Глушитель вебасто своими руками

Обновлено: 29.01.2025

Привет всем, хотелось бы написать небольшой отчет по установке предпускового подогревателя Вебасто. Перед установкой прошерстил интернет, но отчетов по установке подогревателей вебасто найдено было не так много, а на внедорожники вообще единицы, поэтому и было решено накидать отчет. Установкой подогревателя решено было заняться самому еще до момента покупки подогревателя. Не то чтобы не было денег на его установку, просто, так как я сам его установил, врятли станут устанавливать в автосервисе. К слову автосервисов у нас в городе, Комсомольске-на -Амуре, где устанавливают вебасту я нашел три. Цены на установку от 10 до 13 т.р. в зависимости от сложности (на многих автомобилях ее просто некуда установить в моторном отсеке, поэтому приходится устанавливать за бампера, в крылья). Вебаста мною была куплена с рук, но абсолютно новой, все провода запечатаны, хомуты, болты, гайки, шайбочки и прочая мелочевка все было запаяно в салафане. Человек, у которого я ее купил, собирался ставить ее на паджерика с двигателем 4М40, но нужны были деньги на новую машину и мы сошлись на 25 т. р. за 4 кВт дизельную вебасту. В автоцентрах же такая вебаста стоит 42-43 т.р с установкой, 5 кВт на 10 т.р. дороже.
После того как был куплен подогреватель начались муки: куда установить, как лучше подвести шланги, отопления, где взять забор топлива (очень не хотелось снимать бак, для врезки топливозаборника вебасты, как прописано в инструкции по установке), как завести в салон таймер и куда его прикрепить, чтобы не портить панель, наконец, как организовать безопасный выхлоп отработанных газов.
Время на обдумывание этих моментов понадобилось больше чем на сам процесс установки. Еще была скачена с интернета инструкция пользователя и инструкция по установке автономных подогревателей Вебасто серии Thermo Top E,C,P.
Перед тем как устанавливать подогреватель самостоятельно, советую предварительно почитать инструкцию по установке, так как в ней описано много необходимых моментов: в каких установочных положениях можно использовать подогреватель, типичные схему подключения к контуру охлаждения/отопления двигателя/печки, установочные положения глушителя, топливного насоса, воздухозаборника, схемы подключения к электрической сети автомобиля. В данном отчете постараюсь максимально описать нюансы установки подогревателя. Перед установкой подогревателя были предварительно куплены 3 трубных уголка и 6 фитингов с наружным диаметром 20мм, для того чтобы избежать перегибов шлангов печки, дополнительный шланг с внутренним диаметром 20мм. длиной 1.5м., т.к. родного шланга вебасто не хватало, тройник на топливопровод, гофра диаметром 26мм. (предпологалось в неё уложить шланги печки в местах где они соприкасаются с металлическими поверхностями, но она оказалась недостаточной по диаметру), шланг внутренним диаметром 10мм. остался после установке сепаратора, его нужно совсем немного, (около 80 мм), а также много всяких разных хомутов.

Хомуты советую покупать в строительных магазинах, т.к. цена в автомагазинах на одни и теже хомуты отличается в 5, а то и 6 раз. В какую сторону думаю понятно).
Ну все, приступаем непосредственно к процессу установки.
1.На жесткий топливный шланг, поставляемый с подогревателем наружным диаметром 4 мм. надеваем шланг с нар. диаметром 10мм и внутр. диаметром 4мм.

Эти два шланга соединяем с тройником шлангом с внутр. диаметром 10мм, который остался после установке сепаратора. Все это обжимаем хомутами и откладываем пока в сторону.

2.Выбираем место, где должен будет распологаться топливный насос. У меня он был установлен на площадку (крепление) топливного фильтра.

Просверливаем отверстие и крепим топливный насос на виброгасящей подкладке поставляемой с подогревателем.

Нужно помнить, что топливный насос дизельной вебасты должен распологаться строго горизонтально.
3.Прокладываем провода к таймеру, который расположился над выключателем блокировки моста. Крепим его на двухсторонний скотч, чтобы не портить панель. В инструкции по установке предлагают просверлить отверстие под фишку таймера + закрепить таймер на саморез в имеющийся потай и закрыть саморез защелкой.

Миниатюры

4.Крепим к отопителю шланги подачи охлаждающей жидкости.

Шланг, который поставляется с вебастой очень мягкий и легко перегибается в местах где шланг необходимо повернуть на угол около 90 градусов. Для этого и были куплены 3 трубных уголка и 6 фитингов. Но понадобилось только два, так как родной вебастовский шланг на концах загнут на 180 градусов, что и дало экономию на трубных уголках. Шланги между собой соединяем либо пластиковыми соединительными трубками поставляемыми с подогревателем (всего их 2шт), либо трубными уголками с фитингами. Полтора метра шланга купленного в магазине были наоборот жесткими. С одной стороны это хорошо, меньше перегибается, с другой стороны сложнее обжимать.
5.Крепим выхлопную трубу.

Сначала выхлопная труба была обжата обычным хомутом, потом переделал и поставил вебастовский хомут специально для выхлопной трубы. Последний обжимает болтом и гайкой с большим усилием. Если обжимать обычным хомутом, то нужно будет надпилить выхлопную трубу, т.к. она очень жесткая и обычный хомут рвется, прежде чем обжимает. Выводим выхлопную трубу в отверстие, просверленное в крыле. Это было сделано с целью опустить подогреватель как можно ниже. В сторону выводить трубку некуда.
Кстати вебаста была установлена на то место, где прежде располагался бачек омывателя фар.

Кнопки омывателя фар в салоне небыло, но все остальное стояло (насос, трубопровод, форсунки). На предыдущей машине у меня тоже был омыватель фар и работал, но за 3 года я ни разу не воспользовался им, поэтому пожертвовал бачком омывателя без особого сожаления. Бачек с насосом положил на полку, может пригодится что-либо качать.
6.Крепим топливную трубку к подогревателю, обрезать пока не спешим, поскольку пока неизвестно как она ляжет (с какой стороны от аккумулятора).
7.Ставим вебасту на рабочее место, сливаем немного охлаждающей жидкости, до того уровня, чтобы можно было снять шланг печки без потерь антифриза.

Врезаемся в магистраль отопителя (печки), а затем и топливную магистраль с использованием тройника, который уже был подготовлен, заливаем антифриз обратно, после прогрева двигателя не забываем долить еще.

Шланги с охлаждающей жидкостью легли так, что касаются топливного фильтра, обеспечивая хоть небольшой, но подогрев топлива. В совокупности со штатным подогревателем топлива думаю будет неплохо.
8.Выбираем место, где будут располагаться блок предохранителей и реле отопителя салона (вентилятора печки). В моем случае отопитель салона не подключался принципиально, поэтому провода, которые должны врезаться, вразрез родным проводам печки были аккуратно заизолированы. Блок предохранителей закреплен в штатное отверстие с резьбой, имеющееся на крыле, блок предохранителей рядом на саморез.

9.Собираем аккуратно проводку, закрепляем основательно вебасту к крылу, закрепляем впускной патрубок с глушителем (фильтром-резонатором в одном лице). Крепление ещё не окончательное, надо будет еще изготовить пластинку с треугольно расположенными отверстиями для крепления верхней части подогревателя. В нижней части подогревателя крепящий кронштейн был подогнут и прикручен в штатные отверстия крыла с резьбой.
10.Крепим выхлопную трубу к крылу, повторяя его контур, но при этом на расстоянии до поверхности крыла. Разрезаем выхлопную трубку и ставим глушитель. Его ставит нужно обязательно. Крепление глушителя было изготовлено самостоятельно из пластины 4мм металла.

11.Подключаем снятые аккумуляторы. Можно пробовать запускать вебасту. В моем случае пуск прошел успешно, подогреватель запустился с первого раза. На некоторых автомобилях бывает так, что запустить подогреватель получается только со второго раза, связано это с тем, что насос не успевает прокачать топливо.

Стоила ли игра свеч)?
Если вы уверены в своих силах, имеете представление по работе и установке предпускового подогревателя (ну или хотя бы желаете научиться), а еще у вас есть гараж и руки, то ничего сложного здесь нет. Все работы были выполнены за полтора дня в две руки, не считая кронштейнов для подогревателя и глушителя выхлопной трубы, их подгибал и примерял отец, за что ему огромное спс.
А еще мужики извиняйте, но фотоаппарат на середине процесса установки замерз, да и я так увлекся процессом, что некоторые фотографии пришлось сделать уже с опозданием.

Привет всем, хотелось бы написать небольшой отчет по установке предпускового подогревателя Вебасто. Перед установкой прошерстил интернет, но отчетов по установке подогревателей вебасто найдено было не так много, а на внедорожники вообще единицы, поэтому и было решено накидать отчет. Установкой подогревателя решено было заняться самому еще до момента покупки подогревателя. Не то чтобы не было денег на его установку, просто, так как я сам его установил, врятли станут устанавливать в автосервисе. К слову автосервисов у нас в городе, Комсомольске-на -Амуре, где устанавливают вебасту я нашел три. Цены на установку от 10 до 13 т.р. в зависимости от сложности (на многих автомобилях ее просто некуда установить в моторном отсеке, поэтому приходится устанавливать за бампера, в крылья). Вебаста мною была куплена с рук, но абсолютно новой, все провода запечатаны, хомуты, болты, гайки, шайбочки и прочая мелочевка все было запаяно в салафане. Человек, у которого я ее купил, собирался ставить ее на паджерика с двигателем 4М40, но нужны были деньги на новую машину и мы сошлись на 25 т. р. за 4 кВт дизельную вебасту. В автоцентрах же такая вебаста стоит 42-43 т.р с установкой, 5 кВт на 10 т.р. дороже.
После того как был куплен подогреватель начались муки: куда установить, как лучше подвести шланги, отопления, где взять забор топлива (очень не хотелось снимать бак, для врезки топливозаборника вебасты, как прописано в инструкции по установке), как завести в салон таймер и куда его прикрепить, чтобы не портить панель, наконец, как организовать безопасный выхлоп отработанных газов.
Время на обдумывание этих моментов понадобилось больше чем на сам процесс установки. Еще была скачена с интернета инструкция пользователя и инструкция по установке автономных подогревателей Вебасто серии Thermo Top E,C,P.
Перед тем как устанавливать подогреватель самостоятельно, советую предварительно почитать инструкцию по установке, так как в ней описано много необходимых моментов: в каких установочных положениях можно использовать подогреватель, типичные схему подключения к контуру охлаждения/отопления двигателя/печки, установочные положения глушителя, топливного насоса, воздухозаборника, схемы подключения к электрической сети автомобиля. В данном отчете постараюсь максимально описать нюансы установки подогревателя. Перед установкой подогревателя были предварительно куплены 3 трубных уголка и 6 фитингов с наружным диаметром 20мм, для того чтобы избежать перегибов шлангов печки, дополнительный шланг с внутренним диаметром 20мм. длиной 1.5м., т.к. родного шланга вебасто не хватало, тройник на топливопровод, гофра диаметром 26мм. (предпологалось в неё уложить шланги печки в местах где они соприкасаются с металлическими поверхностями, но она оказалась недостаточной по диаметру), шланг внутренним диаметром 10мм. остался после установке сепаратора, его нужно совсем немного, (около 80 мм), а также много всяких разных хомутов.

Хомуты советую покупать в строительных магазинах, т.к. цена в автомагазинах на одни и теже хомуты отличается в 5, а то и 6 раз. В какую сторону думаю понятно).
Ну все, приступаем непосредственно к процессу установки.
1.На жесткий топливный шланг, поставляемый с подогревателем наружным диаметром 4 мм. надеваем шланг с нар. диаметром 10мм и внутр. диаметром 4мм.

Эти два шланга соединяем с тройником шлангом с внутр. диаметром 10мм, который остался после установке сепаратора. Все это обжимаем хомутами и откладываем пока в сторону.

2.Выбираем место, где должен будет распологаться топливный насос. У меня он был установлен на площадку (крепление) топливного фильтра.

Просверливаем отверстие и крепим топливный насос на виброгасящей подкладке поставляемой с подогревателем.

Нужно помнить, что топливный насос дизельной вебасты должен распологаться строго горизонтально.
3.Прокладываем провода к таймеру, который расположился над выключателем блокировки моста. Крепим его на двухсторонний скотч, чтобы не портить панель. В инструкции по установке предлагают просверлить отверстие под фишку таймера + закрепить таймер на саморез в имеющийся потай и закрыть саморез защелкой.

Миниатюры

4.Крепим к отопителю шланги подачи охлаждающей жидкости.

Шланг, который поставляется с вебастой очень мягкий и легко перегибается в местах где шланг необходимо повернуть на угол около 90 градусов. Для этого и были куплены 3 трубных уголка и 6 фитингов. Но понадобилось только два, так как родной вебастовский шланг на концах загнут на 180 градусов, что и дало экономию на трубных уголках. Шланги между собой соединяем либо пластиковыми соединительными трубками поставляемыми с подогревателем (всего их 2шт), либо трубными уголками с фитингами. Полтора метра шланга купленного в магазине были наоборот жесткими. С одной стороны это хорошо, меньше перегибается, с другой стороны сложнее обжимать.
5.Крепим выхлопную трубу.

Сначала выхлопная труба была обжата обычным хомутом, потом переделал и поставил вебастовский хомут специально для выхлопной трубы. Последний обжимает болтом и гайкой с большим усилием. Если обжимать обычным хомутом, то нужно будет надпилить выхлопную трубу, т.к. она очень жесткая и обычный хомут рвется, прежде чем обжимает. Выводим выхлопную трубу в отверстие, просверленное в крыле. Это было сделано с целью опустить подогреватель как можно ниже. В сторону выводить трубку некуда.
Кстати вебаста была установлена на то место, где прежде располагался бачек омывателя фар.

Кнопки омывателя фар в салоне небыло, но все остальное стояло (насос, трубопровод, форсунки). На предыдущей машине у меня тоже был омыватель фар и работал, но за 3 года я ни разу не воспользовался им, поэтому пожертвовал бачком омывателя без особого сожаления. Бачек с насосом положил на полку, может пригодится что-либо качать.
6.Крепим топливную трубку к подогревателю, обрезать пока не спешим, поскольку пока неизвестно как она ляжет (с какой стороны от аккумулятора).
7.Ставим вебасту на рабочее место, сливаем немного охлаждающей жидкости, до того уровня, чтобы можно было снять шланг печки без потерь антифриза.

Врезаемся в магистраль отопителя (печки), а затем и топливную магистраль с использованием тройника, который уже был подготовлен, заливаем антифриз обратно, после прогрева двигателя не забываем долить еще.

Шланги с охлаждающей жидкостью легли так, что касаются топливного фильтра, обеспечивая хоть небольшой, но подогрев топлива. В совокупности со штатным подогревателем топлива думаю будет неплохо.
8.Выбираем место, где будут располагаться блок предохранителей и реле отопителя салона (вентилятора печки). В моем случае отопитель салона не подключался принципиально, поэтому провода, которые должны врезаться, вразрез родным проводам печки были аккуратно заизолированы. Блок предохранителей закреплен в штатное отверстие с резьбой, имеющееся на крыле, блок предохранителей рядом на саморез.

9.Собираем аккуратно проводку, закрепляем основательно вебасту к крылу, закрепляем впускной патрубок с глушителем (фильтром-резонатором в одном лице). Крепление ещё не окончательное, надо будет еще изготовить пластинку с треугольно расположенными отверстиями для крепления верхней части подогревателя. В нижней части подогревателя крепящий кронштейн был подогнут и прикручен в штатные отверстия крыла с резьбой.
10.Крепим выхлопную трубу к крылу, повторяя его контур, но при этом на расстоянии до поверхности крыла. Разрезаем выхлопную трубку и ставим глушитель. Его ставит нужно обязательно. Крепление глушителя было изготовлено самостоятельно из пластины 4мм металла.

11.Подключаем снятые аккумуляторы. Можно пробовать запускать вебасту. В моем случае пуск прошел успешно, подогреватель запустился с первого раза. На некоторых автомобилях бывает так, что запустить подогреватель получается только со второго раза, связано это с тем, что насос не успевает прокачать топливо.

Стоила ли игра свеч)?
Если вы уверены в своих силах, имеете представление по работе и установке предпускового подогревателя (ну или хотя бы желаете научиться), а еще у вас есть гараж и руки, то ничего сложного здесь нет. Все работы были выполнены за полтора дня в две руки, не считая кронштейнов для подогревателя и глушителя выхлопной трубы, их подгибал и примерял отец, за что ему огромное спс.
А еще мужики извиняйте, но фотоаппарат на середине процесса установки замерз, да и я так увлекся процессом, что некоторые фотографии пришлось сделать уже с опозданием.

обердывать неверно не было еще ни у кого, направлять на картер пробовали многие.
НО следует помнить что замеры показали выхлоп 180 на мин горении, 260 на мах.
а по ТУ на котел выхлоп не должен быть выше 500.

так что можможны локальные перегревы масла, тк перемешивать масло ни кто не будет.

А никто не пробовал, выхлопную трубу подогревателя вокруг масляного поддона спиралькой обернуть.
Котел подогревателя греет - охлаждающую жидкость.
Выхлопная труба греет - масло.

Тебе домашнее задание - возьми эту выхлопную трубу, залезь под машину, найди поддон и прикинь - что вокруг чего можно обернуть и и будет ли с этого толк?

При этом не забывай про замерзание выхлопной трубы в сильный мороз, про грязь, которая набивается везде по низу машины, про буксировку волоком по глубокому снегу или грязи и т.д.

Почитал, Руководство по эксплуатации АДВР.048.00.00.000 РЭ, и не нашел ответа на свой вопрос.
". А никто не пробовал, выхлопную трубу подогревателя вокруг масляного поддона спиралькой обернуть. "

Может дашь лигбез или ткнешь пальцем.

к555, а запасную свечу купил сразу? На Теплостар в свое время были отечественные (подешевле и похуже) и чешские (понадежнее и дороже), как сейчас сэтим дела обстоят?

свечу купил у них же, у официалов.

как мне сказали свеча отличается для бензина и дизеля.
свеча якобы унифицированная и идет с разъемом (такой герметичный которые стоят у бинара на шлейфе), но этот разъем не подходит для подключения на плате, на плате обычные клеммы. пришлось переделывать.

Если эта идея имеет смысл то "голь на выдумку хитра . "
Например, один из вариантов (в моем случае) - сварить выхлоп так, что бы он с обоих сторон огибал картер. Т.е на одном угле картера выхлопной поток раздваивается, а на противоположном угле по диагонале опять сходится и на выпуск, влоть до вживления в выхлопную систему двигателя. У меня как раз в том месте колено проходит.

По поводу места, то у меня в этом плане - раздолье (см. фото)

Цитирую:
8.2.6. Монтаж выхлопной трубы.
При монтаже выхлопной трубы необходимо учитывать ее высокую температуру при эксплуатации. Труба выхлопная (гибкий гофрированный металлический шланг) отрезается нужной длины.
Выхлопная труба крепится хомутами и монтируется с лёгким наклоном вниз в сторону выхлопа, на перегибах в самых низких точках делать выпускные отверстия диаметром примерно 3 мм для слива конденсата.
При подсоединении к патрубку нагревателя на выхлопной трубе для лучшего уплотнения делать продольный пропил (примерно 15 мм) не выходящий за пределы охватываемого патрубка. Выхлопная труба не должна выступать за габариты автомобиля. Отработанные газы должны отводиться наружу. Выход отработанных газов и вход воздуха для сгорания должны быть расположены так, чтобы исключить возможность повторного всасывания отработанных газов. Исключить возможность проникновения этих газов в салон или всасывание их вентилятором автомобиля. Кроме того, газы не должны отрицательно влиять на работу агрегатов автомобиля.
Выходное отверстие выхлопной трубы должно находиться в положении, исключающим засорение или попадание туда снега и обеспечивающим свободный сток попавшей в него воды, а также не располагаться против набегающего воздушного потока.

И где здесь ответ на мой вопрос. Если есть, что сказать говори по существу, как это делает Petrov_kamensk.

Я новичок, поэтому и задаю вопрос профи. Текущая зима и заставила мониторить интернет по данному вопросу.
Отдельное спасибо автору темы, пару дней читал и перечитывал.
Раньше думал, что куплю WEBASTO или EBERSPACHER, но цена покоя не давала (мониторил б/у варианты).
После прочтения данной темы мнение меняется и готов прикупить Бинар, если конечно вопрос с помпой решится.

обердывать неверно не было еще ни у кого, направлять на картер пробовали многие.
НО следует помнить что замеры показали выхлоп 180 на мин горении, 260 на мах.
а по ТУ на котел выхлоп не должен быть выше 500.

так что можможны локальные перегревы масла, тк перемешивать масло ни кто не будет.

Согласен, температура 180 и 260 наверно не есть хорошо.
Но понизить температуру всегда проще, чем поднять.
Первое что приходит в голову - теплоизолятор. Толщину определить по градуснику.

Где то читал, что на севере, для подогрева топлива, через бензобак выхлопную трубу пропускают.

Миниатюры

Цитирую:
8.2.6. Монтаж выхлопной трубы.
При монтаже выхлопной трубы необходимо учитывать ее высокую температуру при эксплуатации. Труба выхлопная (гибкий гофрированный металлический шланг) отрезается нужной длины (то есть, не надставляется, не удлиняется, а именно отрезается! - звиняй, я позволил себе тут примечание вставить).
Выхлопная труба крепится хомутами и монтируется с лёгким наклоном вниз в сторону выхлопа, на перегибах в самых низких точках делать выпускные отверстия диаметром примерно 3 мм для слива конденсата.
При подсоединении к патрубку нагревателя на выхлопной трубе для лучшего уплотнения делать продольный пропил (примерно 15 мм) не выходящий за пределы охватываемого патрубка. Выхлопная труба не должна выступать за габариты автомобиля. Отработанные газы должны отводиться наружу. Выход отработанных газов и вход воздуха для сгорания должны быть расположены так, чтобы исключить возможность повторного всасывания отработанных газов. Исключить возможность проникновения этих газов в салон или всасывание их вентилятором автомобиля. Кроме того, газы не должны отрицательно влиять на работу агрегатов автомобиля.
Выходное отверстие выхлопной трубы должно находиться в положении, исключающим засорение или попадание туда снега и обеспечивающим свободный сток попавшей в него воды, а также не располагаться против набегающего воздушного потока.

И где здесь ответ на мой вопрос. Если есть, что сказать говори по существу, как это делает Petrov_kamensk.

Я ответы как раз выделил. Сумеешь обеспечить требования? Не забывай только, что автомобиль, бывает, стоИт с наклоном! И если сделаешь маленький уклон, то при определённых условиях уклон станет обратным.
Или ты хочешь, чтобы я тебе процитировал ещё и слова одного из наших форумчан? Ну что же, лови:

И не забывай, что увеличение длины трубы, уменьшение радиусов изгиба, увеличение количества изгибов ведут к увеличению сопротивления выпуска. Не зря эти параметры у той же Webasto регламентированы.
И не удивляйся потом тому, что подогреватель толком не работает и лезут ошибки вроде бы "на ровном месте".

Добрый вечер, всем!

Я так понимаю, что ты сделал так выхлоп, что он отслеживает положение машины (думаю гироскоп поставил) и при любом наклоне машины занимает нужное положение.

Критика по существу вопроса.

С ". уменьшение радиусов изгиба. ", я думаю что ты погорячился.

У тебя есть данные по сопротивлению выпуска или может ссылку дашь?
По данному замечанию, получаем следующее. Если данная конструкция будет обеспечивать не более нормированного сопротивления по выхлопу, то данная система жизнеспособна.

Не пробовал экспериментировать с пуском двигателя на разных расстояниях о картера.
Одним словом, твое мнение такое расположение помогает запуску или просто душу греет, что вроде рядом значит греет масло.

Иди ты лесом. Я никого не собирался критиковать.

Отвянь. Я Вебасту себе ставлю.

Туда же. То есть, лесом.

С ". уменьшение радиусов изгиба. ", я думаю что ты погорячился.

И что? Констатация факта? Ну дык и и фигли цитировать было? Ради флуда? Или изобразить из себя умника.

Знаешь, если паяльная лампа, в -35, расположенная гораздо дальше от картера и с направленным пламенем в вниз за 40 минут масло отогревает, то выхлоп от подогревателя однозначно греет масло, не душу. Ещё есть у тебя вопросы или всё понятно?

А есть ли смысл отогревать масло выхлопом отопителя если заливать 5w- или 0w- ?
У меня 0w-40 при -40°C (ниже просто не было) заводиться достаточно уверенно с отопителем. Думаю до -50°C проблем с запуском не будет. Неправда то что масло не нагревается при работе отпителя. Ведь частично коленвал и маслоприёмник погруженны в масло.

Пока горячие эстонские парни выясняют, куда засунуть выхлоп, хотел бы кое-что заметить.
Эффект от автономного подогревателя для дизеля и бензинки будет немного разный. Если коротко, то бензинку проще завести даже после небольшого прогрева. Поясняю:

Котел греет в основном голову (включая впускной коллектор) и немного блок.

Бензинке это то, что нужно - ей главное изготовить пары бензина, а это гарантированно случится, ибо голова и впускной коллектор теплые. Компрессия невысокая и коленвал обязательно прокрутится неважно с какой скоростью. Искра будет, пары есть - все, поехали!

А что имеем с дизелем? Тут главное крутануть БЫСТРО. А на 4JX1 еще и подольше. А в картере 7 литров масла, которому никто не сказал, что голову греют. Так что как ни грей, а крутиться будет тяжко. Вот тут дизелю было бы полезно подогреть картер. У меня сейчас Castrol Edge 0W30 и крутит не особо шустро даже после 40 минут прогрева.

Проблема в том, что организовать прогрев картера выхлопом котла, весьма непросто технически. Прикладывать гофру к картеру малопродуктивно - теплопередача будет никакой. Направлять выхлоп на картер тоже не комильфо - причин много:
- весь выхлоп будет под капотом
- далеко не всегда это возможно геометрически
- пожароопасно (потекло масло по блоку вниз на поддон и тут его горячим выхлопом. )

В идеале надо делать некоторый кожух на поддон, туда заводить выхлоп и оттуда выводить выхлоп дальше. Геморрой изрядный. :-(

Вот и я про это. У меня как раз дизель (8 литров масла).
Текущая зима все проблемы с запуском при низких температурах и выявила. Аккумулятор 75, при полном заряде и из тепла крутит стартер отлично.
Но есть одно но. после нескольких попыток стартер начинает выдавать запах, который намекает, что если еще немного над ним поиздеваться, то стартеру придет пи.

А так, как наши изделия всегда требую некоторой доработки и получить необходимую техническую информацию иногда проще чем на буржуйские изделия.
Вот и лезут в голову всякие самоделкины мысли.
Тем более, что тепло в выхлопе зря пропадает.
Забрать бы его с пользой для дела.

В общем, вот что я скажу про прокрутку движка с холодным маслом в картере.
Был у меня когда-то ГАЗ-4301. Там движок - ГАЗ-542, это рядная "шестёрка" с воздушным охлаждением.
Так вот, если масло давно не менял или масло, как бы это сказать. Не совсем по сезону, что ли. То есть, в поддоне - как гудрон. Так вот. Если ЭТО в количестве 16 - 18 литров даже прогреть паяльной лампой или газовой горелкой до тёплого состояния, движок фиг провернёшь! Пока не подогреешь цилиндры (чтобы "склеившиеся" в масле детали получили подвижность), даже вручную метровой монтажкой - никак.
Ещё момент. У него было два аккумулятора, включенные последовательно. То есть, электрооборудование - полностью на 24 вольта. Хоть 75-е, хоть 90-е, хоть 180-е - пофигу. Лишь бы в ящик под кабиной входили. Ну а коль они "на улице", то имеют температуру после ночного отстоя такую же, что и температура воздуха, и в минус тридцать отдачи от них не жди. А стартер там - 7 киловатт. И даже если капот накрыт брезентом, под двигателем - 6-киловаттный нагреватель на 380 вольт, оставленный на ночь, и двигатель не просто тёплый, а уже практически прогрет до рабочей температуры (причём - весь!), его фиг запустишь. Аккумуляторы его просто не проворачивают! Спасало то, что рядом был источник кипятка в неограниченных количествах: пара вёдер на аккумуляторы, и лить медленно-медленно, - и они начинают крутить! Ну и вёдер пять - на головки и цилиндры (вместо прогрева на всю ночь). После этого - быстрый запуск!

Что я этим хотел сказать? А вот что. При наличии подогревателя:
1. Жидкое в мороз масло рулит. По какой причине жидкое - уже пофигу. Это другой вопрос.
2. Хороший аккумулятор, способный выдать достаточный ток в сильный мороз даже после работы подогревателя, рулит.
3. Дополнительный аккумулятор, пусть и на 45 ампер-часов, но подключенный так, чтобы он при работе двигателя заряжался, а при работе подогревателя - он и только он отдавал энергию (чтобы не расходовать заряд остновного), так же рулит.

февраль - полет нормальный пашет бинар как и нужно было. про помпу промолчу (чтоб не сглазить :))
никаких новых особенностей не выявлено косяков тоже, ездим не паримся, сломается сделаем, чай не ебершпешер и вебасто не ударят зап части по карману, да и сервисный центр не отяготит :)
(наверняка вебастоводы просто помалкивают во сколько им встает ремонт их подопечных имхо жаба и так давит) хых

А есть ли смысл отогревать масло выхлопом отопителя если заливать 5w- или 0w- ?
У меня 0w-40 при -40°C (ниже просто не было) заводиться достаточно уверенно с отопителем. Думаю до -50°C проблем с запуском не будет. Неправда то что масло не нагревается при работе отпителя. Ведь частично коленвал и маслоприёмник погруженны в масло.

У меня 5W40 достаточно популярной марки, был морозец в этом году -36, а канистрочка с остатками масла в багажнике лежит. Так я перед заводкой решил посмотреть, что там с маслом твориться, перевернул канистру, а оно не льётся! То же самое на щупе, после сорока минут работы подогревателя, масло на щупе намного оживилось.

proff-244, ну звиняй. Нам с бензинками дейсвительно не понять пока не почуем на собственной шкуре. Мой друг на Лэнд Крузере постоянно е.. мучается с дизелем хотя у него отопитель Теплостар 05-ТС.
Вот мне подумалось можно придумать картер с двойным дном или трубу внутри картера для прогона выхлопа внутри. Но это из раздела очумелых ручек.

Не надо на вебастоводов наезжать. Жаба тихонько сидит в углу сразу после замены Вебастой Теплостара. За две зимы ни одного "непонятного" незапуска. Один раз наехал бампером, внизу которого выхлоп, на снег и она не смогла запуститься, в остальном без замечаний. Теплостар за 2 года в ремонте был 5 раз. Если нашлись деньги на Вебасто, то при необходимости (довольно маловероятной) найдутся и на запчасти.
Думаю время покажет надежность Бинара, хотелось бы ресурса не менее 5 лет.

да уж про физическую разницу между безнином и дизелем еще ни кто так подробно не писал.
ну чтож надо греть масло на дизеле.
вводить в поддон змеевик и запускать туда жижу,
а масло радиатора случаем нету ? правда не понятно как это использовать.

а про кооткий прогрев бензинового правда, почемуто я похоже единсвенный кто постоянно ловит 01 (перегрев) причем когда холодно (-25) и вскрытие ни чего не дало, и помпа уже другая.
и статистики почему так нет.
НО придя к тихой машине через 10 мин уде можно пускатся, тк будет конечно колбасить от непонятно какой смеси те все холодное а ОЖ +30, но однозначно веселей чем просто на холодную.
а это ведь еще 7 минут прогрева на мин горении.

прочитал в требованиях BSS, что выхлопные шланги обогревателя надо изолировать - греются до +170 градусов. никто не подскажет, чем? фольгоизол (стеклосетка+фольга) в несколько слоев подойдет? или есть в природе специальные рукава для выхлопных систем?

каталог не дал ответа?Вроде там всё есть

страница 103, нет?

каталог не дал ответа?Вроде там всё есть

То же думаю над этим вопросом.
Хочу попробовать обмотать тканью типа астбеста. Но на другой основе. А сверху наверное можно уже будет что угодно. Стеклоткань не должна боятся температуры. знаю , что ее можно отжигать горелкой.
То же один из вариантов.

То же думаю над этим вопросом.
Хочу попробовать обмотать тканью типа астбеста. Но на другой основе. А сверху наверное можно уже будет что угодно. Стеклоткань не должна боятся температуры. знаю , что ее можно отжигать горелкой.
То же один из вариантов.

а что за ткань типа асбеста, но на другой основе? ^)

Есть шнуры и ткань тоже, попроси или смотри на сайтах , кто камины устанавливают, если хозяйственно подручного искать.Я уплотнил в трубу шнуром, разные есть по диаметру. По дольше размер смотрится как асбестовая по виду. Тоненькие как стеклоткань, волокно тот же наверно. .От асбеста , настоящего, держишь по дальше.

Только не асбест!
Уж очень вреден он. Лучше всего строительные теплогерметики они не сгораемые и при нагреве разную бяку не выделяют

Только не асбест!
Уж очень вреден он.

Рулевой 1-го класса

Подбираешь консервную банку,что бы диаметр ее был на 10-20мм больше диаметра выхлопного рукава.К ней подбираешь металлорукав,что бы на нее налез и хомутом прижался.В донышке банки вырезаешь отверстие ,что бы выхлопной плотно заходил.А к боковой стенке банки припаиваешь отвод,на который оденешь забор воздуха для отопления.Увеличиваешь КПД автономки на порядок,плюс выхлопной рукав охлаждается постоянно всасываемым воздухом.Самый лучший вариант и не надо изобретать лисапеды и дышать чем то типа асбеста

Рулевой 1-го класса

Прикрепленные изображения

Миф, культивируемый западными производителями дорогостоящих заменителей асбеста.

Если не ошибаюсь так и в России запрещён асбест в строительстве.

Нет, ничего подобного! На каждом строительном рынке можно купить асбокартон. шифер и т.п.
По вредности - дело в том, что существует 2 разновидности асбеста - амфибол ( добывается в Европе) и хризотил (добывается в России, г. Асбест Свердловской обл.). Амфибол имеет относительно хрупкие, легко обламывающиеся волокна, и считается опасным (?) канцерогеном. Хризотил, имея мягкие длинные скрученные волокна (из него можно ткани вырабатывать), в этом отношении практически безопасен. В уже упомянутом выше г.Асбесте, например, статистикой не выявлено превышение средних показателей по онкологии (и даже наоборот, уровень заболеваемости здесь ниже).
А вообще, imho, в этом отношение работа со стеклотканью, шлако- и стекловатой опаснее на порядки!

Рулевой 1-го класса

Я б ничем не стал.. уж лучше чтоб все на виду.. мало ли прогорит (на машинах иногда прогорают со временем)
или теплообменник на выхлоп поставить если можно.

Я б ничем не стал.. уж лучше чтоб все на виду.. мало ли прогорит (на машинах иногда прогорают со временем)
или теплообменник на выхлоп поставить если можно.

Есть такой материал - базальтовое волокно, вата и маты. Используется в сэндвичевых трубах для каминов как изолятор, а устроены они примерно по схеме Albertik (только, конечно, без воздухообмена). Искать в конторах по теплоизоляции. Не знаю, правда, как у него с гигроскопичностью - надо проверять.

Рулевой 1-го класса

Можно сделать так; нарезаешь лентами плотную стеклоткань пропитываешь термостойким герметиком и одновременно аккуратно оборачиваешь трубу, поверх стеклоткань закрепляешь (обматываешь) проволокой. Сам понимаешь есть минус пока герметик не прокалиться будет вонять!
Вообще существуют термоленты для выпускных коллекторов но смысл у них тот-же и воняют так-же первое время.

Самый простой вариант:
Сделать металлический ящик с крышкой (хоть из большой консервной банки), пропустить через него выхлопную трубу, заполнить обыкновенной глиной, закрыть крышку и этим "подпрессовать глину". Глина непосредственно у трубы будет частично обожжена, получится "почти кирпич".
Если зазоры сделать небольшими, то глину явно далеко не скоро размоет. Полной герметичности не будет, будет микроскопическая щель вдоль самой трубы.
У садового домика подобным образом изолировал глиной проход трубы через временную крышу.
Вариант посложнее:
Перпендикулярно трубе приварить металлический лист, который прикрепить к отверстию в борту. Подобным образом (только обычно без сварки) крепится труба у палаточных печек. За счет большой площади листа он хорошо охлаждается.

Вообще существуют термоленты для выпускных коллекторов но смысл у них тот-же и воняют так-же первое время.

о, спасибо - вот как оно называется. а я искал по словам "термоизоляция выхлопа" и находил всякую ерунду.

Из: St.Petersburg
Судно: Hallberg-Rassy 48
Название: AURORA

о, спасибо - вот как оно называется. а я искал по словам "термоизоляция выхлопа" и находил всякую ерунду.

алекс, спасибо - пойду теперь по автолавкам искать. мы уже почти готовы, скоро пойдем вас догонять

Нет, ничего подобного! На каждом строительном рынке можно купить асбокартон. шифер и т.п.
По вредности - дело в том, что существует 2 разновидности асбеста - амфибол ( добывается в Европе) и хризотил (добывается в России, г. Асбест Свердловской обл.). Амфибол имеет относительно хрупкие, легко обламывающиеся волокна, и считается опасным (?) канцерогеном. Хризотил, имея мягкие длинные скрученные волокна (из него можно ткани вырабатывать), в этом отношении практически безопасен. В уже упомянутом выше г.Асбесте, например, статистикой не выявлено превышение средних показателей по онкологии (и даже наоборот, уровень заболеваемости здесь ниже).
А вообще, imho, в этом отношение работа со стеклотканью, шлако- и стекловатой опаснее на порядки!

Насчёт онкологии не соглашусь, .
при попадании в рану имеет свойство расти (разбухает), болезнь - селикоз лёгких.
После обработки безвреден (в материале).

С уважением.
Рождённый в г. Асбест. (эту яму (карьер) с самолёта видно!)

Webasto (неисправности)

Прежде чем задать Ваш вопрос, пожалуйста прочитайте наш FAQ по Webasto и как сделать из догревателя отопитель
Если есть необходимость ознакомится с утройством Webasto, то смотрите здесь.
Если все равно возникла необходимость Вас в чем-то просветить - пишите здесь.
Если Вам надо переделать догреватель в отопитель, то читайте для начала здесь, с вопросами о переделке пишите здесь.

Эта тема только по проблемам webasto и как с ними бороться.

висит ошибка 02085, vcds дает перевод= установлен неправильный блок управления. Гугл переводит= неправильно установлен блок управления. ПО vcds стоит 1К0815071С, этка по вин дает 1К0815071Р. Разница в последней букве. Хотел бы у наших спецов по вебасте узнать, если неправильный блок то что, а если неправильно установлен это как.

Вот и у меня вебаста начала мурыжить.

Гаснет пламя и прописывает ошибку. Сброс не помогает. Причем заметил, что гаснет в момент перехода в режим Full-throttle.

Разбор-чистка не помогло - только выяснилось что еще и циркуляционный насос не фурычит

Поменять что-ли свечу пока машина разобрана? Она вроде не дорогая должна быть.

ross-tech говорит что может быть течь в системе подачи топлива вебасте

и еще предлагает сделать такую процедуру:
[quote:3oc7zs9h]
VW Golf (1K) Auxiliary Heating
From Ross-Tech Wiki
(Redirected from VW Touran (1T) Auxiliary Heating)
Jump to: navigation, search
Contents [hide]
1 Coding
2 Adaptation
3 Basic Setting
3.1 Function Test (Customer Service Start)

Coding
Adaptation
Basic Setting
Function Test (Customer Service Start)
Prerequisites:

Climate Control OFF
Enough Fuel in Fuel Tank (clearly NOT on reserve)
Battery charged
Coolant Temperature below 60 °C
Do NOT disconnect VAG-COM while performing this procedure.
[Select]
[18 - Aux. Heater]
[Basic Settings - 04]
Group 011
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Observe Field 3, it represents the current status of the system.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]

Ну что, ни у кого нет идей?

Кстати, попробовал сделать процедуру о которой писал выше. На незаведенной машине включилась вебаста - сначала тихо, потом постепенно разгоняясь стала завывать как самолет Прогрела жижу внутри себя до 120 градусов и вырубилась Видимо еслиб работал циркуляционный насос было-бы как-то по-другому.

Зато сегодня утром услышал вебасту сидя в салоне и при заведенном моторе - раньше работала значительно тише. что бы это значило?

Читайте также: