Горит key в мазда сх7

Обновлено: 29.01.2025

Всем привет. Я водитель без стажа, поэтому только начинаю вникать во все эти авто-дела. Приобрел Мазду Axela (2004 года) неделю назад. Перед этим проверили на диагностике - все в порядке, коробка передач в отличном состоянии. Буквально пару дней назад ехал и одновременно загорелись Чек Инжайн и AT. После этого Чек так и не погасал, AT исчезло, но периодически появляется. При этом замечаю, что когда начинаю трогаться, иногда происходит перепрыгивание с 1 на 3 передачу и чувствуется такой небольшой толчок. Поехал на диагностику, этот Чек Инжайн исчез, как специально )) в общем считали следующие коды - P0733 (неправильное передаточное число 3-й передачи) и P0715 (неисправность датчика частоты вращения входного вала КПП).
Сначала сказали масло поменять, но это вряд ли поможет. Возможно соленоиды менять, либо датчик.
Подскажите ход моих действий - что делать? В чем все таки может быть проблема. Можно ли в данной ситуации ездить или не стоит.
Заранее спасибо за помощь

По коду Р0733; -неисправность: передаточное отношение коробки передач на 3 передаче не соответствует номинальному значению
- условия появления кода: температура рабочей жидкости АКПП более 20С
- включена 3 передача (селектор в положении "D" или "M"
- частота вращения входного вала коробки передач 225 - 4987 об\мин.
- частота вращения корпуса дифференциала более 35 об\мин.

-возможное место неисправности: - низкий уровень рабочей жидкости АКПП
- электромагнитный клапан А, С;
- электромагнитный клапан управления давлением в основной магистрали
- низкое давление в основной магистрали
- муфта переднего хода
- муфта 3 - 4
- блок управления двигателем и АКПП

по коду Р0715; - возможное место неисправности: датчик частоты вращения входного вала коробки передач
проводка между датчиком частоты вращения входного вала коробки передач и блоком управления двигателем и АКПП
блок управления двигателем и АКПП

Mazda Familia S-Vagon 1.5 2001.
Mazda Axela 2.0 2004.

Совесть - как хомяк. Или спит, или грызёт.

Мозги коробки втыкают передачу в соответствии с частотой вращения входного вала. Если этот датчик глючит, то мозги неверно определяют скорость вращения и втыкают скорости не в попад. Попробуй замени датчик.

тоже думаю дело в датчике наверно. Будем-с тогда в этом направлении и копать, но сначала проводку думаю стоит проверить около этого датчика

сегодня с утра ездил по городу - никакие индикаторы ошибок ни разу не загорались. Передачи переключались отлично, без всяких скачков! )) Значит вряд ли это датчик. При покупке авто масло не менял, сегодня собираюсь поменять в коробке - оно какого-то уже серо-коричневатого цвета - может в нем дело. Подскажите, на щюпе указано ATF M-V, и на диагностике сказали для начала поменяйте масло - Mazda ATF M-V - узнал вчера сколько будет стоить масло + работа = 6300 руб. 1 литр масла этого стоит около 550 руб. Как то дорого по-моему. Обязательно нужно залить именно это масло, или все же есть альтернативы.

Если найдеш масло отвечающее стандарту Меркон 5. то лей. А датчик может то тупить то нет, может и проводка глючить. А масло все-же поменяй раз время пришло.

сегодня с утра ездил по городу - никакие индикаторы ошибок ни разу не загорались. Передачи переключались отлично, без всяких скачков! )) Значит вряд ли это датчик. При покупке авто масло не менял, сегодня собираюсь поменять в коробке - оно какого-то уже серо-коричневатого цвета - может в нем дело. Подскажите, на щюпе указано ATF M-V, и на диагностике сказали для начала поменяйте масло - Mazda ATF M-V - узнал вчера сколько будет стоить масло + работа = 6300 руб. 1 литр масла этого стоит около 550 руб. Как то дорого по-моему. Обязательно нужно залить именно это масло, или все же есть альтернативы.

6500 это еще дешево, это они собрались менять только то что в поддоне. Аппаратно 12 только в коробку нужно + плюс заполнить систему и промыть

Если понимать, что где и как - самому конечно хорошо )))
Сегодня в СТО сказали лить можно любое масло, главное чтобы отвечало 5-му стандарту: предложили Равенол Меркон 5, его и залил + поменял фильтр. Сегодня весь день езжу - никаких ЧЕКов и AT не загорались, без скачков и толчков при переключении передач =) В общем поезжу - посмотрим как дальше будет ))

довольно смелое утверждение;))
я правда сильно не вникал в стандарты меркона и мазды, но могу сказать, что даже если залить декстрон 1;))) или касторку;)) за один день с коробкой ничего такого не должно случиться, чтобы сразу загорелся чек или АТ, все непоправимые процессы, связанные с применением смазочных материалов не того стандарта, протекают какое то время и не появляются в одночасье. =)

Честно говоря я бы не стал лить Равенол в коробку: ибо его часто подделывают + меркон это стандарт для фордовских коробок и отвечает ли он маздовскому M-V я х.з.

Как вам известно Мазда3=Форд Фокус. Поэтому Меркон 5 в Мазду лить можнно. Я в свою коробку лью Penrite M5 на бутыле написано отвечает требованиея мазда M-V

на Ravenol 100% такого нет, обычно наоборот пишут отвечает требования Mercon 5. А вообще это старый холивар. Нигде официального запрета использовать масла по мерконовскому стандарту не встречал, просто вот х.з. родное ходит от 60 тыс. и более, а сколько это фиг знает. Я недавно проверял у себя - уровень ровно, чистое розовое, приятно пахнет, пробег 54 т.р.
В гур еще туда сюда, а вот коробас где можно попасть на нехилые бабки я бы не стал рисковать =)

Я тоже хотел заливать маздовское масло, поехал к диллеру там мне сказали, что продадут но не меньше канистры 50 литров или приезжай к нам на замену за конский ценник. Не люблю я платить халявщикам за то, что сам умею. После чего, нашел этот Penrite и то привезли на заказ так как в рознице оно встречается редко (подозреваю, что диллеры его и льют на замене). Машина на нем пробежала 15 тыр, цвет по прежнему светло-розовый с приятным карамелевым запахом.

Вчера ездил-ездил нормально, вечером пошел сильный ливень, лужи - в общем опять загорелись "Check" и "AT".. Плюс ко всему еще местами загоралось "ABS". Заметил что это все происходит именно когда идет дождь и мокрые дороги - походу с проводкой проблемы.

Походу чет где-то заливает - проверь по дождю может на блок управления коробки или блок выбора передачи вода попадает. как вариант.

В общем заказал этот датчик частоты вращения входного вала КПП (код датчика FN01-21-550) на Exist - с доставкой вышло 1300 руб (еще прочитал где-то что датчики от Ford идентичны и можно смело ставить). Сам поменял. 3 дня - полет нормальный =) Даже чувствуется разница, переключение плавное, без рывков. Индикаторы "Чек" и "AT" не высвечиваются.
Ниже привожу ход действий по замене этого датчика. Может кому пригодится:
1. Снимаем аккумулятор: отсоединяем от аккумулятора клемму "-", затем "+". Вытаскиваем аккумулятор.

2. Снимаем поддон от аккумулятора (его держат 3 болта - выкручиваем их). У поддона к передней крышке прикреплены провода - их аккуратно отсоединяем и вынимаем эту крышку. Вытаскиваем остальную часть поддона.

. и вот он прячется этот датчик.

3. Берем накидной гаечный ключ на "10" и выкручиваем болт, который держит датчик. С этим мне конечно пришлось повозиться, т.к. не было подходящего ключа, пришлось ухищряться всякими способами подлезть к этому болту - самое главное не смазать шляпку этого болта или потом вообще фиг выкрутите его ))

4. Вытаскиваете этот датчик. Отсоединяете коннектор с проводами от датчика, нажав на защелку.
5. Далее меняете на новый датчик, выполняя все проделанные действия в обратном порядке.

Внезапно загорелся КЕУ красным светом. Горит постоянно. Ключи смарты (keyless). Машина заводится. На кнопки на дверях и багажнике не реагирует. Со смарта всё открывается. При диагностике выдал ошибку В1131 -RKE -неисправность эл. цепи низкочастотной антенны двери багажника. И действительно при нажатии на резиновую кнопку багажника смарт ключи не мигают. Снял обшивку багажника (с потерями несколько клипс) кнопка работает - проверил мультиметром. Что дальше пока не знаю. Кто встречался с данной проблемой пишите. ОД очень далеко.

Посмотрел на exist там ещё в районе заднего бампера антенна стоит, так какую из них снимать?, бампер никогда не снимал, не знаю смогу ли я без ямы его снять, чтобы ничего не оторвать
Видел в живую только антенну багажника в салоне, я бы начала с неё тестером посмотрел бы на обрыв цепи.

Добрый день! Такая же беда! Ошибка В1131. Менял антенну EG65-67-6N0E заднюю под бампером которая, не помогло((( Теперь буду смотреть в салоне в багажнике.
А ту антенну, которая под бампером легко снимать на двух болтах держится на железке. Можно даже бампер не снимать, а подлезть снизу. Или справа в багажнике, защелка доступ к замене ламп фарам должен провод идти к этой антенне, правда, не помню можно ли его прозвонить.
У меня дорестайл. Может у рейстала не подлезть под бампер.
Отпишитесь, как пойдут дальнейшие дела.

Снял антенну в багажнике, около сидений, появилась новая ошибка B1127 (неисправность антенны №1). Поставил обратно, ошибка новая исчезла, B1131 осталась. Значит всё-таки дело в антенне в багажнике или проводке(

Дело скорей всего в проводке :smokin:

Привет. У меня похожая проблема, симптомы:
Горит KEY красным, не одна двери не открывается с кнопок на ручках двери, но когда нажимаешь на кнопки на ручках двери или багажника на ключе мигает лампочка.
Прочитав вышеизложенное купил антенну сделал все как описано не помогло.
Путем подключения новой антенны проверил антенну в багажнике, в бампере, в бардачке. Не чего. Причем отключал все эти антенны вообще, с ключа все открывается и запирается и заводится машина.
Что может быть еще? Как проверить сами Антенны можно прозвонить как их можно? Кстати можно бампер не снимать чтобы до антенны добрать я воспользовался подъемником все так открутил.

Дело может быть ещё в том, что у Вас в авто 6 антенн - 4 спереди (2 в дверях) и 2 в зади (багажник+ бампер). Мне диагностика точно показала какая из них не работает (есть у меня сканер + ноутбук)

Как я понимаю всего вообще в машине 6 антенн. Мне осталось проверить еще 3 в дверях и в панели спередис лева в районе щетка.

Именно, сканер (у меня китайский) показывает какая из них. Когда у меня эта система не работала, я обратил внимание на следующее: когда я нажимал на кнопки дверей то на ключе-трансподаре вспыхивал светодиод, а когда нажимал на кнопку багажника светодиод не вспыхивал, т.е. интуитивно я локализовал проблему - зад машины. Сначала я думал кнопка, но с кнопкой оказалось всё нормально. Попробуйте увидеть отдачу от нажиманий

Есть такое, не вспыхивает лампочка когда пассажирскую дверь нажимаю.

А у меня ребята такая проблема,все тоже KEY постоянно горит красным,все закрываеться,открывается с карты. на нажатие кнопок на ручках дверей реакции ноль,а вот на багажнике загораеться диод в карте. Думал антенна какая то подохла. а сегодня случилось так что я посадил акум,и,о чудо включаю зажигание KEY горит зеленым и гаснет. ну думал все само сабой направилось,но нет зарядил акум,поставил,завожу. и все по старому((((
Может кто сталкивался с такой проблемкой,или мысли какие имеються. Буду благодарен:)

Вот и у меня горит красным надпись KEY, ошибку выдаёт B1131 т.е. дверь багажника.

Если я правильно понял, речь про датчик который за бампером, я не смог к нему подлезть чтобы снять, так как бампер я сам не сниму, но смог подлезть и сфоткать.

Новый датчик стоит конских денег, а еще не факт что это он. На разборках предлагают за 5 баксов вот такой вот от мазды мпс6

Это потому, что вы сэкономили на батарейке. Хорошая батарейка стоит около 100р в Связном (для примера).
По турбине - в любом диагностическом центре или Сервисе можно подключить сканер и провести диагностику, по её результатам вам скажут всё в порядке с машиной или нет.

непойму мне то батарейку в ключе поменть. или что. просто думал что это турботаймеер так горит. обьсните всё подробно. меня и напрягает тот акт что например я остановился..выключил зажигание машина работает на турботаймере. но ключом не закрывается..ну..там на ключе кнопки. ото прилагаю. обьясните что за кнопки..и закрывает на заглушенную без проблем. сигналкой закрывать и открывает независимо работает или нет. просто интересно должен ли ключ закрывать. и вот в него же батарейку надо вставить. вставил какую то думаю простую

С брелока машина не закроется, если мотор заведён. Режим турботаймера активирован с помощью сигнализации, на этом режиме мотор глушится автоматически через 1 мин после вынимания ключа из замка, после этого машина спокойно закроется с брелока.
С пульта сигнализации машина закроется в любом варианте - хоть с заведёным мотором, хоть с заглушеным.
Если у вас есть сигналка, то какой смысл закрывать машину со штатного брелока?!
Батарейку в брелок нужно покупать не дешманскую, типа, Ермак, а нормальную алкалиновую за 100 р. Если мне не изменяет память, маркировка батарейки CR2025.

В планах в ближайшие 500 км замена масла ДВС и всех фильтров соответственно + диагностика ходовой и тормозной системы, а то есть ощущение что передние диски или колодки пора выбрасывать в топку.

Но случилось нижеследующее.

Когда я только купил машину, то приблизительно через месяц начал сталкиваться со следующей проблемой.

Машина не видит ключ-метку (на фото черная квадратная, сказали что дублирующая - блокиратор чего-то там). Можно было кататься месяц и не сталкиваться с этим, можно было по нескольку раз на дню сидеть в салоне и размахивать ключами чтобы машина увидела ключ.

Я так проездил вот уже год, но в последние две недели случились траблы когда машина потеряв ключ так его и не находила и приходилось уезжать на такси или с кем то еще.

НА следующее утро можно было прийти к машине и с первого раза ее завести =))) Дичь короче.

Почитав я решил заменить в черной квадратной метке батарейку. Показалось даже, что вроде все излечилось, но периодически машина всеравно ключ опять теряла.

Но вот буквально вчера, я приехал по работе на окраину города, сходил по делам, вернулся к машине, а она не видит ключ и все!

30 минут возился (вставлял штатный ключ из серго фирменного маздовского брелка, че только не делал), разобрал серый маздовский брелок и вдруг, с вставленым в зажигание обычным ключом машина увидела ключ и завелась.

Но как только я включил D и нажал газ, машина чуть тронувшись заглушила двигатель (электрика осталась гореть, ошибок не вылезло).

То же самое повторилось второй раз.

На 3 и последующий разы машина не заводилась. СТартер крутит, ключ видит, а схватытвать не хочет и даже не пытается.

Короче плюнул и уехал домой.

На следующи йдень всем на свете элеткрикам позвонил, сказали, что скорее всего вот эта черная квадратная метка, обходчик/блокиратор или хз как там еще она называется блочит двигатель и надо ее вырезать, т.к. они все со временем приходят в негодность и к таким результатам.

У меня конечно сразу возник вопрос тогда зачем изначально ее ставили, если можно в итоге ездить без нее?! =))) Но на этот вопрос мне ни кто не ответил.

Вот на следующей неделе буду не ТО делать, а лечить машину от данного недуга.

За еще пол года владения и почти такой же пробег (что и полугодом ранее) с машиной абсолютно ничего не произошло, масла не сьела ни грамма. Подвеска не стучит, бензин кушается с аппетитом.

Как решится вопрос с ключом отпишусь, т.к. на формуах у некоторых людей тоже такая проблема встречается, и тоже ездят пока так не углубляясь в данный вопрос.

С 1990 года все машины оснащаются иммобилайзером. При сбоях в его работе авто не заводится или почти сразу глохнет, а на приборке горит ключ иммобилайзера. Основные причины неполадок – поломка ключа или блока защиты, низкий заряд батареи. Разобраться в том, почему машина не видит ключ, а иммобилайзер не функционирует как положено, поможет эта статья.

Как понять, что не работает иммобилайзер?

Основные признаки того, что иммобилайзер не видит ключ:

на приборной панели светится либо моргает индикатор машины с ключом или замком;
бортовой компьютер выдает ошибки типа «immobilizer, key, secret и т. п.;
при включении зажигания не слышно жужжания бензонасоса;
не срабатывает стартер;
стартер работает, но воспламенения смеси не происходит.

Причины, по которым иммобилайзер не видит ключ, делятся на две категории:

аппаратные – поломка чипа ключа или самого блока, обрыв проводки, севшая АКБ;
программные – слетела прошивка, ключ отвязался от блока, глюк иммобилайзера.

Если прямых указаний на сбой именно противоугонной блокировки нет – самостоятельная проверка иммобилайзера должна проводиться после исключения других возможных причин неполадок. Необходимо убедиться в исправности бензонасоса, реле стартера, контактной группы замка и аккумулятора.

Почему иммобилайзер не видит ключ автомобиля

Разобраться, почему иммобилайзер не видит ключ, поможет понимание принципа его работы. Исправный блок защитной системы устанавливает контакт с ключом, считывает уникальный код и сравнивает его с хранящимся в памяти. Когда считать шифр не удается или он не соответствует прописанному в блоке – иммобилайзер блокирует запуск мотора.

Основные причины, по которым иммобилайзер не видит родной ключ, и пути их решения, собраны таблице.

Если иммобилайзер плохо видит ключ, причинами чаще всего являются плохой контакт, механическое повреждение блока или чипа, низкое напряжение питания. На перечисленные проблемы нужно обратить внимание и когда авто выдаёт ошибку иммобилайзера после ДТП.

В некоторых авто после аварии система безопасности может блокировать бензонасос. В таком случае защиту надо деактивировать. Способ для каждой модели свой, например, на Ford Focus надо нажать кнопку включения бензонасоса в нише возле левой ноги водителя.

Программное отключение иммобилайзера от ЭБУ

Ситуации, когда иммобилайзер не всегда видит ключ из-за прошивки, встречаются редко. Обычно если ПО сбоит, то бесповоротно. Неисправность устраняется повторной привязкой ключа или программным отключение иммобилайзера.

Со случаями, когда при наступлении холодов иммобилайзер не видит ключ, могут сталкиваться владельцы Ford, Toyota, Lexus, Mitsubishi, SsangYong, Haval и многих других оснащенных нештатной сигнализацией с автозапуском при наличии обходчика. Поэтому начинать искать неполадки нужно в блоке обхода. Если метка оборудована своей батарейкой – нужно проверять ее уровень заряда, так как на морозе он быстро падает.

Большинство ключей для авто с иммобилайзером – пассивные: батареек у них нет, а питание поступает индукционным путем от катушки, установленной в районе замка автомобиля.

Во избежание проблем с иммобилайзером рекомендуется соблюдать меры предосторожности:

не разбирать ключ, иммобилайзер и ЭБУ;
не бросать ключи, не мочить и не подвергать воздействию электромагнитных волн;
использовать качественные блоки обхода при установке нештатной сигнализации с автозапуском;
при покупке б/у машины просить у владельца все ключи, листок с записанным кодом иммобилайзера для прошивки новых, а также уточнять информацию об особенностях установленной сигнализации (ее модель, наличие обхода иммо, расположение сервисной кнопки и т. д.).

При покупке подержанной машины с единственным основным ключом привязка новых чипов к блоку невозможна. Поможет лишь замена иммобилайзера или ЭБУ. Затраты на эти процедуры могут достигать десятков тысяч рублей!

Можно ли завести автомобиль, если слетел иммобилайзер

Если иммобилайзер перестал видеть ключ, есть ряд способов отключить блокировку. Для начала следует попробовать запасной ключ. Если он недоступен или также не срабатывает, помогут другие способы обхода защиты. Проще всего дело обстоит с более старыми моделями без CAN-шины. Варианты их запуска изложены ниже.

Чип в ключе иммобилайзера

Использование дополнительного ключа

При наличии сигнализации с автозапуском, если не работает иммобилайзер, завести машину можно ключом из обходчика. Обнаружить его можно, сняв пластиковую обшивку у замка зажигания и найдя катушку-антенну, провод от которой ведет к небольшой коробке. В ней установщики прячут запасной ключ или чип из него, который посылает сигнал на защитный блок.

Обход с помощью перемычек

На машинах без шины CAN для управления бортовой электроникой, к примеру, Opel Vectra A, используются простые иммобилайзеры, которые легко обойти. Для запуска такой машины нужно:

Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra: видео

Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra:

Отыскать блок иммо в передней панели.
Найти его схему или разобрать блок и прозвонкой выявить контакты, ответственные за блокировку бензонасоса, стартера и зажигания.
Перемычкой (куски провода, канцелярские скрепки и т. д.) замкнуть соответствующие контакты.

Посредством перемычек также иногда удается деактивировать иммобилайзер на старых моделях ВАЗ, таких как 2110, Калина и другие.

Установка обходчика

Если иммобилайзер не видит ключ, а вышеуказанные способы обхода недоступны – можно установить обходчик иммобилайзера. Есть два типа таких устройств:

Схема обходчика иммобилайзера

Выносные обходчики. Выносной обходчик обычно используют для установки сигнализации с автозапуском. Он представляет собой коробочку с двумя антеннами (принимающей и передающей), в которой лежит запасной ключ. Как подключить обходчик иммобилайзера – решает установщик автосигнализации, но чаще всего блок размещается в передней панели.
Эмуляторы. Эмулятор иммобилайзера – более сложное устройство, которое содержит в себе чип, имитирующий работу штатного блока защиты. Он подключается к проводке блока иммо и по шине CAN посылает ЭБУ сигналы о разблокировке. Благодаря эмулятору можно запускать мотор даже нечипованным ключом-дубликатом.

Для того, чтобы обходиться вообще без ключей, нужен именно второй вариант. Такие эмуляторы стоят относительно недорого (1–3 тыс. рублей), а их установка позволяет завести машину без иммобилайзера.

Использование обходчиков и эмуляторов упрощает жизнь водителю, но снижает степень защиты автомобиля от угона. Поэтому устанавливать автозапуск следует только совместно с надежной качественной сигнализацией и дополнительными системами защиты.

Кодовое отключение иммобилайзера

Ответ на вопрос “можно ли запустить машину без иммобилайзера, обходчика и запасного ключа?” зависит от наличия специального пароля. Ввод пин-кода осуществляется следующим образом:

Штатная клавиатура иммобилайзера в peugeot 406

Включить зажигание.
Выжать педаль газа и удерживать ее 5–10 секунд (зависит от модели), пока не погаснет индикатор иммобилайзера.
Кнопками бортового компьютера ввести первую цифру кода (количество нажатий равно цифре).
Нажать и отпустить педаль газа еще раз, после чего ввести вторую цифру.
Повторить п. 3–4 для всех цифр.
Запустить разблокированный автомобиль.

На некоторых авто для выполнения процедуры может использоваться кнопка управления центральным замком на пульте.

Замена блока управления

Если ни один из способов, как обойти иммобилайзер без ключа, не помогает, остается лишь менять блоки. В лучшем случае можно заменить только блок иммобилайзера, привязав к нему новые ключи. В худшем – придется менять и ЭБУ, и блок иммо. Порядок действий при подключении и отключении иммобилайзера зависит от авто.

Для ряда моделей существуют прошивки с деактивированной защитой. В них можно удалить блокировку иммобилайзера навсегда. После перепрошивки ЭБУ мотор заводится без опроса защитного блока. Но так как завести машину нечипованным ключом становится намного проще, использовать прошивку без защиты желательно только при наличии хорошей сигнализации.

Что делать, если отвязался ключ иммобилайзера

Если иммобилайзер перестал видеть ключ – нужно произвести переобучение системы. Для прописывания новых или старых сбившихся чипов используется мастер-ключ, который обычно имеет красную метку. При его наличии можно самому обучать иммобилайзер, если ключ слетел, по стандартной схеме:

Обучающий мастер-ключ с красной меткой

Сесть в машину и закрыть все двери.
Вставить мастер-ключ в замок зажигания, включить его и подождать от 10 секунд.
Отключить зажигание, при этом на приборной панели должны мигать все индикаторы.
Вытащить мастер-ключ из замка.
Сразу же вставить новый ключ, который нужно привязать, а затем дождаться тройного звукового сигнала.
Подождать 5–10 секунд, пока не прозвучит двойной звуковой сигнал, вытащить новый ключ.
Повторить п. 5–6 для каждого нового ключа.
После прописывания последнего ключа вставить обучающий мастер-ключ, дождаться сначала тройного, а затем двойного сигнала.
Вынуть мастер-ключ.

Приведенный способ работает на ВАЗ и многих других авто, но существуют и исключения. Подробную инструкцию по прописыванию ключа можно найти в руководстве по эксплуатации конкретной модели.

На большинстве авто привязка всех новых ключей осуществляется в рамках одного сеанса, при этом старые, за исключением мастер-ключа, автоматически отшиваются. Поэтому перед тем как самому прописать ключи в автомобильный иммобилайзер, нужно подготовить и старые, и новые.

Частые вопросы, когда не работает иммобилайзер

В завершение предлагаем ответы на наиболее распространенные вопросы, которые возникают, если иммобилайзер не дает завестись, не видит ключ, видит его через раз или все ключи с чипом потеряны/сломаны.

Может ли работать иммобилайзер, если батарейка ключа разряжена?

Пассивным меткам питание не требуется. Поэтому даже если села батарейка, отвечающая за сигнализацию и центральный замок, иммобилайзер сможет распознавать чип и разблокировать запуск двигателя.

Нужно ли использовать сигнализацию, если есть иммобилайзер?

Иммо не является полноценной заменой сигнализации, так как он только усложняет задачу угонщика и не препятствует его доступу в салон Иммобилайзер не дает завестись, но никак не уведомляет владельца о попытке взлома. Поэтому лучше использовать обе защитные системы.

Как обойти иммобилайзер при установке сигнализации?

Обойти иммобилайзер при установке сигнализации с системой автозапуска можно двумя способами. Первый – использование обходчика, содержащего запасной ключ или чип. Второй – использование обходчика-эмулятора, связанного с блоком иммобилайзера по шине CAN.

Почему иммобилайзер не видит ключ при наличии сигнализации с автозапуском?

Есть два варианта: первый – обходчик не может нормально отсканировать ключ (сместился чип, съехала антенна и т. д.), второй – блок видит одновременно два ключа: в обходчике и в замке.

Периодически машина не видит ключ иммобилайзера, что делать?

Если ошибка иммобилайзера возникает нерегулярно, нужно проверить электрические цепи, контакты ЭБУ и блока иммобилайзера, индуктивную катушку, передающую сигналы на чип.

Можно ли привязать новый иммобилайзер к ЭБУ?

Иногда единственный способ завести машину, если сломался иммобилайзер – это прописать в ЭБУ новый блок. Эта операция осуществима, как и привязка нового контроллера к старому блоку иммобилайзера, но тонкости процедуры отличаются для разных марок.

Почему иммобилайзер срабатывает после отключения и подключения клеммы аккумулятора?

Если загорелась лампочка иммобилайзера и авто не хочет заводиться без скидывания клеммы с АКБ – нужно проверить степень заряда аккумулятора. Если она в норме – следует искать проблемы в проводке. Во избежание отвязки ключей и блокировки иммобилайзера нельзя отсоединять АКБ, когда зажигание включено!

Как разблокировать иммобилайзер, если нет ключа и пароля?

При отсутствии привязанного ключа и пароля разблокировка возможна только с заменой иммобилайзера и перепрошивкой ЭБУ с привязкой нового блока иммо.

Можно ли отключить иммобилайзер навсегда?

Существует три способа снять блокировку иммобилайзера навсегда:
— использовать перемычки в разъеме блока иммо (старые машины с простой защитой);
— подключить к разъему блока защиты эмулятор, который будет говорить ЭБУ, что ключ вставлен и можно заводиться (для некоторых современных авто);
— отредактировать прошивку или установить модифицированное ПО с отключенными функциями иммобилайзера (ВАЗ и некоторые другие авто)
Сложность отключения иммобилайзера зависит от возраста и класса авто. На старых и бюджетных моделях сделать это легче, чем на новых и премиальных. Если ни один из описанных выше способов не помог, стоит обратиться к специалистам. Автоэлектрики дилерских СТО, специализирующиеся на конкретных марках авто, смогут восстановить функциональность штатного иммобилайзера. Специалисты по чип-тюнингу помогут снять блокировку навсегда.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: