Греется болт на генераторе ваз 2110

Обновлено: 04.02.2025

Люди добрые, помогите выявить проблему, сегодня проехала около 100 км, в салоне запахло жареным, открыл капот, все обнюхал, потом случайно нашел, оплавился защитный кожух на контакте который я так понял идет на аккумулятор, находится от ремня с противоположной стороны и сама оплетка провода начала плавиться, с дуру дотронулся до него, а там кипяток, причем генератор со стороны ремня теплый, а с противоположной горячий, в чем может быть проблема?

Люди добрые, помогите выявить проблему, сегодня проехала около 100 км, в салоне запахло жареным, открыл капот, все обнюхал, потом случайно нашел, оплавился защитный кожух на контакте который я так понял идет на аккумулятор, находится от ремня с противоположной стороны и сама оплетка провода начала плавиться, с дуру дотронулся до него, а там кипяток, причем генератор со стороны ремня теплый, а с противоположной горячий, в чем может быть проблема?

Измерь напряжение на аккуме и генераторе.

Ищи замыкание в потребителях.

Измерь напряжение на аккуме и генераторе.

Ищи замыкание в потребителях.

Из моего опыта следует(горького):
1 Ищи Б/У генератор (ремонт станет дороже)
2 Вылетел диод на диодном мосту
3 Проверить так: завести ,подключить вольтметр , и включить ВСЕ потребители тока, если напряжение упало хотя бы до 12 В то это диод.
4 У меня есть Б\У(рабочий) диодный мост. если надумаешь чинить обрашайся

Самостоятельный ремонт будет намного дешевле покупки бушного генератора.
Если наступил медный таз для заднего подшипника - не горели бы провода.
Если накрылся диод и он внешне видимый, то можно попробовать воткнуть туда диод от каких-нибудь жигулей или купить на Эксисте сборку. Если микросхема, то она тоже продаётся. Вот если межвитковое замыкание в обмотке, вот тогда гену на замену. Кароч, снимай гену, разбирай и смотри. Заодно, если найдёшь неисправность и в силах её устранить, поменяй до кучи подшипники и щётки. Отчёт по переборке и проверке лежит в ФАКе.

Из моего опыта: в январе ремонтировал генератор, заменили таблетку, я так понял это и есть диодный мост, ему так быстро мог придти писец? из моих наблюдений: когда включено много потребителей (обогрев стекла, печка, фары) и допустим стоишь в пробке, даешь газу фары начинают гореть ярче, а печка работать интенсивней, это из той же оперы? Из разговора с сервисменом по телефону: у вас скорее всего плохой контакт, надо подтянуть гайку в месте соединения провода с генератором, проверил, провод действительно болтается. Вопрос к kiryh@, у тебя были такие же проблемы с геной? Вопрос к многоуважаемому Altrie: в словах сервисмена есть доля правды? и если предположить, что замыкание в обмотке или в схеме не логично было бы, что нагрев происходил бы именно в месте замыкания, а у меня, как я сегодня заметил, нгревается сначала болт к которому крепится провод?

вот сам контакт, не четко, но видно, что пластмассовый кожух оплавился с краю и провод оголился, а сама гайка белая с оттенками красного, ее не видно.

Миниатюры

Мда, видно, что провод спёкся. Аж лепесток почернел.

Ответ на вопрос: трудно сказать, в чём причина. Точнее, предположить можно, но не на все 100%. Плохой контакт в гайке не может вызвать спекание толстенного провода. При плохом контакте, если генератор из-за этого как бы не справляется с нагрузкой, на себя нагрузку берёт аккум.
Таблетка - это регулятор напряжения. Диоды с радиаторами. Прозванивать надо.

тут по гуглил, на многих форумах пишут, что наиболее вероятная причина в плохом контакте высоковольтного провода, зачистил, затянул как следует, завтра проверю как вести себя будет, если не поможет сниму гену, благо делов на 5 минут, о вскрытии тогда отпишусь P.S. узнал сколько гена будет стоить на разборе, 2500, дешевле чем я ожидал, но кот в мешке.

Из моего опыта: в январе ремонтировал генератор, заменили таблетку, я так понял это и есть диодный мост, ему так быстро мог придти писец? из моих наблюдений: когда включено много потребителей (обогрев стекла, печка, фары) и допустим стоишь в пробке, даешь газу фары начинают гореть ярче, а печка работать интенсивней, это из той же оперы? Из разговора с сервисменом по телефону: у вас скорее всего плохой контакт, надо подтянуть гайку в месте соединения провода с генератором, проверил, провод действительно болтается. Вопрос к kiryh@, у тебя были такие же проблемы с геной? Вопрос к многоуважаемому Altrie: в словах сервисмена есть доля правды? и если предположить, что замыкание в обмотке или в схеме не логично было бы, что нагрев происходил бы именно в месте замыкания, а у меня, как я сегодня заметил, нгревается сначала болт к которому крепится провод?

братцы если я правильно читал форумы то на авто серии BJ нет того то вы называете таблеткой(реле регулятор, реле напряжения)
этой функцией заниметься моторштоергерет по вашему звучит типа
" блок электронного управления"

Доброго времени суток. В общем такая проблема. Поменял подшипники генератора и мост с щетками. И теперь при подключении плюса к генератору пропадает вся электрика(при включении зажигания 0 реакции не одна лампа, аварийка ничего не работает) и начинает греться сам плюс. Менял все это не первый раз, но такая проблема впервые. Прозвонил элементы генератора нигде не пробивает. Где еще может что замыкать? Может ли обмотка? Машина ваз 21099 инжектор

Прокладочку текстолитовую (круглые такие шайбочки) ,которые на болтиках,крепящих диодный мост,не потерял случайно?

Доброго времени суток. В общем такая проблема. Поменял подшипники генератора и мост с щетками. И теперь при подключении плюса к генератору пропадает вся электрика(при включении зажигания 0 реакции не одна лампа, аварийка ничего не работает) и начинает греться сам плюс. Менял все это не первый раз, но такая проблема впервые. Прозвонил элементы генератора нигде не пробивает. Где еще может что замыкать? Может ли обмотка? Машина ваз 21099 инжектор

А замыкать может вот этот болтик -который на диодном мосту. а крепится он в мосту через пластмассовую втулку(квадратик)
При затягивании её(втулку) запросто можно расплющить.

А замыкать может вот этот болтик -который на диодном мосту. а крепится он в мосту через пластмассовую втулку(квадратик)
При затягивании её(втулку) запросто можно расплющить.

Выявилась еще одна проблема, контрольная лампа аккумулятора при заведенном двигателе теперь не горит, но генератор зарядку не дает, проехал 30 км и аккумулятор разрядился, зарядил, поставил включаю зажигание показывает заряд 12.8 запускаю двигатель и падает до 11.5 без нагрузки, если включить фары то сразу падают до 10 и ниже. В общем на холостых машина работает минут 10 и аккумулятор опять в 0. Опять прозвонил мост, проверил щетки, обмотку, ротор в общем генератор исправен. Заменил провода и клеммы c генератора на аккумулятор. Но не чего не помогло. Говорят есть какой то предохранитель. Может он перегорел?

Выявилась еще одна проблема, контрольная лампа аккумулятора при заведенном двигателе теперь не горит , но генератор зарядку не дает, проехал 30 км и аккумулятор разрядился, зарядил, поставил включаю зажигание показывает заряд 12.8 запускаю двигатель и падает до 11.5 без нагрузки, если включить фары то сразу падают до 10 и ниже. В общем на холостых машина работает минут 10 и аккумулятор опять в 0. Опять прозвонил мост, проверил щетки, обмотку, ротор в общем генератор исправен. Заменил провода и клеммы c генератора на аккумулятор. Но не чего не помогло. Говорят есть какой то предохранитель. Может он перегорел?

Доброго времени суток. В общем такая проблема. Поменял подшипники генератора и мост с щетками. И теперь при подключении плюса к генератору пропадает вся электрика(при включении зажигания 0 реакции не одна лампа, аварийка ничего не работает) и начинает греться сам плюс. Менял все это не первый раз, но такая проблема впервые. Прозвонил элементы генератора нигде не пробивает. Где еще может что замыкать? Может ли обмотка? Машина ваз 21099 инжектор

У меня на Газели такой-же гена . за контрольную лампочку отвечает вон тот нижний розовый проводочек.
Про твои преды не знаю- у меня(на Газели) они стоЯт(2) прямо около акума .

Выявилась еще одна проблема, контрольная лампа аккумулятора при заведенном двигателе теперь не горит, но генератор зарядку не дает, проехал 30 км и аккумулятор разрядился, зарядил, поставил включаю зажигание показывает заряд 12.8 запускаю двигатель и падает до 11.5 без нагрузки, если включить фары то сразу падают до 10 и ниже. В общем на холостых машина работает минут 10 и аккумулятор опять в 0. Опять прозвонил мост, проверил щетки, обмотку, ротор в общем генератор исправен. Заменил провода и клеммы c генератора на аккумулятор. Но не чего не помогло. Говорят есть какой то предохранитель. Может он перегорел?

Через эту лампу выполняется начальное возбуждение генератора . Пока она не будет гореть , зарядки не будет .

Проблему с зарядкой решил. Но теперь заметил, что плюсовой болт греется очень сильно, что палец держать на нем невозможно. Иногда даже глохнет машина, я так понимаю из за этого. Контакты все зачисли и подтянул, но все равно греется. Говорят, что мост поставил на большие амперы, я знать не знал, что они еще и по амперам разделяются. Может ли быть из за этого?

Проблему с зарядкой решил. Но теперь заметил, что плюсовой болт греется очень сильно, что палец держать на нем невозможно. Иногда даже глохнет машина, я так понимаю из за этого. Контакты все зачисли и подтянул, но все равно греется. Говорят, что мост поставил на большие амперы, я знать не знал, что они еще и по амперам разделяются. Может ли быть из за этого?

Дак мне и сказали на СТО, что с генератором все нормально греется из за плохого контакта, я все почистил, клемы сменил, а он продолжает нагреваться.

Проблему с зарядкой решил. Но теперь заметил, что плюсовой болт греется очень сильно, что палец держать на нем невозможно. Иногда даже глохнет машина, я так понимаю из за этого. Контакты все зачисли и подтянул, но все равно греется. Говорят, что мост поставил на большие амперы, я знать не знал, что они еще и по амперам разделяются. Может ли быть из за этого?

Греется из-за хреновых контактов, а не из-за Амперов на мосте - точно. Торцы стальной втулки, которая на болт одета зачищал? Клеммы не часто, а очень часто греются из-за потери контакта между проводом и самОй клеммой - обжимать надо, и обжимать либо специнструментом, либо обколачивать молотком на подходящей массивной железяке. От простых пассатиж толку мало.

Сильно греется генератор, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владелец автомобилей Ваз и Лада. На самом деле не только отечественный автопром страдает от этой болезни, в том числе и у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

Если на вашем автомобиле нагревается генератор, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик, так как она достаточно серьезная. Лучше сразу обратиться к специалистам для диагностики и последующему ремонту.

Должен ли греться генератор

А вообще должен ли греться генератор?

Генератор, как и любой другой рабочий агрегат автомобиля должен нагреваться и это совершенно нормально! Нагревается генератор в основном по трем причинам. Первая причина – генератор находиться рядом с двигателем автомобиля, в процессе работы двигатель нагревается и тепло передается на генератор. Вторая причина от напряжения, если после запуска ДВС вы включите противотуманные фары, обдув стекла, дальний свет и т.д. пойдет нагрузка на генератор, и он начнет греться. Третья причина неисправность генератора, как раз об этом мы с вами и поговорим немного позже

Как видите, в большинстве случаев вполне считается вполне нормальным нагрев генератора автомобиля. Так как его нормальная рабочая температура приблизительно равна 60 – 70 градусам. Если же генератор греется сильно, то я рекомендую вам немедленно обратиться на СТО.

Основные причины по которым греется генератор

Причин, по которым сильно греется генератор может быть очень много. Давайте я вам назову основные:

1. Неисправность генератора: вышедший из строя подшипник, изношенный ремень и т.д.
2. Неисправность проводки
3. Неисправность диодного моста
4. Аккумуляторная батарея

В любом из этих случаев нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам.

Сильно греется генератор – что делать?

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Диодный мост генератора Лада Приора

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Стартерная обмотка генератора

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

• Открыть капот машины;
• В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

• Включить зажигание;
• Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности стартерной обмотки.

Генератор Ваз 2112

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

• Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

Генератор Ваз в разобранном виде

Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

Почему греется провод генератора

Еще одной распространенной проблемой является нагрев проводов идущих от генератора. С этой проблемой можно бороться очень просто, так как причиной будет являться неисправность электропроводки.

Проверка проводки генератора мультиметром

Возьмите Ц-шку и прозвоните все провода. Как найдете неисправный просто замените его.

Почему греется шкив генератора

Греется шкиф генератора на автомобиле Ваз: в этом случае проблем может быть очень много вот основные из них:

1. Перетянул ремни, от этого греется подшипник.
2. Недотянул ремни, они проскальзывают и нагревают трением шкив.
3. Межвитковое.
4. Замыкание в силовых цепях, возможно неисправен выпрямитель.

В любом случае даже если генерирующие устройство новое, разберите его и проверьте на выше указанные неисправности.

Почему греется диодный мост генератора

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Неисправный диодный мост генератора Ваз

Генератор – это сила всей системы функционирования единого, хоть и искусственно созданного, но организма под названием автомобиль. Он специально создан для того, чтобы преобразовывать механическую энергию, в электричество. Но, как и все составляющие любой машины, генератор на ВАЗ 2110 выполняет свои обязанности, которые за него просто некому делать.

Принцип работы генератора Ваз 2110

При запуске двигателя пусковой ток на стартер подается от аккумулятора. Но сам аккумулятор не вырабатывает энергию, а только ее накапливает и потом отдает. Если использовать для питания всех потребителей только АКБ, то она быстро разрядится.

Автомобильный генератор производит электроэнергию, заряжает АКБ и питает бортовую сеть автомобиля во время работы двигателя (при достижении им определенных оборотов вращения коленчатого вала). Автомобильный генератор Генератор начинает вырабатывать электрический ток начиная с частоты вращения холостого хода, однако, на оптимальный режим работы он выходит при достижении двигателем 1600-1800 об/мин и более.

Устройство генератора Ваз 2110

Для того чтобы приступить к ремонту генератора вам необходимо знать его устройство, с устройством генератора на ваз 2110 вы можете увидеть ниже:

Какие функции выполняет и за что отвечает

Итак, для чего нужен генератор? Прежде всего, для того, чтобы обеспечить все оборудование ВАЗ 2110, работающее на электричестве, энергией. Возможно, кто-то думает, что это – задача аккумулятора. Не совсем, потому что аккумулятор нужен для поддержания работоспособности при не работающем двигателе (он запускает мотор, поддерживает сигнализацию, музыкальную систему во время стоянки и т.п.).

А вот когда двигатель уже заработал, в чем ему помог аккумулятор, тут в дело вступает генератор. Именно он во время поездки поддерживает работу всей электроники, кондиционирования, аудио (а то и видеосистемы), и всего, что вы еще добавили в свой ВАЗ 2110.

Другая – не менее важная функция генератора – зарядка аккумулятора. Это происходит также при работающем двигателе. И если бы не это устройство, то аккумулятор бы не смог справляться со своими задачами, и его пришлось бы все время заряжать.

Учитывая, что сегодня на ВАЗ 2110, кроме штатной компоновки, устанавливают много дополнительных энергопотребителей, бывает, что напряжения генератора не хватает. В таком случае есть смысл в установке генератора на 120 ампер.

Технические характеристики

Обычно, в ВАЗ-2110 генератор имеет модификацию 94.3701. Это устройство обладает следующими техническими характеристиками:

1. максимальный ток, А – 80;
2. максимальная мощность, Вт – 1120;
3. величина рабочего напряжения, В – 13,2 – 14,7;
4. масса, кг – 4,9;
5. передаточное число – 1:2,4.

Распространенные неисправности (признаки) генератора Ваз 2110

Итак, определить, что барахлит именно генератор очень просто достаточно знать несколько основных признаков этого – вот они:

• Прибор не выполняет основной функции, то есть не выдает ток. Автомобиль в этом случае едет только за счет аккумулятора. Причем уехать далеко в этом случае у вас не получится.
• Ремень привода прокручивается.
• Неисправны щетки генератора.
• Ротор цепляется и задевает за статор.
• Нет проводного контакта с аккумулятором.
• Устройство начинает сильно шуметь.
• Не заряжается аккумулятор во время движения.

Все эти признаки весьма специфические и определить их сумеет только опытный водитель. Однако если у вас появились даже незначительные сомнения в работоспособности генератора автомобилей ВАЗ 21099, 2109, 2110.

Генераторами Катек выбор автомобилистов не ограничивается. Потому если старое устройство вышло из строя, следует подумать относительно того, кто встанет на его место.

Можно выделить несколько основных вариантов.

1. Катек. Стандартный, достаточно надежный и весьма эффективный генератор. Выбор со стороны АвтоВАЗа в его пользу обусловлен именно этим. Плюс это отечественный производитель.
2. Китайские изделия. Отношение автомобилистов к китайским генераторам достаточно скептическое. Этому есть объяснения. По сравнению с ними, Катек просто идеальное решение. Хотя справедливости ради отметим, что можно встретить довольно неплохие варианты китайской сборки. Но это скорее исключение, нежели правило.
3. Импортные аналоги. Здесь в первую очередь следует обращать внимание на фирмы Bosch. Denso и Delphi. Высокое качество сборки, внушительный эксплуатационный срок, эффективная работа. Стоят они дороже российских аналогов в виде Катек, но на такое дело есть смысл потратиться немного больше.

Среди импортных устройств неплохими вариантами считаются:

• Динамо — производитель Болгария;
• Eldix — также выпускается в Болгарии;
• БАТЭ — выпускают в городе Борисов, что в Беларуси.

Выбирая для своего автомобиля новый генератор, обращайте внимание на его технические характеристики и запас прочности. Уже потом думайте относительно производителя. Смотреть в сторону Китая не советуем, если вы делаете ремонт для себя и хотите добиться высокого качества работы.

Видео: Генератор Ваз 2110 – какой выбрать?

Как разобрать генератор Ваз 2110: пошаговая инструкция

Для того, чтобы разобрать генератор Ваз 2110 выполните следующие действия:

1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
10. Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:
11. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
12. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
13. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
14. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
15. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
16. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
17. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
18. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
19. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.

Ремонт генератора Ваз 2110 своими руками

И так давайте рассмотрим распространенные неисправности генератора Ваз 2110 и способы их ремонта:

Как проверить конденсатор генератора Ваз 2110

Конденсатор генератора ваз 2110 является одним из элементов электрической цепи автомобиля и представляет собой емкость, состоящую из пары электродов изолированных между собой диэлектриком.

Так как главной задачей конденсатора является накопление электрической энергии, то его емкость можно считать главным показателем (чем больше емкость, тем больше накопленный заряд). Итак, в корпусе конденсатора на одной из пластин накапливается положительный заряд, на другой же (соединенной с массой) накапливается равный по величине отрицательный

Замена в генераторе ваз 2110 конденсатора начинается с его диагностики. Основным параметром, по которому можно судить о его повреждении, являются увеличившиеся помехи радиоприемника во время работы двигателя.

Совет! Убедитесь в том, что у конденсатора не ослаб контакт с массой (что так же способствует появлению помех).

Проверка подшипников генератора Ваз 2110

Довольно часто выходит из строя подшипник генератора, и владелец авто будет слышать навязчивый гул при передвижении. Но необязательно сразу ехать в автосервис, для начала можно самостоятельно определить в подшипнике ли дело.

Как понять неисправность подшипника?

1. Визуальный осмотр. Если позволяет конструкция автомобиля, можно произвести внешний осмотр детали на наличие трещин в области обойм, повреждений металла, износа посадочных мест.
2. Если при движении стоит гул генератора, попробуйте подтянуть гайку крепления, которая фиксирует шкив вентилятора. Прекращение постороннего шума после таких манипуляций означает, что замена подшипника генератора не требуется.
3. Иногда гул прекращается после разбора генератора и проверки стартера с выпрямительным блоком. Это так же подтверждает, что подшипник генератора тут не при чем, а неисправны совсем другие детали.
4. В случае, когда гул остается, следует почистить контактные кольца с щетками. Лучше всего это делать с помощью обычной тряпки, смоченной в бензине. Если и после этого шум остается, тогда замена подшипников неизбежна.
5. Что касается заднего подшипника генератора, его неисправность установить гораздо проще. Для этого покачайте наружное кольцо детали и повращайте его. Если кольцо беспрепятственно вращается, и не наблюдается люфта, шума, значит все в порядке. В противном случае запчасть подлежит замене.
6. Передний подшипник генератора проверяется аналогично предыдущему. Нужно покачивать и вращать переднюю крышку, при этом поддерживая шкив. Заедание, люфт, шум – все это указывает на износ подшипника.

Признаки непригодного к использованию подшипника генератора:

• Шум, гул, свистящие звуки при вращении ротора;
• Быстрый и чрезмерный нагрев;
• Проворачивание шкива;
• Нестабильная зарядка.

Неисправности реле генератора Ваз 2110

Регулятор выполняет функцию своеобразного стабилизатора. Благодаря ему напряжение бортовой сети машины одинаково, независимо от количества оборотов работающего двигателя. По сути, регулятор – это реле, замыкающее и размыкающее цепь.

Происходит это так. Напряжение упало ниже положенного показателя, или поднялось выше нормы – реле отключило от сети генератор. Напряжение достигло нужного диапазона – регулятор подключил устройство. В реле генератора ВАЗ-2110 нет никаких электромеханических элементов. Оно построено на полупроводниках. Кроме этого, его конструкция включает и щеткодержатель со щетками. Отремонтировать регулятор своими силами практически невозможно. Его проще заменить новым.

Проверка работоспособности реле занимает не более пяти минут. Да и разбирать здесь ничего не нужно. Порядок диагностики следующий. Запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры. Включаем фары ближнего света и вентилятор печки. С помощью тестера, включенного в режиме вольтметра, замеряем величину напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Напряжение не должно выходить за пределы 13,2 – 14,7 В.

Если же оно выше или ниже – реле неисправно. Неисправным считается регулятор, если его щетки имеют повреждения или чрезмерный износ. Минимальная длина щеток – 5 мм.

Проверка ремня натяжителя генератора Ваз 2110

Проверку натяжения ремня генератора ВАЗ 2110 необходимо проводить периодически. При слабом натяжении ремень генератора может просто проскальзывать, особенно во время влажной погоды. В итоге плохое натяжение ремня может привести к недостаточному заряду АКБ. Но и перетягивать ремень генератора не следует, это приведет к быстрому износу самого ремня или его неожиданному обрыву. Кроме того, при перетянутом ремне подшипники генератора подвергаются дополнительной нагрузке и быстро изнашиваются. Далее схематичный рисунок, который поможет понять, как правильно натягивать ремень генератора ВАЗ 2110.

Руководство по демонтажу генератора Ваз 2110:

1. Выкручивается гайка натяжительного устройства.
2. Генераторный узел отодвигается немного назад, в сторону салона транспортного средства. Производится демонтаж приводного ремешка со шкивов. Затем выполняется отключение электроцепей питания устройства. Одна колодка с проводами фиксируется посредством гайки и шпильки, их надо открутить и отсоединить. Второй разъем крепится с помощью обычной колодки, которая отсоединяется.
3. После этого производится откручивание нижней гайки, фиксирующей узел. Это действие производится из-под днища автомобиля. Для выполнения задачи надо демонтировать защиту силового агрегата, если она имеется.
4. Винт, который нужно выкрутить, обычно закреплен плотно. При его откручивании надо обработать деталь средством WD-40, если он прикипел и не снимается. Можно воспользоваться молотком для демонтажа фиксатора.
5. Затем с обратной стороны этот элемент извлекается до конца.
6. На завершающем этапе полностью выкручивается гайка, которая крепит натяжительное устройство. Генераторный узел убирается в сторону, это позволит полностью его демонтировать.

Всем привет, Машина 2111, генератор 80а.
ехал, громко слушал музыку, нагрузка большая. На вольтметре заметил напругу 12.5в. доехал до дома 1км открыл капот генератор горячий руку не приложить.
перебрал его, помогло не на долго, до следующего раза
СИМПТОМЫ:
1) при выкл зажигании генератор дает утечку 3.5а ( точно он)
2) РН поменял, не помогло
3) лампочка зарядки на панели не горит вообще( она рабочая)
4) шкив генератора примагничивает ключ гаечный
Диодный мост и обмотки прозванивал, вроде все было в норме
Кто знает что делать?

Похоже, что витковое замыкание в катушке ротора. Катушку возбуждения перемотать трудно, менять ротор- мартышкин труд. Меняй генератор на годный.

Сними регулятор напряжения и замерь сопротивление обмотки возбуждения напрямую касаясь щупами мультиметра колец ротора, должно быть не менее 3 ом (бывает по разному) и проверь утечку на массу — один щуп на любое кольцо, второй щуп на массу. У исправного ротора сопротивление в этом случае должно быть очень большим — тысячи ом.

спасибо за ответ! мерял на выходных между кольцами, вроде 3.5 ом было.выводы обмоток на корпус не звонятся

Тогда катушка возбуждения ротора, похоже, исправна.Что ещё может быть с такими признаками? Может генератор чрезмерно перегружен? Усилитель с сабвуфером не гоняешь? Напрягает утечка в 3,5 амп., попробуй так: включи в разрыв (+) провода генератора мультиметр и последовательно отключай нагрузку (усилитель, проигрыватель и т. д.), а штатные приборы отключай снятием предохранителей. Как только при отключении пропадёт потребление — это и будет причина, её и устраняй.Кстати, если с усилителем стоит конденсатор, то может и он "поплыл". Удачи.

музыка есть, ампер 70 потребляет в пиках. отключал все от генератора, кроме массы, подкидывал амперметор в разрыв с акб и жрало 3.5 ампер

Возможно пробит один из трёх питающих катушку возбуждения вспомогательных диодов на подкове.Надо бы прозвонить их.

свозил гену в ремонт. Оказался пробит один диод и обмотки звонятся на корпус, видать когда ехал, укипятил его вусмерть и лак поплавился, буду ставить более мощный. Нашел за 40р бушный валео 140а

Читайте также:

  
• Уаз патриот штатная сигнализация инструкция
  
• Магнитола пионер авик д3 подключить флешку
  
• Штраф за отсутствие страховки на авто в рб
  
• Видеорегистратор vehicle blackbox dvr инструкция
  
• Расторжение каско при смерти страхователя