Горит лампочка аккумулятора пежо 406
А подтягивать ремень генератора не пробовал? (Или у тебя это делать не положено?) Обычно на это грешат в первую очередь.
Объяснение в таком случае простое -- въехал в лужу, проскользнул ремнем по мокрому, а когда подсохло -- сцепление улучшилось.
Если считаешь, что это существенный элемент квеста, мы тоже можем туда приехать
попробуй поменять щетки генератора
Была такая беда
Вообще-то счётки, если они уже почти готовы к замене , от повышения газа ещё больше западают - от жары приклеиваются к корпусу генератора, а тут вроде всё наоборот. но проверить всё-таки стоит , всё дешевле, чем провода менять.
ремень разумеется цел и натянут почти по самое нехочу, я еще в начале зимы это сделал, чтобы не свистел. думаю, до весны дотянет.
мне проще провода поменять, чем щетки
за чем ко мне домой
ехать? маршрут для квеста, думаю, сегодня выбирать может каждый сам для себя с такими-то лужами.
в морозы дохнет потихоньку твоя "батарейка", эт вполне нормальное явление, особенно если она у тя не свежая. если совсем ярко гореть начнет - заряди да и все, генератор я думаю не причем. в любом случае начни с малого, а деньги всегда выкинуть успеешь.
Скорее всего причина может быть вот в чем:
- низко расположен генератор. Он на себя (на клеммы) набирает соли и воды. Потом (в мороз) это дело очень хорошо окисляется - двигатель работает, генератор греется, двигатель не работает - генератор холодный.
- и проверь еще клеммы на аккумуляторе. Почисти и смажь литолом.
ARKAN, Тут "ключевая фраза"
при сильном газовании лампочка таки все более и более гаснет. при отпускании газа - опять включается на полную.
У меня похожий глюк был: на холостых еле заметно светилась лампочка аккума при включённых фарах. Причём фары при подаче газа (хотя бы до 1000-1200 оборотов) начинали светить чуть ярче, а лампада гасла. Потом само по себе отладлось (длилось дня 2-3, я просто не успел ручки шаловливые под капот запустить:D)
Всем привет.
Короче, история такая. Еду как то с утра и вдруг замечаю, что на приборке загорелась лампа зарядки и что странно в пол накала. Сразу же у меня имеется вольтметр в прикуривателе, смотрю на него, а зарядки нет, показывает 11,8 В. Вечером уже аккумулятор на зарядку и еще так два дня катался, а что дизелю надо то, лишь бы клапан отсечки открылся и он тарахтеть будет, хоть на почти севшем аккуме. Как появилось время поехал я в гараж, снял генер. там в принципе все интуитивно понятно: снимаем все мешающее, ремешок, два болта, провода и генер. в руках. Единственное, то что доступ к болтам как всегда у французов…
Кстати, может кто в курсе, от чего лампа может в пол накала гореть, даже при снятом генераторе? Есть версия, что из-за моего регистратора, он у меня подключен к предохранителю "Работа двигателя" и как раз, когда зарядки не стало, он стал включаться просто при включении зажигания. Как я понимаю датчиком работы двигателя и есть генер.
Кстати все под заводским герметиком было, все запаяно заводской пайкой. Получается это с 1996 года, 436000 км. пробега этот генератор выдержал, если его конечно не меняли на новый?! Как то раньше была течь гидрача, поэтому жил он у меня в маслице… Как мне сказал позже один мастер, что масло очень благополучно влияет на износ щеток и колец этих. Думал сразу занести все мастеру, но впереди был целый день в гараже и все же решил, что сам лучше мастера еще сделаю. И приступил к разборке. Первые трудности начались сразу же при распайке диодного моста от статора. Припой заводской не поддавался даже 100 ваттному паяльнику и начинал плавится весь вокруг пластик. Разогнуть эти контакты кусачками без нагрева тоже не смог и в игоге пооткусывал их оставив небольшие язычки для будущей спайки.
Далее снимаем с проводов 6 пластиковых изоляторов, диодный мост не снимал, так как нету термопасты, чтоб его назад посадить, эти изоляторы и так не плохо слазят если постараться. Откручиваем и стягиваем крышку.
Съемником стягиваем подшипник. Так же съемником получилось и кольца токосъемные стянуть, предварительно аккуратно откусив контакты и не повредив выводы обмотки ротора
Аккуратно разрушаем смолу, на которой приклеено это кольцо и снимаем кольцо не сломав его, оно еще пригодится.
Меняем щетки на реле регуляторе. Проводки удлинял для удобства, чтоб продеть в отверстие, которое сверлил сверлом 1,5 мм. для снятия старых щеток.
На этом фото видны уже напресованные новые кольца, под них я вырезал кольцо из тонкого 1 мм. текстолита для изоляции от корпуса ротора и уже на этом кольце смело подпаял к кольцам выводы обмотки
Скину сюда еще фотку с пакетиками от новых колец и щеток и со старыми кольцами рядом))) За кольца и щетки отдал 8,5 руб.
Далее тестером проверил нет ли замыкания на массу и сопротивление между кольцами. Все в порядке, далее сборка в обратной последовательности, чистка и мойка деталей. Пайку производил 100 ваттным паяльником с кислотой.
Установка на машину ииии… ЗАРЯДКИ НЕТ! Твою ж мать. Опять снимаю генератор, и уже темным вечером иду домой пешком(
С утра занес мастеру электрику, он на стенде крутанул генер мой-зарядки нет. собрал не большую схемку для проверки и приговор-хана реле регулятору напряжения (Таблетке этой со щеточным узлом). И говорит такой, тебе повезло оно не дорогое у тебя $10. и типа у него есть рабочее оригинальное реле (Лучше новых китайских) со стертыми щетками и если он перепаяет мои щетки туда то отдаст его мне за 20 р. Ну ОК я согласен. Через 10 мин. все готово, на стенде выдает 14,4 вольт. Еще мастер сказал, что реле скорей всего убили изношенные щетки (нечего было ездить без зарядки). Далее уже установил генер. на свое место и стал проверять напругу. Сразу после заводки не поднимается резко, при прогазовке прыгает в первую минуту до 14,6. Дальше держит хоть на холостом хоть на оборотах 14,4, а при нагрузке (дальний, ближний, обогрев стекла и зеркал, печка на всю) опускается до 13,9. Ну как то так, буду пока следить дальше.
Кстати про подшипники, решил не менять, потому что люфтов, шумов в них нет никаких, а никакие новые качественные и дорогие не будут никогда лучше заводских.
Хоть записей про ремонт генераторов в интернете завались, пусть будет еще одна)))
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Предупреждение
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
В автомобилях установлены генераторы переменного тока. В зависимости от модели и установленного на автомобиле электрического оборудования могут устанавливаться генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры обозначают наружный диаметр пластин статора в миллиметрах.
Генераторы CS оборудованы встроенным регулятором напряжения. По своим электрическим характеристикам статор Delta, блок выпрямителя и ротор с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые были использованы в более ранних генераторах. Применены стандартные шкив и крыльчатка, однако, отверстия для испытания не предусмотрено.
Рис. 6.12. Электрическая схема системы зарядки с генератором Delco Remy CS: 1 – плавкая вставка; 2 – выключатель зажигания; 3 – автомобили с механической коробкой передач; 4 – автомобили с автоматической коробкой передач; 5 – выключатель сцепления (замыкается при нажатии педали); 6 – переключатель режима автоматической коробки передач; 7 – тяговое реле стартера; 8 – удерживающая обмотка; 9 – втягивающая обмотка; 10 – двигатель стартера; 11 – выключатель тягового реле; 12 – узел привода; 13 – рычаг привода; 14 – двигатель; 15 – маховик; 16 – якорь реле; 17 – возвратная пружина; 18 – плавкая вставка; 19 – аккумуляторная батарея; 20 – блок предохранителей; 21 – блок предохранителей; 22 – преобразующий буферный модуль генератора; 23 – контрольная лампа зарядки; 24 – статор генератора; 25 – регулятор напряжения; 26 – выпрямительный блок; 27 – генератор
Регулятор включает и выключает ток электромагнитного поля ротора с фиксированной частотой около 400 Гц. Регулировка напряжения в системе достигается изменением времени выключения и включения с соответствующим изменением среднего значения тока электромагнитного поля. При высоких частотах вращения время включения может составлять 10%, а время выключения – 90%. При низких частотах вращения и при большой электрической нагрузке время включения может быть равно 90%, а время выключения – 10%.
Б. Если лампа не загорается, установите место разрыва цепи между выключателем зажигания и разъемом жгута проводов. Также возможно перегорание контрольной лампы.
Обязательно проверьте выходное напряжение генератора в соответствии с п. 4 до того, как предположить, что замыкание цепи клеммы L на массу вызвало повреждение регулятора.
Для того чтобы получить правильные результаты на этой стадии проверки, необходимо, чтобы аккумуляторная батарея была в полностью заряженном состоянии.
Рас. 6.13. Схема для проверки работы генератора на автомобиле: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – угольный столбик (нагрузка); 3 – амперметр; 4 – генератор; 5 – потребитель электроэнергии; 6 – блок; 7 – разъем; 8 – соединитель; 9 – цифровой универсальный измерительный прибор
A. Установите цифровой универсальный измерительный прибор, амперметр и угольный столбик. Убедиться в том, что угольный столбик не подключен (рис. 6.13).
Е. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте напряжение между клеммами аккумуляторной батареи. Напряжение должно превышать величину, измеренную по п. Б, но не превышать 16 В.
Ж. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте выходной ток генератора. Подключите нагрузку в виде угольного столбика и отрегулируйте до получения максимального тока, поддерживая напряжение на аккумуляторной батарее более 13 В. Если ток менее номинального значения генератора в пределах 15 А, генератор исправен. Если измеренное значение не достигает номинального значения более, чем на 15 А, генератор следует заменить.
2. Снимите ремень привода генератора. Отожмите вниз натяжной ролик и снимите ремень со шкива генератора.
3. Закрепите генератор тремя болтами, затянув их следующими моментами: нижний болт – 51 Н•м, верхний болт – 27 Н•м, задний монтажный болт – 33 Н•м.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
примерно так же было и у меня, оказалось просто окислились контакты на генераторе,зачистил и всё прошло.
Итак.. сам генератор снимался где-то месяц назад.. контактные кольца в ажуре, щетки в реле-регуляторе были заменены.. генератор был полностью перебран с год назад.
Да и дело-то в том что зарядка-то есть. ежели чо чудило бы в гене, то тогда зарядка не такая как надо была бы. поэтому у мя только мысль о закорачивании проводка от гены до лампочки и имеется.
то что шоколадку поменял- это не значит всё будет в ажуре. или кольца.. так что.. нужно проверять зарядку когда лампочка горит и предметно говорить.
Ну так. горит лампочка, при этом меряю зарядку.. 14В. ясно что гена работает.. или в чем-то еще может быть ньюанс.
Есть идея что проблема в диодном мосту.. ыбло дело как-то один диод отпаялся, припаяли на место. может же быть такое..
Так вот, подскажите, как добратся до диодного моста и снять его. может у кого мануальчик есть? Буду благодарен!
Вот сегодня излечил моргающую лампочку. Был бы фотик, был бы вам отличный отчет.
Дело было в отпаявшемся диоде мостика, а ещё 2 диода были на подходе.
Пропаял все 6 штук, проверил состояние недавно замененных щеток от ВАЗа.
Контактные кольца и щетки в идеале. После пропайки моста включал большое
количество потребителей - лампочка не моргает ни на каких оборотах.
Вот сегодня излечил моргающую лампочку. Был бы фотик, был бы вам отличный отчет.
Дело было в отпаявшемся диоде мостика, а ещё 2 диода были на подходе.
Пропаял все 6 штук, проверил состояние недавно замененных щеток от ВАЗа.
Контактные кольца и щетки в идеале. После пропайки моста включал большое
количество потребителей - лампочка не моргает ни на каких оборотах.
Мне на сервисе говорили, что когда один из диодов отпаялся, а другие стремятся к этому состоянию, то диоды уже "подошли" - начинают грется - отсюда и отпаивание. мне в таком случае поменяли целый диодный мост..
Отпаиваются они от перепадов температуры и вибраций при езде.
А при отпаивании начинают греться из-за возросшего омического
сопротивления контакта.
Aleksey, за что купил - за то и продаю.
Мне один раз, где-то полгодика назад, тоже припаяли отпаянный диод,- отпаялся снова. так что склонен верить мастерам..
Они говорял, что ежели хоть раз отпаялся, сколько не припаивай - все равно будет отпаиватся.. устал он.
Читайте также: