - момент затяжки гайки хвостовика бешеный - до 210 ньютон-метров. Я таким моментом и не протягивал - как начал подшипник крутиться с усилием - так и все. А если бы с минимальным (170 кажется) моментом протянул - то и грелось бы побольше.

Как доберусь до гаража,проверю затяжку флянца хвостовика,может чуток ослаблю.

Эээээээ. А вот этого делать НЕ НАДО! В инструкции написано черным по белому, что ослаблять затяжку гайки нельзя. Если отверстие под шплинт не попадает в паз - то только докручивать.

Там чтобы зашплинтовать пришлось наоборот шайбу под гайку добавлять,иначе отверстие под шплинт находится далеко от гайки и толком зашплинтовать не получится.

А я думал, что вояки что колхозы регулируются прокладками, а не затяжкой гайки. Это вам не спайсеры, нечего там перетягивать.

Ну вообщем то да,подшипник хвостовика можно подрегулировать шайбами.Но я такой регулировкой не занимался,просто обнаружил люфт флянца,открутил кардан,гайка хвостовика не закручена,попробовал подтянуть,но шплинт находится далеко от прорезей гайки и по нормальному зашплинтовать не получится,тогда подобрал по диаметрам шайбу и подложил под гайку,затянул насколько смог и вставил шплинт. После этого заметил нагрев редуктора. Хотя он может и раньше так же грелся.

недавний прохват 150км по асвальту со скоростью 80км в час, задний мост не больше 30-40 градусов, мост тёплый а не горячий, залез под машину кпп ито горячее, скорей всего перетянут редуктор или пара или подшипники

На днях перебрал задний мост, проехался километров 20 - он чуть тёплый. Чтобы отбросить сомнения отрегулируй как положено, недолго же. Отцепи кардан, выкрути болты полуосей и вытащи слегка их. Дальше по книжке, не помню, сколько там безменом усилие - 2 кг.

Забыл, крышку с сальником тоже надо открутить. Они с полуосями не дают проверить усилие на подшипнике хвостовика.

не в тему ну все же спрошу. D греется раздатка в хантере с вкл трещетками, но выкл рычаге моста в районе 50 градусов..масло 15w-90

Ах вон че. А дифференциал с ведомой шестерней значит не мешают усилие мерить?
Дык, предложи что-нибудь, чтобы малой кровью. нерасполовинивая моста.
Автору темы: масло смотрел? Слить - нет ли металлической взвеси в масле?

Если греется в районе хвостовика сильнее, положить тонюсенькую прокладку между половинками двухрядного подшипника. Попробовать. Выковырять его непросто, но реально. Если это не хвостовик а подшипники диффа или пара то никак.

Отцепи кардан, выкрути болты полуосей и вытащи слегка их. Дальше по книжке, не помню, сколько там безменом усилие - 2 кг.

У него военный мост.

может тоже получится сколупнуть передний подшипник и всунуть прокладку, выковыряв предварительно сальник. Но только если сидит относительно свободно. Если будет сопротивляться, иметь в виду что его наружную обойму не половиня моста не достать.и лучше пощадить.

так 15-90 или 75-90?

да не должен он грется вообще .если греется значит хвостовик зажал, на колхозе когда купил машину хвостовик был перетянут и грелся .снял подшипник поставил прокладку и затянул до талого и всё нормально редуктор холодный а гайкой регулировать по моему не есть хорошо поскольку флянец имеет слабину на валу .на ниву заказывал редуктор блокированный с парой 4.44 пришёл я его крутанул туговато подумал новый притрётся ,поставил 5 км проехал горячий снял отрегулировал по своему всё нормально .если греется значит что то не так

да не должен он грется вообще .

Любой механизм или устройство ( например холодильник , электрический трансформатор , механический привод чего либо) греется во время работы, вопрос до какой температуры это является нормой. Что касается трансмисии - как нас учили - рука терпит - значит норма.

Любой механизм или устройство греется во время работы, вопрос до какой температуры это является нормой.
обязан греться. кпд никто не отменял. потери прямиком идут в тепло. и только охлаждение обдувом спасает. тепловыделение на том же редукторе при хорошей скорости киловаттами меряется.
был пример: при стендовых испытаниях авто (ваз) начали очень быстро выходить из строя редукторы заднего моста. разобрались-перегреваются. граница нормальной работы масла по температуре невысока. стали делать принудительный обдув, только этим кое как вышли из положения.

так 15-90 или 75-90?

,небольшой нагрев есть и будет .но как сказал рука терпит это не норма это перетяг где то .нормальный мост потрогай после поездки он не горячий.тем более что горячий он у него в районе хвостовика он сам говорит что подтягивал хвостовик скорее всего и перетянул чуток .на конусных подшипниках ведь лучше недотянуть чем перетянуть .а насчёт температуры я вкурсе что можно тему развить надолго.но я сегодня сьездил в деревню 30 км залез под машину задний буржуйский и передний колхоз тёплые чуток а на улице +27

спасибо за отзывы,но братишки,я далеко не лузер.понятно,что редуктор должен нагреваться,но в пределах разумного.но застучал подшипник.поменял все.но немогу отрегулировать.при затяжке самих подшипников,колесо на вращение рукой-"встает",и как следствие,даже после пяти км реально греется,а при ослаблении крутится изумительно.подскажите где описывается сам процесс замены подшипников дефференциала и их регулирования.мост обычный,китайский.

В моём случае вроде всё разрешилось. Раз ничего не разбирал и не регулировал,по всей видимости этот нагрев был всегда.

Сегодня тоже пощупаю свой редуктор, но я вставлял шайбы регулировочные и затягивал моментом примерно 10 кг.

МУЖИКИ! НАПИШУ КРУПНЫМ ШРИФТОМ!ТЕМПЕРАТУРА РЕДУКТОРА ДОЛЖНА БЫТЬ ТАКОЙ, С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ ВЫ ЕДЕТЕ! ЕДЕШЬ 90, И ТЕМПЕР БУДЕТ 90! ЕДЕШЬ 120 И ТЕМПЕР БУДЕТ 120! НАДО УМНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ЧИТАТЬ. СООТВЕТСТВЕННО КОГДА ВСЁ ОТРЕГУЛИРОВАНО ЧЁТКО , И В РЕДУКТОРЕ ВСЁ В НОРМЕ. А ЕСЛИ ПЕРЕТЯНУТЬ, ТО И ДО КРАСНА НАГРЕТЬ МОЖНО!

Где же эти умные книжки?? Температура редуктора не должна превышать 60-70 градусов!!

Это нормально, следи за температурой (щупай рукой). Рука терпит в районе 60 градусов, 2-3 секунды это где-то в районе 70-80. После обслуживания моста (капиталка, подтяжка подшипников хвостовика) ГП не должна греться выше 100 градусов (брызнуть водой, она кипит). Брызнуть водой, вода обильно испаряется - это норма. Прикатывай подшипники хвостовика и следи за температурой.

Греется редуктор заднего моста газель в чем причина

Удачи.
Неужели это так! Значит всё нормально. Спасибо.
Но всё таки, извиняюсь за любопытство, у всех так же?(если не лень извиняюсь, пощупайте 😀 свои, пожалуйста :D:D:D)

коробка греется — руку держать невозможно

раздатка — держу спокойно скорее теплая чем горячая

мосты. я б сказал что холодные они

хотя конечно горячий теплый холодный — субъективные оценки градусником не мерял

А потом при работе зазоры ещё и уменьшились из-за нагрева?

Из-за нагрева зазоры обычно увеличиваются. А по теме — раз нагрев такой локальный, то надо проверить затажку подшипников и ослабить если надо. В принципе мост всегда тёплый или очень тёплый после длительной поездки, но не настолько, чтобы рукой не прикоснуться!

Задний мост(редуктор) ГАЗели его неисправности и способы их устранения

Гул или Шум в заднем мосту

Присутствует люфт или износ-выкрашивание подшипников ведущей шестерни, а также возможно у дифференциала

Способы устранения шума заднего моста.

Провести проверку поверхностей у подшипников, в случае повышенного износа заменить на новые. Провести регулировку натяга подшипников.

Возможная причина такого шума.

Ведомая шестерня установлена с перекосом или ослабло её крепление.

Провести затяжку болтов крепления ведомой шестерни для надежности посадить их на герметик, провести проверку биения затылка шестерни

Сильный шум-вой заднего моста.

Возможные причины воя заднего моста.

Слишком маленький уровень масла в заднем мосте.
Залито не качественное масло
Неправильная регулировка контакта между шестеренками главной передачи.
Образовались задиры на зубьях главной передачи.

Долить уровень масла до нормальных значений.
Заменить масло на качественное.
Провести проверку пятна контакта главной передачи и при необходимости отрегулировать его.
Провести замену шестерен главной передачи, замена производится только комплектом.

При резком разгоне после наката образуется сильный стук, так же стук при поворотах.

Возможные причины стука в заднем мосте.

Детали дифференциала имеют большой износ.

Произвести замену изношенных деталей или дифференциала.

Не срабатывает включение блокировки дифференциала.

Возможные причина неисправности.

Износ деталей дифференциала или повреждение электрического привода.

Способы устранения неисправности.

Провести поиск неисправности в электропроводке и устранить его(см. схему проводки дифференциала) или провести замену дифференциала в сборе.

Хруст в мосту или непрерывные стуки.

Возможные причины хруста или стуков.

Образование сколов или выкрашивание на зубцах шестерен или в подшипниках.

Способ устранения хруста или стука.

Провести замену изношенных деталей на новые.

Прерывистый шум или стук в районе задних колес.

Возможные причины неисправности.

Сопротивление вращению увеличено, при вращении происходит заедание, осевой зазор увеличен в подшипниках ступиц.

Способы устранения неисправности.

Произвести замену изношенных подшипников на новые.

Происходит течь масла, через уплотнительное кольцо соединения подшипник ступицы- цапфа моста, через манжету ведущей шестерни или по плоскости разъема редуктора и крышки, фланца полуоси и ступицы.

Возможные причины течи масла из заднего моста.

Произошло повреждение кромки манжеты ведущей шестерни или возможно манжета была установлена с перекосом.
Повредилось уплотнительное кольцо.
Сапун забит или загрязнен.
Произошло ослабление болтов крышки картера редуктора или прокладка крышки имеет повреждения.

Устранение причин течи масла из заднего моста.

Произвести замену манжеты.
Заменить кольцо уплотнительное.
Провести проверку и очистку сапуна.
Заменить поврежденную прокладку, проверить затяжку болтов картера редуктора.

Изменено 26 июня, 2020 пользователем Дмитрий

Семейство коммерческих автомобилей Next отличается повышенной надежностью, но и у них редуктор является одним из самых слабых мест. Чтобы серьезная поломка не застала врасплох в длительной поездке, рекомендуется регулярно осматривать этот элемент и проверять его работоспособность.

Причины выхода из строя заднего редуктора:

подшипники ведущей шестерни износились и более не выполняют свою функцию;
в процессе эксплуатации деформировался корпус (появилась трещина);
обломались зубья шестерен;
детали дифференциала выработали свой ресурс;
у шестерен неправильно отрегулировано зацепление.

Часто целесообразнее новый редуктор ГАЗель NEXT купить, чтобы заменить изношенную деталь и забыть о проблеме. Такое решение позволит не тратить время на поиск комплектующих и специалиста, который сможет восстановить узел. Стоит также учитывать, что стоимость установки нового оборудования часто сопоставима по цене с ремонтом. При этом деталь из магазина гарантированно прослужит дольше восстановленного образца.

Как понять, что редуктор износился и требует замены

О неисправности редуктора может свидетельствовать целый ряд признаков. Если проблема заключается в изношенных подшипниках ведущей шестерни, из области моста во время движения будет доноситься характерный шум. При отсутствии других повреждений неисправность можно попытаться вылечить заменой масла и установкой новых подшипников.

Об изношенных деталях дифференциала свидетельствует стук, который усиливается при резком нажатии педали газа. При такой поломке в коммерческом авто специалисты советуют новый редуктор ГАЗель Бизнес купить, так как решить проблему иначе не получится. Шум может свидетельствовать и о перекосе шестерни, но в этом случае он будет пульсирующим. При отсутствии серьезных повреждений необходимо затянуть крепежные болты и корректно установить все элементы. Если шестерни не пострадали, эти манипуляции вернут редуктор в рабочее состояние.

Греется редуктор заднего моста газель в чем причина

Двигатель — 402, установлено ГБО, вентилятор — принудительный на помпе, КПП 4-х ступка, термостат на лето — 70град. Чуть не забыл: в пробке радиатора отсутствует клапан давления, т.к. под давлением радиатор немного сочится.
При езде в пробках все нормально. Очень медлено температура поднимается от 75 град. до примерно 90 и продолжает оставаться на этом уровне.
Проблемы начинаются при движении по трассе. На скорости около 90-95км/ч (выше просто не езжу) очень быстро повышается температура. Она становится выше, чем в пробке. Градусник переваливает за 90градусов. После этого продолжать движение с такой скоростью и температурой опасаюсь и сбавляю до 80км/ч. Температура немного падает. Что будет если продолжать движение в таком режиме я не знаю, т.к. боюсь перегреть.

Мне не понятна причина данного явления. Вроде и обороты повышенные и набегающий поток воздуха и педальку в пол не давлю (первая камера открыта примерно на 2/3), все говорит о том, что не должна температура расти, а она растет.

Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск — нужно систему охлаждения привести в порядок.

-1 к Горилу.
В пику всем я не согласен. Умерла помпа, происходит кавитация из-за отсутствия давления и некачественной ОЖ
Что доливается в радиатор? наверно вода.
Пробочку на место верните,радиатор запаять, по мануалу водичкой помыть (соты не погнуть).
Все написанное про термостат-всеголишь домыслы. Термостат определяет минимальную температуру. Все, если при смене термостата нормализовалось-значит предыдущая железка термостатом не являлась.
Ну да, завалите меня опытом, и что термостат проще сменить чем помпу итд.
Но дайте мне термостат 100 градуса и я на нем не буду грется(Спорим? ).Хотя на на 60 буду всеголишь некомфортно себя чувствовать.

Но неисправный стандартный 82 градусный убьет мой мотор за раз, и я могу даже не почувствовать его смерть сразу.

Радиатор снаружи — чистый. Чистил в прошлом году. Снимал, и под давлением промывал. То, что не промылось — выковыривал. Может забит изнутри, я не знаю. Когда снимал, то напором воды промыл и внутри, но насколько это помогло промыть трубки — не ясно.
Сегодня, при плановом осмотре, обнаружил немного недотянутые ремни помпы-генератора. Может и не пробуксовывали, но на всякий случай чуток подтянул.

Следующий этап — снятие радиатора и его полная чистка в мастерской. Со вскрытием бачков.

Завтра немного уменьшу УОЗ. Может зажигание немного раннее. На бензине детонация, но на газе с таким углом двигатель тянет получше.

Вот, собственно, и все факты и домыслы.

Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск — нужно систему охлаждения привести в порядок.

Читайте также: