Генератор заз 965 устройство
ЗАЗ-965А (АБ). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ
Контрольная лампа не загорается
при включении зажигания
Контрольная лампа не гаснет после заводки двигателя
1. Проверить натяжение ремня привода генератора (венти-
лятора).
2. Необходимо убедиться в исправности цепи включения реле
блокировки.
При подключении напряжения, контакты реле блокировки долж-
ны размыкаться, что определяется по щелчку, а контрольная лам-
па — гаснуть. Если контакты не размыкаются, то дефект заключа-
ется в неисправности блокировочного устройства (обрыв катушки
реле, ее выводов или неисправность полупроводниковых диодов).
Устранить неисправность можно либо в специальной мастерской,
либо заменой реле блокировки
3. Проверить генератор, для чего прежде всего необходимо
убедиться в наличии тока в цепи возбуждения.
Для этого провод, идущий от обмотки возбуждения генератора.
4. Если обмотка возбуждения исправна, необходимо убедиться
в наличии напряжения на фазах генератора. Для этого при рабо-
тающем на оборотах холостого хода двигателе к фазным проводам,
идущим от генератора (красного цвета), поочередно (между ними)
кратковременно подключить 12-вольтовую лампочку. Отсутствие
накала лампочки указывает на неисправность фазных обмоток или
обрыв выводов.
Для проверки проводов их следует отсоединить от соединитель-
ной панели.
Контрольная лампа работает нормально,
но аккумулятор разряжается
Признаки разрядки, слабо прокручивается или не включается
стартер, при этом снижается или совсем пропадает накал включен-
ных ламп; слабый свет фар.
1. После проверки целости проводов и надежности соединений
на аккумуляторной батарее, стартере, реле-регуляторе и выпрями-
теле необходимо проверить исправность выпрямителя.
Внешним осмотром необходимо убедиться в отсутствии обрыва
соединительных шин и надежности соединений в местах пайки.
Обгорание селенового слоя пластин указывает на пробой выпря-
мителя и необходимость его замены.
пряжение резко уменьшается при повышении оборотов двигателя,
это указывает на нарушение добавочного сопротивления регуля-
тора напряжения.
Контрольная лампа работает нормально,
но аккумуляторная батарея перезаряжается
Следует убедиться в исправности аккумулятора — отсутствии
замкнутых банок. Если аккумулятор исправен, следует подрегули-
ровать регулятор напряжения путем ослабления пружины регуля-
тора напряжения. Если снизить напряжение регулировкой не удает-
ся, это указывает на обрыв обмотки регулятора напряжения.
На двигателе установлен стартер СТ-351Б (см. рис. 84).
1. Номинальное напряжение
2. Максимальная мощность
0,6 л. с. при питании
от аккумуляторной ба-
тареи 42 а/час
3 Направление вращения якоря
правое со стороны при-
вода
4. Зацепление шестерни стартера с венцом махо-
вика двигателя
при помощи привода
с роликовой муфтой
свободного хода
дистанционное посред-
ством рычага, связан-
ного с электромагнит-
ным тяговым реле
РС901А и муфтой при-
вода
6 Число полюсов
7. Электрические характеристики при холостом ходе
а) потребляемый ток
б) напряжение на клеммах
в) скорость вращения якоря
не менее 5000 об/мин
8. Электрические характеристики при полном тор-
можении
а) потребляемый ток
б) тормозной момент
На корпусе стартера размещено тяговое электромагнитное реле
РС901А. Перемещение шестерни привода стартера до зацепления ее
с зубчатым венцом маховика двигателя осуществляется действием
специального электромагнита на рычаг выключателя.
Кроме основных контактов, в тяговом реле имеется дополни-
тельный зажим, который замыкает накоротко сопротивление ка-
тушки зажигания при пуске. Питание тягового реле осуществляется
от замка зажигания через дополнительное реле стартера РС-502.
Схема электрических соединений стартера, реле и замка зажига-
ния показана на рис. 85.
После запуска двигателя, как только генератор разовьет доста-
точное напряжение, контакты РБ-1 размыкаются и дополнительное
реле автоматически выключает стартер, а возвратная пружина
внутри тягового реле стартера выводит шестерню привода из зацепления. Дополнительное реле стартера предохраняет якорь стар-
тера от разноса, а также стартер от случайного включения при ра-
ботающем двигателе.
Держать стартер включенным рекомендуется не более 10 сек,
затем сделать перерыв на
15—20 сек.
Длительное включение
стартера может привести
к чрезмерному его нагре-
ванию и повреждению
аккумуляторной батареи.
Уход за стартером. Че-
рез каждые 6000 км про-
бега проверьте состояние
зажимов проводов тяго-
вого реле, не допуская их
загрязнения и ослабле-
ния креплений.
Проверьте крепление
стартера к картеру и креп-
ление реле.
Через каждые 12000
км пробега при наличии
замечаний в работе стар-
тера рекомендуется снять
стартер с двигателя, ис-
пользуя для этого специ-
альный ключ, разобрать
его, протереть все детали,
продуть их сжатым воз-
духом и при этом прове-
рить:
Рис 85. Схема электрических соединений
стартера, дополнительного реле, реле блокировки и замка зажигания:
1. Состояние коллек-
тора и щеток, не заедают
ли щетки в щеткодержа-
телях, а также достаточ-
на ли их высота. При не-
обходимости зачистить
коллектор мелкой стек-
лянной шкуркой зерни-
стостью 80 или 100.
2. Состояние контак-
тов электромагнитного тягового реле.
Для проверки состояния контактов необходимо реле разобрать
в следующем порядке
а) отсоединить проводы от контактных штырей крышки;
б) отвернуть две контргайки стяжных винтов;
в) отвернуть гайки бокового штыря и утопить штырь в крышку;
г) отвернуть стяжные винты и снять осторожно крышку, чтобы
не повредить провода бокового штыря. Подгоревшие поверхности
зачистить шкуркой или бархатным напильником, чтобы обеспечить
соприкосновение поверхностей по всей плоскости.
Если контактные болты в местах соприкосновения с контактным
диском имеют большой износ, их следует повернуть на 180°.
Сборку реле производите в обратном порядке.
3. Смазать подшипники, цапфы и шлицевую часть вала якоря
маслом, применяемым для двигателя.
Примечание. Во избежание нарушения изоляции токоведущих деталей
недопустима промывка якоря, внутренней части корпуса и катушки реле стар-
тера бензином и другими растворителями.
После сборки стартера необходимо проверить зазор между тор-
цом шестерни и упорной шайбой в момент замыкания контактов:
он должен быть 1,5—2,5 мм (см. рис. 84).
Неисправности стартера в основном вызываются следующими
причинами: загрязнением и обгоранием коллектора, зависанием
щеток, разносом обмоток якоря, отказом в работе тягового реле
с включателем и выходом из строя муфты свободного хода.
Во включателе тягового реле стартера чаще всего повреждают-
ся рабочие поверхности клеммных болтов и контактной шайбы,
которые обгорают вследствие большой величины тока, проходя-
щего через них. Наблюдаются также случаи заедания якоря тяго-
вого реле в направляющей втулке электромагнита.
Однако причиной отказа в работе стартера часто являются
неисправности не стартера, а проводки (клемм) аккумуляторной
батареи и дополнительного реле.
Если стартер не проворачивает коленчатого вала двигателя,
нужно включить свет (например, подфарники, плафон), после
чего включить стартер.
По изменению накала ламп при включении стартера можно
определить характер неисправности.
При включении замка зажигания стартер не включается
1. Нарушение соединения проводов
с аккумуляторной батареей (ослабле-
ние или окисление клемм).
1. Проверить соединение аккумулятор-
ной батареи с наконечниками проводов,
при необходимости зачистить клеммы и
смазать техническим вазелином.
2. Разряжена или неисправна акку-
муляторная батарея.
2. Зарядить или заменить батарею.
3. Неисправность замка зажигания.
4. Неисправно дополнительное реле
РС-502.
5 Неисправно тяговое реле РС901А
(обрыв обмотки, заедание якоря во
втулке катушки электромагнита)
5. Проверить цепь катушки, очистить
от грязи якорь и втулку.
При включении стартера тяговое реле срабатывает, но стартер
не вращает двигатель или вращает его очень медленно
1. Разряжена или неисправна акку-
муляторная батарея
1 Проверить батарею и, если нужно,
заменить
2. Нарушение контакта щеток с
коллектором
2. Снять стартер с двигателя и разо-
брать его. При необходимости зачистить .
коллектор, устранить зависание щеток
или заменить их при высоте менее 14 мм
3 Задевание якоря стартера за
полюса.
3. Заменить стартер.
4 Разнос обмотки якоря.
4. Заменить якорь
5. Слишком холодный двигатель
(зимой).
5 Прогреть двигатель, провернуть ко-
ленчатый вал заводной рукояткой и
повторить пуск.
При включении вал стартера вращается с большим числом оборотов,
но не проворачивает коленчатою вала двигателя
1. Пробуксовка роликовой муфты
1 . Сменить привод стартера.
При включении стартера слышен характерный скрежет
(шестерня не входит в зацепление с венцом маховика)
1. Забиты зубья венца маховика.
1. Зачистить забоины на зубьях или
заменить венец маховика.
2. Забиты зубья шестерни стартера.
2. Зачистить забоины или заменить
привод.
3. Привод с шестерней в сборе туго
ходит по валу якоря.
3. Протереть шейку вала и втулку
привода, при необходимости зачистить.
4. Неправильная регулировка хода
шестерни привода и момента замыканияконтактов включателя.
4. Отрегулировать ход шестерни при-
вода и момент замыкания контактов
включателя
При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки тягового реле
и удары шестерни о венец маховика
1. Отсутствие надежного контакта
в зажимах, особенно у аккумулятор-
ной батареи
1. Проверить и подтянуть болты за-
жимов.
2. Разряжена или неисправна акку-
муляторная батарея.
2. Проверить и подзарядить батарею
или заменить
4. Нарушение регулировки допол-
нительного реле.
4. Проверить и, если необходимо, от-
регулировать. Напряжение включения
реле должно быть 7 — 8 в, напряжение
отключения 3 — 4 в.
После пуска двигателя стартер не выключается
I. Заедание привода на валу якоря
стартера
1. Разобрать стартер и устранить при-
чину заедания.
Привод стартера должен свободно пе-
ремещаться по шлицам вала якоря и под
действием возвратной пружины возвра-
щаться в исходное положение.
Необходимо устранить заедание или
сменить пружину.
2. Спекание контактов включателя
тягового реле или дополнительного
реле РС-502.
2. Немедленно остановить двигатель
и отключить аккумуляторную батарею.
Отремонтировать или заменить неисправ-
ное реле.
3. Заедание запорной части вклю-
чателя зажигания.
3. После пуска двигателя принуди-
тельно повернуть ключ из положения,
соответствующего включению зажигания,
или заменить включатель зажигания.
Фары ФГ-110 имеют полуразборный оптический элемент с двух-
нитевой лампочкой в 60 и 40 свечей. Стеклорассеиватель дер-
жится посредством отогнутых зубцов отражателя. Под стекло
подложена кольцевая резиновая прокладка, предохраняющая
оптически элемент от пыли и влаги.
Несмотря на хорошую герметичность, со временем в оптический
элемент проникает пыль, что вызывает снижение силы света.
Пыль с отражателя нельзя удалять протиркой тканью или об-
дувом воздухом. Для ее удаления внутреннюю часть оптического
элемента промойте чистой водой с ватой и просушите при комнат-
ной температуре. Потеки и пятна на рассеивателе фары удалять ,
Для замены перегоревшей лампы необходимо снять облицовоч-
ный ободок, вывернуть винт крепления внутреннего ободка к кор-
пусу фары и, вытягивая и слегка опуская оптический элемент,
вынуть его из корпуса фары.
Рис. 86 Размеры экрана для регулировки
света фар.
Затем, слегка нажав и повернув влево патрон, снять его и
вынуть лампу.
Регулировка фар. Периодически, по мере надобности, прове-
ряйте установку фар и при необходимости регулируйте. Регулиров-
ку производите тщательно, иначе лампы фар слепят водителей
встречных машин и тем самым способствуют аварии.
При встречах переключайте фары с дальнего света на ближний.
Надлежащая установка фар необходима также для правильного
распределения света на дороге.
Для регулировки фар:
1. Установите ненагруженный автомобиль на ровном полу
перед экраном на расстоянии 5 м перпендикулярно к нему.
2. Включите свет и, действуя ножным переключателем света,
убедитесь, что соединения сделаны правильно и в обеих фарах
одновременно загораются нити дальнего или ближнего света.
3. Включите дальний свет и, закрыв одну из фар, проверьте
расположение светового пятна на экране. Пятно должно быть
расположено так, чтобы его центр был на высоте 625 мм от пола
и на 522 мм от оси АБ, совпадающей с продольной осью автомо-
биля (см. рис. 86).
4. Если световое пятно расположено неправильно, следует осла-
бить гайку шпильки крепления фары (рис. 87) и, перемещая рукой
шпильку с гайкой, обеспечить положение пятна на экране соглас-
но рис. 86.
5. Таким же образом проверьте и, при необходимости, устано-
вите вторую фару, наблюдая, чтобы оба световых пятна находи-
лись на одной высоте от пола.
6. После регулировки торцы гаек замажьте мастикой или густой
смазкой.
Прерыватель указателей поворота
Для обеспечения мигания ламп подфарников и задних фонарей,
сигнализирующих поворот, в их цепь включен последовательно
прерыватель РС 57-Б, который установлен слева под панелью
приборов.
Включение указателей поворотов осуществляется переключате-
лем на панели приборов, контроль
работы прерывателя производится по
контрольной лампочке на щитке при-
боров.
Схема включения прерывателя по-
казана на рис. 88.
Работает прерыватель только при
включенном зажигании.
Если при включении контрольная
лампочка не горит, следует проверить
свет в подфарнике и заднем фонаре.
Отсутствие света в подфарнике или
заднем фонаре указывает на неисправ-
ность лампы (отсутствие контакта или
она перегорела).
Если лампы горят, то необходимо проверить контрольную лам-
пу. Отсутствие света в контрольной лампе, подфарнике и заднем
фонаре указывает на неисправность предохранителя № 2 в блоке
предохранителей. Если предохранитель цел, необходимо проверить
исправность прерывателя и всей цепи.
Стеклоочиститель
Стеклоочиститель СЛ-210 — электрический с двумя щетками.
Электродвигатель и привод находятся под панелью приборов.
Включатель расположен на панели приборов. Работает стеклоочи-
ститель только при включенном зажигании. Щетки прижимаются
к стеклу посредством пружин. Запрещается включать стеклоочи-
ститель при сухом стекле, в противном случае он может выйти
из строя. При выключении стеклоочистителя электродвигатель
сразу не останавливается, и щетки продолжают двигаться по стек-
лу до тех пор, пока не дойдут до своих крайних нижних положений.
Автоматическая остановка щеток в крайнем нижнем положении
достигается особым концевым выключателем, установленным на
редукторе стеклоочистителя.
В цепь электродвигателя включен предохранитель, расположен-
ный на блоке предохранителей.
Уход за стеклоочистителем заключается в периодической под-
тяжке его креплений, после каждых 12000 км пробега нанести
несколько капель масла, применяемого для двигателя, на оси ры-
чагов щеток в зазор между осью и втулкой, предварительно сняв
рычаг щетки.
1. На кронштейне руля под панелью приборов установлен кно-
почный тепловой предохранитель освещения на 20 а, который вы-
ключает освещение при коротком замыкании в цепи. Он защищает
все цепи освещения автомобиля,
кроме подкапотной лампы и указа-
телей поворотов. При перегрузке
или коротком замыкании в цепях
биметаллическая пластина нагре-
вается и, выгибаясь, размыкает кон-
такты, прерывая цепь.
Включайте предохранитель пос-
ле устранения короткого замыкания
нажатием пальца на кнопку предо-
хранителя.
Нажатие на кнопку предохрани-
теля должно быть кратковремен-
ным. Удержание кнопки рукой при-
водит к пожару (воспламенению
проводки) в автомобиле и к выходу
из строя предохранителя, если при-
чина короткого замыкания не была
своевременно устранена.
2. Три плавких предохранителя
объединены в блок (рис. 89), смонтированный в багажнике на
щите передка. Они защищают цепи.
№ 1 на 10 а — цепь электродвигателя стеклоочистителя, ука-
зателя уровня бензина, указателя температуры масла и контроль
ной лампы аварийного давления масла.
А, вообще-то, что знает среднестатистический водитель про генератор?
Ну конечно же, почти любой водитель скажет что это такое устройство которое вырабатывает ток и обеспечивает питание автомобиля при движении, а так же подзаряжает АКБ. И стоит он где-то на двигателе, а к нему подходят какие-то провода. Да, чуть не забыл, что там есть ремень и его иногда надо "подтягивать". Из водителей один на тысячу, один или два раза сам снимал и устанавливал генератор. Один на 10 000 может сам снять, проверить и отремонтировать генератор. И лишь один на 100 000 точно знает "что, где, куда и откуда и зачем", при этом может за полчаса "раскидать" и собрать "гену", как солдат автомат Калашникова. Но, это в основном те люди, кто плотно занимается ремонтом машин. Хорошо это или плохо? Думаю, что это нормально. Зачем чесать то место, на котором ещё и прыщик не соскочил?
Но, бывают и ситуации, у тех кто занимается ретротехникой, когда вариант: пойти и купить в автомагазине — не вариант, в силу того, что там этого уже не продают. Узкие специалисты — профессионалы, с лёгкостью "перешивающие " самые современные авто, тут качают головой и просто разводят руками. И ты остаёшься один на один со своими проблемами.
Так же получилось и у меня. Весною, при обслуживании Заз, обратил внимание на "похрюкивание" подшипника генератора. Да, что за проблема? Предварительно сфотографировав все соединения, приступил к разборке…20 минут и "голенький" генератор лежит в моей ладошке. Пару дней на поиск запчастей и переборку. При установке генератора на двигатель, заметил окислившиеся скрутки на проводах и надорваные провода идущие на реле и стартёр. Решил попутно и эти провода заменить на новые. Вот почему всегда так получатся при ремонте — снимаешь одно, за ним тянется другое, и дальше третье… Не успеешь оглянуться, и половина машины уже разобрано. Конечно же, предаврительно всё сфотографировал и зарисовал схему проводов. Вообще-то мой принцип: снял одну деталь — и её поставил, проверил работу. Если ещё надо что-то ремонтировать — то это уже другой ремонт. Но, было тепло и немного расслабился пивком. А, с левого плеча кто-то шептал: "Да, говно вопрос, 4 проводка лишь заменить!" Внутренний голос напоминал, чем это грозит, и что это уже совершенно другой ремонт! А, пока боролся сам с собою, шаловливые руки, как рыбу уже вспороли пучок проводки. Подбирая провода, из запаса, с удивлением заметил в пучке провод идущий от генератора напрямую на клемму + стартёра и соответственно дальше напрямую на АКБ.
Как раз попалась старенькая книга, где на паре страниц описан и тот и другой. Тут: ротор, коллектор, щётки, статор, обмотки возбуждения и индукции. Там тоже самое: ротор, кольца (коллектор), щётки, статор, обмотки возбуждения и индукции?
Но, стоп, вот она разница!
Ш — (зелёная стрелка) питание обмотки возбуждения генератора
+ — (красная стрелка) вырабатываемый генератором ток.
Провод массы (соединяет генератор, реле и массу кузова.
Обмотка возбуждения находится на корпусе (на неё и подаётся ток 12 В с замка зажигания)! А обмотка индукции на роторе (щётка — с неё и снимается вырабатываемый генератором ток)!
Ш — (зелёная стрелка) обмотка возбуждения идёт на щётку ротора!
+ — вырабатываемый генератором ток снимается с трёх разнофазных катушек и выводится через диоды на клемму +!
Провод массы
Умышленно упускаю на схеме два чёрных провода, идущие от генератора на реле блокировки (в моей схеме они не используются, так как схема без этого реле).
Вот она и ошибка: на генератор переменного тока видимо подавал не туда ток возбуждения.
Подаю на щётку генератора 12 В. Завожу. Перегорает контрольная лампа установленная на выходе с генератора. Ставлю эллампу на 24 вольта. Завожу. На больших оборотах уже перегорает и она. Иду к соседу за тестером. Завожу. Генератор выдаёт 38 -39 В? А говорят малыш — малыш… Так, понятно: беру блок питания и подаю на обмотку возбуждения (клемма Ш) 6 В. На больших оборотах теперь 13 В. С генератором разобрался. Теперь проверяем реле…
Вот она схема с генератором постоянного тока.
А, вот в какой последовательности должен был подсоединён генератор Заз переменного тока.
Решил оставить родное реле регулятор, чтобы работала лампа контроля зарядки.
Проверял реле просто. На клемму Б подал + 12 В, масса на корпус. При этом на клеммах Я, Ш, и КЛ (контрольная лампа) — масса (минус). При подаче на клемму реле Я напряжения 12,5 В На клемме Ш появляется напряжение 10,8. На клемме КЛ появляется + (12 В) лампа гаснет. При этом, ток с клеммы Я идёт на клемму Б и далее на провод +стартёра и от него на зарядку АКБ. При повышении оборотов двигателя (я просто подавал на клемму Я с блока питания 17 В) На клемме Ш напряжение снижалось до 7 В. На клемме Б оставалось 13 В.
Подсоединил всё. Проверил, теперь всё работает нормально. Перегрузок нет. При кратковременном отключении плюсовой клеммы двигатель продолжает работать — генератор и реле работает.
Такой генератор (без встроенного, как на жигулях, в корпус регулятора напряжения) напрямую подключать нельзя. Вот нашел в интернете схему такого подключения.
Такое реле надо устанавливать не забывая подключить массу на корпус реле (без подключенной массы реле работать не будет). Реле включения перед реле регулятором тоже необходимо, чтобы не разряжалась АКБ при стоянке.
На днях заезжал в автомагазин Уаз, купил такое реле за 100 р (попутно купил ещё реле 80 р и пару выключателей по 40 р)
Теперь, пожалуй, каждый сам сможет без труда разобраться со своим генератором.
Ну и собственно, сами странцы с которых всё и началось. Может быть тоже кому-то пригодится.
Интернет не хочет забирать 6 страниц, буду компоновать и опубликую позже…
Автомобиль оборудован генераторной установкой переменного тока, состоящей из генератора Г-501 (или Г-502, см. стр. 212), селенового выпрямителя В-310, реле-регулятора РР-310 и реле блокировки РБ-1.
Применение генераторной установки переменного тока гарантирует нормальную зарядку аккумуляторной батареи (при одновременном включении всех потребителей тока).
Генератор Г-501 является 3 — фазной синхронной электрической машиной. Крепление генератора к направляющему аппарату вентилятора: 1 - винт, 2 - шайба, 3 - колпак, 4 - болт, 5 - направляющий аппарат, 6- вентилятор, 7 – генератор.
Установлен генератор в расточке направляющего аппарата вентилятора и крепится к нему тремя болтами 4. Привод генератора осуществляется от шкива вентилятора.
Генератор состоит из статора, ротора с контактными кольцами, крышки со стороны контактных колец с фланцевым креплением, крышки со стороны привода и щеткодержателей со щетками. В крышках установлены два подшипника 180503С10 закрытого типа, имеющих качественную смазку, обеспечивающую длительную работу без добавления и замены смазки. Со стороны щёток генератор закрыт колпаком 3 с вентиляционным патрубком и резиновой втулкой для проводов.
От осевого смещения колпак удерживается шайбой 2, которая крепится к генератору винтами /. Между колпаком, шайбой и крышкой имеются зазоры, обеспечивающие свободное вращение генератора с направляющим аппаратом относительно колпака.
Уход за генератором. Для обеспечения надежной работы генератора в эксплуатации необходимо ежедневно проверять исправность генераторной установки по контрольной лампе на панели приборов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания
Необходимо проверить исправность цепи контрольной лампы от замка зажигания до клеммы ЛК реле блокировки, для чего включить зажигание и замкнуть клемму ЛК с массой автомобиля. Если при этом лампа не загорается, следует проверить провода, надежность соединения наконечников и саму лампу. Если при замыкании лампа загорается, причину неисправности следует искать в реле блокировки (проверить состояние контактов реле).
Контрольная лампа не гаснет после заводки двигателя
1. Проверить натяжение ремня привода генератора (вентилятора).
2. Необходимо убедиться в исправности цепи включения реле блокировки.
В первую очередь следету проверить целость и надежность подсоединения приводов, идущих от клемм реле блокировки со знаком ~ . Затем при включенном зажигании подвести напряжение 12 в от аккумулятора к клеммам со знаком ~ реле блокировки, отсоединив предварительно от них провода. Проверить следует несколько раз, меняя полярность напряжения.
При подключении напряжения, контакты реле блокировки должны размыкаться, что определяется по щелчку, а контрольная лампа — гаснуть. Если контакты не размыкаются, то дефект заключается в неисправности блокировочного устройства (обрыв катушки реле, ее выводов или неисправность полупроводниковых диодов). Устранить неисправность можно либо в специальной мастерской, либо заменой реле блокировки
В случае, если реле срабатывает, но контрольная лампа продолжает гореть, это указывает на замыкание провода от контрольной лампы к клемме ЛК реле блокировки.
3. Проверить генератор, для чего прежде всего необходимо убедиться в наличии тока в цепи возбуждения.
Для этого провод, идущий от обмотки возбуждения генератора.
отсоединить от клеммы Ш реле регулятора и кратковременно прикоснуться к клемме Б реле-регулятора (двигатель не работает, зажигание выключено). Если при этом появляется небольшая искра, то цепь возбуждения исправна. Такое же искрение должно, быть и на клемме Ш реле-регулятора при включенном зажигании, что указывает на исправность реле включения, токовой обмотки регулятора и нормальное состояние контактов регулятора напряжения.
Отсутствие искрения на клемме Б указваеты (если не поврежден провод от клемым Ш гераторане к реле-регулятору) на нарушение контакта между щетками и контактными кольцами генератора или на отпайку выводов катушки возбуждения от колец.
4. Если обмотка возбуждения исправна, необходимо убедиться в наличии напряжения на фазах генератора. Для этого при работающем на оборотах холостого хода двигателе к фазным проводам, идущим от генератора (красного цвета), поочередно (между ними) кратковременно подключить 12-вольтовую лампочку. Отсутствие накала лампочки указывает на неисправность фазных обмоток или обрыв выводов.
Для проверки проводов их следует отсоедьинит от соединительной панели.
Контрольная лампа работает нормально, но аккумулятор разряжается
Признаки разрядки, слабо прокручивается или не включается стартер, при этом снижается или совсем пропадает накал включенных ламп; слабый свет фар.
1. После проверки целости проводов и надежности соединений на аккумуляторной батарее, стартере, реле-регуляторе и выпрямителе необходимо проверить исправность выпрямителя.
Внешним осмотром необходимо убедиться в отсутствии обрыва соединительных шин и надежности соединений в местах пайки. Обгорание селенового слоя пластин указывает на пробой выпрямителя и необходимость его замены.
При отсутствии указанных дефектов нужно отсоединить провода от клеммы Б реле-регулятора, замерить вольтметром постоянного тока напряжение между клеммой Б и массой (напряжение должно быть 12—15 в). Проверка производится при работающем двигателе на оборотах холостого хода.
2. Проверить реле-регулятор на правильность установки регулируемого напряжения, для чего следует подключить к клемме Б и массе вольтметр. При работе двигателя на оборотах выше средних напряжение должно быть 13,8—14,8 в. Если напряжение занижено, необходимо отрегулировать регулятор напряжения путем натяжения пружины регулятора напряжения. Если при замере напряжение резко уменьшается при повышении оборотов двигателя, это указывает на нарушение добавочного сопротивления регулятора напряжения. Контрольная лампа работает нормально, но аккумуляторная батарея перезаряжается Признаки перезарядки: быстрое выкипание электролита во всех банках батареи, поверхность батареи покрывается белым налетом.
Следует убедиться в исправности аккумулятора — отсутствии замкнутых банок. Если аккумулятор исправен, следует подрегулировать регулятор напряжения путем ослабления пружины регулятора напряжения. Если снизить напряжение регулировкой не удается, это указывает на обрыв обмотки регулятора напряжения.
Система зажигания. Распределитель зажигания — Р-114 ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ
Система зажигания — батарейная. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи и генератора Номинальное напряжение в первичной цепи 12 в. Система зажигания двигателя, как и все электрооборудование автомобиля, работает по однопроводной схеме, при которой вторым проводом служит кузов—масса автомобиля. С массой соединены отрицательные полюсы (клеммы) источников и потребителей электрической энергии. Катушка зажигания установлена на кожухе вентилятора с правой стороны двигателя. На крышке катушки зажигания имеются клеммы низкого напряжения и клемма высокого напряжения. На катушке смонтировано добавочное сопротивление, включенное последовательно с первичной обмоткой. Добавочное сопротивление при помощи шунтирующих контактов стартера автоматически включается при запуске двигателя. Ток, проходящий через первичную катушку зажигания, при выключенном сопротивлении увеличивается, и тогда повышается напряжение во вторичной цепи. Вследствие этого облегчается пуск двигателя, что особенно важно в холодное время, когда потребляемый стартером ток значительно увеличивается, и напряжение в цепи зажигания падает.
Уход за катушкой зажигания сводится к следующему:
1. Не оставлять включенное зажигание при неработающем двигателе.
2. Не допускать ослабления крепления подводящих проводов к низковольтным клеммам и закрепление высоковольтного провода без ввертной клеммы, а также оберегать катушку от повреждений.
3. Не допускать загрязнения проводов, клемм и крышки катушки зажигания.
4. Не допускать работу катушки с неисправным добавочным сопротивлением.
Распределитель зажигания — Р-114 установлен в расточке прилива крышки распределительных шестерен и укреплен при помощи пластины, приводится во вращение от валика привода масляного насоса. Направление вращения, если смотреть со стороны крышки распределителя, левое Распределитель зажигания состоит из прерывателя тока низкого напряжения, распределителя тока высокого напряжения, центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания и октан-корректора. Нормальная работа распределителя зажигания и правильная установка угла опережения зажигания существенно влияют на работу двигателя
Чистка и регулировка зазора контактов прерывателя. Осмотри те рабочие поверхности контактов и, если они загрязнены, замаслены или обгорели, очистите их. Пользуйтесь замшей или чистой тканью, не оставляющей волокон, смоченной авиационным бензином или спиртом. При необходимости, если контакты обгорели, зачистите их специальной абразивной пластинкой (из комплекта шоферского инструмента). Наждачной шкуркой для этого пользоваться нельзя. Зачищая контакты, только удалите бугорок на одном из них и несколько сгладьте поверхность другого, где образовалось углубление Для проверки зазора установите, вращая коленчатый вал пусковой рукояткой, кулачок прерывателя в положение, при котором контакты будут максимально разомкнуты. Проверьте плоским щупом величину зазора—он должен быть в пределах 0,35—0,45 мм. При необходимости, отрегулируйте зазор, для чего ослабьте стопорный винт 19 , крепящий пластину 5, несущую неподвижный контакт прерывателя. Затем, вращая регулировочный винт 6, установите по щупу зазор. Заверните стопорный винт 19. Следует иметь в виду, что после регулировки зазора между кон тактами прерывателя нарушается первоначальная установка зажигания. Ее необходимо проверить, и если надо, подрегулировать Установка зажигания производится по метке МЗ на крышке центрифуги, определяющей момент зажигания в первом цилиндре Размыкание цепи прерывателя должно происходить в момент, когда метка МЗ совпадает с центром выступа маслозаливной горловины Соответственно против клеммы провода первого цилиндра в крышке распределителя должен быть расположен ротор. Порядок операций при установке зажигания следующий: 1. Снимите крышку распределителя и ротор и проверьте вели чину зазора между контактами прерывателя (в случае необходимости, отрегулируйте зазор) Поставьте ротор на место. 2 Установите коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре — оба клапана закрыты, коромысла свободно качаются в пределах зазора.
1 — крышка распределителя 2 — бегунок (ротор распределителя), 3 — молоточек 4 — корпус распределителя, 5 — пластина неподвижного контакта 6 — винт регулировочный, 7 — клемма провода низкого напряжения 8 — фетровая щетка для смазки кулачка 9 — защелка крышки, 10 — фетр для смазки оси кулачка 11 — фетр для смазки пластин прерывателя 12 — муфта привода валика распределителя, 13 — регулировочные гайки 14 — неподвижная пластина октан корректора, 16 — болт хомута подвижной пластины корректора 17 — гайка крепления неподвижной пластины октан корректора к крышке 18 — колпачковая масленка для смазки втулок валика распре делителя, 19 — стопорный винт, 20 — камера вакуумного регулятора. Цифры 1, 2 4, 3 на крышке распределителя указывают порядок подсоединения проводов высокого напряжения к соответствующим цилиндрам
3. Медленно проворачивайте коленчатый вал двигателя до совпадения метки МЗ с выступом маслозаливной горловины.
4. Убедитесь, что ротор стоит против контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече первого цилиндра (постановкой крышки на место).
5. Установите октан-корректор на нулевое деление шкалы путем вращения регулировочных гаек и затяните их.
6. Ослабьте затяжку болта хомута крепления корпуса распределителя к подвижной пластине октан-корректора и поверните корпус против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.
7. Освободите конец провода подкапотной лампы из соединительной муфты; присоедините его с помощью дополнительного куска провода к клемме низкого напряжения на катушке, к которой крепится провод, идущий к клемме 7 распределителя.
Включите подкапотный фонарь.
8. Включите зажигание и осторожно поворачивайте корпус распределителя по часовой стрелке до вспыхивания лампочки. При этом прижимайте ротор в сторону, противоположную его нормальному вращению, чтобы выбрать зазоры. Остановите вращение распределителя точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторите.
9. Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затяните болт хомутика крепления корпуса, поставьте крышку и центральный провод на место.
10. Проверьте присоединение проводов от свечей, начиная с первого цилиндра, в порядке 1, 2, 4, 3, считая их против часовой стрелки.
Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве при среднем положении октан-корректора обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двигателя лишь при условии, что для его питания применяется бензин А-72 или А-76.
Однако, после каждой установки зажигания, регулировки контактов в прерывателе или замены топлива необходимо проверить установку зажигания на ходу.
Доводку установки зажигания выполняйте октан-корректором. Прогрейте двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40—45 км/час, дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки.
Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то установка момента зажигания считается правильной.
При необходимости некоторого корректирования установки момента зажигания вращайте в соответствующем направлении корпус распределителя с помощью регулировочных гаек, свинчивая одну из них по винту, а другую соответственно подвинчивая.
На неподвижной пластине октан-корректора имеются обозначения ( + ) и ( —), определяющие направления перемещений стрелки подвижной пластины и соответственно корпуса распределителя.
При сильной детонации стрелку передвигайте в сторону знака ( —) для уменьшения угла опережения зажигания.
При полном отсутствии детонации стрелку передвигайте в сторону знака ( +).
Наибольший угол опережения (или запаздывания) зажигания, обеспечиваемый ручной регулировкой с помощью октан-корректора, составляет 12° относительно начальной установки (10° до ВМТ).
Двигатель очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания: слишком раннее или слишком позднее зажигание ведет к перегреву двигателя, потере мощности, прогару клапанов и поршней.
Уход за распределителем должен быть систематическим и обеспечивать:
1. Содержание в чистоте распределителя, особенно изоляционных пластмассовых деталей (крышка, бегунок, низковольтная клемма и др.).
2. Отсутствие повреждений пластмассовых деталей, уголька в крышке.
3. Чтобы бензин, масло и вода не попадали в распределитель.
4. Надежность контактов проводов с клеммами крышки распределителя и низковольтной клеммой.
5. Чистоту и нормальный зазор контактов прерывателя; излишняя зачистка контактов вредна.
6. Своевременную и качественную смазку; запрещается пользоваться для смазки распределителя маслом из картера двигателя; излишняя смазка распределителя вредна, так как может привести к быстрому подгару и износу контактов из-за их замасливания.
Через каждые 6000 кмпробега: Протрите чистой, сухой или смоченной в бензине тряпкой пластмассовую крышку распределителя.
Подверните на один оборот крышку масленки для подачи смазки на валик распределителя.
Если крышка масленки будет завернута полностью, выверните крышку, заполните ее смазкой ЦИАТИМ-201 или УТВ (1 —13).
Смажьте трущиеся детали распределителя машинным маслом С, автолом 6 или маслом для двигателя Дп-8 или АС-8, закапав: на ось молоточка 1 каплю, 4—5 капель во втулку кулачка (сняв бегунок и сальник под ним), 1—2 капли на фильц кулачка, 3—5 капель на фетровую шайбу через отверстие в пластине прерывателя с надписью масло.
Проверьте отсутствие заедания молоточка на оси.
Осмотрите кулачок и, если он грязный, протрите его чистой сухой замшей или материалом, не оставляющим волокон. Нанесите на кулачок тонкий слой смазки ЦИАТИМ-201.
Проверьте чистоту и состояние контактов прерывателя.
В случае большого переноса металла с одного контакта на другой произведите зачистку контактов.
Лучше всего зачищать контакты на мелком абразивном камне, сняв молоточек и стойку с неподвижным контактом.
Читайте также: