Горит лампа топлива нива
Столкнулся на днях с проблемой: вечером в баке было литров 20 с лишним, утром - стрелка на нуле и горит лампа остатка топлива. Первая мысль: "Слили, гады!" Поехал на бензоколонку, залился под завязку - 22 литра. Нет, не слили, датчик уровня топлива (ДУТ) сдох. Судя по всему поплавок утонул (прохудился?). т. к. стрелка и лампочка управляются совсем разными цепями. Пропадание контакта с массой (у этих двух цепей один провод массы) не могло дать такого эффекта, т. к. другие полюса идут к плюсу.
Задал вопрос в форуме, и оказалось, что не только у меня возникал такой эффект.
У меня был подобный глюк, симптомы один к одному. В начале тоже грешил на поплавок, но всё оказалось прозаичнее. Пластиковое кольцо вставленное в горловину посадочного места ЭБН, которое по всей видимости служит для того, чтобы края прокладки не съезжали за края горловины, в виду его низкого качества немного подрастворилось и проскочило в бак, где успешно и повисло на бензонасосе, не забыв заклинить штангу показометра в крайнем нижнем положении.
Да и ещё на всякий случай запасись запасной прокладкой под бензонасос - на моей прошлой машине после двух лет эксплуатации она сильно потрескалась.
Вот, у меня как раз это пластиковое (или из чего оно там сделано) кольцо соскакивало и тоже поплавок клинил, лампа горит, стрелка указателя - в 0 уходила. Но на кочках или в крутом повороте кольцо двигалось по штанге поплавка и его отпускало.
Может это же кольцо просто застряло так, что поплавку не даёт совсем подняться.
P. S.: А поплавок у меня тоже из какой-то пористой фигни и внутрь ничего не наберётся, чтобы он тонул.
Следуя этим советам, я запасся прокладкой и герметиком (без силикона!):
Процедура разборки задней части салона 21214 подробно описана в нескольких статьях этого раздела, поэтому повторяться не буду. Когда я вынул электробензонасос, предположения в точности подтвердились:
 |  |
Кстати, прокладка, четыре года назад промазанная с двух сторон герметиком (см. статью Запах бензина в салоне), отлично сохранилась, и я не стал ее менять - только сверху покрыл слоем нового герметика.
Результат - ДУТ нормально заработал.
Поплавок, как видно из фото, у меня не пористый, а просто пластмассовый (Нива выпущена в апреле 2003 года).
Мдям. В том-то и дело, что понять когда бак полный по прибору невозможно. С 20-ю литрами он уже вправо стрелку загнуть пытается. Щас вот стрелка пляшет между 1/2 и 1. Сколько там литров - неизвестно, да еще и лампочка постоянно моргает. Брал машину в автосалоне с пустым баком - залили туда 3л, включили зажигание - оппа! Показывает полбака! Машина новая, расход мне пока не известен. Маслать бензонасосом воздух не хочется, помирают они от этого.
А что касается датчика, ты FAQ, раздел "Информационные материалы ВАЗа" про датчик 21214 смотрел? Рекомендую
Более того, в письме написано про некачественный бензин, который загрязняет дорожки. Какой бензин? Наблюдаю 2 одинаковые машины с пробегом по 300 км каждая. Они еще некачественного бензина не нюхали.
Может и не типично но у меня была следующая проблема : после 3 км езды когда двое летали по салону а меня бублик держал (по другому там не проехать) прибор стал показывать полный бак. бортового компа тогда еще не стояло и я решил что от такой езды поплавок зацепился за что то. с дури снял насос, вожу руками поплавок а показания меняются проц на 30. потом оказалось что на самом приборе + и - затянуты а сигнальный (крайний правый если смотреть сзади на печатку) еле еле прижат был, и было видно даже окисление, вот и завышалось все.
Алексей aka ALER.
У меня 2131 и тоже проблема с датчиком топлива,при полном баке показывает 1/2.Но причину этого я понял а как устранить незнаю,может кото подскажет?А дело вот вчем,при полном баке поплавок упирается в дренажный шланг внутри бака,его можно нащупать рукой при снятом бензонасосе,он (шланг)справа по ходу.Пробывал укоротить поплавок не помогло.Развернуть бензонасос тоже нельзя.А что будет если этот шланг снять совсем?
Вот и у меня глючить стал датчик уровня топлива. По порядку напишу, с чего началось всё.
Появился запах бензина в салоне (давно ждал, 2 года целых, дождался, млин. ). Вскрыл посмотреть. к теме не относится, не буду описывать. Дальше, заодно решил подтянуть крпеление БН к баку. Гайки были почти незатянутыми (хотя бенз вроде бы оттуда не сочился). Подтянул я значит всё и собрал. Поехал испытать. И тут новое началось, когда в входишь в правый поворот загорается лампочка низкого уровня бенза (она и должна загораться - это нормально (да, бенза - чуть больше половины бака, накануне заливал 20 литров), а дальше, когда авто выравнивается, лампочка не тухнет, а продолжает гореть, при этом стрелка указателя уровня топлива падает на ноль. Если, скажем так, быстро войти в левый поворот, лампочка гаснет и датчик начинает работать нормально. Такое впечаление, что поплавок подклинивает, когда уровень бенза падает (перетекает в повороте в другую сторону), но когда по кочкам быстро проедешь (бенз-то плещется, по идее должно бы поплавок отпустить, если клинет) лампочка так же и горит, только в левый поворт лихо входить надо. Потом и в быстрое вхождение в поворот не помогло, лампочка горит, стрелка на 0. Дальше - ехал по прямой, не вилял, кочек не было, лампа сама потухла, стрелка показала нормальный уровень в баке. После очерденого поворота мигнула лампочка, потом загорелась, стрелка упала на 0.
Соб-но вопрос:
Это стечение обстоятельств или я мог перетянуть фланец бензонасоса к баку :oops:, а от этого или поплавок стал почему-то зависать или датчи на массу замыкать стал? Я ведь ничего не снимал, не стучал, просто подтянул гайки и всё. Как такое могло получиться?
Докладываю всем крокодилововодам. Проблема с показометром уровня топлива на Кракадиле успешно решена. В субботу плотно занялся проблемой. Показометр упорно не хотел показывать менее 1/2 бака. Разобрал полсалона, добрался до бензонасоса. Манипуляции с датчиком ни к чему не привели. В нижнем положении - 1/2 бака, в верхнем стрелка - упирается в ограничитель.
Алеру персонально: Как я предполагал дело абсолютно не в контактной группе датчика. Там у меня все идеально чисто, для очистки совести тщательно потер контакты чистым бензином - можно было потанцевать с бубном - результат тот же.
Убедившись в полной исправности датчика, убрав грязищу с сеточки бензонасоса (пробег машины 1600 км. ) я направился к панели приборов. Снял приборку, снял стрелку с показометра. На оборотной стороне приборки возле указателя уровня топлива обнаружил два резистора. (Их видно на этом фото
в левом нижнем углу)
Один крупный - на вид примерно 1 ватт, второй помельче - на вид 0,25 Вт. Мелкий резистор был ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО откушен возле одной из ножек. Конфигурация печатных проводников там такая, что позволяет просто каплей припоя зашунтировать этот резистор, что я и сделал. Собрал приборку, установил штангу датчика с поплавком в нижнее положение, включил зажигание, подождал с минуту, насадил стрелку в положении 0. Поиграл датчиком - прибор стал работать нормально. Подозреваю, что резистор обкусывают при установке приборки в крокодила, а вот паяльника у откусывальщика нет. Так и идут машины в продажу.
Все собрал обратно, попутно промазав герметиком уплотнения, проверив хомуты на всех шлангах, переложив нормально все трубопроводы, шланги и провода. Дренажный шланг пришлось укоротить, поскольку он был уложен буквой Z и на одном изгибе в пластике уже образовались трещины. В общем как обычно, наше автосборочное производство продолжает работать крайне креативно, забивая саморезы молотком и вкручивая отверткой гвозди.
P.S. Добавлю, никакой потребности в изготовлении галоши на бензоприемник нет. В баке вокруг бензоприемника сделана ванночка, с достаточно высокими бортиками.
Размышлизмы о причинах массовости дефекта.
Предположение первое: В короткой Ниве установлен бак на 40 литров, в длинной на 65. Видимо этот резистор служит для калибровки. Поскольку приборка и датчики идут одинаковые, то для длинной Нивы резистор надо менять на другой номинал или вообще закорачивать. Длинные Нивы делают не на главном конвеере, а на Опытно Промышленном Производстве. Если там отстутсвует участок по перекалибровке прибора, то там монтажники их просто тупо откусывают бокорезами.
Предположение второе: На ОПП приборку устанавливают каким-то механическим манипулятором который при захвате обрывает этот резистор.
Третье предположение: С главного конвеера ВАЗа в цеха ОПП приборки везут как-то неправильно их упаковывая, в результате чего этот резистор оказывается поврежденным.
Четвертое предположение: На главном конвеере ВАЗа перед отправкой приборки в ОПП, наладчики предупрежденные, что этот резистор в длинной Ниве будет заменен другим или закорочен, откусывают ножку, в надежде, что на ОПП его перепаяют. На ОПП этим никто и не думает заниматься.
В общем или разгильдяйство, или несогласованность, или и то и другое вместе
Может быть масса на датчике топлива. Интересно, а как ведут себя приборы? Особенно, показометр уровня топлива. Он на той же массе сидит.
Алексей aka ALER.
Показометр врет на 10 литров в минус, т.е. бак полон, а по датчику еще десяточка как минимум войдет.
Если не сложно объяснить - я не совсем могу разобрать где конкретно искать эту массу на датчике топлива.
Честно говоря, я не помню, где она там. Но как добраться к датчику, посмотри раздел Двигатель/Система питания в FAQ. Там есть несколько статей о переделке дренажа с фотографиями. Весь процесс доступа к баку описан очень подробно.
Алексей aka ALER.
Про Нивский датчик не скажу а вот на старой я боролся с датчикм просто - припаял провод непостредственно к коромыслу и клемме - на фланце крепления .
У меня эта лампочка начинает помигивать даже при где-то 30 литрах в баке - это зависит от направления движения ( и качества дороги. Мафын такой же 21214. Постоянно начинает гореть начинает где-то в районе 10 литров, но по-моему всё зависит от конкретной машины. Бензомер - показометр мерит с точностью плюс минус трамвайная остановка
bankir 4x4
Да, где-то так. Знаю точно, что я проезжаю, когда она уже горит, а не мигает, ещё километров эдак 50, не меньше.
Помнится, по мануалу - 4-6 литров. Это, когда при горизонтально стоящей машине лампа горит постоянно. При 6 л так и получится километров 50.
Алексей aka ALER.
Но ездить с малым остатком не ракомендательно,т.к. бензонасос хватая воздух может очень скоро выходить из строя.Ея цена 1000-1500рб,плюс гемор по замене.
Я тут недавно бак менял, естественно в старом оставил бензина минимум, но лампочка не мигала. После демонтажа слил в банку из снятого бака - около 3-х литров, залил в новый - лампочка тоже не горела, правда замигала через пару километров. Получается, оба указателя - и старый, и новый - врут? А вообще карбюраторщик не рекомендовал оставлять в баке меньше четверти - тогда и попавшая вода, и плохо очищенный бензин поступают в карб равномерно в небольших количествах, а когда бензина мало высасывается весь отстой со дна.
По нормативу лампа загорается при 5 литрах, но на неровной дороге может начать моргать при 7-8 литрах. Их гарантированно хватит километров на 30-50. В идеальных условиях мне как-то удалось проехать с горящей лампой 120 км по трассе, т.к. в степи на этом участке не было ни одной заправки, но пришлось ехать на пятой передаче, на скорости 80 км/ч, не разгоняться, не тормозить, под горку накатом. В общем "на парах" всё-таки дотянул до АЗС.
примерно 50-80 км. для более точного расчета возьмите с собой канистру с бензином и засеките километраж от момента когда лампочка заморгала и когда стала гореть не моргая и до полной остановки. после чего залевайте в бак из канистры и едте дальше спокойно зная уже более точно
Если жалко денег для снятия и чистки бака, то можно попробовать бюджетную профилактику.
Есть такая присадка в топливо (если мы говорим о бензине): Castrol TBE. В ней помимо вывода воды много других полезных свойств. Действуйте по инструкции (по-моему 1:100 к топливу) и используйте полностью хотя бы одну бутылку (250мл). Если воды много - лучше 3-4 бутылки подряд.
Существует несколько модификаций этой прекрасной модели ,которая вселила надежду на отечественный автопром.В моделях до 2000 года ёмкость бака была 43 литра.На этом топливе АИ-92 можно проехать до 600км пути.Это зависит от сезона,от дорожного покрытия ,от стиля езды.При использовании бензина АИ-95 можно проехать до 650 км пути.Впоследующих моделях был произведено увеличение размеров топливного бака до 45 литров,но это бала лишь пробная версия.У всех моделей ВАЗ 2110 сейчас объём топливного бака составляет 43 литра.Расходуется топливо в городском режиме до 9.5 литра на 100 км.На трассе расход примерно 6.5 литра на 100 км пути.Очень часто применяют метод 2 раза в год заливать в бак спирт или ацетон,для того чтобы связать воду и очистить топливную систему.Однако научные исследования не доказали эффективность данного метода,но не признали также его вредным.
Строго говоря, добавление любого спирта в бензин бессмысленно. Да и для чего его добавлять? Только в том случае, если у Вас низкооктановый бензин, и Вы хотите повысить октановое число. Да, у многих спиртов октановое число смешения выше 100, и добавление такого спирта повысит октановое число бензина (смеси). Но, у спиртов меньше теплота сгорания, поэтому добавление спирта в бензин приводит к уменьшению мощности, выдаваемой двигателем.
Если Вы полагаете, что добавив спирт в бензин Вы сможете растворить воду, попавшую в бензобак (бензопровод), то тоже ошибаетесь. Лично сам проводил эксперименты. Смешивал бензин с метиловым, этиловым спиртом. Безводные спирты смешиваются. Но стоит к смеси добавить буквально 1-2 % воды, как тут же образуется второй слой, т.е. вода извлекает спирт из бензина. Поэтому добавление доступных Вам спиртов в этом отношении не поможет. Правда, в авиации к авиационному топливу добавляют специальную жидкость, когда я служил в армии (в авиации, в службе ГСМ), тогда называлась "жидкость И". Фактически это был этилцеллозольв (моноэтиловый эфир этиленгликоля). Формально, это вещество можно считать и спиртом, так как в нём есть гидроксильная группа. Но это вещество очень ядовитое, и вряд ли оно доступно для широкого потребителя.
Если кто-то заливает в бензобак какой-то спирт, то это делают по неграмотности. Положительного эффекта в таком добавлении нет.
Читайте также: